4:55 - в течение пяти минут появляется ржавчина! "Воронение придает металлу привлекательный вид, а главное повышается уровень защиты металла от коррозии." не находите тут противоречие?
Ржавчина появится если воронящий состав не удалить. Там даже и не ржавчина появится, а начнёт поджирать металл, так как этот состав для воронения является по сути кислотой.
Любой тип "воронения" это покрытие металла кристаллами оксидов которые имеют пластинчатую форму и черный цвет, а защиту от коррозии даёт масло которое хорошо удерживается этими кристаллами. Вообще воронение это процесс чернения нагретого металла растительным маслом, все остальное это не воронение, а оксидирование, чернение итд.
Реставраторы используют только термическое воронение, но не так, как показал автор. Известно, что при нагреве металла на его поверхности образуется окисная пленка, меняющая свой цвет по мере нагрева ( цвета побежалости). По мере нагрева цвет меняется от светло-желтого до тёмно-синего. На этом моменте нагрев надо прекратить и деталь окунуть в льняное или оливковое масло. Чем лучше обработана поверхность ,тем красивее результат. Обезжиривание обязательно. После этого деталь можно трогать только пинцетом. Я вороню винты и другие детали в бронзовой тарелочке с ручкой над пламенем кухонной плиты или небольшой газовой горелки. Результат получается превосходный. Так делали в старину, только над тлеющими углями. Если кто-то видел старинные часовые механизмы или оружие восемнадцатого века, то не мог не заметить это превосходное тёмно- синее воронение винтов и других деталей. Оно сохраняется столетиями.
Что бы цвет при хим. Воронении был более насыщенный надо обезжиривать не тряпочкой, а полностью погружать деталь в ванночку с обезжиривающей жидкостью. Состав для воронения также лучше налить в ванночку и полностью погружать туда деталь. Процедуру воронения надо производить несколько раз, после каждого раза деталь надо промывать и чистить, так как на поверхности возникает не стойкий оксидный слой мешающий дальнейшему воронению. Разные марки стали дают разный по насыщенность цвет. Кому не выносим резкие запахи, может обезжирить деталь обычным фейри.
травление в качестве воронения не подходит для деталей, которые могут быть использованы в агрессивной среде, поэтому лучше всего использовать именно термообработку, т.к. в случае с термообработкой на поверхности образуется именно защитный слой, а в случае с этой жидкостью, происходит травление и преобразование оксидной пленки на металле. Вот вам вполне реальный пример. Болты подвески, крепления сайлентблоков. С одной стороны делали воронение с термичкой, с другой стороны обрабатывали похожим составом из магазина с последующей обработкой маслом в качестве дополнительной защиты. Термическое воронение продержалось без каких-либо проблем в течении всей зимы с реагентами, а болты обработанные химией начали дико ржаветь уже в первый месяц, да так, что даже болты без обработки чувствовали себя НАМНОГО лучше. Поэтому, такой состав можно использовать так сказать "для красоты" не более того, но никак не для защиты металла, особенно если это будет агрессивная среда. И эта жидкость никак не сравнится с "заводским" воронением. Поэтому масло все же лучше для болтов, но надо точно соблюдать температурный режим, а иначе на поверхности будет не защитный слой, а шлак. И масло лучше чистое брать и с минимальным количеством примесей и присадок, тогда будет ровнее, чище и прочнее само покрытие.
@@ДмитрийЛадожев болты своих свойств не потеряли, критического отпуска не делали, но и не перекаливали. Да и к откровенно говоря изначальное качество у болтов оставляет желать лучшего, но радует то, что термообработке они поддаются как правило без особых проблем. Класс на них стоял 8.8. Так же пробовали делать тоже самое с болтами класса 10.2 и 10.9. На 10.2 в последствии неправильной термообработки потянулась резьба после протяжки. Болт оказался очень редким и ответственным - конусный, держит шаровую опору. Рискнули наварить тело, отпустить, перерезать резьбу, закалить, обработать и отпустить по таблице. В итоге ходит до сих пор. В общем это я к чему… если подходить к делу с умом, то сделать можно что угодно и добиться правильного результата, было бы желание) И кстати говоря, всё что выше 5.8 класса прочности, вполне себе хорошо переносит термообработку, даже не очень умелую. Чего не скажешь о реально китайском пластилине, который либо перекалится, либо недокалится и в итоге можно будет только выкинуть.
@@aquarium89 У меня подржавели воронение болты GKN ступичные, которые закручиваются моментом 200Нм+180град. Просто упали в воду и пролежали так весну. Они были новыми. Вот думаю что можно сделать? 12.9 они.
@@ДмитрийЛадожев ну сейчас бы я уже не стал заморачиваться с воронением гаек и болтов) раньше было интересно, просто процесс) А сейчас пользуюсь и могу в принципе порекомендовать для обработки преобразователь ржавчины, например очень хороший permatex. Удалить рыхлую ржу корщеткой и покрыть этим преобразователем (ну или любым который нравится больше, но я перепробовал много чего и могу сказать что это лучшее решение), он создаёт очень прочную оксидную + полимерную пленку. После высыхания (сушу для экономии времени феном), промазываю все болты алюминиевой консистентной смазкой (опять же могу порекомендовать смазку от ВМП, очень уж хорошая она у них получилась), она очень стойкая к смыванию водой, плюс она совершенно нейтральна в электрохимическом плане, что крайне актуально из-за разности материалов крепежа, да и в целом, электрохимическую коррозию никто не отменял)) Но есть нюанс…алюминиевая смазка снижает момент затяжки резьбовых соединений сильнее чем любая другая смазка, в силу того что там именно алюминиевая пыль. Поэтому крайне ответственные соединения типа шкивов, ступиц и прочего на основную часть резьб ее не наношу. Мажу только торец прилегания и забамазываю резьбу уже после того как затянул гайку насухую нужным моментом.
Слушай добрый мастер. После того как ты нагретый болт опустил в масло, получилась окалина а не воронение! И от ржавчины ни как не защищает. Привет тебе от термиста! И еще, как ты определил что болт нагрелся до 250 градусов? Если на видео четко видно что он уже начинал светится, а это минимум 500 градусов. Хоть справочники почитывай, желательно советские.
@Александр Пушкаревский по запросу "справочник молодого термиста скачать" на чипмэйкере есть. А что бы узнать температуру по цвету стали достаточно ввести "цвета побежалости стали" и перейти во вкладку картинки.
Привет, термист! Я твой коллега, тоже термист 6-го разряда, причём с высшим образованием. Свечения не было. Было только отражение пламени на детали, а это значит, что деталь нагрета ниже 400 градусов. Судя по цвету получившегося воронения, деталь была нагрета градусов до 350-380. Деталь перестаёт отражать блеск при нагреве выше 420 градусов. Свечение начинается свыше 490 градусов. Увидеть свечение при этой температуре можно только в полной темноте. Жаропрочные и нержавеющих стали начинают светиться при температуре примерно 550 градусов. Это всё теория, совмещённая с практикой.
Нравится ваш канал. Я ваш подписчик. Я специалист по металловедению. Позвольте небольшой совет. Воронение углеродистой или низко легированной стали производится при нагреве детали 420-450 градусов с последующим охлаждением в масле. Определить температуру нагрева стали без приборов можно по цветам побежалости на поверхности детали. 180-200 - соломенный цвет, 220-250 - коричневый, 270-300 фиолетовый, 300-330 - синий, 350-380 - голубой, 400-420 - зеркально-серый, 420-450 - матово-серый. Именно при этом цвете происходит самое лучшее воронение. При 490 градусов в полной темноте будет наблюдаться слабое свечение накала. Понятия "химическое воронение" не существует, операция называется "химическое оксидирование". Но это уже - по научному, а в народе и то и другое называют воронением.
Отследить все эти цвета не получается. Поэтому нагреваю винты до красна, а лучше до бела и жду когда станут серыми, при охлаждении серый цвет сильно выделяется. Коричневый, фиолетовый, синий, голубой - эти цвета вообще не видны в пламени газовой горелки на стали из которой сделаны обычные оцинкованные винты - наверно 40Х. Цинк я конечно сначала снимаю травлением в соляной кислоте. Ещё большой + нагрева до бела, сгорает масляная плёнка от пальцев, загрязнение в резьбе и воронение получается идеально равномерным. Если до красна не греть, в большинстве случаев черный цвет будет не равномерный, то светлее то темнее.
@@Kolin4556 Цвета накала тоже имеют свою температуру. Как я уже говорил ранее, низко углеродистая сталь начинает светиться в темноте при температуре 490°С. По мере нагревания свечение меняется от красного к оранжевому цвету. Оранжевый цвет излучает сталь при температуре примерно 700°С. Жёлтый цвет имеет сталь, прогретая до температуры примерно 800÷870°С. Если вы нагрели сталь до белого цвета, значит прогрели примерно до 1000°С. Сталь активно меняет свою структуру. После такого прогрева сталь теряет свои прочностные характеристики, которые восстановить будет очень сложно. 840÷860°С - самая подходящая температура для закалки стали 40Х. Если винты при этой температуре охладить в масле, то они закаляется до твёрдости 52...56 HRCэ. Это очень много для винтов. При повышенной нагрузке они могут сломаться. Твёрдость напильника 62...64 HRCэ.
перепробовав кучу методов пришел к выводу что лучший метод - воронение в селитре. Не долгий, недорогой и наилучшее качество как по цвету так и по стойкости к коррозии.
Самая лучшая химическая "чернилка" - Black magic-, перед чернением [воронением], нужно хорошо промыть деталь в горячей воде с посудомоечной жидкостью Fary,протереть бумажной салфеткой, и затем пока она горячая, тампоном нанести чернилку, получаеться очень даже неплохо, но самый лучший результат воронения получаеться только при варке детали в горячем щелочном растворе, это ещё называеться химической оксидацией
Ну почему мужики, которые работают руками, сварщики, токари, да и просто мастера 80 уровня, в свои видео вставляют музыку которая больше подходит 12 летним блогершам в мамином ливчике? И на хрена эти пафосные close-up проводки над станком? Дядька, не нужна тебе эта ересь, эти видео смотрят из-за контента, на него и делай упор
Чернение в отработке - неплохой, доступный и фактически бесплатный способ облагородить вид железяк и защитить от коррозии. Я недавно прикупил настольный станок и все шестерни, гаечки, резцедержку и прочую мелочевку именно так и зачернил. Нагрел на газовой плите и горелке и - херак в банку с маслом. Достал, вытер. Важно, чтобы деталь перед воронением была отшлифована или отполирована, тогда она и блестит хорошо, прямо как с завода. Пробовал нагревать, а затем минут 5-7 варить деталь в банке на плите - тоже наплохой результат, даже покрытие к истиранию получается более стойким, но масло, ска, сильно дымит и способ надо применять на воздухе. yadi.sk/i/azXzuxMAPCKjOw
Не пробовал. Отработку можно достать и бесплатно. Отработка хороша тем, что сама имеет черный цвет и поэтому обеспечивает насыщенный черный цвет детали.
Процесс воронения химией из синего флакончика можно повторить несколько раз, тогда черный цвет будет куда сильнее. Только маслом мазать надо только раз, после последнего нанесения химии.
В оружейных магазинах давно уже продаётся специальная жидкость для воронения. Работает «как часы». Подновлять металлические детали легко и просто: обезжирил, нанёс эту жидкость, смыл: можно повторить для более «сочного» воронения. Не стирается очень долго и ржавчина быстро не появляется, но и надёжной защиты от ржавчины нет.
Цепи таким образом провариваются не для воронения а для тщетельной смазки внутри пинов. К тому же их в отработке не проваривают, а варят на водяной бане в масле для смазки цепей. оно маловязкое и не собирает грязь в отличие от отработки.
Воронение - это оксидирование, т.е. поверхность стали вступает в реакцию с кислородом. При проваривании в масле нет доступа к кислороду. Для хорошей смазки - да, ещё лучше при этом лучше добавить графит.
Ребята - есть проверенный способ старых тульских и ижевских мастеров. Мне этот способ показал на практике и объяснил мой преподаватель по спецтехнологии металлов Геннадий Семенович (Ветеран, инвалид Великой Отечественной Войны) в 1976 году. Металл нагревается любым способом до 295°С (примерно темно-синий, фиолетовый цвет) и натирается обыкновенным очищенным чесноком (можно луком). Потом просто для очистки протираете любым машинным маслом и все. У меня противовес с накаткой на пневматике уже 7 лет как новенький. Воронили таким способом полуоси для автомобиля.
Здравствуйте Михаил. Просматривая ваши видео ролики кидается в глаза нехватка одного механизма в вашей мастерской, а именно пескоструйки. Вам нравится восстанавливать старые вещи и пользуетесь в основном б.у металлом, тратя на восстановление первоначального вида огромное количество время и денег. Я тоже собираюсь сделать себе пескоструйку, ищу разные варианты. Было бы интересно увидеть и ваш вариант, если посчитаете нужным. Спасибо за интересные видео. Однозначно лайки и подписка.
Способ номер 3 , каустическая сода + натриевая селитра 50/50 варить примерно 40 минут при температуре поправочка 150 градусов, добавлять воду в самом начале но не во время варки! Можно варить дольше до получения желаемой глубины цвета НО не перегибать палку!
M30B35 А способ номер 4-нагрев детали примерно до 200°С и протирка ветошью смоченной олифой.Можно повторить 2÷3 раза. Таким способом воронили пистолеты ТТ.Плёнка получается полимерноя и ,,толстая"покрытие соответственно прочное и долговечное.))))
Блеск детали после термического воронения удивил. Знать бы ещё насколько это покрытие стойко к корозии. Есть пока что только один способ сделать воронение стойкое к коррозии - щелочное воронение. Оно даже без масла защищает. Но не блестит.
Мы восстанавливали - очищали от ржавчины цепи на электропогрузчике . Вываривали эти цепи в о работанном масле в течении примерно 2-х часов. За одно с великолепной очисткой, происходило и воронение. Долго, но за то эффективно.
Доброго времени суток.Для воронения в масле посоветовал бы предварительно нагреть масло и саму деталь так же натереть и нагревать не до красна.Тогда будет стойкое покрытие.
После оксидирования в кислых средах, и промывки желательно нейтрализовать детали в растворе каустика. Остатки щелочи в оксидной пленке, дополнительная защита от окисления. Для ухода за оружие используется щелочное масло. При оксидирования в щелочных растворах, эта процедура не требуется.
Воронение через масло г..но. Оно сходит очень быстро. Даже от частого касания одеждой или руками. Гораздо лучше калка через воду (850гр для ст45) и потом отпуск (450гр). При отпуске как раз и происходит равномерное затемнение заготовки (экспозиция 30мин). Которая держится гораздо лучше химии или масла. Если закалка не нужна можно ради воронения сделать только такой отпуск, потемнеет хорошо. Остыв через воду. Потом снова прогрев и в масло от коррозии. Маслу дать стечь на решетке. Обдуть излишки пневматикой.
Подписан на американских мастеров по изготовлению мебели из металла, у них часто мелькает эта жидкость, что бы после обработки вернуть чёрный цвет металла, у нас так и не нашел.
здрасти вам,я под воронилку "супер блю" использую ихний же обезжириватель,воронение происходит лучше в разы,но оно скорей не воронение а декоративная чернилка металла под воронение,но всё равно очень хорошо получается
в стране советской (без тырнэта) ствол ружья воронил.. часов 5-6 кипятил в машинном масле. Почернело (не до вороного), держалось года 2, потом вытерлось, на охоту ходил раз 20-30 в год..
Данная жидкость наносится в несколько слоев для улучшения эффекта ... Прикупил такую же в оружейном магазине за 950 целковых , но еще не воронил , пока нет времени .
Закинул на день в лимонную кислоту или уксусную эссенцию и вуаля, плюс сверху оружейным маслом. Некоторое железо очень трудно от ржавчины предохранить, например меня постоянно одолевала ржавеющая на воздухе (на кухне, видимо от влаги и пара) после обработки подкова. До тех пор, пока не обработал и не протер оружейным маслом
Чтобы химическое воронение легло красиво, а не "так как есть" участок покрытия должен быть обработан наждачкой и для выравнивания - отпескоструен. Получим шикарное матовое , без побегов покрытие. Не ленитесь - шлифуйте.
Знаю про оксидирование, хотя сам не гольваник обслуживал оборудование. Детали помещались в спецыальный рассол нагретый до опрд. температуры потом вмасло, все ровненько и красиво. 2 способ это из термообработки но не покрытие.
эта жидкость для первого способа, в охотничьих кругах именуемая собирательным названием "клевер" от одноимённой известной фирмы-производителя, даёт результат быстрый, но ненадёжный. чернение быстро и легко стирается, царапается, и его необходимо постоянно обновлять при регулярном обслуживании своего охотничьего оружия второй способ желательно вообще не применять, т.к. температура нагрева слишком высокая, и уже соответствует температуре низкого отпуска, а это потеря единиц твёрдости. а по технологии, нагрев-окунание нужно повторить как минимум 3 раза. Так что оба варианта годятся только для каких-то узких направленностей. Тот же нож в масле воронить - верх неграмотности. Травление кислотой тоже не всегда уместно, т.к. кислота жрёт металл. Самый лучший по совокупности факторов способ - оксидирование горячей щёлочью (можно и холодной, но займёт гораздо больше времени). За 2 часа в кипящем при ~t=135 градусов крепком растворе каустической соды с добавлением натриевой/магниевой селитры на металле образовывается самая крепкая по сравнению с другими оксидная плёнка, хорошего глубокого цвета, которая хоть и самая тонкая среди других, но тем не менее, даже просто поцарапать её крайне сложно, потому этот метод воронения очень любят ножеделы. К тому же, при 135 градусах металл если и теряет твёрдость, то эти потери можно считать на уровне погрешности. Щёлочь не жрёт металл, а просто образовывает тонкую плёнку на его поверхности. Сами ингредиенты никем не запрещены, можно купить в любом хоз. магазе за копейки, ОДНАКО, крайне не рекомендую экономить на средствах защиты. Я сам себе относительно недавно по этому способу полным циклом воронил целый комплект деталей на кастомный велик. Так что мои слова - не пустой ветер. Кому нужны подробности - пишите, поделюсь.
Лайвхак в ответ. Если плашку или держатель поджать задней бабкой (можно даже пустой пинолью), то резьба нарежется "более соосно" телу заготовки. Проверял даже без предварительного торцевания.
Перед _химическим_ покрытием металл после _обезжиривания_ растворителем следует *декапировать* в растворе соответствующего химиката. *Воронение* в масле (цвет можно получить различный в разных маслах и при разной выдержке) делается *двумя* способами: 1. Если деталь *закалена* ранее и термообработку испортить НЕжелательно (топор после шлифовки от раковин), то её можно в масле просто *прокипятить.* 2. Если деталь *требует* закалки - то её _низкотемпературный_ отпуск совмещают с воронением.
Совсем недавно заметил интересное поведение именно старых напильников. Все мы знаем что они ужасно любят ржаветь! Но вот если их отполировать до зеркального блеска при изготовлении ножей, ржаветь просто перестают!!
Ржаветь они не перестают,просто на менее шероховатой поверхности это менее заметно.Углеродистая сталь без покрытия будет ржаветь,но не так как обычная конструкционная...
Заяц приходит в лесной магазин и говорит Волку: - Волк, взвесь мне килограмм соли А Волк и отвечает: - Ты знаешь Заяц у меня весы сломались давай я тебе на глаз насыплю кило соли? Заяц выбегает из магазина и кричит: "НА ХЕР СЕБЕ НАСЫПЬ СОБАКА СЕРАЯ!)))
Напишу комментарий. Обработку воронением делают для того, чтобы деталь не подвергалась коррозии. И при химическом воронении получается, что "сразу после воронения надо смазать деталь маслом, иначе на ней появится ржавчина". Вот и спрашивается, нафига такая защита от коррозии, при которой деталь надо еще дополнительно защищать маслом. На намазанной маслом детали не появится ржавчина и без всякого воронения. Так что мне кажется, туфта это химическое воронение. Потеря времени.
🔊 Нагретую деталь не в банку с маслом нужно окунать , а "протирать" смоченной в масле ветошью . Тогда покрытие будет равномерным , и из-за отсутствия "парового взрыва" на прверхности детали от резкого охлаждения , будет лучше держаться . При этом способе можно ещё и увеличить толщину слоя покрытия .
Да мужик - диагноз! Защищать от корозии воронением, потом боясь корозии после "воронения" защищать маслом....))).... Кстати в ролике о воронении токарка только раздражает... А отжиг металла перед воронением без всякого контроля температуры))).... - так я на дому нагревая гвоздь на газу "воронить" могу?? - только хрен его куда забъешь потом....
В любой охотничий магазин заходишь и просишь жижу под названием "Клевер" и будет тебе счастье наворонишься до хохоту хоть и пузырёк маленький. Кстати Михаил сделал все красиво, но при хим. воронении надо было несколько раз обработать и был бы стойкий чёрный цвет без проблесков металла.
4:55 - в течение пяти минут появляется ржавчина!
"Воронение придает металлу привлекательный вид, а главное повышается уровень защиты металла от коррозии."
не находите тут противоречие?
Ржавчина появится если воронящий состав не удалить. Там даже и не ржавчина появится, а начнёт поджирать металл, так как этот состав для воронения является по сути кислотой.
@@РусланСтрелков-т2ф ок, теперь стало понятнее
@@РусланСтрелков-т2ф и скорее всего азотной.
@@jontrat2406 селеновой
Любой тип "воронения" это покрытие металла кристаллами оксидов которые имеют пластинчатую форму и черный цвет, а защиту от коррозии даёт масло которое хорошо удерживается этими кристаллами. Вообще воронение это процесс чернения нагретого металла растительным маслом, все остальное это не воронение, а оксидирование, чернение итд.
Реставраторы используют только термическое воронение, но не так, как показал автор. Известно, что при нагреве металла на его поверхности образуется окисная пленка, меняющая свой цвет по мере нагрева ( цвета побежалости). По мере нагрева цвет меняется от светло-желтого до тёмно-синего. На этом моменте нагрев надо прекратить и деталь окунуть в льняное или оливковое масло. Чем лучше обработана поверхность ,тем красивее результат. Обезжиривание обязательно. После этого деталь можно трогать только пинцетом. Я вороню винты и другие детали в бронзовой тарелочке с ручкой над пламенем кухонной плиты или небольшой газовой горелки. Результат получается превосходный. Так делали в старину, только над тлеющими углями. Если кто-то видел старинные часовые механизмы или оружие восемнадцатого века, то не мог не заметить это превосходное тёмно- синее воронение винтов и других деталей. Оно сохраняется столетиями.
Что бы цвет при хим. Воронении был более насыщенный надо обезжиривать не тряпочкой, а полностью погружать деталь в ванночку с обезжиривающей жидкостью. Состав для воронения также лучше налить в ванночку и полностью погружать туда деталь. Процедуру воронения надо производить несколько раз, после каждого раза деталь надо промывать и чистить, так как на поверхности возникает не стойкий оксидный слой мешающий дальнейшему воронению. Разные марки стали дают разный по насыщенность цвет. Кому не выносим резкие запахи, может обезжирить деталь обычным фейри.
Спасибо!
@@DobryjMaster да незачто.
Знаток? Или мастер? Напиши мне
травление в качестве воронения не подходит для деталей, которые могут быть использованы в агрессивной среде, поэтому лучше всего использовать именно термообработку, т.к. в случае с термообработкой на поверхности образуется именно защитный слой, а в случае с этой жидкостью, происходит травление и преобразование оксидной пленки на металле.
Вот вам вполне реальный пример. Болты подвески, крепления сайлентблоков. С одной стороны делали воронение с термичкой, с другой стороны обрабатывали похожим составом из магазина с последующей обработкой маслом в качестве дополнительной защиты. Термическое воронение продержалось без каких-либо проблем в течении всей зимы с реагентами, а болты обработанные химией начали дико ржаветь уже в первый месяц, да так, что даже болты без обработки чувствовали себя НАМНОГО лучше.
Поэтому, такой состав можно использовать так сказать "для красоты" не более того, но никак не для защиты металла, особенно если это будет агрессивная среда. И эта жидкость никак не сравнится с "заводским" воронением. Поэтому масло все же лучше для болтов, но надо точно соблюдать температурный режим, а иначе на поверхности будет не защитный слой, а шлак. И масло лучше чистое брать и с минимальным количеством примесей и присадок, тогда будет ровнее, чище и прочнее само покрытие.
А как вы высокопрочные болты подвески обрабатывали термически? Они не теряли свойств?
@@ДмитрийЛадожев болты своих свойств не потеряли, критического отпуска не делали, но и не перекаливали. Да и к откровенно говоря изначальное качество у болтов оставляет желать лучшего, но радует то, что термообработке они поддаются как правило без особых проблем. Класс на них стоял 8.8. Так же пробовали делать тоже самое с болтами класса 10.2 и 10.9. На 10.2 в последствии неправильной термообработки потянулась резьба после протяжки. Болт оказался очень редким и ответственным - конусный, держит шаровую опору. Рискнули наварить тело, отпустить, перерезать резьбу, закалить, обработать и отпустить по таблице. В итоге ходит до сих пор.
В общем это я к чему… если подходить к делу с умом, то сделать можно что угодно и добиться правильного результата, было бы желание)
И кстати говоря, всё что выше 5.8 класса прочности, вполне себе хорошо переносит термообработку, даже не очень умелую. Чего не скажешь о реально китайском пластилине, который либо перекалится, либо недокалится и в итоге можно будет только выкинуть.
@@aquarium89 У меня подржавели воронение болты GKN ступичные, которые закручиваются моментом 200Нм+180град.
Просто упали в воду и пролежали так весну. Они были новыми.
Вот думаю что можно сделать? 12.9 они.
@@ДмитрийЛадожев ну сейчас бы я уже не стал заморачиваться с воронением гаек и болтов) раньше было интересно, просто процесс)
А сейчас пользуюсь и могу в принципе порекомендовать для обработки преобразователь ржавчины, например очень хороший permatex. Удалить рыхлую ржу корщеткой и покрыть этим преобразователем (ну или любым который нравится больше, но я перепробовал много чего и могу сказать что это лучшее решение), он создаёт очень прочную оксидную + полимерную пленку. После высыхания (сушу для экономии времени феном), промазываю все болты алюминиевой консистентной смазкой (опять же могу порекомендовать смазку от ВМП, очень уж хорошая она у них получилась), она очень стойкая к смыванию водой, плюс она совершенно нейтральна в электрохимическом плане, что крайне актуально из-за разности материалов крепежа, да и в целом, электрохимическую коррозию никто не отменял))
Но есть нюанс…алюминиевая смазка снижает момент затяжки резьбовых соединений сильнее чем любая другая смазка, в силу того что там именно алюминиевая пыль. Поэтому крайне ответственные соединения типа шкивов, ступиц и прочего на основную часть резьб ее не наношу. Мажу только торец прилегания и забамазываю резьбу уже после того как затянул гайку насухую нужным моментом.
Всегда было приятно смотреть на токарные работы. Спасибо за видео
Слушай добрый мастер. После того как ты нагретый болт опустил в масло, получилась окалина а не воронение! И от ржавчины ни как не защищает. Привет тебе от термиста! И еще, как ты определил что болт нагрелся до 250 градусов? Если на видео четко видно что он уже начинал светится, а это минимум 500 градусов. Хоть справочники почитывай, желательно советские.
Ну оговорился человек...не ведите себя как профессор на сессии
@Александр Пушкаревский по запросу "справочник молодого термиста скачать" на чипмэйкере есть. А что бы узнать температуру по цвету стали достаточно ввести "цвета побежалости стали" и перейти во вкладку картинки.
Привет, термист! Я твой коллега, тоже термист 6-го разряда, причём с высшим образованием. Свечения не было. Было только отражение пламени на детали, а это значит, что деталь нагрета ниже 400 градусов. Судя по цвету получившегося воронения, деталь была нагрета градусов до 350-380. Деталь перестаёт отражать блеск при нагреве выше 420 градусов. Свечение начинается свыше 490 градусов. Увидеть свечение при этой температуре можно только в полной темноте. Жаропрочные и нержавеющих стали начинают светиться при температуре примерно 550 градусов. Это всё теория, совмещённая с практикой.
Термист так себе книжний почитай комент нижче там уважуха
Он же сказал: "На глаз!"
Super pozdrawiam i dziękuję za super fachowe filmy instruktażowe jeszcze raz dziękuję Rosja wspaniały kraj
Чисто зашёл только из-за воронения... Но залип на токарку))) и подписался))
Нравится ваш канал. Я ваш подписчик. Я специалист по металловедению. Позвольте небольшой совет. Воронение углеродистой или низко легированной стали производится при нагреве детали 420-450 градусов с последующим охлаждением в масле. Определить температуру нагрева стали без приборов можно по цветам побежалости на поверхности детали. 180-200 - соломенный цвет, 220-250 - коричневый, 270-300 фиолетовый, 300-330 - синий, 350-380 - голубой, 400-420 - зеркально-серый, 420-450 - матово-серый. Именно при этом цвете происходит самое лучшее воронение. При 490 градусов в полной темноте будет наблюдаться слабое свечение накала. Понятия "химическое воронение" не существует, операция называется "химическое оксидирование". Но это уже - по научному, а в народе и то и другое называют воронением.
Отследить все эти цвета не получается. Поэтому нагреваю винты до красна, а лучше до бела и жду когда станут серыми, при охлаждении серый цвет сильно выделяется. Коричневый, фиолетовый, синий, голубой - эти цвета вообще не видны в пламени газовой горелки на стали из которой сделаны обычные оцинкованные винты - наверно 40Х. Цинк я конечно сначала снимаю травлением в соляной кислоте. Ещё большой + нагрева до бела, сгорает масляная плёнка от пальцев, загрязнение в резьбе и воронение получается идеально равномерным. Если до красна не греть, в большинстве случаев черный цвет будет не равномерный, то светлее то темнее.
@@Kolin4556 Цвета накала тоже имеют свою температуру. Как я уже говорил ранее, низко углеродистая сталь начинает светиться в темноте при температуре 490°С. По мере нагревания свечение меняется от красного к оранжевому цвету. Оранжевый цвет излучает сталь при температуре примерно 700°С. Жёлтый цвет имеет сталь, прогретая до температуры примерно 800÷870°С. Если вы нагрели сталь до белого цвета, значит прогрели примерно до 1000°С. Сталь активно меняет свою структуру. После такого прогрева сталь теряет свои прочностные характеристики, которые восстановить будет очень сложно. 840÷860°С - самая подходящая температура для закалки стали 40Х. Если винты при этой температуре охладить в масле, то они закаляется до твёрдости 52...56 HRCэ. Это очень много для винтов. При повышенной нагрузке они могут сломаться. Твёрдость напильника 62...64 HRCэ.
СПАСИБО. Полезно. Не забыть бы теперь, когда руки дотянутся себе нечто подобное делать.
Способ термо -воронения стар как соха, а вот словечко лайфак -новое, как собачий лай. Можно и по-русски сказать. Поди понятней будет!
ну ка варианты? :)
@@Rodogor_Hoenhaym совет, хитрость - это только то что на поверхности, а так ещё много вариантов русских, а не модной иностранщины.
@@HindBehinder обычные "советы мастерам" из НиЖ.
Только пёс как ты на лай и реагирует, не нравится не смотри
@@oldpunk7721, как у тебя, в принципе, с английским ? Свободно говоришь ? Или просто холуйствуешь , засоряя язык ?
Те не только добрый, а к тому же и умный мастер ))
перепробовав кучу методов пришел к выводу что лучший метод - воронение в селитре. Не долгий, недорогой и наилучшее качество как по цвету так и по стойкости к коррозии.
Самая лучшая химическая "чернилка" - Black magic-, перед чернением [воронением], нужно хорошо промыть деталь в горячей воде с посудомоечной жидкостью Fary,протереть бумажной салфеткой, и затем пока она горячая, тампоном нанести чернилку, получаеться очень даже неплохо, но самый лучший результат воронения получаеться только при варке детали в горячем щелочном растворе, это ещё называеться химической оксидацией
Вот ты какой МАСТЕР, ДОБРЫЙ.)))
Я думал там парнишка молодой по голосу. Но один хрен очень интересно.
Наконец-то увидел тебя воочую!👍
Спасибо за все видеоролики, буду смотреть с удовольствием!
Хорошо когда есть где разместить все инструменты,и особенно станок токарный
3:23 начало
Люблю токарные дела, спасибо тебе Добрый токарь😉
Стараюсь)))
Растём!) Дошли до токарки!))
Да, потихоньку доходим)
Михаил у вас руки золотые а растут из плеч
Класс!!! Я об этом знал,старый дедовский способ!!! Лайк спасибо напомнил всем !!!
Ну почему мужики, которые работают руками, сварщики, токари, да и просто мастера 80 уровня, в свои видео вставляют музыку которая больше подходит 12 летним блогершам в мамином ливчике? И на хрена эти пафосные close-up проводки над станком? Дядька, не нужна тебе эта ересь, эти видео смотрят из-за контента, на него и делай упор
Спасибо за Ваше мнение. Обязательно к нему прислушаюсь!
Ставят успокаивающе звуковое сопровождение , потому ,что шум и грохот на работе надоедает , можно ставить классику или тишину.
Точно, музыка наркоманская, не в тему. Для такого хорошего видео. Мешает только
Ты сюда музыку зашел посушать? Я ее вообще не замечал, пока ты не брякнул
Видео для простых гаражников и даже домашних мастеров ни о чем ....
Здравствуйте Михаил. Спасибо за видео обзор👍👍👍
Чернение в отработке - неплохой, доступный и фактически бесплатный способ облагородить вид железяк и защитить от коррозии. Я недавно прикупил настольный станок и все шестерни, гаечки, резцедержку и прочую мелочевку именно так и зачернил. Нагрел на газовой плите и горелке и - херак в банку с маслом. Достал, вытер. Важно, чтобы деталь перед воронением была отшлифована или отполирована, тогда она и блестит хорошо, прямо как с завода. Пробовал нагревать, а затем минут 5-7 варить деталь в банке на плите - тоже наплохой результат, даже покрытие к истиранию получается более стойким, но масло, ска, сильно дымит и способ надо применять на воздухе.
yadi.sk/i/azXzuxMAPCKjOw
А в новом масле можно? Или только в отработке?
Не знаю, я в новом не пробовал. Мне его жалко!)
Не пробовал. Отработку можно достать и бесплатно. Отработка хороша тем, что сама имеет черный цвет и поэтому обеспечивает насыщенный черный цвет детали.
Это приятель закалка. Для оксидации нужно варить в щелочи а потом либо масло либо покраска. Привет от гальваника.
Процесс воронения химией из синего флакончика можно повторить несколько раз, тогда черный цвет будет куда сильнее. Только маслом мазать надо только раз, после последнего нанесения химии.
Антон, не подскажете, какое именно масло используется?
Со штангелем грамотный лайк
В оружейных магазинах давно уже продаётся специальная жидкость для воронения. Работает «как часы». Подновлять металлические детали легко и просто: обезжирил, нанёс эту жидкость, смыл: можно повторить для более «сочного» воронения. Не стирается очень долго и ржавчина быстро не появляется, но и надёжной защиты от ржавчины нет.
Неплохо))) Я знаю ещё один способ - прокипятить заготовки в отработанном масле, я в юности велосипедные цепи таким образом обрабатывал.
Цепи таким образом провариваются не для воронения а для тщетельной смазки внутри пинов. К тому же их в отработке не проваривают, а варят на водяной бане в масле для смазки цепей. оно маловязкое и не собирает грязь в отличие от отработки.
Воронение - это оксидирование, т.е. поверхность стали вступает в реакцию с кислородом. При проваривании в масле нет доступа к кислороду. Для хорошей смазки - да, ещё лучше при этом лучше добавить графит.
Ребята - есть проверенный способ старых тульских и ижевских мастеров. Мне этот способ показал на практике и объяснил мой преподаватель по спецтехнологии металлов Геннадий Семенович (Ветеран, инвалид Великой Отечественной Войны) в 1976 году. Металл нагревается любым способом до 295°С (примерно темно-синий, фиолетовый цвет) и натирается обыкновенным очищенным чесноком (можно луком). Потом просто для очистки протираете любым машинным маслом и все. У меня противовес с накаткой на пневматике уже 7 лет как новенький. Воронили таким способом полуоси для автомобиля.
Ахренеть, если уж автор ленивый, то я бог лени☺️
Миша молодец, как всегда полезное и интересное видио 😉😎👍
Спасибо!)
Здравствуйте Михаил. Просматривая ваши видео ролики кидается в глаза нехватка одного механизма в вашей мастерской, а именно пескоструйки. Вам нравится восстанавливать старые вещи и пользуетесь в основном б.у металлом, тратя на восстановление первоначального вида огромное количество время и денег. Я тоже собираюсь сделать себе пескоструйку, ищу разные варианты. Было бы интересно увидеть и ваш вариант, если посчитаете нужным. Спасибо за интересные видео. Однозначно лайки и подписка.
ЕСТЬ ЕЩЕ ТРЕТИЙ МЕТОД (ЕДКИЙ НАТРИЙ +НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА+НИТРИТ НАТРИЯ )ДЕТАЛЬ ПОГРУЖАЕТСЯ ТУДА И ВАРИТСЯ ГДЕ ТО ЧАС
Станок у тебя супер! Нам бы такие когда я на токоря учился....да....
Способ номер 3 , каустическая сода + натриевая селитра 50/50 варить примерно 40 минут при температуре поправочка 150 градусов, добавлять воду в самом начале но не во время варки! Можно варить дольше до получения желаемой глубины цвета НО не перегибать палку!
M30B35 А способ номер 4-нагрев детали примерно до 200°С и протирка ветошью смоченной олифой.Можно повторить 2÷3 раза.
Таким способом воронили пистолеты ТТ.Плёнка получается полимерноя и ,,толстая"покрытие соответственно прочное и долговечное.))))
Блеск детали после термического воронения удивил. Знать бы ещё насколько это покрытие стойко к корозии.
Есть пока что только один способ сделать воронение стойкое к коррозии - щелочное воронение. Оно даже без масла защищает. Но не блестит.
Мы восстанавливали - очищали от ржавчины цепи на электропогрузчике . Вываривали эти цепи в о работанном масле в течении примерно 2-х часов. За одно с великолепной очисткой, происходило и воронение. Долго, но за то эффективно.
Добрый мастер - это не полное твое имя. Полное - Хороший И Добрый Мастер. Спасибо. Удачи.
Для зщиты изделия от карозии, его можно выточить из нержавейки.
Как вариант, из золота, серебра, платины.
@@Prorab. мягкие металлы для крепежных болтов
zamorochki dlya dushi нержавейка тоже не отличается прочностью. А та, что прочная стоит дорого
Делайте на режущей кромке небольшой радиус, тогда шероховатость получше будет
Bravo Mastery...😊😊😊
Доброго времени суток.Для воронения в масле посоветовал бы предварительно нагреть масло и саму деталь так же натереть и нагревать не до красна.Тогда будет стойкое покрытие.
200 градусов температура воронения.
После оксидирования в кислых средах, и промывки желательно нейтрализовать детали в растворе каустика. Остатки щелочи в оксидной пленке, дополнительная защита от окисления. Для ухода за оружие используется щелочное масло. При оксидирования в щелочных растворах, эта процедура не требуется.
Краска для кожи КАРАТ тоже хорошо всё что угодно воронит насмерть,ничем не смоешь
Это не волнение, а окрашивание. И оно никак не защищает металл от окисления.
Воронение через масло г..но. Оно сходит очень быстро. Даже от частого касания одеждой или руками. Гораздо лучше калка через воду (850гр для ст45) и потом отпуск (450гр). При отпуске как раз и происходит равномерное затемнение заготовки (экспозиция 30мин). Которая держится гораздо лучше химии или масла. Если закалка не нужна можно ради воронения сделать только такой отпуск, потемнеет хорошо. Остыв через воду. Потом снова прогрев и в масло от коррозии. Маслу дать стечь на решетке. Обдуть излишки пневматикой.
Начало 3:25
Вижу как человек что-то делает руками - ставлю лайк
На токарные работы можно смотреть часами!
Спасибо Мишань!
При условии, что ты не работаешь, токарём)
Начало воронения в 3:30
Подписан на американских мастеров по изготовлению мебели из металла, у них часто мелькает эта жидкость, что бы после обработки вернуть чёрный цвет металла, у нас так и не нашел.
В оружейный магазинах продаётся. Есть импортный и дорогущий клевер, а есть российские аналоги для холодного воронения, они подешевле.
Молодец , отличные видео . Приятно смотреть.
здрасти вам,я под воронилку "супер блю" использую ихний же обезжириватель,воронение происходит лучше в разы,но оно скорей не воронение а декоративная чернилка металла под воронение,но всё равно очень хорошо получается
Спасибо Михаил Толковая работа)
И Вам спасибо!
@@DobryjMaster Пожалуйста Приятно видеть когда человек с душой работает
хорошо что сказали чем стволы оружия воронить , 😂😂😂😂 теперь знать буду, спасибо
в стране советской (без тырнэта) ствол ружья воронил.. часов 5-6 кипятил в машинном масле. Почернело (не до вороного), держалось года 2, потом вытерлось, на охоту ходил раз 20-30 в год..
Данная жидкость наносится в несколько слоев для улучшения эффекта ...
Прикупил такую же в оружейном магазине за 950 целковых , но еще не воронил , пока нет времени .
Мнеб таким "Ленивым" быть, я б новый город построил... или страну... Но, я еще ленивей...
Класс !
Я нагреваю до красна и в отработку, воронение держиться хорошо.
Привет Михаил мне нравиться как ты делаешь видео .Твои видео самые лучшие.😎😎
Закинул на день в лимонную кислоту или уксусную эссенцию и вуаля, плюс сверху оружейным маслом. Некоторое железо очень трудно от ржавчины предохранить, например меня постоянно одолевала ржавеющая на воздухе (на кухне, видимо от влаги и пара) после обработки подкова. До тех пор, пока не обработал и не протер оружейным маслом
Пол видео точим болты 😂!
Кстати это мой первый канал на который я подписался
Чтобы химическое воронение легло красиво, а не "так как есть" участок покрытия должен быть обработан наждачкой и для выравнивания - отпескоструен. Получим шикарное матовое , без побегов покрытие. Не ленитесь - шлифуйте.
Спасибо за совет!!!
Знаю про оксидирование, хотя сам не гольваник обслуживал оборудование. Детали помещались в спецыальный рассол нагретый до опрд. температуры потом вмасло, все ровненько и красиво. 2 способ это из термообработки но не покрытие.
Есть ссылка на магазин этой жидкости для воронения?
Не я один заметил фразу автора про ржавение за 5 минут😁😁😁😁
Автор совершенно прав. Учи матчасть.
зачем музыка?
Красивое и залипательное видео! Спасибо и удачи!
эта жидкость для первого способа, в охотничьих кругах именуемая собирательным названием "клевер" от одноимённой известной фирмы-производителя, даёт результат быстрый, но ненадёжный. чернение быстро и легко стирается, царапается, и его необходимо постоянно обновлять при регулярном обслуживании своего охотничьего оружия
второй способ желательно вообще не применять, т.к. температура нагрева слишком высокая, и уже соответствует температуре низкого отпуска, а это потеря единиц твёрдости. а по технологии, нагрев-окунание нужно повторить как минимум 3 раза. Так что оба варианта годятся только для каких-то узких направленностей. Тот же нож в масле воронить - верх неграмотности.
Травление кислотой тоже не всегда уместно, т.к. кислота жрёт металл.
Самый лучший по совокупности факторов способ - оксидирование горячей щёлочью (можно и холодной, но займёт гораздо больше времени).
За 2 часа в кипящем при ~t=135 градусов крепком растворе каустической соды с добавлением натриевой/магниевой селитры на металле образовывается самая крепкая по сравнению с другими оксидная плёнка, хорошего глубокого цвета, которая хоть и самая тонкая среди других, но тем не менее, даже просто поцарапать её крайне сложно, потому этот метод воронения очень любят ножеделы. К тому же, при 135 градусах металл если и теряет твёрдость, то эти потери можно считать на уровне погрешности.
Щёлочь не жрёт металл, а просто образовывает тонкую плёнку на его поверхности. Сами ингредиенты никем не запрещены, можно купить в любом хоз. магазе за копейки, ОДНАКО, крайне не рекомендую экономить на средствах защиты.
Я сам себе относительно недавно по этому способу полным циклом воронил целый комплект деталей на кастомный велик. Так что мои слова - не пустой ветер. Кому нужны подробности - пишите, поделюсь.
Спасибо за ценную информацию!
Здравствуйте.Меня зовут Дмитрий.Поделитесь пожалуйста способом этим.Нужно заворонить одну единицу дорогого лружия.Заранее благодарен.
Я не понимаю что это)) но смотреть на обработку можно вечно)
Лайвхак в ответ. Если плашку или держатель поджать задней бабкой (можно даже пустой пинолью), то резьба нарежется "более соосно" телу заготовки. Проверял даже без предварительного торцевания.
Блин, от куда столько полезной информации? Не голова, а дом советов. Респект и Уважуха!!!
Спасибо Бро!)
Ну точно, в какой гараж не загляну в кооперативе, в каждом тигель, а то и два))).
Миша как всегда смотреть интересно не смотря на противоречия и как всегда лайк!
Так и первый лажа голимая)), это химическая окраска под воронение....
@@RomanSapeginTel согласен но все же!
Перед _химическим_ покрытием металл после _обезжиривания_ растворителем следует *декапировать* в растворе соответствующего химиката.
*Воронение* в масле (цвет можно получить различный в разных маслах и при разной выдержке)
делается *двумя* способами:
1. Если деталь *закалена* ранее и термообработку испортить НЕжелательно (топор после шлифовки от раковин),
то её можно в масле просто *прокипятить.*
2. Если деталь *требует* закалки - то её _низкотемпературный_ отпуск совмещают с воронением.
Ммм... не думал що це так просто. Спасибо за видос.
Совсем недавно заметил интересное поведение именно старых напильников. Все мы знаем что они ужасно любят ржаветь! Но вот если их отполировать до зеркального блеска при изготовлении ножей, ржаветь просто перестают!!
это не новость....
полировка повышает устойчивость к взаимодействию воды
@@Texno_Login Специально отполировал и храню один в довольно таки сыром гараже. Больше года ни единого следа ржавчины!
Объясните мне как напильник вы полируете.. В голове просто не укладывается...
Ржаветь они не перестают,просто на менее шероховатой поверхности это менее заметно.Углеродистая сталь без покрытия будет ржаветь,но не так как обычная конструкционная...
@@Sergej694 Прочитайте внимательно! "ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НОЖЕЙ"
А музыка какая!!! Супер
Очень интересно, полезная информация.
Все круто ,все нравится ,осталось купить токарный станок
Думаю, что лучшее воронение варить деталь при фосфатировании или при оксидировании
А есть ли разница какое масло использовать - минеральное, синтетику или полусинтетику? И, я так понимаю, по-любому масло должно быть отработкой...
у меня вопрос.Как ячейки на накатных роликах совпадали с началом рисунка ячеек на заготовке при вращении?
молодца!!!!!!!!!!!!продолжай!!!!!!!!!
Просил написать коментарий,вот держи
Термо воронение нужно провести несколько раз подряд. Слой будет толще, светлые пятна закроются.
Я вообще всегда думал что по второму способу нужно в олифу опускать льняную, а не в обработку.
Нет такой науки "на глаз"😀
Зато анекдот такой есть)))
@@DobryjMaster ,будь добр,напиши!
Заяц приходит в лесной магазин и говорит Волку:
- Волк, взвесь мне килограмм соли
А Волк и отвечает:
- Ты знаешь Заяц у меня весы сломались давай я тебе на глаз насыплю кило соли?
Заяц выбегает из магазина и кричит: "НА ХЕР СЕБЕ НАСЫПЬ СОБАКА СЕРАЯ!)))
@@DobryjMaster ,спасибо,анекдот смешной!!👍
Мда....Ленивый Михаил. Все бы так ленились! 😀😊
Напишу комментарий. Обработку воронением делают для того, чтобы деталь не подвергалась коррозии. И при химическом воронении получается, что "сразу после воронения надо смазать деталь маслом, иначе на ней появится ржавчина". Вот и спрашивается, нафига такая защита от коррозии, при которой деталь надо еще дополнительно защищать маслом. На намазанной маслом детали не появится ржавчина и без всякого воронения. Так что мне кажется, туфта это химическое воронение. Потеря времени.
Вы молодец деиствительно добрыи мастер
Тоже ленивый, потому сделал электронную гитару (по рецепту с всем известного сайта) и перебираю подачи и резьбы кнопочками..
Для второго способа хорошо льняное масло)))
🔊
Нагретую деталь не в банку с маслом нужно окунать ,
а "протирать" смоченной в масле ветошью .
Тогда покрытие будет равномерным ,
и из-за отсутствия "парового взрыва" на прверхности детали от
резкого охлаждения , будет лучше держаться .
При этом способе можно ещё и увеличить
толщину слоя покрытия .
Предлагаю третий способ.нагрей деталь (болт)до темно красного цвета и быстро натри его разрезанной на две части луковицей.репчатый лук.
Класс, мне понравилось.
Да мужик - диагноз! Защищать от корозии воронением, потом боясь корозии после "воронения" защищать маслом....))).... Кстати в ролике о воронении токарка только раздражает... А отжиг металла перед воронением без всякого контроля температуры))).... - так я на дому нагревая гвоздь на газу "воронить" могу?? - только хрен его куда забъешь потом....
Бензин "калоша" запомнить легко, а вот жидкость для воронения не очень...лучше второй способ)))
В любой охотничий магазин заходишь и просишь жижу под названием "Клевер" и будет тебе счастье наворонишься до хохоту хоть и пузырёк маленький. Кстати Михаил сделал все красиво, но при хим. воронении надо было несколько раз обработать и был бы стойкий чёрный цвет без проблесков металла.
после нагрева детали в какое масло опускать?отработка, или просто минералка?