Здравствуйте, Артём. У вас очень познавательные видео. Подскажите, как вы "вмазываете" розетку? Никогда не занимался отделочными работами, поэтому очень любопытно.
1. Ни один производитель не гарантирует, что розетка или выключатель будет работать при токе выше номинального (6, 10, 16 ампер). Любая розетка на 16А может начать плавиться уже при 16,1А. При этом автоматичекий выключатель может работать целый час при токе в 1.45 раза больше его номинала. За это время розетка может полностью сгореть. Отсюда вывод, что если в группе есть розетки на 16 ампер, то уже автоматический выключатель необходимо ставить не более 10А (или 13А, если есть нестандартный). 2. Максимальный допустимый ток от кабеля можно получить только при его прокладке открытым способом, т.е. в лотках, на изоляторах или по стене. Во всех остальных случаях (кабель-канал, гофра, труба, штоба и т.д.), по таблицам, прокладка считаеться в трубах и допустимый номинальный ток меньше. Так же необходимо вводить понижающие коэффициенты если прокладка осуществляеться в пучках более 4 и учитывать температуру окружающей среды и допустимую температуру нагрева изоляции. Например, если объект находится в южной части России, где летом жара может достигать 38 градусов, то так же надо умножать на понижающий коэффициент. Таким образом допустимый номинальный ток может с 27 ампер упасть до 19. 3. Сечение кабеля так же зависит и от падения напряжения на группе. Если оно более 5% на розетках и 3% на освещении, то сечение кабеля необходимо увеличивать без увеличения номиналов автомата. Так как заниженное сечение ведёт к более высокому нагреву кабеля и износу его изоляции и соединений, а так же к заниженным величинам токов короткого замыкания (КЗ). 3. Автоматические выключатели (АВ) так же должны проверяться на токи короткого замыкания. Так как из-за заниженного сечения кабеля и низкой нагрузки вкличина тока КЗ может быть относительно мала и АВ при данной характеристике и номиналу может отключить линию только по тепловому рацепителю, а не по электромагнитному. К этому времени электропроводка получить необратимые повреждения изоляции. Сколько смотрю на таких вот горе-электриков, все хуярят абы что без всяких расчетов. А потом получаються щиты на небольшие квартиры на 10 и более групп стоимостью от 100к и выше с киллометрами кабеля и кучей автоматических выключателей с завышенными номиналами.
Для модульных автоматов номинал автомата на 13 ампер стандартный , но заказной и именно его надо устанавливать для защиты линий на розетки на 16 ампер . При этом , согласно ГОСТ , розетка на 16 ампер может выдержать ток равный 22 Ампера , если это новая исправная розетка . Но автомат на 16 ампер может подойти для защиты кабеля линии к розеткам , если это силовой кабель до 1000 вольт , а не установочный кабель с заполнением , но для розеток на 16 ампер такой номинал автомата не подходит . Автомат на 16 ампер при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия в некоторых случаях может в течении до одного часа выдержать ток равный 26 , что вызовет перегрев розетки на 16 ампер на 40 % даже сверх ее предельного тока равного 22 Ампера
уважаемый автор! У меня точно такой же щиток.Как собрать,вы объяснили подробно,а у меня проблема с подключением проводки к установленным автоматам.Щит внутренний.Проводка идет с потолка.как подвести провода - в обход щитка или выштробить штробу под щитком,чтобы завести провода в щит?
Какого типа узо с автоматом ставить на стиралку и холодильник отдельно, как понимаю на холодильник ставить 10 а 10 ма ? пропускная способность и тип? на стиралку 16а 10 ма пропускная способность и тип?. Вместо дифов хочу поставить узо с автоматоми отдельными линиями на стиралку и холодильник
Типичная ошибка многих электриков ставить на ввод диф автомат если утечка например в титане то диф отключается и свет пропадает во всей квартире . правильно мделать надо дифы ставить на отходящие группы титаны ванна итд
Это не ошибка, это компромисс между деньгами и безопасностью. Ставить диф на каждую группу обанкротишься. А то что вырубит квартиру, это пофиг, пойдешь к щитку и заново врубишь
Отключить титан и пользуются дальше светом. Щиток в квартире! Можно и на каждого потребителя диф воткнуть но не целесообразно😏. Ну а если клиент лох то тут сам бог велел РАЗВОДИТЬ!
2,5 квадрат держит 5.5 (9) кВт, но это ведь максимальная нагрузка, но на всех обычных розетках есть маркировка 16А что говорит о том что она может выдержать только 3,5 кВт, вопрос - зачем этой розетке автомат в 20 а то и в 25 ампер ставят? И вводной автомат разве ставится из расчёта потребляемого тока квартирой?
1 - 2,5 держит, НО автомат вырубает от перегрузки не ровно при 16А, а при комнатной температуре (16+10%)*1,45 и то не сразу... а вот кабель имеет в лучшем случае 31-32А на перегрузку 2 - розетки НОМИНАЛЬНО 16А, реально должны держать до 22 с хвостиком, НО пойди докажи это производителю (им пофиг бывает на ГОСТ) 3 - автомат 20/25 А на розетку это по типу чтоб не выбивало, НО тогда роль автомата принимает на себя кабель... 4 - ввод делают из расчета мощности квартиры, ну или от той мощности что дала энергоснабжающая организация (главное про правильное сечение кабеля не воткнуть)
Не обязательно, как хочешь так и ставь, просто когда ставишь на ввод, то защищаются сразу все потребители от токов утечки - возможность сэкономить на установке дифов
3:35 нельзя так проверять ДИФавтомат, нажатием на кнопку, это всë равно что играться !!! нстоящая проверка это под рабочим напряжением, специально созданной аварийной стуацией !!! бывает что с кнопки автомат срабатывает, а в реальной ситуации оказывается что брак !!!
Артём, добрый день. У меня такая история. Я профессиональный проектировщик электроснабжения внешнего, хочу опыта практического получить по работе руками на внутрянке (сборка щитков, прокладка проводки, поиск неисправностей и т.д.). Как это лучше сделать? И второе, что хотел спросить: я хочу у себя в квартире увеличить количество групп. Чтобы отделаться малой кровью, я хочу прокинуть от щита до ближайшей распаечной коробки кабели и там их пересоединить, разделить. Отсюда вопрос, если длин существующих кабелей не хватит, как их лучше соединить/ нарастить с новыми?
Привет, подскажите пожалуйста! Собрал щит с 9 автоматами, основной на 50А ,остальные на 16, только общую шинку соединил снизу ,что от хтого изменится, в видео шинка сверху крепится
Номинал вводного автомата определяется выделенной на квартиру мощностью ввода .Например , при выделенной на квартиру мощности ввода равной 7 киловатт номинал автомата равен 32 ампера
@niserider ну смотря как юзать. Я все лето проработал. Всякий инструмент подключал. Они держат. А не давно у видел что у меня TDM, в гараже стоит вводной уже лет 5. (Такой купил уже гараж) И полет нормальный. Не жалею.
@@stascosmosstas я же говорю что работать будет, у меня у самого в квартире и на даче iek стоит и работать уже 8 лет, но срок службы дешёвых автоматов ограничения, и дело не в том что инструментом пользуетесь и не отключается, а в том, что когда будет беда, автомат не отключится. Последствия - пожар.
Здравствуйте! Личный вопрос: А, можно повесить первым один вводной автомат ( 2 полюсной , на фазу и ноль, у которого 2 рычажка) , а вместо остальных простых автоматов (у меня их 3 на каждую комнату в квартире) - 3 дифавтомата????
@@ИльяРожков-д9к , да , но сами подсчитайте по закону Джоуля - Ленца тепловую мощность , выделяемую в одном километре кабеля сечением жил 1.5 и 2.5 мм 2 . Получается в обоих случаях при установке авто мата на 10 и 13 ампер примерно 1252 относительных единицы , а при установке автомата на 16 ампер 1800 относительных единицы , но ,если , автомат на 16 ампер установить на сечение кабеля 4 мм3 , то также получим примерно 1200 относительных единицы . Рост тока нагрузки не должен приводить к перегреву кабеля
@@ИльяРожков-д9к я тут ни при чем это все ГОСТ 22483 - 2012 , в нем даны сопротивления одного километра жилы кабеля 1 и 2 класса гибкости в расчете на один километр жилы при температуре + 20 градусов Цельсия . Если вести расчет в относительных единицах нет смысла вести расчет на длине один метр , это не удобно . Смотрим в ГОСТ - 1.5 мм2 - 12..1 Ом , 2.5 мм2 - 7.41 Ом , 4 мм2 - 4.61 Ом . Закон Джоуля - Ленца тепловая энергия выделяемая в проводнике прямо пропорциональна произведению сопротивления проводника на квадрат тока нагрузки . Ну вот и проверьте расчеты . А суть в том , что нагрев проводника допустим до + 70 градусов Цельсия независимо от его сечения , то есть количество тепловой энергии должно быть одинаково в проводнике , не зависимо от его сечения .Но я ГОСТ не писала , я была инженер - лаборант по поверке электрических приборов .
Для зачистки концов провода каждый уважающий себя электрик имеет стриппер, а не ножичком строгать. Это я не буду делать, и вот это тоже )) А зачем нужно такое видео ?
С сечением проводов промахнулся сгорит квартира из-за таких горе электриков которые думают что в разметку не подключат большую нагрузку и что провод бессмертный
Если вы ноль в электрике нечего ерунду нести , на смотрятся блогеров идио+в которые на 4 25 А ставят , на 2.5 16А и начинают мозги делать. Мне не один человек не позвонил и не сказал что где-то сгорело или не работает после моей работы. Вам даёшь информацию которая денег стоит , а типо как вы вы+ бываетесь слушайте своих кумиров и нефиг смотреть мои ролики и дурость писать. Да это для тех кто это будет читать я поэтому перестал снимать полезные ролики в том числе из-за таких якобы профессионалов. Делайте что хотите , кто меня знает и кому я буду делать электрику будет всё чётко.👌
1.Щиток для нищих. 2.Щиток лучше металлический. 3.Нормальные люди сначала вешают щиток (после окончательной малярной отделки стен), потом его собирают. 4.Шинки в щитке - ни к чему. 5.Откуда может взяться земля? 6.Нормальные люди не вешают розетки и освещение на один автомат. 7.Розетки, выключатели вставляют в самом конце ремонта. 8.Дифавтомат не позволит сделать селективность токовой защиты от КЗ. Дифавтомат электронный, для нищих. 9.Автоматов С - быть не должно. 10.Автоматы 16А для сечения 1,5мм² - великоваты. Нужно брать 13А.
10.Температура жилы нормально нагретого кабеля 70°. 11.Провод с дифа можно развести на нижние вводы автоматов, с той же стороны. 12.Гребенку можно сделать из провода. 13.Оголенные концы проводов - лучше складывать вдвое. 14.Розетка в щитке - ни к чему. 15.Зануление смертельно опасно.
@@ВячеславЛапухин-я1р : Нет никакой необходимости сначала устанавливать аппараты и соединять их, а потом всё это крепить в стену. Проще крепить пустой щит. Лично у меня не было клеммников, и каждый кабель из стены шел в свой промежуток между Din-рейками. При любом другом способе монтажа щита - есть те или иные проблемы.
Если кому то что то не понятно пишите в комментарии под видео я отвечу.
Подскажите у меня один двухполосный автомат на ввод,УЗО,и 6 однополосных на сколько модулей брать щиток на 8или 10?
@@yinslovteila2410бери с запасом на 10
Здравствуйте, Артём. У вас очень познавательные видео. Подскажите, как вы "вмазываете" розетку? Никогда не занимался отделочными работами, поэтому очень любопытно.
Это можно и АВДТ на ввод поставить?
Очень 👍 понравилось, здоровья и удачи
Спасибо! Искал сборку именно такого простого щитка,посмотрел несколько сложных видео, а у вас все просто и понятно!! Очень помогли!
Спасибо большое за интересное видио
Молодец все супер объяснил
Вопрос, а не лучше кинуть перемычку с вводного автомата на розетку, чтобы розетка независимо всегда была запитана ?😊
не лучше. Входной автомат должен отключать всю квартиру.
@wittanby-gosh9188 при ремонте щитка или подобного , удобнее же запитаться для света 🤨
1. Ни один производитель не гарантирует, что розетка или выключатель будет работать при токе выше номинального (6, 10, 16 ампер). Любая розетка на 16А может начать плавиться уже при 16,1А. При этом автоматичекий выключатель может работать целый час при токе в 1.45 раза больше его номинала. За это время розетка может полностью сгореть. Отсюда вывод, что если в группе есть розетки на 16 ампер, то уже автоматический выключатель необходимо ставить не более 10А (или 13А, если есть нестандартный).
2. Максимальный допустимый ток от кабеля можно получить только при его прокладке открытым способом, т.е. в лотках, на изоляторах или по стене. Во всех остальных случаях (кабель-канал, гофра, труба, штоба и т.д.), по таблицам, прокладка считаеться в трубах и допустимый номинальный ток меньше. Так же необходимо вводить понижающие коэффициенты если прокладка осуществляеться в пучках более 4 и учитывать температуру окружающей среды и допустимую температуру нагрева изоляции. Например, если объект находится в южной части России, где летом жара может достигать 38 градусов, то так же надо умножать на понижающий коэффициент. Таким образом допустимый номинальный ток может с 27 ампер упасть до 19.
3. Сечение кабеля так же зависит и от падения напряжения на группе. Если оно более 5% на розетках и 3% на освещении, то сечение кабеля необходимо увеличивать без увеличения номиналов автомата. Так как заниженное сечение ведёт к более высокому нагреву кабеля и износу его изоляции и соединений, а так же к заниженным величинам токов короткого замыкания (КЗ).
3. Автоматические выключатели (АВ) так же должны проверяться на токи короткого замыкания. Так как из-за заниженного сечения кабеля и низкой нагрузки вкличина тока КЗ может быть относительно мала и АВ при данной характеристике и номиналу может отключить линию только по тепловому рацепителю, а не по электромагнитному. К этому времени электропроводка получить необратимые повреждения изоляции.
Сколько смотрю на таких вот горе-электриков, все хуярят абы что без всяких расчетов. А потом получаються щиты на небольшие квартиры на 10 и более групп стоимостью от 100к и выше с киллометрами кабеля и кучей автоматических выключателей с завышенными номиналами.
Для модульных автоматов номинал автомата на 13 ампер стандартный , но заказной и именно его надо устанавливать для защиты линий на розетки на 16 ампер . При этом , согласно ГОСТ , розетка на 16 ампер может выдержать ток равный 22 Ампера , если это новая исправная розетка . Но автомат на 16 ампер может подойти для защиты кабеля линии к розеткам , если это силовой кабель до 1000 вольт , а не установочный кабель с заполнением , но для розеток на 16 ампер такой номинал автомата не подходит . Автомат на 16 ампер при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия в некоторых случаях может в течении до одного часа выдержать ток равный 26 , что вызовет перегрев розетки на 16 ампер на 40 % даже сверх ее предельного тока равного 22 Ампера
Можно, пожалуйста, указать этот гост? И было бы неплохо, если знаете ещё другие госты об электроустлновочных изделиях. Хотелось бы восполнить пробелы.
@@varicod Прикол: у моей бабули стояли розетки из совка на 6А еще и они держали и 10 и 16А. А вот новые нет :/
Спасибо большое
На трешку. Ввод 6-ки хватит? Панельки.
Спасибо всё понял и собрал как и показал 😂
А как Вы относитесь с реле напряжения?
уважаемый автор! У меня точно такой же щиток.Как собрать,вы объяснили подробно,а у меня проблема с подключением проводки к установленным автоматам.Щит внутренний.Проводка идет с потолка.как подвести провода - в обход щитка или выштробить штробу под щитком,чтобы завести провода в щит?
Подскажите пожалуйста.
Фаза на входном автомате должна быть с правой стороны или левой ?
Имеет ли это значение?
Бро заведено так что она всегда слева
Какого типа узо с автоматом ставить на стиралку и холодильник отдельно, как понимаю на холодильник ставить 10 а 10 ма ? пропускная способность и тип? на стиралку 16а 10 ма пропускная способность и тип?. Вместо дифов хочу поставить узо с автоматоми отдельными линиями на стиралку и холодильник
Типичная ошибка многих электриков ставить на ввод диф автомат если утечка например в титане то диф отключается и свет пропадает во всей квартире . правильно мделать надо дифы ставить на отходящие группы титаны ванна итд
Это не ошибка, это компромисс между деньгами и безопасностью. Ставить диф на каждую группу обанкротишься. А то что вырубит квартиру, это пофиг, пойдешь к щитку и заново врубишь
Отключить титан и пользуются дальше светом. Щиток в квартире! Можно и на каждого потребителя диф воткнуть но не целесообразно😏. Ну а если клиент лох то тут сам бог велел РАЗВОДИТЬ!
2,5 квадрат держит 5.5 (9) кВт, но это ведь максимальная нагрузка, но на всех обычных розетках есть маркировка 16А что говорит о том что она может выдержать только 3,5 кВт, вопрос - зачем этой розетке автомат в 20 а то и в 25 ампер ставят? И вводной автомат разве ставится из расчёта потребляемого тока квартирой?
1 - 2,5 держит, НО автомат вырубает от перегрузки не ровно при 16А, а при комнатной температуре (16+10%)*1,45 и то не сразу... а вот кабель имеет в лучшем случае 31-32А на перегрузку
2 - розетки НОМИНАЛЬНО 16А, реально должны держать до 22 с хвостиком, НО пойди докажи это производителю (им пофиг бывает на ГОСТ)
3 - автомат 20/25 А на розетку это по типу чтоб не выбивало, НО тогда роль автомата принимает на себя кабель...
4 - ввод делают из расчета мощности квартиры, ну или от той мощности что дала энергоснабжающая организация (главное про правильное сечение кабеля не воткнуть)
Тем,ты Узо поставил натввод получается?Обязательно так?Или можно одно узо на кухню+ванную?
Не обязательно, как хочешь так и ставь, просто когда ставишь на ввод, то защищаются сразу все потребители от токов утечки - возможность сэкономить на установке дифов
3:35 нельзя так проверять ДИФавтомат, нажатием на кнопку, это всë равно что играться !!!
нстоящая проверка это под рабочим напряжением, специально созданной аварийной стуацией !!!
бывает что с кнопки автомат срабатывает, а в реальной ситуации оказывается что брак !!!
Добрый день,что такое зануление
Здравствуйте можно видео как то именно такой 3 фазный и как и делить и каждую по отдельности розетки включатели как то можно сделать
Всё тоже самое только надо распредилить на 3 фазы. Когда буду собрать 3 фазный щит постораюсь снять, но этих обучалок полный интернет
Здравствуйте Артем. Скажите пожалуйста какое сечение вы использовали в этом видио для подключения посудомоечной машины
Здравствуйте. Я обычно 2.5 можно и 1.5 но обязательно ГОСТ
Спасибо
Артём, добрый день. У меня такая история. Я профессиональный проектировщик электроснабжения внешнего, хочу опыта практического получить по работе руками на внутрянке (сборка щитков, прокладка проводки, поиск неисправностей и т.д.). Как это лучше сделать? И второе, что хотел спросить: я хочу у себя в квартире увеличить количество групп. Чтобы отделаться малой кровью, я хочу прокинуть от щита до ближайшей распаечной коробки кабели и там их пересоединить, разделить. Отсюда вопрос, если длин существующих кабелей не хватит, как их лучше соединить/ нарастить с новыми?
Здесь надо практика от человека с опытом. А по поводу второго вопроса напиши мне в вк под видео ссылка можно созвониться и обсудить
Клеммы ваго в помощь, либо можно гильзами соединить и закрыть термоусадкой, либо классичкской скруткой СИЗами
Привет, подскажите пожалуйста! Собрал щит с 9 автоматами, основной на 50А ,остальные на 16, только общую шинку соединил снизу ,что от хтого изменится, в видео шинка сверху крепится
По нормам надо к неподвижному контакту (обычно это верх) крепить ввод, а к подвижному вывод. Но в эксплуатации лично Вы ничего не заметите.
@@antonpolevik4847 спасибо! У меня неподвижный снизу,значит правильно
Скажите пожалуйста Скольки ампер должен быть вводной автомат И реле напряжения?
40ампер или 32 если уж проводка старая.
Номинал вводного автомата определяется выделенной на квартиру мощностью ввода .Например , при выделенной на квартиру мощности ввода равной 7 киловатт номинал автомата равен 32 ампера
Вводной автомат может ставится по вводному кабелю который идет в квартиру.Если 6кв кабель 32а автомат если 10кв кабель то 40а автомат.
Супер маладес
а купил вообще все автоматы и УЗО марки TDM на дачу, хочу попробовать как в деле. Надеюсь всё нормально будет напишу потом как они в деле будут
Работать будут, но по качеству ТДМ самое дно.
@niserider ну смотря как юзать. Я все лето проработал. Всякий инструмент подключал. Они держат. А не давно у видел что у меня TDM, в гараже стоит вводной уже лет 5. (Такой купил уже гараж) И полет нормальный. Не жалею.
@@stascosmosstas я же говорю что работать будет, у меня у самого в квартире и на даче iek стоит и работать уже 8 лет, но срок службы дешёвых автоматов ограничения, и дело не в том что инструментом пользуетесь и не отключается, а в том, что когда будет беда, автомат не отключится. Последствия - пожар.
Здравствуйте! Личный вопрос: А, можно повесить первым один вводной автомат ( 2 полюсной , на фазу и ноль, у которого 2 рычажка) , а вместо остальных простых автоматов (у меня их 3 на каждую комнату в квартире) - 3 дифавтомата????
Схема рабочая , но лучше 3 автомат + электромеханическое УЗО .
@@varicod спасибо за ответ!
@@serezha_ru пожалуйста ! )))
Бродяга парень 😅👍🏻
Здравствуйте Артём. Скажите пожалуйста проводом какого сечения вы делайте перемычку с вводного автомата на группу автоматов?
6 или 4 смотря какой провод в этажном щите
@@Электрик_в_Пскове спасибо большое
Крассава
Как провести эл.кабель по дому для подключения сдвоенного блока с одной розеткой и двумя клавишами переключателями света на два светильника.
Артем, здравствуйте счетчик почему в щиток не установили?
Счётчик установлен в этажном щите на лестничной площадке
Спасибо,забыл чето про подъезд, у меня в квартире стоит))
Здраствити брат уминя вапрос есть один комнта аделни група разетка три точка будет и освещение есть 16 ампер будет.
Надо знать какое сечение кабеля идёт в комнату от сюда и выберать автомат
Маладессс
единственный минус нет реле напряжения
А вводной автомат с коридора сколько Ампер?не 25А?Тогда ДиФ.Автомат в 50А это очень жирно не кажется ли вам?
Норм миниму нужного бюджетно
Дифавтомат как ввод - уже плохо, а когда начал чистить изоляцию ножом - совсем без комментариев.
Субъективное мнение разнорабочего или мастера на все руки?
1.5 - 10а автомат. 2.5 - 16а автомат.
2.5 - 13 ампер не обижайте Джоуля и Ленца .
@@varicod что? Вы знакомы с электрикой?
@@ИльяРожков-д9к , да , но сами подсчитайте по закону Джоуля - Ленца тепловую мощность , выделяемую в одном километре кабеля сечением жил 1.5 и 2.5 мм 2 . Получается в обоих случаях при установке авто мата на 10 и 13 ампер примерно 1252 относительных единицы , а при установке автомата на 16 ампер 1800 относительных единицы , но ,если , автомат на 16 ампер установить на сечение кабеля 4 мм3 , то также получим примерно 1200 относительных единицы . Рост тока нагрузки не должен приводить к перегреву кабеля
@@varicod километре? Где в квартире или загородном доме километр? Короче нет смысла с вами спорить.....
@@ИльяРожков-д9к я тут ни при чем это все ГОСТ 22483 - 2012 , в нем даны сопротивления одного километра жилы кабеля 1 и 2 класса гибкости в расчете на один километр жилы при температуре + 20 градусов Цельсия . Если вести расчет в относительных единицах нет смысла вести расчет на длине один метр , это не удобно . Смотрим в ГОСТ - 1.5 мм2 - 12..1 Ом , 2.5 мм2 - 7.41 Ом , 4 мм2 - 4.61 Ом . Закон Джоуля - Ленца тепловая энергия выделяемая в проводнике прямо пропорциональна произведению сопротивления проводника на квадрат тока нагрузки . Ну вот и проверьте расчеты . А суть в том , что нагрев проводника допустим до + 70 градусов Цельсия независимо от его сечения , то есть количество тепловой энергии должно быть одинаково в проводнике , не зависимо от его сечения .Но я ГОСТ не писала , я была инженер - лаборант по поверке электрических приборов .
Диф на вод где реле слишком много ошибок горе электрик 😢
Для зачистки концов провода каждый уважающий себя электрик имеет стриппер, а не ножичком строгать. Это я не буду делать, и вот это тоже )) А зачем нужно такое видео ?
Дружочек, во всём мире на 2.5мм2 ставят 16А , а вы пытаетесь велосипед изобрести))
Реле напряжения где?
С сечением проводов промахнулся сгорит квартира из-за таких горе электриков которые думают что в разметку не подключат большую нагрузку и что провод бессмертный
Если вы ноль в электрике нечего ерунду нести , на смотрятся блогеров идио+в которые на 4 25 А ставят , на 2.5 16А и начинают мозги делать. Мне не один человек не позвонил и не сказал что где-то сгорело или не работает после моей работы. Вам даёшь информацию которая денег стоит , а типо как вы вы+ бываетесь слушайте своих кумиров и нефиг смотреть мои ролики и дурость писать. Да это для тех кто это будет читать я поэтому перестал снимать полезные ролики в том числе из-за таких якобы профессионалов. Делайте что хотите , кто меня знает и кому я буду делать электрику будет всё чётко.👌
1.Щиток для нищих.
2.Щиток лучше металлический.
3.Нормальные люди сначала вешают щиток (после окончательной малярной отделки стен), потом его собирают.
4.Шинки в щитке - ни к чему.
5.Откуда может взяться земля?
6.Нормальные люди не вешают розетки и освещение на один автомат.
7.Розетки, выключатели вставляют в самом конце ремонта.
8.Дифавтомат не позволит сделать селективность токовой защиты от КЗ.
Дифавтомат электронный, для нищих.
9.Автоматов С - быть не должно.
10.Автоматы 16А для сечения 1,5мм² - великоваты.
Нужно брать 13А.
10.Температура жилы нормально нагретого кабеля 70°.
11.Провод с дифа можно развести на нижние вводы автоматов, с той же стороны.
12.Гребенку можно сделать из провода.
13.Оголенные концы проводов - лучше складывать вдвое.
14.Розетка в щитке - ни к чему.
15.Зануление смертельно опасно.
Я автомата на 13 ампер не видел .
@@АлексейХ-д7ы :
Это не магазинная позиция.
Нужно заказывать в интернет-магазинах.
Ну все по делу,, но щит можно и на столе собрать, никаких проблем, а расключение проводится после чистовых работ
@@ВячеславЛапухин-я1р :
Нет никакой необходимости сначала устанавливать аппараты и соединять их, а потом всё это крепить в стену.
Проще крепить пустой щит. Лично у меня не было клеммников, и каждый кабель из стены шел в свой промежуток между Din-рейками. При любом другом способе монтажа щита - есть те или иные проблемы.
56
Доконца не показал