И ещё как мне кажется годная тема, так как нигде не найти такого видео объяснения, а именно. На кухне, в ванной и санузле пустотелые стены( под вентиляцию) вобщем стена 1.5 - 2 см. Как установить в таких случаях наружную розетку и внутреннюю ??? как вообще мне закрепить там гарнитур, кранштейн ....??? Хотя я знаю что по ГОСТ требованиям нельзя трогать такие стены, но по другому никак.
Благодарю за кино. Хоть и знаю это всё, всегда смотрю-слушаю с большим удовольствием. Структура подачи материала превосходна. Стиль отличен. Ах да, и плюсик первым поставил. :-)
Отличное видео. Как раз вчера пришел к выводу, что не буду перетягивать кабель на плиту на 6 мм2, а добавлю к существующей 4-ке ещё одну линию на 2,5 и разделю на духовку и варочную панель. Сегодня убедился, что правильно все продумал. Спасибо.
Благодаря Игорю, пять лет назад в новой квартире переделал полностью всю проводку, сделал щиток в квартире и развел по группам. Разобрался с кабелем ТУ и ГОСТ!
Все кабели выпускаются по ТУ ,но одни ТУ согласованы с ГОСТ,а другие нет ,кабели ,называемыми кабелями по ТУ имеют сечения 1.2 ,2 и 3 миллиметра квадратного ,согласно таблицы 1.3.4 в ПУЭ - 7 ( хотя их и обозначают 1.5 ,2.5 и 3 миллиметра квадратного ) и предназначены для замены старой алюминиевой проводки на медную в условиях невозможности увеличения мощности ввода в квартиру для экономии стоимости кабеля и они должны защищаться автоматами на 10 ампер.
@@МихаилТарасов-ь9з в новой квартире проводка была ту- шная и сделанна на отье...сь, при подключении сразу выбило автомат!!! Полез посмотреть зачищено было ножом, скрутки в коробках пальцами! Вот тут и нашёл канал Дмитрия!
Все очень внятно, аргументация правильная, автор молодец. На своей практике иногда применяю такой подход - действительно, для локализации проблем хорошо иметь отдельные линии. А вот затем, чтоб не сильно удорожить электроустановку (щит), а также не повышать его размер, сложность и надёжность, уже в самом щите группы можно объединить под общие автоматы, приведя их ко второму столбцу.
Доходчиво объяснено. Со всеми плюсами и минусами. Лично для себя и другим стараюсь предложить 1 вариант. Потому что ещё с техникума преподами вбито, что установка должна стремится к простоте эксплуатации и надежности. А чем больше эллементов тем и ниже надёжность. Как и говорит автор. Конечно каждый объект нужно расматривать отдельно и исходить от возможностей клиента, а не пытаться побольше бабла содрать, втирая про безопасность и так далее. Для себя я вообще обошелся 2 автоматами первый 10А на освещение провод 1,5мм/кв. Второй на 25А на все розетки провод 2,5мм/кв. 25 А это 5кВт. А у меня одновременно длительно потребляет не более 3 кВт.
ээээээ....ддааа ....красаввввааа Дима...просто бомба видос...ну реально на схеме первый кто показал по группам на реальной схеме проекте 👍👍👍👍👍👍👍да еще и скачать это можно...это просто бомбически чувак
долго ждал вот такого подробного видео. а то все показуют проложили тута вкрасной гофре тута в серой. нах оно нужно.А тут именно понятно . кабель пришел ушел . коробка и тд. СПАСИБО.ЛаЙК
3-ий вариант в эксплуатации просто сказа. Проводов много и щиток здоровый, зато все защищено как положено. Всегда знаешь где и что происходит и всегда можно обесточить нужные линии.
Согласен практически полностью, Дмитрий. Только ещё важным критерием считаю удобство пользования и понятность щита, если вдруг где-то что-то выбьет, чтобы любой член семьи смог включить все обратно, а не охнул открыв дверцу щита. Тут я бы предложил 2 варианта: либо сделать побольше груп и соблюсти селективность, чтобы неполадки давали минимальны дискомфорт, до прибытия специалиста, либо делать самый минимальный вариант. Идея с тремя вариантами хорошая, но я бы развил эту тему так: 1 - бюджет. самые обязательные группы (влияют на безопасность системы, выкинуть нельзя) такие как розетки, розетки кухни, свет общий, электрическая плита, проточный водонагреватель 2 - стандарт. начиная с этого пункта можно добавлять группы улучшающие комфорт при неполадках (не обязательно все, а лишь по необходимости) отдельные группы розеток и света на отдельные комнаты + линии с потенциальными рисками к срабатыванию УЗО - холодильник, посудомоечная, стиральная и сушильные машины, теплый пол (каждый отдельно если несколько) 3 - комфорт. вводим понятие неотключаемые линии (в щите появится выключатель-отпуск, который отключит одним щелчком все потребители кроме неотключаемых линий, в отличие от вводного рубильника, который обесточивает совсем всё) холодильник, роутер, защита от протечек, охранные системы, дежурное освещение, приборы климата (кондиционеры, бризеры, теплые полы) каждому свое 4 - расширенный. вообще роскошь: отдельные линии на все приборы которые подключены напрямую без вилки - кондиционеры, теплые полы, духовки, вытяжки, электрические полотенцесушители, бризеры 5 - космос. Умный дом. Тут свобода фантазий ограниченная бюджетом заказчика и его пожеланиями. Основное отличие в группах - количество слаботочных линий сравнивается или превышает количество силовых. Каждый выключатель, каждую группу света тянут в щит отдельно..... Так что каждый найдет свой вариант по карману и по желанию, пусть у вас первое совпадает со вторым, от души!
Дмитрий, большое спасибо за работу, которую вы делаете! 👍 Все понятно, все доступно, но... Блин, что за ми-ми-мишная подача, я каждый раз под стол падую🤣 А так, респект и Уважение!!!
Дима очень полезное и информативное видео,про выход из строя,напоминает Земскова,когда про точечные светильники говорил,это логично,всегда работаю по третьему варианту.так держать,Сургут с Тобой
Поздновато видео вышло. Самому в свое время пришлось разбираться лет 10 назад, курить ПУЭ и т.д. Потом подрядчика кошмарить и заставлять переделывать. Электрику мне переделывали 3 раза в квартире. Спасибо за труд. P.S. На варочную панель пустите кабельный вывод а не розетку. При необходимости можно переделать в розетку, но это маловероятно. Новые индукционки жрут дофига. Моя, к примеру, до 7,5 КВт в пике.
Если есть индукционная плита с мощностью 7.5 киловатт ,то ,согласно нормативу СП 256.1325800.2016 при мощности ввода более 11 киловатт с вводным автоматом на 50 ампер ,в квартиру должен прокладываться уже трехфазный ввод с автоматом ,как правило, на 25 ампер и мощность ввода около 15 .5 киловатт ,а после подключения индукционной плиты мощность 7.5 киловатт и однофазном вводе мощностью 11 киловатт ,остается всего 3.5 киловатта на все остальные потребители в квартире при норме 7 киловатт, ну с учетом коэффициента спроса мощности индукционной плиты равному 0.6 ее мощность составляет 7.5 * 0.6 = 4.5 киловатта и на все остальные потребители в квартире остается уже 6.5 киловатт ,почти норма ,поэтому при однофазном вводе мощностью 11 киловатт частенько устанавливают мощную индукционную плиту.
1.Думаю, электрику нужно доделать в 4 раз. Покажите мне схему - я покажу, что. 2.Допускать мастеров по бытовой технике к питающей сети - опасно. 3.Чтобы варочная техника потребляла меньше электроэнергии - нужно применять закрытый нагрев в рисоварках, мультиварках, и блюда быстрого приготовления.
@@МихаилТарасов-ь9з фактически ещё меньше на самом деле. Не все 4 конфорки на максимум работают же. Стоит Neff варочная ( это Bosh+Siemens ). Модель не очень удачная. Электроника через год посыпалась. Отказала часть сенсорных кнопок.
Всегда считаю все три варианта, но клиенту предлагают третий, но с оговоркой, что что есть возможность удешевления без существенной потери надежности. Если клиент согласен, то хорошо. Если нет, то удешевляю, но не за счет снижения расценок, а за счет снижения объемов работ.
Но если на вводе в квартиру установлен вводной автомат на 32 ампера ,то суммарная мощность всех электрических приборов в квартире с газовой плитой должна быть равна 14 киловатт ,иначе будет регулярно выбивать вводной автомат и крутись как хочешь.
@@ТульскийТокарев-ы1г ,дело не в этом , вводной автомат на 32 ампера ,а суммарный ток всех электрических бытовых приборов в квартире допускается равным 64 ампера ,пришли гости ,нагрузка в квартире максимальная ,сработал от перегрузки вводной автомат,духовой шкаф - 10 ампер ,жена готовит угощение для гостей ,заодно решили постирать и включили стиральную машину - еще 8 ампер эквивалентного тока с учетом реверсов электродвигателя при стирке и его пускового тока ,горячая вода льется рекой - бойлер еще 10 ампер,включен кондиционер - еще 6 ампер ,итого уже 34 ампера ,ну и по мелочи - освещение ,компьютер ,холодильник ,нагрузка не типичная для квартиры ,но вводной автомат обязан справиться и с ней и автомат до 35 ампер ток нагрузки в течении намного более одного часа выдержит.А обычно нагрузка в квартире гораздо меньше ,уехала семья в отпуск - нагрузки в квартире нет.
Важно ! При выборе варианта электропроводки нужно учитывать - " хрущевка " ,новая квартира в современном доме или коттедж с бассейном и теннисным кортом.
Спасибо за видио,как всегда позновательно, раньше ты викладывал свои проекты на сайте, я по них потихонечку в компасе и сам научилса рисовать проекты., Тоже по такой схеме планы составляю. 👍👍👍
Т.к. на кухне одновременно могу работать несколько мощных потребителей (чайник и микроволновка), то на кухне я предпочитаю разделять розетки на две группы. Также отдельно подключаю холодильник.
Про надёжность вижу некоторую недосказанность. Может вероятность выхода из строя какого то автомата будет и выше если их восемь. но и последствия такой аварии будут ниже, потеряем например только розетки в одной комнате. А в первом варианте потеряем все розетки если автомат сломается.
Ну если говорить при прочих равных надежность будет действительно ниже, там где больше автоматов. Надежность это очень обширное понятие... Тут речь как я понимаю о системе в целом, если не работает часть розеток, то с точки зрения системы она не исправна. А уже исправна она на 90% или 50% это уже другое. Если бы у вас были критерии работоспособности, типа если 90% работает, то можно сказать, что система работоспособна, тогда да, вы правы... Повысить надежность можно, например резервируя, но конечно никто не будет резервировать линии в квартире)
@@ИльяН-д6щ тогда и при полном дублировании у тебя система будет формально неисправна если работает на запасной проводке. А абсолютным эталоном надёжности будет отсутствие всякой проводки. Лицемерненько выходит.
@@pahom2 Если система функционирует, значит она исправна. "Лицемерненько выходит", к чему это? Про проводку, это Ваша неудачная шутка, я же вроде такого не говорил....
@@ИльяН-д6щ как же она исправна если половина системы не работает а используется резервная проводка? Лицемерненько потому что критерий оценки очень формально выбирается. Если хоть один автомат сломался значит всё ставим крест на всём и то что большая часть розеток работает в случае с 8 автоматами во внимание не берём. И то что в первом варианте хозяину придётся при свечах жить в случае поломки одного единственного автомата - тоже не учитываем.
7:29 Чем больше автоматических выключателей, тем вероятность выхода из строя одного из них выше. Пусть опять меня обзовут занудой, но такое утверждение не совсем верно. 1. Вероятность выхода из строя АВ не зависит от количества АВ, а определяется качеством самого АВ. По-русски: китайская подделка на автомат выходит из строя чаще, чем оригинальный китайский авв или шнайдер, и это не зависит от количества установленных в щите АВ. Просто подделка хуже, чем "завод" и все тут. 2. Вероятность выхода из строя хотя бы одного (!) из общего числа АВ, вот тут да, действительно, чем больше, тем вероятность выхода из строя хотя бы одного выше. Формула Бернулли, кажется, здесь подходит. Но есть одно большое но! В рассмотренных вами трех вариантах нагруженность АВ будет разная, разные режимы работы, а соответственно и вероятность выхода отдельного АВ разная. И здесь так утверждать категорично уже нельзя. По-русски: у нас есть 100 автомобилей "приора", но эксплуатация у них только по трассе, только летом. И есть 10 "лексусов" с эксплуатацией в солевом Питере и по ямам по сельской местности в Брянской области. Здесь может получится, что хотя бы один из 10 лексусов сломается скорее, чем хотя бы одна из 100 приор, т.к. разные режимы эксплуатации. Надеюсь понятно объяснил. ЗЫЖ Люблю к словам цепляться....
Добрый день! Я представитель службы поддержки IEK GROUP. Увидели Ваш комментарий. Подскажите из-за чего сложилось такое мнение? Какой продукцией IEK Вы пользовались? Если будут вопросы по нашему продукту, можете обращаться напрямую ко мне.
@@iek_groupsupport_service5077 У меня нет и не было ни Приоры, ни Лексуса. Как думаете, почему я упомянул про них? Такова народная молва и не более. Ваши автоматы нормальные, но просто у них такая репутация. Я, кстати, даже наоборот как-то защищал вашу продукцию. Вот здесь: ruclips.net/video/ZJVZAhqN2Io/видео.html&lc=UgzHp48on4SsaR7_nzh4AaABAg.94oUcPtXXBL94rkga_OHXx Какой продукцией пользуемся? АВ и УЗО, как бытовые, так и промышленного исполнения. Работаю на госпредприятии, из-за цены вашу продукцию довольно часто закупают, и вся она проходит через нашу лабораторию. По результатам испытаний особо придраться не к чему. Своих денег эти автоматы точно стоят. По поводу долговременной стабильности параметров ничего сказать не могу, не располагаем такой статистикой. Мы испытали, смонтировали, сдали и забыли, эксплуатируют уже другие. Что касается личного опыта, то когда купил квартиру, то денег на ремонт было немного. Поэтому пришлось делать качественно, но подешевле. Опыт с работы перенес домой: в моей квартире щиток собран на вашей продукции, кстати, и сам щиток также iek (24 модуля, двухрядный, скрытой установки). Тогда рассуждал так: сделаю бюджетно на первое время, потом разбогатею и переделаю с использование продуктов премиум-сегмента. Но прошло 6 лет, нареканий никаких: когда нужно было все сработало, когда не нужно - не сработало, т.е. все Ок. Несколько месяцев назад повторял измерения сопротивления цепи фаза-нуль. Все осталось как и было 6 лет назад, т.е. и со временем "качество контакта", о чем говорят некоторые, не изменилось. Ладно, чтобы не обижать вас, свой комментарий слегка скорректирую. ЗЫЖ А интересно, Автоваз тоже мне предъяву за Приору кинет, или они уже привыкли и не обращают на это внимание?
@@ФилософияМонтажа А вы располагаете необходимыми исходными данными для расчета? Вероятностью выхода из строя АВ в зависимости от режима работы? Если не вдаваться в цифры, то вероятность выиграть в лотерею, если вы купите не один, а два или три билета, увеличится (вы не поверите!!!) также в 2 или 3 раза, но все равно останется ничтожной. Также и здесь. При использовании качественной продукции, вероятность выхода из строя которой ничтожна, даже если вы увеличите количество АВ в три раза, на ваш век точно хватит. И переживать на этот счет точно не стоит.
ну так если в третьем варианте выйдет что-то из строя, то не будет работать, допустим один кондиционер или розетки в ванной комнате) А если что-то выйдет из строя в надежном первом варианте, обесточится пол-квартиры)
Первый вариант - это " хрущевки" брежневки ",а также электропроводка в современном доме от застройщика ,второй вариант - это электропроводка в новом доме после ее монтажа квалифицированными электриками ,а третий вариант - для элитных коттеджей.
Формат видео 🔥, похоже пересмотрю ещё раз, я согласен чем проще схема тем надёжнее но чем сложнее надёжность больше просто больше того что может не сработать(про защиту и щит)
@@АлексейЮрьев-р2я ,есть надежность электроснабжения квартиры или розетки в квартире и надежность самого квартирного щитка ,2 автомата в щитке ,в целом менее надежно чем один,но зато 2 линии на розетки в комнате надежнее ,чем одна линия ,поэтому надо искать оптимальное решение - минимально возможное количество электрических аппаратов ,при максимально возможной надежности электроснабжения, при этом ,для двухкомнатной квартиры оптимально ( 12 - 18 )автоматов и ( 10 - 16 ) отходящих от щитка линий ,что касается комфорта ,то это импульсные бистабильные реле управления потолочным освещением,не отключаемые группы в квартирном щитке,достаточное количество розеток в комнатах .
@@МихаилТарасов-ь9здля меня минимальная защита в подъездном щите узо на 100мА+автомат в квартирном щите ввод, узо на 30мА и реле наприжения, автоматы на отходящии линии. (свет розетки и т. д.). Бюджет на каждом обьекте важен, все хотят делать дорогую электрику(почти все мастера) клиент хочет минимум вложений и многие при ремонте не очень задумываются об инженерке выбирают обои мебель а что такое электрика, сантехника и приточновытижная вентиляции доже не берут в расчёт.
@@АлексейЮрьев-р2я ,если у вас система TN - C - S ,то электромеханическое УЗО на вводе не нужно ,вообще никакая дифзащита не нужна ,тем более в квартирном щитке ,но само решение верное - всегда в квартирных щитках надо устанавливать автомат + электромеханическое УЗО,если хочется подстраховаться , то или в этажном щите или в квартирном щите,это лучше , можно установить электромеханическое УЗО типа АС на 100 или 300 миллиампер с селективностью S, но это очень дорого.А в квартирном щитке отдельные электромеханические УЗО должны быть на " мокрые бытовые приборы,при двух линиях на потолочное освещение нужны УЗО на каждую линию ,а вот на линиях к розеткам можно уже сэкономить и установить групповые УЗО на несколько отходящих линий ,это дорого ,но оптимально для защиты человека от опасного поражения его электрическим током. А вот в системе ТТ не селективное электромеханическое УЗО с уставкой 100 или 300 миллиампер на вводе должно быть обязательно.
@@МихаилТарасов-ь9з Михаил вы чем на хлеб с маслом зарабатываета? Я электромонтаж. Вы знаете разницу в цене между узо, я живу в "городе" с населением 80тыс и где судовух электриков и ютуб электриков очень много., когда я предлогаю заказчику более менее щит( 3 узо и 15 отходящии линий) и моя цена на щит по деньгам получается примерно такой же что предлагают рукожопы или уневерсалы в комплексе то к кому пойдёт заказчик? Как и все мы если не понимаем то выбираем по цене. У МЕНЯ ГОРАНТИЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО КОПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. Я думаю каждое мнение должно быть услышено и можно делать свою работу и бесплатно и даже в минус себе главное понять потребности заказчика и его возможности(финансовые) кому-то на хрен не нужны не узо не реле напряжение не розетки за 150р (шнайдер глоса(сори за мой французский)).
Здравствуйте Дмитрий. В другом видео ролике Вы говорили, что на духовку и варочную поверхность достаточно 2,5мм.кв сечения, а в этом ролике уже 6мм.кв вылезло. Вопрос: в чем разница?
Добрый день, можете поделиться общим списком приборов с утечкой, какие паспорта не смотрю, нигде не могу найти. Укажите нормативный документ где вы берете коэффициент утечки электроприборов под одно узо?
можно узнать почему чем больше устройств - тем меньше надежность? это объясняется множеством соединений? А как вам вариант если в помещениях делать что то вроде "подщитков" или мини щитков чтобы не грузить все в один щит
У меня проект - это лист бумаги формата А4 с двух сторон. Я его делаю вместе с хозяином за час. Для кого развод дебильного хозяина - норма, может раздуть его.
Здравствуйте, вы говорите что на освещение выбираете автоматы на 10А, почему не 6А есть ли какой то ГОСТ? Автоматы выбираются по току в линии или мощности электроприборов это так?
Здравствуйте,Дмитрий. В другом ролике вы варочную поверхность запитывали на 2,5мм.кв, а здесь уже 6мм.кв. Как-то не последовательно.И в чем тогда разница?
Доброго времени суток тёска.чуток не по теме вопрос Брат третий провод в своём доме вывожу на контур и громоотвод садаю на этот же контур или надо делать отдельный треугольник?
@@Инженер-Электрик ,такое сечение кабель - провода,равное 3 * 4, с автоматом его защиты на 16 ампер при скрытой прокладке кабель - провода, годится только на духовой шкаф мощностью не больше ( 3 - .4 ) киловатта.
Мне кажется что в ПУЭ написано что электроводонагреватель должен питаться отдельным кабелем. Или я что-то путаю? В таком случае если в первом варианте бойлер то он не может питаться от розеток санузла.
, Спасибо подпишусь на вас каналах хочу в частном доме провести свет можно было бы нанять электрика Но хочу сам Подскажите вашу схема пойдёт в частный дом делать электропроводку Спасибо
добрый день.. если кабель не проблема то есть "халявный" то можно ли сделать монтаж от каждой розетки напрямую в щит? или это глупо? имеется ввиду без распределительных коробок
Не то чтобы совсем глупо ,скорее бесполезно и очень дорого.Номинальная мощность розетки равна 3 .7 киловатта ,установил 10 розеток и уже мощность 37 киловатт ,а мощность вводного автомата на 32 ампера равна 7 киловатт ,ну на две розетки хватит.Отдельную розетку монтируют только на мощный бытовой прибор мощностью около 3 киловатт.Если же на розетки общего назначения на 16 ампер установить автомат на 13 ампер для защиты линии ,то ,согласно нормативу удельной мощности на одну розетку равного 0.1 киловатта ,согласно СП 256.1325800. 2016,пункт 7.1.4 ,на линии должно быть подключено примерно 30 розеток или к линии можно подключить один мощный бытовой электрический прибор с мощностью около 3 киловатт,конечно ,никто 30 розеток к линии подключать не будет,это максимальное число розеток ,которое можно подключить к линии ,но становится понятно - одна линия на одну розетку общего назначения совершенно ни к чему.
Самый прикол когда начинает выбивать единственное узо! Я 2 месяца одному делил квартиру на группы и доставлял узо, что б выяснить где косяк. А квартира на 4 комнаты. Причём выбивало не пойми как, то ничего, то ночью, то днём. Оказалось косяк в морозилке отдельно стоящей был.
Поэтому и надо устанавливать своё электромеханические УЗО на каждую отходящую линию ,а иначе сиди без электричества в квартире.Но общее не селективное электромеханическое УЗО на вводе с уставками 100 или 300 миллиампер типа АС обязательно нужно только в системе ТТ ,а в системе TN - C - S никакой дифзащиты на вводе быть не должно,ни дифавтомата ,ни общего электромеханического или электронного УЗО.Если очень хочется ,то на вводе можно установить общее электромеханическое УЗО с уставками 100 или 300 миллиампер типа АС и с селективностью типа S,но для защиты человека от опасного его поражения электрическим током такое УЗО совершенно бесполезно.
Подскажи куда учиться пойти, чтобы глубоко разбираться в электромонтаже? Сейчас работаю вахтой электромонтажникам по силовым сетям 3 разряд, зп небольшая, пошел на перспективу. Но это совсем не похоже на квартирный электромонтаж))) Живу в Новочеркасске, в колледжах нет набора по данной специальности. Готов хоть пока бесплатно на межвахте с нормальными электриками поработать, чтобы разобраться и набраться опыта.
Если в комплекте шнур для подключения плиты с сечением 2.5 квадрата ,то при скрытой прокладке кабеля на плиту нужен кабель с сечением 4 квадрата в гофре 32 и автомат защиты линии с номиналом равным 16 ампер,но розетка должна быть минимум на 32 ампера и автомат на 16 ампер это гарантированная мощность плиты 207 * 16 / 1000 = 3.3 киловатта ,явно мало для индукционной плиты .Если скрыто проложить кабель 3 * 6 в гофре 40 ,то ,по уму, для его защиты нужен автомат на 20 ампер ,но именно на плиту можно установить автомат на 25 ампер,больший номинал автомата для отходящих линий в квартире запрещен.и гарантированная мощность автомата равна 25 * 207 / 1000 = 5.2 киловатта ,если мощность индукционной плиты равна 8 киловатт ,то ,с учетом с коэффициентом спроса мощности получим 8 * 0.6 = 4.8 или примерно 5 киловатт ,но тогда шнур для подключения плиты должен быть сечение 3 * 4 квадрата.Нужно точно знать мощность плиты.
Я так и не понял почему снижается надежность электроустановки? Попрошу аргументировать чем-то. Из данного видео я понял, что второй вариант более удобен.
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Новые ⚡️⚡️⚡️ видео каждый понедельник! Жми 🔔 чтобы не пропустить 😉 В описании ссылки на полезные материалы, скачивайте.
Подскажите в какой программе можно проэкт сделать???
Дмитрий где мастер класс , гд3 новые технологии в монтаже проводки?
Ведь тебя смотрят нетолько клиенты но и колеги )
а можете видео снять как соединять освещение 1.5 кв.мм монопровод со светильником, бра 0.5 - 1 кв.мм многопроволочного провода?
И ещё как мне кажется годная тема, так как нигде не найти такого видео объяснения, а именно. На кухне, в ванной и санузле пустотелые стены( под вентиляцию) вобщем стена 1.5 - 2 см. Как установить в таких случаях наружную розетку и внутреннюю ??? как вообще мне закрепить там гарнитур, кранштейн ....??? Хотя я знаю что по ГОСТ требованиям нельзя трогать такие стены, но по другому никак.
Что то не пойму, почему мажорский вариант стоимость работы 15600 такая же как и в бюджетном варианте????, ведь там намного больше ТОЧЕК )) намнооого
Благодарю за кино. Хоть и знаю это всё, всегда смотрю-слушаю с большим удовольствием.
Структура подачи материала превосходна. Стиль отличен.
Ах да, и плюсик первым поставил. :-)
Спасибо 👍
повторение мать учение!!!
@@ЯковМинервин ,кино ,вино и домино - досуг электрика давно.
@@МихаилТарасов-ь9з
Да, 👍 для электрика бюджетной организации, сидя на окладе ... И вино и домино ...
А нам не когда ...😧
@@Di-max1722 ,так оклада электрика хватит только на несколько дней ,даже если покупать самое дешевое вино.))
Отличное видео. Как раз вчера пришел к выводу, что не буду перетягивать кабель на плиту на 6 мм2, а добавлю к существующей 4-ке ещё одну линию на 2,5 и разделю на духовку и варочную панель. Сегодня убедился, что правильно все продумал.
Спасибо.
Благодаря Игорю, пять лет назад в новой квартире переделал полностью всю проводку, сделал щиток в квартире и развел по группам. Разобрался с кабелем ТУ и ГОСТ!
Все кабели выпускаются по ТУ ,но одни ТУ согласованы с ГОСТ,а другие нет ,кабели ,называемыми кабелями по ТУ имеют сечения 1.2 ,2 и 3 миллиметра квадратного ,согласно таблицы 1.3.4 в ПУЭ - 7 ( хотя их и обозначают 1.5 ,2.5 и 3 миллиметра квадратного ) и предназначены для замены старой алюминиевой проводки на медную в условиях невозможности увеличения мощности ввода в квартиру для экономии стоимости кабеля и они должны защищаться автоматами на 10 ампер.
@@МихаилТарасов-ь9з в новой квартире проводка была ту- шная и сделанна на отье...сь, при подключении сразу выбило автомат!!! Полез посмотреть зачищено было ножом, скрутки в коробках пальцами! Вот тут и нашёл канал Дмитрия!
@@YurAn0866 ,повезло ! Выбило автомат ,но проводка не загорелась.Застройщик очень жестко на всем экономит и проводки у него суровые.
@@YurAn0866 а чем скрутки делают? Всегда пальцами делаю, сантиметров 5-6, потом докручиваю пассатижами и свариваю. Остаётся 4-5см, как по правилам.
@@sergeyeremin7880 пассатижи, а тем более сварка у застройщика в смету не входило, спасибо хоть сизы накинули.
Все очень внятно, аргументация правильная, автор молодец.
На своей практике иногда применяю такой подход - действительно,
для локализации проблем хорошо иметь отдельные линии. А вот затем, чтоб не сильно удорожить электроустановку (щит), а также не повышать его размер, сложность и надёжность, уже в самом щите группы можно объединить под общие автоматы, приведя их ко второму столбцу.
Посмел не только произнести имя всея Алексея в суе, но и подверг сомнению его изречения! Удивляюсь, как Вы, Дмитрий, до сих пор живы и здоровы?!
Молодцы. У вас самые грамотные обзоры по электрике.
Спасибо 😊
Дима, супер подача материала. Честно и открыто бери и делай. После твоих роликов не остаётся вопросов. Такой инфы в интернете практически нет. Лайк.
Как всегда - четко и ясно!!!! Вроде и работаю в этой отрасли, но смотрю на некоторые вещи как в первый раз) Молодец , Димон!!!!
За видео спасибо ёмко, конкретно и ИНТЕРЕСНО.
Доходчиво объяснено. Со всеми плюсами и минусами. Лично для себя и другим стараюсь предложить 1 вариант. Потому что ещё с техникума преподами вбито, что установка должна стремится к простоте эксплуатации и надежности. А чем больше эллементов тем и ниже надёжность. Как и говорит автор.
Конечно каждый объект нужно расматривать отдельно и исходить от возможностей клиента, а не пытаться побольше бабла содрать, втирая про безопасность и так далее.
Для себя я вообще обошелся 2 автоматами первый 10А на освещение провод 1,5мм/кв. Второй на 25А на все розетки провод 2,5мм/кв. 25 А это 5кВт. А у меня одновременно длительно потребляет не более 3 кВт.
На 3кВт более чем достаточно 16А автомата
Как всегда на высоте!!! Просто и понятно. Твердый лайк с плюсом)))
ээээээ....ддааа ....красаввввааа Дима...просто бомба видос...ну реально на схеме первый кто показал по группам на реальной схеме проекте 👍👍👍👍👍👍👍да еще и скачать это можно...это просто бомбически чувак
Спасибо, делись видосом, набивай просмотры )))
долго ждал вот такого подробного видео. а то все показуют проложили тута вкрасной гофре тута в серой. нах оно нужно.А тут именно понятно . кабель пришел ушел . коробка и тд. СПАСИБО.ЛаЙК
Крутой видос👍👍👍. Думаю не найдётся людей кому было не понятно.
Спасибо за видео, полезную информацию и файлы!
3-ий вариант в эксплуатации просто сказа. Проводов много и щиток здоровый, зато все защищено как положено. Всегда знаешь где и что происходит и всегда можно обесточить нужные линии.
Согласен практически полностью, Дмитрий. Только ещё важным критерием считаю удобство пользования и понятность щита, если вдруг где-то что-то выбьет, чтобы любой член семьи смог включить все обратно, а не охнул открыв дверцу щита.
Тут я бы предложил 2 варианта: либо сделать побольше груп и соблюсти селективность, чтобы неполадки давали минимальны дискомфорт, до прибытия специалиста, либо делать самый минимальный вариант.
Идея с тремя вариантами хорошая, но я бы развил эту тему так:
1 - бюджет. самые обязательные группы (влияют на безопасность системы, выкинуть нельзя) такие как розетки, розетки кухни, свет общий, электрическая плита, проточный водонагреватель
2 - стандарт. начиная с этого пункта можно добавлять группы улучшающие комфорт при неполадках (не обязательно все, а лишь по необходимости) отдельные группы розеток и света на отдельные комнаты + линии с потенциальными рисками к срабатыванию УЗО - холодильник, посудомоечная, стиральная и сушильные машины, теплый пол (каждый отдельно если несколько)
3 - комфорт. вводим понятие неотключаемые линии (в щите появится выключатель-отпуск, который отключит одним щелчком все потребители кроме неотключаемых линий, в отличие от вводного рубильника, который обесточивает совсем всё) холодильник, роутер, защита от протечек, охранные системы, дежурное освещение, приборы климата (кондиционеры, бризеры, теплые полы) каждому свое
4 - расширенный. вообще роскошь: отдельные линии на все приборы которые подключены напрямую без вилки - кондиционеры, теплые полы, духовки, вытяжки, электрические полотенцесушители, бризеры
5 - космос. Умный дом. Тут свобода фантазий ограниченная бюджетом заказчика и его пожеланиями. Основное отличие в группах - количество слаботочных линий сравнивается или превышает количество силовых. Каждый выключатель, каждую группу света тянут в щит отдельно.....
Так что каждый найдет свой вариант по карману и по желанию, пусть у вас первое совпадает со вторым, от души!
Смонтируйте в щитке резервный ввод малой мощности ,подключенный от промежуточного клеммника на вводе в квартирном щитке и будет вам счастье.
Спасибо за труды.Коротко и ясно
Спасибо за схему, очень наглядно.
Дмитрий, большое спасибо за работу, которую вы делаете! 👍 Все понятно, все доступно, но... Блин, что за ми-ми-мишная подача, я каждый раз под стол падую🤣 А так, респект и Уважение!!!
Данные видосы просто супер, ты красавчик продолжай в том же духе💪
Дима очень полезное и информативное видео,про выход из строя,напоминает Земскова,когда про точечные светильники говорил,это логично,всегда работаю по третьему варианту.так держать,Сургут с Тобой
Слишком дорого.
Грамотно все разложил по полкам, лайк 👍
Поздновато видео вышло. Самому в свое время пришлось разбираться лет 10 назад, курить ПУЭ и т.д. Потом подрядчика кошмарить и заставлять переделывать. Электрику мне переделывали 3 раза в квартире. Спасибо за труд.
P.S. На варочную панель пустите кабельный вывод а не розетку. При необходимости можно переделать в розетку, но это маловероятно. Новые индукционки жрут дофига. Моя, к примеру, до 7,5 КВт в пике.
Если есть индукционная плита с мощностью 7.5 киловатт ,то ,согласно нормативу СП 256.1325800.2016 при мощности ввода более 11 киловатт с вводным автоматом на 50 ампер ,в квартиру должен прокладываться уже трехфазный ввод с автоматом ,как правило, на 25 ампер и мощность ввода около 15 .5 киловатт ,а после подключения индукционной плиты мощность 7.5 киловатт и однофазном вводе мощностью 11 киловатт ,остается всего 3.5 киловатта на все остальные потребители в квартире при норме 7 киловатт, ну с учетом коэффициента спроса мощности индукционной плиты равному 0.6 ее мощность составляет 7.5 * 0.6 = 4.5 киловатта и на все остальные потребители в квартире остается уже 6.5 киловатт ,почти норма ,поэтому при однофазном вводе мощностью 11 киловатт частенько устанавливают мощную индукционную плиту.
1.Думаю, электрику нужно доделать в 4 раз.
Покажите мне схему - я покажу, что.
2.Допускать мастеров по бытовой технике к питающей сети - опасно.
3.Чтобы варочная техника потребляла меньше электроэнергии - нужно применять закрытый нагрев в рисоварках, мультиварках, и блюда быстрого приготовления.
@@elalex9817 ,мастеров по слаботочным системам допускать к питающей сети еще опасней.
@@МихаилТарасов-ь9з а мастеров электриков к слаботочке 😂 Схемы обжима зачастую путают. Такова жизнь, всем должны заниматься профессионалы.
@@МихаилТарасов-ь9з фактически ещё меньше на самом деле. Не все 4 конфорки на максимум работают же. Стоит Neff варочная ( это Bosh+Siemens ). Модель не очень удачная. Электроника через год посыпалась. Отказала часть сенсорных кнопок.
Отлично. Доступно и просто.
Дмитрий, большое спасибо!
А в какой программе сделать план проводки со слоями?
наглядно, просто и понятно
спасибо огромное за интересные видео.
Буду выбрать максимум вариант. Спасибо:-)
А можно узнать в какой программе делается схема - проект?
Спирать компас, очень удобен для черчения с библиотекой Компас электрик.
@@mihalikus Спасибо, попробуем.
@@mihalikus что означает слово "спирать"?
@@ValmerKill как пират, скачай взломанную версию, за БЕСПЛАТНО!)
Лаконично)
Всегда интересно, что и как делает коллега по цеху.
Дмитрий, спасибо, ждем остальных видео :)
Кто нибудь в курсе в какой программе создан план электропроводки? (который в доп. материалах)
присоединяюсь к вопросу
План сделан в Autocad, на видео его показывают через Adobe acrobat (там есть функция отключения слоёв)
Второй вариант самый оптимальный на мой взгляд
Верно ! Но в каждой квартире оптимальный вариант электропроводки свой.Даже при одинаковой планировке квартир.
Благодарю 👍🏼✨
Очень доступно и понятно. Спасибо.
Спасибо за дополнительные материалы
Как раз то что мне нужно 👍
Всегда считаю все три варианта, но клиенту предлагают третий, но с оговоркой, что что есть возможность удешевления без существенной потери надежности. Если клиент согласен, то хорошо. Если нет, то удешевляю, но не за счет снижения расценок, а за счет снижения объемов работ.
Но если на вводе в квартиру установлен вводной автомат на 32 ампера ,то суммарная мощность всех электрических приборов в квартире с газовой плитой должна быть равна 14 киловатт ,иначе будет регулярно выбивать вводной автомат и крутись как хочешь.
@@МихаилТарасов-ь9з это же не производственный цех. В квартире не бывает столько нагрузки чтоб выбивал автомат на 32 Ампера. Если только не КЗ
@@ТульскийТокарев-ы1г ,дело не в этом , вводной автомат на 32 ампера ,а суммарный ток всех электрических бытовых приборов в квартире допускается равным 64 ампера ,пришли гости ,нагрузка в квартире максимальная ,сработал от перегрузки вводной автомат,духовой шкаф - 10 ампер ,жена готовит угощение для гостей ,заодно решили постирать и включили стиральную машину - еще 8 ампер эквивалентного тока с учетом реверсов электродвигателя при стирке и его пускового тока ,горячая вода льется рекой - бойлер еще 10 ампер,включен кондиционер - еще 6 ампер ,итого уже 34 ампера ,ну и по мелочи - освещение ,компьютер ,холодильник ,нагрузка не типичная для квартиры ,но вводной автомат обязан справиться и с ней и автомат до 35 ампер ток нагрузки в течении намного более одного часа выдержит.А обычно нагрузка в квартире гораздо меньше ,уехала семья в отпуск - нагрузки в квартире нет.
@@МихаилТарасов-ь9з ну да пришли гости, жена решила постирать, готовить, ванну принять и всё это одновременно.
@@ТульскийТокарев-ы1г ,жена себе ,муж себе ,сын себе ,дочка себе ,собрались вчетвером и давай готовится к празднику )
Последний вариант себе лично поставил. Дорого вышло капец. Но сейчас совершенно не жалею.
Тут зависит от приоритетов комфорт или цена. Как с тачками 😀
Важно ! При выборе варианта электропроводки нужно учитывать - " хрущевка " ,новая квартира в современном доме или коттедж с бассейном и теннисным кортом.
опа опа) новый выпуск)
Спасибо за видио,как всегда позновательно, раньше ты викладывал свои проекты на сайте, я по них потихонечку в компасе и сам научилса рисовать проекты., Тоже по такой схеме планы составляю. 👍👍👍
Т.к. на кухне одновременно могу работать несколько мощных потребителей (чайник и микроволновка), то на кухне я предпочитаю разделять розетки на две группы. Также отдельно подключаю холодильник.
Спасибо, очень интересно!)
Напишите пожалуйста название программы
Про надёжность вижу некоторую недосказанность. Может вероятность выхода из строя какого то автомата будет и выше если их восемь. но и последствия такой аварии будут ниже, потеряем например только розетки в одной комнате. А в первом варианте потеряем все розетки если автомат сломается.
Ну если говорить при прочих равных надежность будет действительно ниже, там где больше автоматов. Надежность это очень обширное понятие... Тут речь как я понимаю о системе в целом, если не работает часть розеток, то с точки зрения системы она не исправна. А уже исправна она на 90% или 50% это уже другое. Если бы у вас были критерии работоспособности, типа если 90% работает, то можно сказать, что система работоспособна, тогда да, вы правы... Повысить надежность можно, например резервируя, но конечно никто не будет резервировать линии в квартире)
@@ИльяН-д6щ тогда и при полном дублировании у тебя система будет формально неисправна если работает на запасной проводке. А абсолютным эталоном надёжности будет отсутствие всякой проводки. Лицемерненько выходит.
@@ИльяН-д6щ :
Я делаю в каждой комнате 2 розеточные линии 1,5мм².
@@pahom2 Если система функционирует, значит она исправна. "Лицемерненько выходит", к чему это? Про проводку, это Ваша неудачная шутка, я же вроде такого не говорил....
@@ИльяН-д6щ как же она исправна если половина системы не работает а используется резервная проводка? Лицемерненько потому что критерий оценки очень формально выбирается. Если хоть один автомат сломался значит всё ставим крест на всём и то что большая часть розеток работает в случае с 8 автоматами во внимание не берём. И то что в первом варианте хозяину придётся при свечах жить в случае поломки одного единственного автомата - тоже не учитываем.
7:29 Чем больше автоматических выключателей, тем вероятность выхода из строя одного из них выше.
Пусть опять меня обзовут занудой, но такое утверждение не совсем верно.
1. Вероятность выхода из строя АВ не зависит от количества АВ, а определяется качеством самого АВ. По-русски: китайская подделка на автомат выходит из строя чаще, чем оригинальный китайский авв или шнайдер, и это не зависит от количества установленных в щите АВ. Просто подделка хуже, чем "завод" и все тут.
2. Вероятность выхода из строя хотя бы одного (!) из общего числа АВ, вот тут да, действительно, чем больше, тем вероятность выхода из строя хотя бы одного выше. Формула Бернулли, кажется, здесь подходит. Но есть одно большое но! В рассмотренных вами трех вариантах нагруженность АВ будет разная, разные режимы работы, а соответственно и вероятность выхода отдельного АВ разная. И здесь так утверждать категорично уже нельзя. По-русски: у нас есть 100 автомобилей "приора", но эксплуатация у них только по трассе, только летом. И есть 10 "лексусов" с эксплуатацией в солевом Питере и по ямам по сельской местности в Брянской области. Здесь может получится, что хотя бы один из 10 лексусов сломается скорее, чем хотя бы одна из 100 приор, т.к. разные режимы эксплуатации.
Надеюсь понятно объяснил.
ЗЫЖ Люблю к словам цепляться....
Вот зануда😁но все верно
Друзья! Аргументация так себе... Может быть кто-нибудь расчитает по теории вероятности, исходя из процента брака?
Добрый день! Я представитель службы поддержки IEK GROUP. Увидели Ваш комментарий. Подскажите из-за чего сложилось такое мнение? Какой продукцией IEK Вы пользовались? Если будут вопросы по нашему продукту, можете обращаться напрямую ко мне.
@@iek_groupsupport_service5077 У меня нет и не было ни Приоры, ни Лексуса. Как думаете, почему я упомянул про них? Такова народная молва и не более. Ваши автоматы нормальные, но просто у них такая репутация.
Я, кстати, даже наоборот как-то защищал вашу продукцию. Вот здесь: ruclips.net/video/ZJVZAhqN2Io/видео.html&lc=UgzHp48on4SsaR7_nzh4AaABAg.94oUcPtXXBL94rkga_OHXx
Какой продукцией пользуемся? АВ и УЗО, как бытовые, так и промышленного исполнения. Работаю на госпредприятии, из-за цены вашу продукцию довольно часто закупают, и вся она проходит через нашу лабораторию. По результатам испытаний особо придраться не к чему. Своих денег эти автоматы точно стоят. По поводу долговременной стабильности параметров ничего сказать не могу, не располагаем такой статистикой. Мы испытали, смонтировали, сдали и забыли, эксплуатируют уже другие. Что касается личного опыта, то когда купил квартиру, то денег на ремонт было немного. Поэтому пришлось делать качественно, но подешевле. Опыт с работы перенес домой: в моей квартире щиток собран на вашей продукции, кстати, и сам щиток также iek (24 модуля, двухрядный, скрытой установки). Тогда рассуждал так: сделаю бюджетно на первое время, потом разбогатею и переделаю с использование продуктов премиум-сегмента. Но прошло 6 лет, нареканий никаких: когда нужно было все сработало, когда не нужно - не сработало, т.е. все Ок. Несколько месяцев назад повторял измерения сопротивления цепи фаза-нуль. Все осталось как и было 6 лет назад, т.е. и со временем "качество контакта", о чем говорят некоторые, не изменилось.
Ладно, чтобы не обижать вас, свой комментарий слегка скорректирую.
ЗЫЖ А интересно, Автоваз тоже мне предъяву за Приору кинет, или они уже привыкли и не обращают на это внимание?
@@ФилософияМонтажа А вы располагаете необходимыми исходными данными для расчета? Вероятностью выхода из строя АВ в зависимости от режима работы?
Если не вдаваться в цифры, то вероятность выиграть в лотерею, если вы купите не один, а два или три билета, увеличится (вы не поверите!!!) также в 2 или 3 раза, но все равно останется ничтожной. Также и здесь. При использовании качественной продукции, вероятность выхода из строя которой ничтожна, даже если вы увеличите количество АВ в три раза, на ваш век точно хватит. И переживать на этот счет точно не стоит.
Спасибо, полезно!
ну так если в третьем варианте выйдет что-то из строя, то не будет работать, допустим один кондиционер или розетки в ванной комнате) А если что-то выйдет из строя в надежном первом варианте, обесточится пол-квартиры)
Первый вариант - это " хрущевки" брежневки ",а также электропроводка в современном доме от застройщика ,второй вариант - это электропроводка в новом доме после ее монтажа квалифицированными электриками ,а третий вариант - для элитных коттеджей.
Формат видео 🔥, похоже пересмотрю ещё раз, я согласен чем проще схема тем надёжнее но чем сложнее надёжность больше просто больше того что может не сработать(про защиту и щит)
Чем проще тем надёжнее чем сложнее тем камфортнее.
@@АлексейЮрьев-р2я ,есть надежность электроснабжения квартиры или розетки в квартире и надежность самого квартирного щитка ,2 автомата в щитке ,в целом менее надежно чем один,но зато 2 линии на розетки в комнате надежнее ,чем одна линия ,поэтому надо искать оптимальное решение - минимально возможное количество электрических аппаратов ,при максимально возможной надежности электроснабжения, при этом ,для двухкомнатной квартиры оптимально ( 12 - 18 )автоматов и ( 10 - 16 ) отходящих от щитка линий ,что касается комфорта ,то это импульсные бистабильные реле управления потолочным освещением,не отключаемые группы в квартирном щитке,достаточное количество розеток в комнатах .
@@МихаилТарасов-ь9здля меня минимальная защита в подъездном щите узо на 100мА+автомат в квартирном щите ввод, узо на 30мА и реле наприжения, автоматы на отходящии линии. (свет розетки и т. д.). Бюджет на каждом обьекте важен, все хотят делать дорогую электрику(почти все мастера) клиент хочет минимум вложений и многие при ремонте не очень задумываются об инженерке выбирают обои мебель а что такое электрика, сантехника и приточновытижная вентиляции доже не берут в расчёт.
@@АлексейЮрьев-р2я ,если у вас система TN - C - S ,то электромеханическое УЗО на вводе не нужно ,вообще никакая дифзащита не нужна ,тем более в квартирном щитке ,но само решение верное - всегда в квартирных щитках надо устанавливать автомат + электромеханическое УЗО,если хочется подстраховаться , то или в этажном щите или в квартирном щите,это лучше , можно установить электромеханическое УЗО типа АС на 100 или 300 миллиампер с селективностью S, но это очень дорого.А в квартирном щитке отдельные электромеханические УЗО должны быть на " мокрые бытовые приборы,при двух линиях на потолочное освещение нужны УЗО на каждую линию ,а вот на линиях к розеткам можно уже сэкономить и установить групповые УЗО на несколько отходящих линий ,это дорого ,но оптимально для защиты человека от опасного поражения его электрическим током. А вот в системе ТТ не селективное электромеханическое УЗО с уставкой 100 или 300 миллиампер на вводе должно быть обязательно.
@@МихаилТарасов-ь9з Михаил вы чем на хлеб с маслом зарабатываета? Я электромонтаж. Вы знаете разницу в цене между узо, я живу в "городе" с населением 80тыс и где судовух электриков и ютуб электриков очень много., когда я предлогаю заказчику более менее щит( 3 узо и 15 отходящии линий) и моя цена на щит по деньгам получается примерно такой же что предлагают рукожопы или уневерсалы в комплексе то к кому пойдёт заказчик? Как и все мы если не понимаем то выбираем по цене. У МЕНЯ ГОРАНТИЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО КОПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. Я думаю каждое мнение должно быть услышено и можно делать свою работу и бесплатно и даже в минус себе главное понять потребности заказчика и его возможности(финансовые) кому-то на хрен не нужны не узо не реле напряжение не розетки за 150р (шнайдер глоса(сори за мой французский)).
Спасибо за видео!!! 👍
Хорошая рубрика
А почему на 4 группе распайка внутри ванной, должна же быть за пределами влажного помещения?
Не должна, а рекомендуется )
@@culeban извиняюсь за не точную формулировку, я просто сам привык их всегда выносить по этой рекомендации, что для меня это уже как должное)))
Не дослышал сначала ,,групповые ЦЕЛИ ,, , ну думаю вот она милитаризация мирной жизни )))))
))))
Самый простой на 1000% лучше чем у меня в квартире где одна пробка на 16а)))
Кондиционеры по 2,3-2,5 квт, это 7,5 квт для трех. Точно их на одну группу? Сечение должно быть как для варочной панели на 7 квт.
Здравствуйте Дмитрий. В другом видео ролике Вы говорили, что на духовку и варочную поверхность достаточно 2,5мм.кв сечения, а в этом ролике уже 6мм.кв вылезло. Вопрос: в чем разница?
Добрый день, можете поделиться общим списком приборов с утечкой, какие паспорта не смотрю, нигде не могу найти. Укажите нормативный документ где вы берете коэффициент утечки электроприборов под одно узо?
можно узнать почему чем больше устройств - тем меньше надежность? это объясняется множеством соединений? А как вам вариант если в помещениях делать что то вроде "подщитков" или мини щитков чтобы не грузить все в один щит
В каком приложении сделан проект? Или в каком сделать? Спасибо
Microsoft Visio можно.
В Компас 3D
У меня проект - это лист бумаги формата А4 с двух сторон.
Я его делаю вместе с хозяином за час.
Для кого развод дебильного хозяина - норма, может раздуть его.
@@elalex9817 я ко всему ищу бюджетную программу для 3D моделирования
@@PRO-Alex31 :
Кому и зачем нужно это моделирование?
Здравствуйте! А почему кондиционер спальня,зал 3х2,5 ,а кондиционер кухня 3х1,5?
Здравствуйте, вы говорите что на освещение выбираете автоматы на 10А, почему не 6А есть ли какой то ГОСТ? Автоматы выбираются по току в линии или мощности электроприборов это так?
Что за программу Вы используете?
AutoCAD 2017
Мужики, подскажите пожалуйста какой кабель нужно использовать на электрическую и газовую панель, при напряжении 220 и 380 Вольт
Молодец!
Здравствуйте,Дмитрий. В другом ролике вы варочную поверхность запитывали на 2,5мм.кв, а здесь уже 6мм.кв. Как-то не последовательно.И в чем тогда разница?
Скорее всего опечатался, если мало мощная панель(1 тен ) то можно и 3х 2,5 . А так всегда 3х6 прокладывают
Спасибо!
кто в 24м году смотрит - давайте вернем цены на работу и метериалы)
спосибо бро за всё
А почему для кондиционера нужна отдельная группа? Только из-за того, что это стационарная установка?
Скажите, можно ли ставить на ввод в щиток узо 30ма?
Доброго времени суток тёска.чуток не по теме вопрос Брат третий провод в своём доме вывожу на контур и громоотвод садаю на этот же контур или надо делать отдельный треугольник?
В какой программе рисуете проекты?
На какой программе делаются эти схемы?
Что за программа где вы делаете проекты ?
тоже интересно
Рисуйте в автокаде, придется воемени потратить на освоение, но это лучшее решение
Изучив Автокад и компас можно не только проекты рисовать, он могут помочь при трудоустройстве.
Evgeny Sysoev само собой скил есть скил, но можно уже и больше денег заработать работая на себя
То есть духовку можно подключать в обычную розетку?
Такой вопрос. Газовая варочная панель. Стационарное оборудование, но маломощное - только розжиг. Имеет ли смысл тянуть на нее отдельную линию?
Нет.
На варочную может всё же лучше прокладывать 3x6?Рассчитывая на то, что когда нибудь будет варочная и духовой поменяны на более мощные(ый) потребители.
Это норма - на электрическую варочную поверхность прокладывать кабель с сечением жил 3 * 6 ,посмотрите СП 31 - 110 - 2003 ,пункт 9.2.
@@МихаилТарасов-ь9з о чем я и говорю, а на видео 3×4
@@Инженер-Электрик ,такое сечение кабель - провода,равное 3 * 4, с автоматом его защиты на 16 ампер при скрытой прокладке кабель - провода, годится только на духовой шкаф мощностью не больше ( 3 - .4 ) киловатта.
Скажите какой программой пользуетесь для составления плана и схем.
Электроквартира ха
Смотрю с удовольствием
Привет всем, подскажите что за программу использует автор и где такую цап-царапнуть или купить за вменяемые суммы?
Мне кажется, в третьем варианте кабелей понадобится ГОРАЗДО больше. Это же от Каждой точки тянуть кабеля отдельно.
Вам так не кажется?
Дмитрий спасибо за интересное видео. Подскажите пожалуйста в какой программе вы делали проект с групповыми слоями?
Алексей, нашли программу которую использует Дмитрий?
Больше больше полезных видео.))) Неплохо было бы если бы рассказали про заземление в доме
Ссылка на Файлы не работает. Можете перезалить?
Такой вопрос, вот вы все группы провели и подключили, а подготавливаете тоже вы, имею ввиду штробите?
Мне кажется что в ПУЭ написано что электроводонагреватель должен питаться отдельным кабелем. Или я что-то путаю? В таком случае если в первом варианте бойлер то он не может питаться от розеток санузла.
Но розетки санузла могут питаться от розетки бойлера ))).
0:59 какой тонкий намёк на сантехнические корни Земсковских))))
Да из него и сантехник так себе...
@@evgenyvolkov2487 😂
, Спасибо подпишусь на вас каналах хочу в частном доме провести свет можно было бы нанять электрика Но хочу сам Подскажите вашу схема пойдёт в частный дом делать электропроводку Спасибо
Не ругайтесь ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТИ тоже смотрят !!!
Нехрен детям смотреть что попало!
Вроде ж как бы запикали )))
Дитям мороженое! Жене цветы ! А видео по монтажу электрической проводке им ни к чему ,им компьютерных игр хватает.
Как можно заказать план эл. Пробки в квартире Ростов-на-Доу.
добрый день..
если кабель не проблема то есть "халявный"
то можно ли сделать монтаж от каждой розетки напрямую в щит?
или это глупо?
имеется ввиду без распределительных коробок
Не то чтобы совсем глупо ,скорее бесполезно и очень дорого.Номинальная мощность розетки равна 3 .7 киловатта ,установил 10 розеток и уже мощность 37 киловатт ,а мощность вводного автомата на 32 ампера равна 7 киловатт ,ну на две розетки хватит.Отдельную розетку монтируют только на мощный бытовой прибор мощностью около 3 киловатт.Если же на розетки общего назначения на 16 ампер установить автомат на 13 ампер для защиты линии ,то ,согласно нормативу удельной мощности на одну розетку равного 0.1 киловатта ,согласно СП 256.1325800. 2016,пункт 7.1.4 ,на линии должно быть подключено примерно 30 розеток или к линии можно подключить один мощный бытовой электрический прибор с мощностью около 3 киловатт,конечно ,никто 30 розеток к линии подключать не будет,это максимальное число розеток ,которое можно подключить к линии ,но становится понятно - одна линия на одну розетку общего назначения совершенно ни к чему.
Самый прикол когда начинает выбивать единственное узо! Я 2 месяца одному делил квартиру на группы и доставлял узо, что б выяснить где косяк. А квартира на 4 комнаты. Причём выбивало не пойми как, то ничего, то ночью, то днём. Оказалось косяк в морозилке отдельно стоящей был.
Поэтому и надо устанавливать своё электромеханические УЗО на каждую отходящую линию ,а иначе сиди без электричества в квартире.Но общее не селективное электромеханическое УЗО на вводе с уставками 100 или 300 миллиампер типа АС обязательно нужно только в системе ТТ ,а в системе TN - C - S никакой дифзащиты на вводе быть не должно,ни дифавтомата ,ни общего электромеханического или электронного УЗО.Если очень хочется ,то на вводе можно установить общее электромеханическое УЗО с уставками 100 или 300 миллиампер типа АС и с селективностью типа S,но для защиты человека от опасного его поражения электрическим током такое УЗО совершенно бесполезно.
Подскажи куда учиться пойти, чтобы глубоко разбираться в электромонтаже? Сейчас работаю вахтой электромонтажникам по силовым сетям 3 разряд, зп небольшая, пошел на перспективу. Но это совсем не похоже на квартирный электромонтаж))) Живу в Новочеркасске, в колледжах нет набора по данной специальности. Готов хоть пока бесплатно на межвахте с нормальными электриками поработать, чтобы разобраться и набраться опыта.
Ну так есть, нужно идти в бригаду опытную
А можно посмотреть следующую серию по платной подписке?
Доброго времени суток. Если плита индукционная в комплекте с ней провод 2,5. Стоит ли тянуть на неё 6 провод?
Если в комплекте шнур для подключения плиты с сечением 2.5 квадрата ,то при скрытой прокладке кабеля на плиту нужен кабель с сечением 4 квадрата в гофре 32 и автомат защиты линии с номиналом равным 16 ампер,но розетка должна быть минимум на 32 ампера и автомат на 16 ампер это гарантированная мощность плиты 207 * 16 / 1000 = 3.3 киловатта ,явно мало для индукционной плиты .Если скрыто проложить кабель 3 * 6 в гофре 40 ,то ,по уму, для его защиты нужен автомат на 20 ампер ,но именно на плиту можно установить автомат на 25 ампер,больший номинал автомата для отходящих линий в квартире запрещен.и гарантированная мощность автомата равна 25 * 207 / 1000 = 5.2 киловатта ,если мощность индукционной плиты равна 8 киловатт ,то ,с учетом с коэффициентом спроса мощности получим 8 * 0.6 = 4.8 или примерно 5 киловатт ,но тогда шнур для подключения плиты должен быть сечение 3 * 4 квадрата.Нужно точно знать мощность плиты.
Неважно, что там сделали на заводе.
Сечение выбирается по потребляемой мощности.
@@elalex9817 ,но потребляемая мощность бывает разной .
Я так и не понял почему снижается надежность электроустановки? Попрошу аргументировать чем-то. Из данного видео я понял, что второй вариант более удобен.
Здравствуй! это только черновой этап(без щитка и чистового монтажа и материала)?
Верно