Здравствуйте. Можно ли использовать три контакта для подключения трех реле в трехфазной цепи. После трех реле кроссмодуль. Ноль от ввода на кроссмодуль, а от кроссмодуля на один контакт реле. Например верхний.
Подскажите, собираюсь в хрущевку (в щите отсутствует заземление) брать - Реле контроля напряжения однофазное РН-63tc Новатек-Электро, оно хуже или лучше представленного? 63 это понятно значение, а tc что означает?
Ребят, я собственно не по теме хочу спросить, при подключении согласно Тех Условий на ввод требуется установка защиты от импульсного перенапряжения. Естественно самый дешёвый вариант всем известный ОИН1, но вопрос в том, что стоит ли ставить его на ввод ноля? Уточнюсь сразу, что подключение по системе TN-C-S в загородный дом, где ВЛ выполнено открытыми алюминиевыми проводами и есть вероятность попадания молнии в них. Спасибо.
Здравствуйте у меня мах. Предел 242В, при превышении 245 реле отключает квартиру на табло мигает 245 и реле не включается пока не поменяю показания мах предела только потом прошёл отсчёт и включается реле. Не подскажите причину почему при понимание напряжения реле не включается ?
Здравствуйте. Если у меня имеется основная городская линия и отдельная линия от инвертора, то мне нужно поставить отдельные реле напряжения на обе линии, или можно поставить трехпозиционный выключатель, а после него одно общее реле напряжения? Спасибо.
@@sergij.pro. когда они превышены то он отключается и потом включается когда напряжение нормализуется. А тут он отключается, часто начинает мигать цифровое табло и реле не включается само. Приходится вырубать везде свет
Отключается после какого события? Отключается через какое время после запуска? Отключается при наличии нагрузки или без нагрузки? Какого производителя реле напряжения? Какое напряжение в сети и какие значения уставок выставлены на реле? Вот при наличии ответов на эти вопросы можно дать какой то вывод Сбросьте фото вашего щитка на почту, постараюсь разобраться и помочь,
@@sergij.pro. какой то системы я не установил. Отключается произвольно. То один два раза выключается в неделю, а то и по шесть раз в день. Нагрузка всегда одинаковая. Эл котел, холодильник, микроволновка, чайник и мелочь. Реле новатек. Напряжение 220-240 бывает и выше. Выставлены значения 210-270
@@sergij.pro. напишите почту вашу, на выходных скину мигающее реле и щиток. Ни как не могу решить эту проблему, электрики говорят что скачет напряжение на одной фазе.
Здравствуйте у меня в щитке стоить именно такой реле напряжения рн 263t проблема такая спустя сутки после установки я заметил что реле отображает завышенные показатели по вольтажу когда на самом на входе 210 вольт то на реле отображается 235 вольт подскажите его можно как-то откалибровать что показывала верное напряжение
Нужно проверить сторонним вольтметром показывает только встроенный вольтметр неправильно либо реле встроенное срабатывает тоже неправильно и по итогу делать выводы
День добрый. Посмотрел описание к данному реле и увидел диапазон рабочих температур от -35 до +55, что значительно лучше чем у того же RBUZ! Посему вопрос, есть ли реальные случаи, когда реле ставили в щитке на улице и как оно себя ведет при температурах окружающей среды +-30°С?
Максимальная коммутируемая мощность при активно-индуктивной нагрузке (холодильник, кондиционер и т.п.) - 2 кВт (9 Ампер, а не 63А). Т.е. если нагрузка будет выше 2 квт, то контакты реле могут сгореть или не разорваться в случае аварии в сети (при отгорании нуля).
@@sergij.pro. у Новатека есть еще на 40А УЗМ. Там 1.6 кВт максималка. У меандра 5 кВт. Я хотел взять новатек, но у меня стиралка, кондей, холодильник. В сумме где то 2 кВт. Кстати поддержка меандра рекомендует (при индуктивной нагрузке) использовать кабель большого сечения для отвода тепла от реле и не проводить ноль через УЗМ (т.е. подключать только с одной стороны ноль). В этом случае реле дольше проработает.
@@wtwt-m Несколько не верно трактуете. 1,4 кВт это при косинусе фи равным 0,4. В электродвигателях стиралки, кондея и холодильника не менее 0,7 косинус фи. В кондеях и холодильниках даже больше. Нужно шильды компрессоров смотреть. Так что опасения напрасны. Ампер 40 выдержат. Хотя в паспорте нужно было бы вместо (или в дополнение) коммутируемый ток указывать.
Хорошее реле ,но в монтаже щитка есть ошибка ( не совсем понятен номинал вводного автомата ,но он явно не 13 ампер ),после реле напряжения я вижу УЗО,хотя это и дифавтомат со встроенным электронным УЗО с номиналом 16 ампер и после него два автомата отходящих от щитка линий С 10 ,скорей всего на освещение ,так вот номинал группового УЗО в этом случае должен быть на одну ступень больше номинала вводного автомата ,если вводной автомат на 40 ампер ,то номинал группового УЗО должен быть равен 63 ампера,а количество и сумма номиналов автоматов отходящих от щитка линий после УЗО значения не имеет ,но ни один автомат после УЗО не может иметь номинал равный или больший номинала вводного автомата.Второй вариант - перед групповым УЗО установить групповой автомат или, в данном случае , это сначала автомат С 13 ,за ним электромеханическое УЗО на 16 ампер и после него автоматы отходящих от щитка линий и тоже ,сумма номиналов автоматов отходящих от щитка линий значения не имеет ,но ни один автомат отходящих от щитка линий не может иметь номинал равный или больший номинала группового автомата.Суть проста ,УЗО не нуждается в защите с помощью автомата от токов короткого замыкания ,но автомат должен защищать УЗО от токов перегрузки ,иначе УЗО будет не корректно работать.Так автомат на 13 ампер при комнатной температуре + 20 градусов Цельсия в течении намного более одного часа выдерживает ток равный 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер ,отсюда номинал УЗО должен быть равен минимум 16 ампер ,а можно и больше .Если же ,как в этом щитке ,номинал группового УЗО равен 16 ампер,а вообще то это дифавтомат,которому в квартирных щитках не место ,должно быть автомат + электромеханическое УЗО,то вводной автомат никак не защитит УЗО на 16 ампер от перегрузки ,вообще в технических каталогах производителей УЗО для экономии групповых автоматов есть специальные коэффициенты ,какой суммарной мощности автоматы могут быть подключены к этому УЗО,но для рядового электрика это чересчур сложно.Поэтому нельзя было применять групповые дифавтоматы со встроенными электронными УЗО в щитке ,они очень плохо защищают человека от опасного поражения его электрическим током ,но ,если заменить дифавтомат на электромеханическое УЗО ,то оно должно иметь номинал на оду ступень больше номинала вводного автомата ,это исправить вполне можно ,а групповые автоматы уже не установишь - щиток полностью смонтирован.
Через пару дней выложу видео сборки щитка, дифф только на холодильник, два автомата после реле напряжения и ниже есть еще два ряда автоматов, вы видели фото этого щитка у меня на канале
@@sergij.pro. ,да ,конечно ,но только вблизи удалось что то толком рассмотреть ,но я сразу обратил внимание на дифавтомат,он не нужен,лучше ,автомат + электромеханическое УЗО ,и , если есть три группы автоматов ,то должно быть и три групповых электромеханических УЗО.
@@sergij.pro. ,ну так и на Западе научились у нас все серии автоматов ,предназначенных для бытовых электропроводок ,изготавливать как попало,эхо СССР ,где для бытовых электропроводок все делать по остаточному принципу ,докатилось наконец и до Европы ,но вводной автомат С 50 это сопротивление петли фаза - ноль равное ( 0.4 - 0.5 ) Ом ,для новостройки может быть ,но для ремонтируемой " хрущевки" просто не реально.
@@sergij.pro. само применение реле напрежения уже говорит что бюджет может гребенки позводить, а темболее что реле не селективное то подавно гребенки должны быть
Какие все умные один записал ролик ,и все за ним повторяю.Но никто неговорит ,что будет с реле после короткого замыкания если после его не поставить "автоматы"?
смущает, что у них в паспорте "время срабатывания защиты по Umax" 1 секунда. За 1 секунду электроника успеет выгореть
Здравствуйте. Можно ли использовать три контакта для подключения трех реле в трехфазной цепи. После трех реле кроссмодуль. Ноль от ввода на кроссмодуль, а от кроссмодуля на один контакт реле. Например верхний.
Подскажите, собираюсь в хрущевку (в щите отсутствует заземление) брать - Реле контроля напряжения однофазное РН-63tc Новатек-Электро, оно хуже или лучше представленного? 63 это понятно значение, а tc что означает?
Ребят, я собственно не по теме хочу спросить, при подключении согласно Тех Условий на ввод требуется установка защиты от импульсного перенапряжения. Естественно самый дешёвый вариант всем известный ОИН1, но вопрос в том, что стоит ли ставить его на ввод ноля? Уточнюсь сразу, что подключение по системе TN-C-S в загородный дом, где ВЛ выполнено открытыми алюминиевыми проводами и есть вероятность попадания молнии в них. Спасибо.
Здравствуйте у меня мах. Предел 242В, при превышении 245 реле отключает квартиру на табло мигает 245 и реле не включается пока не поменяю показания мах предела только потом прошёл отсчёт и включается реле.
Не подскажите причину почему при понимание напряжения реле не включается ?
Любые отклонения в работе реле от штатных значений это повод отдать реле на диагностику по гарантийному случаю
Здравствуйте купил точно такой же реле хочу уставить но входное напряжения падает иногда до 140, есть ли помех ?
При 140 в у вас никакие приборы работать не будут, разве что кипятильник или чайник
Здравствуйте. Если у меня имеется основная городская линия и отдельная линия от инвертора, то мне нужно поставить отдельные реле напряжения на обе линии, или можно поставить трехпозиционный выключатель, а после него одно общее реле напряжения? Спасибо.
Советую вам вызвать электрика который исходя из ваших требований соберет вам щит, не стоит самому пробовать
Напряжение повышается выше макс, реле отключит питание квартиры. А когда напряжение вернется в норму, автоматически включит?
Да, верно, это штатная работа реле
Подскажите пожалуйста какое реле лучше приобрести РН-263Т или Зубр (RBUZ) D2-63?
Купите то реле которое вам больше подойдет по функционалу, защиту они дадут одинаковую
@@sergij.pro. , а как определить этот функционал?
Функций минимум в одном и другом реле,
Подскажите пожалуйста, одно реле постоянно выключается и начинает мигать часто цифры. Чтотэто значит?
Превышены выставленные граничные пороги напряжения
@@sergij.pro. когда они превышены то он отключается и потом включается когда напряжение нормализуется. А тут он отключается, часто начинает мигать цифровое табло и реле не включается само. Приходится вырубать везде свет
Отключается после какого события?
Отключается через какое время после запуска?
Отключается при наличии нагрузки или без нагрузки?
Какого производителя реле напряжения?
Какое напряжение в сети и какие значения уставок выставлены на реле?
Вот при наличии ответов на эти вопросы можно дать какой то вывод
Сбросьте фото вашего щитка на почту, постараюсь разобраться и помочь,
@@sergij.pro. какой то системы я не установил. Отключается произвольно. То один два раза выключается в неделю, а то и по шесть раз в день. Нагрузка всегда одинаковая. Эл котел, холодильник, микроволновка, чайник и мелочь. Реле новатек. Напряжение 220-240 бывает и выше. Выставлены значения 210-270
@@sergij.pro. напишите почту вашу, на выходных скину мигающее реле и щиток. Ни как не могу решить эту проблему, электрики говорят что скачет напряжение на одной фазе.
Здравствуйте у меня в щитке стоить именно такой реле напряжения рн 263t проблема такая спустя сутки после установки я заметил что реле отображает завышенные показатели по вольтажу когда на самом на входе 210 вольт то на реле отображается 235 вольт подскажите его можно как-то откалибровать что показывала верное напряжение
Нужно проверить сторонним вольтметром показывает только встроенный вольтметр неправильно либо реле встроенное срабатывает тоже неправильно и по итогу делать выводы
@@sergij.pro. я проверял сторонним вольтметром когда на стороннем вольтметре показывает 200 вольт то на реле отображается 225 вольт
День добрый. Посмотрел описание к данному реле и увидел диапазон рабочих температур от -35 до +55, что значительно лучше чем у того же RBUZ! Посему вопрос, есть ли реальные случаи, когда реле ставили в щитке на улице и как оно себя ведет при температурах окружающей среды +-30°С?
На улице ни разу не довелось ставить, здесь не подскажу по реальной эксплуатации
Лучше не надо на улицу
Максимальная коммутируемая мощность при активно-индуктивной нагрузке (холодильник, кондиционер и т.п.) - 2 кВт (9 Ампер, а не 63А).
Т.е. если нагрузка будет выше 2 квт, то контакты реле могут сгореть или не разорваться в случае аварии в сети (при отгорании нуля).
Данные из паспорта УЗМ
Что же тогда говорить о реле напряжения на 32А, :)
@@sergij.pro. у Новатека есть еще на 40А УЗМ. Там 1.6 кВт максималка. У меандра 5 кВт. Я хотел взять новатек, но у меня стиралка, кондей, холодильник. В сумме где то 2 кВт.
Кстати поддержка меандра рекомендует (при индуктивной нагрузке) использовать кабель большого сечения для отвода тепла от реле и не проводить ноль через УЗМ (т.е. подключать только с одной стороны ноль). В этом случае реле дольше проработает.
Помогает отступ реле от группы автоматов для теплосброса
@@wtwt-m Несколько не верно трактуете. 1,4 кВт это при косинусе фи равным 0,4. В электродвигателях стиралки, кондея и холодильника не менее 0,7 косинус фи. В кондеях и холодильниках даже больше. Нужно шильды компрессоров смотреть. Так что опасения напрасны. Ампер 40 выдержат. Хотя в паспорте нужно было бы вместо (или в дополнение) коммутируемый ток указывать.
Хорошее реле ,но в монтаже щитка есть ошибка ( не совсем понятен номинал вводного автомата ,но он явно не 13 ампер ),после реле напряжения я вижу УЗО,хотя это и дифавтомат со встроенным электронным УЗО с номиналом 16 ампер и после него два автомата отходящих от щитка линий С 10 ,скорей всего на освещение ,так вот номинал группового УЗО в этом случае должен быть на одну ступень больше номинала вводного автомата ,если вводной автомат на 40 ампер ,то номинал группового УЗО должен быть равен 63 ампера,а количество и сумма номиналов автоматов отходящих от щитка линий после УЗО значения не имеет ,но ни один автомат после УЗО не может иметь номинал равный или больший номинала вводного автомата.Второй вариант - перед групповым УЗО установить групповой автомат или, в данном случае , это сначала автомат С 13 ,за ним электромеханическое УЗО на 16 ампер и после него автоматы отходящих от щитка линий и тоже ,сумма номиналов автоматов отходящих от щитка линий значения не имеет ,но ни один автомат отходящих от щитка линий не может иметь номинал равный или больший номинала группового автомата.Суть проста ,УЗО не нуждается в защите с помощью автомата от токов короткого замыкания ,но автомат должен защищать УЗО от токов перегрузки ,иначе УЗО будет не корректно работать.Так автомат на 13 ампер при комнатной температуре + 20 градусов Цельсия в течении намного более одного часа выдерживает ток равный 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер ,отсюда номинал УЗО должен быть равен минимум 16 ампер ,а можно и больше .Если же ,как в этом щитке ,номинал группового УЗО равен 16 ампер,а вообще то это дифавтомат,которому в квартирных щитках не место ,должно быть автомат + электромеханическое УЗО,то вводной автомат никак не защитит УЗО на 16 ампер от перегрузки ,вообще в технических каталогах производителей УЗО для экономии групповых автоматов есть специальные коэффициенты ,какой суммарной мощности автоматы могут быть подключены к этому УЗО,но для рядового электрика это чересчур сложно.Поэтому нельзя было применять групповые дифавтоматы со встроенными электронными УЗО в щитке ,они очень плохо защищают человека от опасного поражения его электрическим током ,но ,если заменить дифавтомат на электромеханическое УЗО ,то оно должно иметь номинал на оду ступень больше номинала вводного автомата ,это исправить вполне можно ,а групповые автоматы уже не установишь - щиток полностью смонтирован.
Через пару дней выложу видео сборки щитка, дифф только на холодильник, два автомата после реле напряжения и ниже есть еще два ряда автоматов, вы видели фото этого щитка у меня на канале
@@sergij.pro. ,да ,конечно ,но только вблизи удалось что то толком рассмотреть ,но я сразу обратил внимание на дифавтомат,он не нужен,лучше ,автомат + электромеханическое УЗО ,и , если есть три группы автоматов ,то должно быть и три групповых электромеханических УЗО.
Через пару дней выложу увидите общую схему
@@sergij.pro. ,отлично ,а то кое что по фотографии так и не понял
Если сравнивать РН-260t и РН-263t, то правильно я понмаю, что РН-260t более функциональное и ничем не уступает РН-263t?
Тут уже кому какие функции нужны,, многим абы не лазить туда, чем проще тем лучше
Зачем шлейф? Гребенки слишком дорого?
Шлейф на два автомата с мизерной нагрузкой
Не шлейф ,а перемычки а сами автоматы должны бы быть В 10.
У домовой серии В нет
@@sergij.pro. ,ну так и на Западе научились у нас все серии автоматов ,предназначенных для бытовых электропроводок ,изготавливать как попало,эхо СССР ,где для бытовых электропроводок все делать по остаточному принципу ,докатилось наконец и до Европы ,но вводной автомат С 50 это сопротивление петли фаза - ноль равное ( 0.4 - 0.5 ) Ом ,для новостройки может быть ,но для ремонтируемой " хрущевки" просто не реально.
@@sergij.pro. само применение реле напрежения уже говорит что бюджет может гребенки позводить, а темболее что реле не селективное то подавно гребенки должны быть
Ноль рубит?
Рубит рубит :)
@@sergij.pro. т.е. в случае обрыва ноля и попадания его на фазу, защитит?
Да, это самое важное
@@sergij.pro. спасибо) буду брать именно его)
Нет, не рубит. Внутри стоит на нуле обычная перемычка. Рубит только фазный.
Новатек-Электро это российская компания. На Украине и в других странах это филиалы.
Ну по крайней мере было так, до всем известных событий.
В Украине
@@sergij.pro.по-русски - на
На Украине
В бан
@@sergij.pro. пук
Новатек г...полное, rbuz рулит...
Кому как
Volter лучше всех.
Какие все умные один записал ролик ,и все за ним повторяю.Но никто неговорит ,что будет с реле после короткого замыкания если после его не поставить "автоматы"?
сказал а скажи и б)