Вот всегда приятно послушать человека который действительно разбирается в вопросе, в отличии от большинства ютуберов которые сразу начинают давать советы при этом не зная даже элементарной информации которую можно за 5 мин "загуглить".
Я ёмкость не измерял. У меня не было БУ аккумуляторов. Ёмкость БУ аккумуляторов измеряли другие альтернативщики, кто использовал БУ аккумуляторы. Емкость сильно варьируется от степени убитости АКБ. Подключают нагрузку через ваттметр, который подсчитывают А/ч. Или подключают нагрузку к АКБ через ваттметр и подсчитывают потребление в ваттах. Потом полученный результат в ваттах делится на среднее напряжение, которое было на АКБ. Получим результат в амперах. Если даже включить логику, то можно подсчитать примерную ёмкость АКБ. Самый распространённый вид стартерных АКБ - это кальциевые. Самые распространённые контроллеры, без алгоритма "качели". От этого будем отталкиваться. Если у нового кальциевого АКБ в альтернативке используется в среднем 35% ёмкости, то в БУ кальциевых будет примерно в 2 раза меньше ёмкости. То есть в среднем 17.5Ач Если БУ аккумулятор гибридные или малосурьмянистые, то ёмкость будет больше. Но малосурьмянистые и гибридные АКБ меньше подвержены сульфатации. Поэтому в основном от них избавляются по причине осыпания так называемой активной массы. То есть аккумулятор убитый. Но если повезёт приобрести нормальный БУ аккумулятор, то честь и хвала.
Дополню ответ. Многое зависит от того, по какой причине аккумулятор продаётся. Если попросту нужны деньги, то можно купить БУ аккумулятор. А если продают по причине что аккумулятор не заводит двигатель, то я бы не стал такой АКБ покупать. Если только бесплатно взять и провести глубокую зарядку или десульфатацию.
*Поправка. Малосурьмянистые АКБ можно заряжать до 14.4в. Кальциевые АКБ ИНОГДА можно заряжать до 16.2в. ИНОГДА! Такой заряд нужен для уменьшения сульфатации и перемешивания электролита. Во вторых, можно - не значит нужно. Максимально допустимое напряжение заряда может меняться в зависимости от условий эксплуатации.*
Добрый день! Спасибо за интересные и полезные обзоры. Вопрос немного не по теме - в одном из комментов случайно увидел, что у Вы использовали десульфатор. Есть от него практическая польза или это все от лукавых маркетологов? Если есть, то подскажите модель или ссылку. Имею дохлый, доставшийся от друга АКБ Fiamm 60 А/ч с признаками сульфатации, реальная его емкость около 7 А/ч (АКБ 10 лет и в последнее время друг просто забывал зимой про машину). Возможно ли раскочегарить его хотя бы до 20 А/ч или только в утиль?
Десульфатор есть. Я его использовал 10 дней. Рекомендуется 30 дней. После десульфатора на ёмкость не проверял. Многие ругают десульфаторы как у меня. Эффективности сомнительная. Если аккумулятор кальциевый, то от сульфата частично можно избавится сделав глубокий заряд. Это алгоритм "качели" или долгий заряд малым током до 16-16.5в. Ваш аккумулятор отработал 2 или 3 срока. Вряд ли с ним можно что-то сделать. Да и не выгодно ради одного аккумулятора покупать оборудование, способное хоть частично избавиться от сульфата. Десульфатор по ссылке, вашему аккумулятору точно не поможет. ru.aliexpress.com/item/Auto-Pulse-Desulfator-for-lead-acid-batteries-battery-regenerator-to-revive-and-rejuverate-the-batteries/1244245282.html?spm=2114.13010608.0.0.Z9YlZw Этот десульфатор больше для профилактики, чем для десульфатации. Хорошая зарядка с режимом десульфатации будет стоить дороже аккумулятора. Самая эффективная десульфатация, это цикличный заряд и разряд. Циклы длятся до нескольких секунд. Обычно это самодельные десульфаторы (десульфататоры). Если бы у вас уже было оборудование для десульфатации, то можно было повозиться. А покупать оборудование точно не стоит. Так что ваш аккумулятор в утиль.
Из оборудования есть только трансформаторное ЗУ производства СССР, способное (как ни странно) выдавать напряжение 16.5 в и imax B6 mini (прикупил в прошлом году). АКБ хотелось использовать для экспериментов с солнечной альтернативой на даче (жду панель 20 вт и дешевый контроллер MPPT). Попробую еще помучить пациента... Возможно, в качестве его замены поможет парочка параллельных полуживых АКБ для ИБП. В машине сейчас 6-ти летний Аком 55, но кальциевый (что для альтернативки не очень). В общем, пожалуй, самое простое решение - купить новый АКБ в машину, а из машины пользовать на даче для аварийного освещения (очень часто вырубают свет)
UEIUA CPY - 2410? Я сначала подумал о другом контроллере. С этим контроллером не желательно использовать кальциевый аккумулятор. Хотя вы уже и сами это поняли.
Добрый день. Подключил контролер SRNE ML2440 к своей солнечной системе. Скажите пожалуйста, какой тип батареи на контролере нужно выбрать для EFB аккумуляторов? Можно ли оставлять эти аккумуляторы постоянно подключенными к данной системе?
Здравствуйте. Можно в настройках выбрать USE (пользовательские) или FLD. Я предпочитаю пользовательские настройки. Пользовательские - означает что все настройки напряжений заряда можно изменять. Да, конечно можно оставлять постоянно подключенными. Даже надо.
Аком на свои efb пишет в анотации на сайте,область применения дом на колесах,а это как правило глубокие разряды до 30% в остатке.Что думаете по этому поводу?
Я недавно проводил эксперимент. Делал несколько глубоких разрядов. Точнее не совсем глубоких, дл 11.8в холостого хода. Под нагрузкой до 11.5в. При каждом последующем разряде терялась ёмкость. Но правда АКБ не новые, подустали. В начале эксплуатации разряжал до 11.8в холостого хода. С АКБ вытаскивал.около 50% от номинальной ёмкости. 70% от номинальной ёмкости никогда не использовал. Возможно многое зависит от бренда. Мои АКБ дешёвый бренд. На АКБ никакой документации нет. Паспорт или инструкция по эксплуатации. Даже в электронном виде никакой документации не нашёл.
Спустя год, какого ваше мнение об EFB? Я заказал mppt 30, меня интересует, умеет этот контроллер следить за EFB и какие напряжения оптимальны в таком случае 11,8 В и 16,1 В?
Спустя год полёт нормальный. Мало года, чтобы делать выводы. Единственное, что эти АКБ боятся длительного заряда очень маленьким током. Наверно это относится ко всем стартерным АКБ. Зимой, когда было много пасмурных дней, АКБ заряжались очень маленьким током. Часто бывало так, что мои 530 ватт панели за световой день генерировали менее 20-ти ватт. И ёмкость упала в 2 раза. Сейчас ёмкость поднялась. Сейчас я бы не стал заряжать АКБ, если ток заряда менее 100мА в расчёте на ёмкость АКБ 100Ач. Поскольку у меня 4 АКБ, то ток заряда менее 0.4А только навредит (длительный заряд). Точный минимальный ток заряда не могу сказать. Цифры приблизительные по моему субъективному мнению. Поскольку в моём контроллере нет возможности отключать контроллер или отключать заряд, то придётся в цепи между панелями и контроллером ставить автомат или мощный выключатель. EFB АКБ можно заряжать до 14.7в. Я такую информацию нашёл. Даже обычные кальциевые АКБ нельзя постоянно заряжать до 16.2в. Такой заряд допускается иногда. Заряд до 16.2в я бы назвал десульфатирующим зарядом. Обычные кальциевые АКБ при постоянном заряде можно заряжать до 14.7-15в. Какой минимальный порог напряжения для EFB АКБ, я не знаю. Я не допускаю разряда ниже 11.8в (напряжение холостого хода). Возможно более глубокий разряд не навредит. Но я не стал рисковать. И ещё... стартерные АКБ нельзя долго держать разряженным. Если разрядили и по прогнозам погода длительное время очень пасмурная, лучше зарядить АКБ от сети.
Спасибо, как всегда информативно и конкретно. Хочу взять для экономии бюджета бу АКБ Ca/Ca, но были сомнения при его параллельной эксплуатации с обычными свинцовыми. Я правильно понимаю, что ограничение напряжения заряда такую параллельную мульти сборку АКБ Pb и Ca должно удовлетворить 14,7 В или сбавить немного?
Какие АКБ вы имеете в виду под термином "обычные свинцовые"? Если гибридные или малосурьмянистые, то такие АКБ лучше заряжать до 14.4в. Но лучше смотреть по кипению электролита. Многое зависит от температурных условий. Малосурьмянистые АКБ при жаре можно снизить до 13.8в. В видео я напутал про напряжение заряда малосурьмянистых АКБ. Загнул про заряд до 14.7в. Это много.
Ясно, получается, что для не допущения кипения электролита в других АКБ (я еще не знаю какие мне будут попадаться с пункта приема) нужно ограничиться 13,8в, просто мало эффективно будет использоваться емкость кальциевых АКБ, она должна резко упасть при таком ограничении напряжения, значит вопрос в цене самого А*ч. Допустив, что старый 100 Ач Са имеет 50% остаточной емкости и столько же от не дозаряда, останется 25 Ач. 1500руб/ 25Ач= 60 руб за 1Ач. Спасибо за помощь!
Ограничьте заряд до 14.4в. А потом смотрите по степени кипения электролита. Заряд до 13.8в - это летний заряд для малосурьмянистых АКБ под капотом авто. То есть когда АКБ греется. Я не знаю в каких условиях будут содержаться ваши АКБ в летнее время. Поэтому предупредил. Напомню что кипение электролита для малосурьмянистых и гибридных АКБ, это нормально. Вопрос в том, насколько сильное кипение. Постарайтесь чтобы не совмещать малосурьмянистые АКБ с кальциевыми. Либо малосурьмянистые с гибридными, либо гибридные с кальциевыми. Малосурьмянистые и гибридные АКБ меньше подвержены сульфатации. Поэтому в пункте приёма скорее всего такие АКБ будут попросту угробленные. Платины будут разъедены. Кальциевые АКБ могут отдать в пункт приёма из-за сульфатации. Можно провести процесс десульфатации и потом пользоваться. То есть большая вероятность в скупке купить не угробленный кальциевый АКБ. При покупке обращайте внимание на дату производства АКБ. Для процесса десульфатации лучше приобрести хорошую зарядку с функцией десульфатирующего заряда. Например кулон 912.
Здравствуйте, почему нельзя заряжать напрямую от солнечных панелей? Если можно установить реле напряжения и при достигнутом напряжении отключать панели от АКБ
Здравствуйте. Если напрямую, можно перезарядить. Если через реле напряжения, будет недозаряд (свинцовые АКБ). Так как при достижении заданного напряжения, это напряжение какое-то время надо удерживать для дозаряда. Можно использовать реле напряжения с таймером задержки при отключении. Ещё надо учитывать ток в цепи. Реле-контактор может сгореть или залипнут контакты. Можно приспособить высокотоковый контактор. У реле напряжения нет режима для поддерживающего заряда. В общем не лучший вариант. Но как вариант, можно использовать реле напряжения. Например для лития.
Романыч,здравствуй дорогой!!!!Хочу приобрести для своей Солнечной системы аккумулятор 225Ah(кислотный) батареи 2 шт по 150 вт(моно),что посоветуешь?????
Не понял вопроса. Вы хотите чтобы я посоветовал какие именно аккумуляторы купить? Если стартерный кислотный аккумулятор, то покупайте гибридный. Какого именно бренда и модели, не знаю. Я не знаю какой выбор аккумуляторов есть в вашем регионе. Может tyumen battery premium. Так-же не понял, солнечные панели уже есть, или вы только собираетесь купить и не знаете какие?
Романыч,спасибо...Мне это всё нужно на пасеку,чтобы работал маленький холодильник(САРАТОВ).У меня летом работал аккум. FIAMM-180 ночью он садился до 10 в а солнце ставало уже в 4 часа короче один аккум. на грани,вот и решил докупить 225Ah,ещё раз спасибо за ответ
Вы планируете одновременно использовать 2 аккумулятора? Если да, то будете подключать параллельно или последовательно (12 или 24в)? Последовательно не рекомендую подключать. Не рекомендую сажать кальциевые аккумуляторы до 10в. Это глубокий разряд. Он гробит аккумуляторы. У меня панели 580 ватт, аккумуляторы суммарной ёмкостью 380Ач и контроллер MPPT. Но на данный момент для питания ноутбука, монитора и модема не хватает. Погода дрянь. Это пишу для того, чтобы вы не обольщались. Вашей системы недостаточно для питания холодильника круглогодично. Советую ещё докупить панель или панели.
Сколько стоит такой акум(или подобный)? Если полностью зарядить аккум, то с него сколько часов может работать например холодильник или электрокотел для отопления дома? При этом если не будет идти зарядка аккумулятора
Здравствуйте. Цены зависят от бренда и региона. У нас в Латвии данный АКБ стоит около 100 евро. Считается что в солнечной системе, если используются стартерные АКБ, то используется 30% от номинальной ёмкости. Это если АКБ эксплуатировать без особых последствий для самих АКБ. То есть без глубоких разрядов. С EFB примерно 40% от номинальной ёмкости. Вот и считайте. Ампер часы умножаем на вольты, получаем запас электроэнергии в ваттах. Если АКБ с номинальной ёмкостью 100 Ач, то при 40 % от ёмкости получается запас 480 ватт. Ещё есть потери на инверторе. Если холодильник например потребляет 600 ватт в сутки, то проработает около 15 часов. П.С. Сейчас я бы наверно купил литиевые АКБ.
@@user-jw7di2ef7d Да, стартерные рассчитаны для машин. Поэтому они и называются стартерные, потому что рассчитаны крутить стартер. Но можно использовать в альтернативке, но с умом. Не допускать глубоких разрядов и не держать разряженными.
Приает, на счёт КПД я думаю немного не так, чем ниже сопротивление АКБ тем выше КПД заряда и разряда, и здесь стартерные вне конкуренции. Любой таговый или такм AGM имеет большую посадку при разряде, а значит меньше КПД, а стартер ими покрутить скорее всего вообще не получится. Самые худшие это для бесперебойников. Ну а так в целом я тоже так думаю, глубокого разряла любой свинцовый АКБ боится, дело в расширении намазки пластин и отслоении, чем глубже разряд тем больше впитывается кислоты в пластины. Ну долго всё описывать, а так по факту для кальцыевых грубо говоря разряд до 12в, а заряд иногда до 16В, но я сам ни разу до 16В не заряжал, лишь изредка довал зимой до 15.2 вольт кратковременно. А так 14.7В, и переход на поддержку 14В. Ну и без конроллера впринуипе можно, но если в панели на каждый кальциевый акб приходится по 30 элементов, а не по 36, и ёмкость 1:10 или 1:15. Ну в общем можно много писать по это...
Можно и гелевые. Но предпочтительнее литий-железо-фосфатные АКБ. Или панцирные ОPzS или ОPzV. Это конечно когда собирается серьёзная система и есть деньги на хорошие АКБ.
Тут даже дело не в том, верная или не верная информация. Просто у него свои предпочтения. Своя правда. Он сторонник стартерных бывших в употреблении АКБ. Разница между стартерным и гелевым АКБ в том, что гелевый рассчитан на большее количество глубоких циклов разряда. Ну а если с АКБ брать не более 10% от номинальной ёмкости, то разницы не будет. Автор канала "Солнечные батареи" сторонник того, чтобы с АКБ брать не более 10% от номинальной ёмкости. Так АКБ прослужат дольше. Но получается что для большей ёмкости надо много АКБ. У гелевых АКБ есть недостатки. Главный недостаток - цена. Гелевые АКБ боятся переразряда. Для них нужен хороший настраиваемый солнечный контроллер. Какой у вас контроллер?
Начало положено, а вот конца не будет. ))) Я изначально рассчитывал что поставлю 100 ватт солнечную панель, стартерный АКБ 110Ач и будет счастье. Но потом снова и снова наращивал систему.
@@romanich77 так и есть, купил 100вт панель, подключил Б. У. аккумулятор 100ампер , лето поигрался, вчера купил 2 панели по 270вт , ищу какие аккухи к ним купить :))
Здравствуйте. На контроллере ограничьте напряжение заряда до 14.2-14.7в. Зависит от температурных условий эксплуатации и интенсивности кипения электролита.. Если АКБ на холоде, то напряжение можно поднять до 14.7в. Если АКБ находится в жилом помещении или на жаре, то 14.4 или даже меньше. Если АКБ находится в жилом помещении и от АКБ идёт запах кислоты, то напряжение заряда надо снижать, чтобы было меньше испарений кислоты, чтобы не дышать вредными испарениями. На контроллере ограничьте напряжение заряда до 14.5в, а потом смотрите по обстоятельствам.
Есть один полностью автономный объект с 2Квт солнечных панелей, система 48 вольт, восемь АКБ по 200а/ч (очень далеко от лэп, дорого подключаться) зимой постоянная нехватка, работает дизель-генератор. Я советовал владельцу добавить в систему ветряк 1 - 2 кВт (ветра там хорошие особенно с осени до весны), но нашелся один Ну ОЧень муДрый советчик, который отговорил хозяина ставить ВЭС, сказал что вообще не будет генерации)))) и посоветовал заменить АКБ на стартерные))) прошел год...АКБ - трупы, замена -1800 $ СЭКОНОМИЛИ!!!! муДрецами мир насыщен.
Правильно вы посоветовали. Полностью автономную систему нужно делать только гибридной. То есть солнечные панели с ветряком. Зимой выработка солнечных панелей мизерная. В результате аккумуляторы не успевают заряжаться. А постоянный разряд губителен для стартерных АКБ. И конечно АКБ становятся трупиками. Особенно если АКБ кальциевые. Может этот советчик посоветовал стартерные АКБ? ruclips.net/video/C4fuesbGDpU/видео.html Мужик очень грамотно преподносит информацию, но сам в аккумуляторах не разбирается. За всё видео ничего не рассказал об аккумуляторах. Всё вокруг, да около. Но по сути ничего не сказал. У меня сложилось впечатление что у него познания об АКБ ещё с советских времён. Такое ощущение что над видео поработал психолог. Народ очень доволен.
Нет, это точно не этот))) советчиков хватает. Я понимаю тех, кому хочется заниматься альтернативой и берут АКБ из расчета своих финансовых возможностей, но не могу понять, когда умершие АГМ (их на два с половиной года хватило) меняют на стартерные, которых на год хватает))) В итоге расходы 2500 + 1800 = 4300$ (и это не предел, сейчас менять будут снова) А экономят на установке ВЭС которая может продлить срок жизни АКБ в два, а то и четыре раза. А советчики, наверное, на продавцов АКБ работают)))
Стартерные батареи можно прекрасно использовать. Но есть ряд НО. Главное условия - система для баловства, хобби. Это дешево, доступно. АКБ будет разряжаться раз в год, когда отключают электричество. Стартерные батареи также идеально подходят для дешевых домашних систем ИБП в проветриваемых прохладных помещениях, где нагрузки не длительны (неглубокий или редкий разряд АКБ). Нельзя говорить, что стартерные годятся в любом проекты. И нельзя говорить, что они плохо подходят всем. Оба мнения неверны.
Объект, про который идет речь, точно не для баловства, там потребление превышает возможности системы и АКБ убивают постоянным глубоким разрядом. Я в своей домашней системе АКБ держу исключительно в режиме ИБП, а вся солнечная энергия идет через грид инвертор в сеть. АКБ работает только при пропадании основной сети. У меня АГМ.
Есть грид инвертер поставил и экономь, данная система всю энергию с панелей сразу преобразует в 220 V синхронизируется с госсетью и даёт реальную экономию, это как машина купил и она работает, да окупаемость достаточно долгая, но если у вас большое потребление, окупиться за лет 10 , но смысл не в этом бывает, что человек не знает куда вложить деньги, идёт и вкладывает в банк, который потом лопает, так вот данное капиталовложение намного выгодней так как это физически можно ощутить, продать конечно через десять лет по той же цене не получиться, но за этот промежуток временни панельки и грид должы как минимум давать уже плюс, а так сфер использования множество, от офисов до пансионатов где цена за килловат значительно завышенна, но к сожелению многие не в курсе и по этому просто данные системы не используют
1 вариант. Грид система выгодна только в том случае, если потребление дома или квартиры равно или превышает генерацию панелей. Или надо ставить лимитер, чтобы при небольшом потребление дома или квартиры, счётчик не крутился в обратную сторону. 2 вариант. Заключить договор с энергетической компанией на слив солнечной энергии в сеть. В моей ситуации оба варианта неприемлемы. Если поставлю грид систему с лимитером, система не будет эффективной, так как постоянная нагрузка потребителей небольшая. Но иногда включаю бойлер, стиральную машину и чайник. Недостаток грида с лимитером в том, что грид работает только в светлое время суток. И использовать сеть как АКБ не получится. Второй вариант геморойный. Поскольку у меня квартира, придётся собирать подписи с жильцов дома, получить разрешение от домоуправляющей компании и от министерства экономики. Заплатить за проект вроде 50 евро. Разрешение мне вряд ли дадут, так как панели портят общий вид дома. Панели надо ставить на крышу. Это опять лишние расходы. Да и панели у меня разные. Надо разные каркасы для них. Чистить от пыли и снега тоже геморойно будет. Да и деньги уже потрачены на АКБ, контроллер и инвертор.
Думаю что данный тип АКБ не намного лучше агм или гель . Я агм замучался покупать , сейчас у меня подключены литий титанатные АКБ . За три месяца конечно мало что можно сказать , но токи в сравнении с агм они держат бешеные , цена конечно дороже почти в два раза , но добавлять ёмкость можно постепенно.
У вас титанат с балансиром? Какой вольтаж и ёмкость? Тоже хочу строить альтернативу на титанате. Если Ттх как рекламируют то это просто фантастика. Кислотные АКБ это хлам. Может раньше они были лучше, сейчас два три года и дохнет банка
Лучше агм-а или геля, не знаю. Время покажет. Недавно тестировал на ёмкость. Как новые. Возможно по соотношению цена-ресурс, это лучший выбор. Время покажет. Почему все зациклены на токе литий титаната? Для альтернативки важна ёмкость и стойкость к глубоким разрядам. А большие токи на последнем месте.
@@AlexWhiteUA У меня 2 сборки по 90 ач ( пока что ) , на 24 в систему , пока чувствуют себя хорошо в отличии от агм , и не только из за токов , производители обещают 20000 циклов , во что я не особо и верю , но думаю что больше чем агм проживут , и самое главное , что их можно ремонтировать , т.е заменить только одну банку , а не весь акум . И да мои АКБ с балансиром .
Привет. А с какими аккумуляторами вы сравнивали? Надо сравнивать аккумуляторы одной фирмы. Например я сравнивал аккумулятор Autupart galaxy EFB с аккумулятором Autopart Galaxy Gold. А аккумуляторы серии gold одни из лучших в линейке аккумуляторов autupart. Разница в цене была 20% если сравнивать одинаковые по ёмкости АКБ.
Сравнивали аккумуляторы одного бренда? Если сравниваете аккумуляторы, то сравнивать нужно только аккумуляторы одного бренда. Аккумуляторы autpart - это дешёвый бренд. Если например сравнить autopart EFB с каким нибудь простым аккумулятором Varta, то получится что autopart EFB стоит даже дешевле. И намного дешевле.
Зависит от возможностей зарядника. Если у вас например "вымпел 55", можно выставить нижнее напряжение 13.4в, а верхнее напряжение 16.2в. Ещё учитывайте погрешность показаний (если есть). Можно комбинировать режимы. Например сначала зарядить обычным режимом, а потом "качелями".
Дополню, что если заряжаете самым обычным режимом, то сразу до 16.2в лучше не заряжать. А зарядить например до 15в, а потом "качелями" дозарядить до 16.2в.
@@user-tx4kf8wo9t Я не знаю какая у вас зарядка. Да и скорее всего у меня такой нет. Поэтому не знаю, напишет ли ваша зарядка что заряд окончен. Думаю что заряд можно считать законченным, если паузы между импульсами длительные. Например 30-60 сек.. Но если ждать не охота, то конечно можно и раньше прервать заряд.
"Единственный плюс малосурьмянистых - возможность глубоких разрядов". Это по моему плюс, перекрывающий все минусы. Высокий саморазряд вообще не аргумент - он заряжается каждый день. Цена, возможность полностью заряжать (не требует 16вольт), глубоко разряжать - т.е. получать в 2 раза больше реальных Ач, чем от дорогих кальциевых - не это ли аргументы для их использования в альтернативке?
Вы ещё забыли про выкипание электролита и как следствие большое выделение вредных испарений и водорода. Из-за этого применение таких АКБ ограничено. Для альтернативки предпочтительнее гибридные АКБ. Такие АКБ часто позиционируют как АКБ глубокого разряда. Малосурьмянистые АКБ хороши для не жилых помещений.
Высокий саморазряд как раз аргумент. Так как из-за саморазряда ухудшается КПД аккумуляторов и соответственно всей солнечной или ветровой системы. Особенно зимой.
Человек, блогер, который советовал не использовать контроллеры, придерживаться системы 12 Вольт, наращивать больше б.у. АКБ и т.д. рассказывал для ТЕХ, кто имеет хотя бы небольшие познания в электротехнике.
Три мудреца в большом тазу пустились по морю в грозу был подлиннее бы мой рассказ если б не дырявый был их таз.........И ещё есть такая радиостанция "OBC"... расшифровывается просто : "Одна Бабушка Сказала " на лавочке.... Какие аккумуляторы быстрее закипают .....Если серьезно, то нужно покупать одинаковые аккумуляторы одной и той же марки чтобы характеристики были одни и те же. Невозможно запрячь Быка и ослика в одну упряжку. Существует подробные характеристики заряда и разряда аккумулятора. Абсолютно все аккумуляторы кислотные начинают закипать после 14,6. 15 Или 15 с половиной вольта. покупал гелевая кислотные АКБ они очень боятся переразряда. они не закипают... , но гель вспучивается превращается в пену!! В общем полный дохляк, дрянь.
Романыч! Разреши, пожалуйста, выложить ссылку на профессиональный контент видео в котором все разжевано и показано профессионально! ruclips.net/channel/UCqKARr6edAfnMe2r2W8DKegvideos?&ab_channel=AKBMASTERaccumulatorservice Здесь показаны неимоверные процессы и превращения, казалось бы, самых безобидных и простых эксплуатационных моментов АКБ...
Я-же не говорил что EFB предназначены для солнечной энергетики. Просто такие АКБ среди стартерных лучше подходят доя альтернативки. Да и по соотношению цена-ресурс тоже неплохой выбор. А применяются везде, куда их поставят. У меня применяются в альтернативке. Другое дело, предназначение аккумуляторов. Стартерные предназначены для автотранспорта, заводить двигатели.
Видео очень спорное и запутанное. Еще и этот мифический блогер, на которого постоянно отсылка. Почему малосурьмянистый АКБ можно разряжать до 11.8? Насколько мне известно, большинство устройств имеют отсечку на 10.5В. Смотрим вики: // ЭДС заряжённого аккумулятора = 2,11-2,17 В, рабочее напряжение 2 В (3 или 6 секций в итоге дают стандартные 6 В или 12 В соответственно)[1]. Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75-1,8 В (из расчета на 1 элемент). Ниже разряжать их нельзя[1]. // 1.75В*6шт=10,5В Причем 10,5В это не "разряд в ноль". Это обычный штатный разряд. Разряд "в ноль" означает ЭДС=0В. Отсюда и название. Почему, если стартерный, то значит кальциевый? В России все автомобили поставляются с малосурьмянистыми и их оборудование заточено для работы именно с ними. Кальциевые ставятся на иномарки и то, современные. Кальциевые боятся, как пишут, перепадов напряжений и нестабильных сетей. Что значит нельзя вытянуть всю емкость, без вреда для батареи? Емкость и указывается та, которую можно и нужно вытащить. Иначе это уже мошенничество. Например, если для аккумулятора указана емкость 55Ач, значит он отдаст эту энергию слабым током, без просадки напряжения ниже критического (10,5В). Никто и никогда не пишет емкость при разрядке "в ноль". Другое дело, если ваше нагрузочное оборудование не способно разрядить полностью, например, защита от переразряда отрубает раньше допустимого. AGM и гелевые аккумуляторы не советуете? Интересно. Ведь именно они отличаются безопасностью, долговечностью, терпеливостью к тяговым нагрузкам, коими и являются инверторы. Стартерные батареи плохо переносят тяговые режимы работы "заряд-разряд". Стартерные батареи рассчитаны на огромные пусковые токи, но циклы заряд/разряд у них печальные из-за конструкции пластин. В этом главные факторы, кроме цены, которые должны влиять на выбор альтернативщика. Почему об этом ни слова. Лайк ставлю, но видео не особо полезное вышло.
У большинства устройств отсечка 10.5в потому, что аккумуляторы бывают разные и поэтому их можно разряжать до разного напряжения. Если стартерные АКБ разряжать до 10.5в, то ресурс АКБ уменьшится. А если АКБ кальциевые, то ресурс уменьшится в десятки раз. Стартерные АКБ вообще не рассчитаны держать ёмкость. Их задача отдавать большой ток за короткое время. Миф что стартерные АКБ можно разряжать до 10.5в. Если мне не верите, в youtube найдите каналы посвящённые аккумуляторной тематики или поспрашивайте у альтернативщиков. Или хотя бы посмотрите это видео ruclips.net/video/7a0f7e1saOc/видео.html Если человек советует приобретать стартерные АКБ без упоминания типа АКБ , то это всё равно что советовать кальциевые АКБ. Потому что кальциевые АКБ самые распространённые. Об этом в видео я говорил. Может на отечественные авто ставят малосурьмянистые АКБ, но такие АКБ вымирающий вид. В этом можно убедится посетив магазин автотоваров. В моём видео не было такого, что я не советовал AGM или гелевые аккумуляторы. Наоборот, я опровергал некоторые доводы против этих аккумуляторов. Такие аккумуляторы не советовал этот блогер ruclips.net/video/C4fuesbGDpU/видео.html У меня сложилось впечатление что у этого блогера познания в аккумуляторах ещё с советских времён. В видео очень грамотно преподнесена информация. Но информация пустая. Такое ощущение что над видео поработал психолог. В видео не рассказано главного. Не рассказано какие типы стартерных АКБ есть и какие плюсы и минусы каждого типа. Даже умолчал про минусы использования БУ аккумуляторов. А это прямая манипуляция. Минусов много. Для человека, который совсем не разбирается в альтернативке, кажется что видео супер. А для компетентного человека ужас.
Любой аккумулятор не любит глубоких разрядов, даже Никель-металлгидридный. Литиевый тоже, чем раньше ставим на зарядку, хоть 4.1В, тем больше таких недоциклов он проживет. Но это же утопия. Есть спецификации, характеристики, даташиты аккумуляторов. Эти документы создают производители не"от балды", а на основании тестов и особенностей конструкции, технологий. Про малосурьмянистый четко сказано, разряженная ячейка имеет напряжение 1.75В. Вы можете разряжать его хоть 2В, но заявлять, что это по-научному, грамотно, правильно - мягко говоря, нечестно. Литиевый NCR18650B по даташиту допустимо разряжать до 2,5В. При этом, грамотные люди понимают, что для долговечности лучше разряжать его до 3,0В. А еще лучше до 4В. Но это же абсурд! Аккумулятор нам служит или мы ему? Классический свинцово-кислотный аккумулятор (без кальция) допустимо разряжать до 1,75В. В альтернативной энергетике он разрушается не из-за неправильного разряда, а из неправильного режима работы - тягового. Он не предназначен для этого. Он имеет тонкие пластины. То, что вы будете меньше его разряжать - это костыли, призванные нивелировать вашу изначальную ошибку (пусть даже осознанную) по выбору неправильного типа АКБ. Аналогично, я разбавляю электролит до низких плотностей, чтоб продлить срок службы аккумулятора, пожертвовав его емкостью. Но моя хитрость не опровергает его заводские правильные данные о нормальной плотности. Из вашего видео складывается недвусмысленное впечатление, что классический аккумулятор можно разряжать до 11.8В, при этом он не отдаст даже половины емкости. Далеко ли вы ушли от того блогера? В магазинах около меня преобладают малосурьмянистые АКБ. Кальциевые продаются дороже и они залежалые, что косвенно говорит о их непопулярности. Более того, большинство автомобильной электроники не рассчитаны на напряжения более 15В. Поэтому, эра кальциевых, у нас еще не наступила. Возможно, это в будущем. AGM главный плюс долговечность в тяговом режиме (цикличном). Именно поэтому, они стоят дороже. Стартерная батарея быстрее рассыпется. Конечно, можно ее не разряжать (использовать треть емкости), но тогда зачем она нужна? Получается, нужно купить три стартерных вместо одного AGM при прочих равных для набора необходимой емкости. Можно было просто сказать, что Кальциевый имеет рабочий диапазон напряжений выше, чем классический. Отсюда и зарядка (контроллер заряда) нужна другая и разрядное оборудование тоже. Грубо говоря, это АКБ другой, несовместимой, химии. Аналогично несовместимы литий-ион и литий-железофосфат - как по зарядным устройствам, так и по нагрузочному оборудованию. Ваше видео запутывает даже меня, не говоря уже о новичках.
Запутывают выдумаенные "плюсы и минусы", такие как: этот АКБ не любит грубокий разряд (то есть, какой-то другой любит?), вот из этого АКБ нельзя вытянуть всю емкость (то есть, емкость указана ложная?), вот этот АКБ не сможет зарядиться никогда (а может не стоит использовать контроллер для другой химии?). Это не минусы и плюсы. Это проблемы от неправильного применения АКБ, зарядных и нагрузочных устройств. Даже если это делается специально из-за экономии денег, с этого нужно начинать объяснять, что АКБ все хороши, но мы сейчас будем их портить и постараемся сэкономить денег, ввиду таких причин, как...
Как же я прослушал, если сейчас вы мне отвечаете ровно тоже самое, что на видео говорили. Я понимаю, что вы как бы говорите что-то близкое к истине, но излагаете это так, как излагает физику отличница зазубрившая параграф, но не понимающая его. Еще раз, по порядку. Вы хорошо описали сейчас, как разрядили кальциевый до 10В и он деградировал. Но ведь, я не поленился каждый раз указать, где и про какую химию идет речь. 10,5В - сурьма. Кальциевый не знаю, пусть будет 12В минимум. Почему я вам говорю 10,5В про сурьму, а вы приводите мне пример в ответ про кальций? Это РАЗНАЯ химия, это разные Вселенные! Я хочу, чтоб вы в голове представили эти Вселенные, не пересекающиеся. Тогда не будет каши в ваших видео и ответах. Снова пишете, что кальциевый не отдаст больше половины емкости. Ну что за ерунда? Есть две Вселенной: Кальций и Сурьма. У них разные диапазоны напряжений, как в легковых автомобилях 12В, а в грузовиках 24В. Вы, грубо говоря, ставите батарею 24В в легковой автомобиль и заявляете, что 24В не заряжаются, а при разрядке до 10,5В их можно выбросить. Вы используете контроллер заряда, инвертор из Вселенной Сурьмы, а батарею из Вселенной Кальция. И начинаете разговор о плюсах и минусах Кальция. Ну как вы можете судить о плюсах и минусах, если у вас нет оборудования, которое требуется для Кальция? Если бы вы понимали суть вопроса, начали бы видео примерно так: "Друзья, я заказал в китае контроллер для Сурьмы и имею инвертор для Сурьмы, но в продаже в автомагазинах сурьмы нет, нашел только кальций. Поэтому собрал это заведомо глупую гибридную систему из разных миров. Предупреждаю вас, АКБ я испортил. Инвертор тоже чуть не сгорел от 16В. Зарядка тоже не дозаряжает, т.к. рассчитана для сурьмы. Если у вас нет контроллера и инвертора для кальция, не покупайте кальций, покупайте АКБ из сурьмы. Сурьма будет прекрасно работать, но у вас не будет преимуществ кальция. Если хотите кальций - ищите к батареи еще и контроллер, заряжающий до 16В и инвертор, работающий от 16 и отрубающийся при 12В. " Вот такое видео можно назвать полезным и грамотным. Вы сразу раскрываете свой горький опыт и суть вопроса становится ясна. Зритель понимает, есть два мира АКБ, две химии и они не должны пересекаться. Иначе попадос на деньги. Зачем говорить полную чушь про якобы минусы и плюсы батарей, если эти "плюсы и минусы" вытекают только от безграмотного использования? Кальциевая батарея прекрасно отдает всю емкость и делает это, как вы сами сказали, с 16 до 12В. То, что у вас оборудование для сурьмы, работающее в диапазоне 14-10В - это не проблемы батареи! Вот что я пытаюсь вам донести.
Нужно, чтоб зритель понимал, что для Кальция нужно менять все оборудование, кроме солнечных батарей и проводов. А не так, что сегодня хочу ставлю Кальций, а завтра сурьму и должно работать и еще сделаю выводы, какой кальций плохой и всем расскажу в ютубе. В против этой дезинформации в ютубе.
Про какие АКБ вы говорите? Если про малосурьмянистые, то не более 14.4в. То есть меньше можно, но больше нежелательно. Например в жару 13.8в. Кальциевые АКБ можно заряжать до 16.2в. Но только под присмотром. Нельзя так. что подключил и до утра забыл. Да и заряжать до 16.2 можно НЕ постоянно, а пару раз в год для уменьшения сульфатации и расслоения электролита. Постоянный заряд до 14.4-14.8в. (зависит от условий использования АКБ). Многие считают что кальциевые АКБ можно заряжать не более 14.4в. Но это так называемый основной этап зарядки насыщения. Или можно назвать безопасный заряд. Подключил и забыл. А по заряду EFB могу сказать только по личному опыту. Поскольку АКБ стоят неподвижно, есть расслоение электролита. Поэтому в настройках контроллера надо поднимать напряжение поддерживающего заряда например до 14.9-15в. Либо отдельной сетевой зарядкой 1-2 раза в год заряжать например до 15.3в. Короче иногда надо чтобы электролит немного покипел. Но это громко сказано. Просто небольшое шипение в АКБ. Необходимость заряда повышенным напряжением определяется плотностью электролита при заряженном АКБ. Постоянный заряд до 14.6в.
@@user-jv5ye4wn9w Только учтите что электролит надо иногда, например 2 раза в год прокипятить, чтобы размешался электролит и уменьшить сульфатацию. То есть поднимать напряжение заряда.
Наука
Вся беда в том, что EFB в основном изготавливают по Кальциевой технологии Ca/Ca. Это кальциевый АКБ, просто немного усовершенствованный.
Лучшее видео! Вывод для себя сделал: литий железо фосфат, на сегодня лучшее соотношение цена-качество.
Вот всегда приятно послушать человека который действительно разбирается в вопросе, в отличии от большинства ютуберов которые сразу начинают давать советы при этом не зная даже элементарной информации которую можно за 5 мин "загуглить".
11:15 - скажите, пожалуйста, как вы измеряли ёмкость б/у аккумуляторов? Есть ли видео с данными опытами?
Я ёмкость не измерял. У меня не было БУ аккумуляторов. Ёмкость БУ аккумуляторов измеряли другие альтернативщики, кто использовал БУ аккумуляторы. Емкость сильно варьируется от степени убитости АКБ.
Подключают нагрузку через ваттметр, который подсчитывают А/ч.
Или подключают нагрузку к АКБ через ваттметр и подсчитывают потребление в ваттах. Потом полученный результат в ваттах делится на среднее напряжение, которое было на АКБ. Получим результат в амперах.
Если даже включить логику, то можно подсчитать примерную ёмкость АКБ.
Самый распространённый вид стартерных АКБ - это кальциевые. Самые распространённые контроллеры, без алгоритма "качели". От этого будем отталкиваться.
Если у нового кальциевого АКБ в альтернативке используется в среднем 35% ёмкости, то в БУ кальциевых будет примерно в 2 раза меньше ёмкости. То есть в среднем 17.5Ач
Если БУ аккумулятор гибридные или малосурьмянистые, то ёмкость будет больше.
Но малосурьмянистые и гибридные АКБ меньше подвержены сульфатации. Поэтому в основном от них избавляются по причине осыпания так называемой активной массы. То есть аккумулятор убитый. Но если повезёт приобрести нормальный БУ аккумулятор, то честь и хвала.
Дополню ответ.
Многое зависит от того, по какой причине аккумулятор продаётся. Если попросту нужны деньги, то можно купить БУ аккумулятор. А если продают по причине что аккумулятор не заводит двигатель, то я бы не стал такой АКБ покупать. Если только бесплатно взять и провести глубокую зарядку или десульфатацию.
*Поправка. Малосурьмянистые АКБ можно заряжать до 14.4в. Кальциевые АКБ ИНОГДА можно заряжать до 16.2в. ИНОГДА! Такой заряд нужен для уменьшения сульфатации и перемешивания электролита. Во вторых, можно - не значит нужно. Максимально допустимое напряжение заряда может меняться в зависимости от условий эксплуатации.*
Добрый день! Спасибо за интересные и полезные обзоры. Вопрос немного не по теме - в одном из комментов случайно увидел, что у Вы использовали десульфатор. Есть от него практическая польза или это все от лукавых маркетологов? Если есть, то подскажите модель или ссылку. Имею дохлый, доставшийся от друга АКБ Fiamm 60 А/ч с признаками сульфатации, реальная его емкость около 7 А/ч (АКБ 10 лет и в последнее время друг просто забывал зимой про машину). Возможно ли раскочегарить его хотя бы до 20 А/ч или только в утиль?
Десульфатор есть. Я его использовал 10 дней. Рекомендуется 30 дней. После десульфатора на ёмкость не проверял. Многие ругают десульфаторы как у меня. Эффективности сомнительная. Если аккумулятор кальциевый, то от сульфата частично можно избавится сделав глубокий заряд. Это алгоритм "качели" или долгий заряд малым током до 16-16.5в.
Ваш аккумулятор отработал 2 или 3 срока. Вряд ли с ним можно что-то сделать.
Да и не выгодно ради одного аккумулятора покупать оборудование, способное хоть частично избавиться от сульфата. Десульфатор по ссылке, вашему аккумулятору точно не поможет.
ru.aliexpress.com/item/Auto-Pulse-Desulfator-for-lead-acid-batteries-battery-regenerator-to-revive-and-rejuverate-the-batteries/1244245282.html?spm=2114.13010608.0.0.Z9YlZw
Этот десульфатор больше для профилактики, чем для десульфатации.
Хорошая зарядка с режимом десульфатации будет стоить дороже аккумулятора.
Самая эффективная десульфатация, это цикличный заряд и разряд. Циклы длятся до нескольких секунд. Обычно это самодельные десульфаторы (десульфататоры).
Если бы у вас уже было оборудование для десульфатации, то можно было повозиться. А покупать оборудование точно не стоит.
Так что ваш аккумулятор в утиль.
Из оборудования есть только трансформаторное ЗУ производства СССР, способное (как ни странно) выдавать напряжение 16.5 в и imax B6 mini (прикупил в прошлом году). АКБ хотелось использовать для экспериментов с солнечной альтернативой на даче (жду панель 20 вт и дешевый контроллер MPPT). Попробую еще помучить пациента... Возможно, в качестве его замены поможет парочка параллельных полуживых АКБ для ИБП. В машине сейчас 6-ти летний Аком 55, но кальциевый (что для альтернативки не очень). В общем, пожалуй, самое простое решение - купить новый АКБ в машину, а из машины пользовать на даче для аварийного освещения (очень часто вырубают свет)
Какой контроллер заказали?
Как в Вашем обзоре с USB портом 2410 кажется
UEIUA CPY - 2410? Я сначала подумал о другом контроллере.
С этим контроллером не желательно использовать кальциевый аккумулятор. Хотя вы уже и сами это поняли.
Добрый день. Подключил контролер SRNE ML2440 к своей солнечной системе. Скажите пожалуйста, какой тип батареи на контролере нужно выбрать для EFB аккумуляторов? Можно ли оставлять эти аккумуляторы постоянно подключенными к данной системе?
Здравствуйте. Можно в настройках выбрать USE (пользовательские) или FLD. Я предпочитаю пользовательские настройки.
Пользовательские - означает что все настройки напряжений заряда можно изменять.
Да, конечно можно оставлять постоянно подключенными. Даже надо.
@@romanich77 Спасибо большое, буду пробовать.
Аком на свои efb пишет в анотации на сайте,область применения дом на колесах,а это как правило глубокие разряды до 30% в остатке.Что думаете по этому поводу?
Я недавно проводил эксперимент. Делал несколько глубоких разрядов. Точнее не совсем глубоких, дл 11.8в холостого хода. Под нагрузкой до 11.5в. При каждом последующем разряде терялась ёмкость. Но правда АКБ не новые, подустали.
В начале эксплуатации разряжал до 11.8в холостого хода. С АКБ вытаскивал.около 50% от номинальной ёмкости. 70% от номинальной ёмкости никогда не использовал.
Возможно многое зависит от бренда.
Мои АКБ дешёвый бренд. На АКБ никакой документации нет. Паспорт или инструкция по эксплуатации. Даже в электронном виде никакой документации не нашёл.
@@romanich77 11.8в эт глубокий разряд? Эт ерунда я свой са/са до 8.4в каждый день разряжаю вот эт глубоко 😉
Спустя год, какого ваше мнение об EFB? Я заказал mppt 30, меня интересует, умеет этот контроллер следить за EFB и какие напряжения оптимальны в таком случае 11,8 В и 16,1 В?
Спустя год полёт нормальный. Мало года, чтобы делать выводы.
Единственное, что эти АКБ боятся длительного заряда очень маленьким током. Наверно это относится ко всем стартерным АКБ.
Зимой, когда было много пасмурных дней, АКБ заряжались очень маленьким током. Часто бывало так, что мои 530 ватт панели за световой день генерировали менее 20-ти ватт. И ёмкость упала в 2 раза. Сейчас ёмкость поднялась.
Сейчас я бы не стал заряжать АКБ, если ток заряда менее 100мА в расчёте на ёмкость АКБ 100Ач. Поскольку у меня 4 АКБ, то ток заряда менее 0.4А только навредит (длительный заряд). Точный минимальный ток заряда не могу сказать. Цифры приблизительные по моему субъективному мнению.
Поскольку в моём контроллере нет возможности отключать контроллер или отключать заряд, то придётся в цепи между панелями и контроллером ставить автомат или мощный выключатель.
EFB АКБ можно заряжать до 14.7в. Я такую информацию нашёл.
Даже обычные кальциевые АКБ нельзя постоянно заряжать до 16.2в. Такой заряд допускается иногда. Заряд до 16.2в я бы назвал десульфатирующим зарядом. Обычные кальциевые АКБ при постоянном заряде можно заряжать до 14.7-15в.
Какой минимальный порог напряжения для EFB АКБ, я не знаю. Я не допускаю разряда ниже 11.8в (напряжение холостого хода). Возможно более глубокий разряд не навредит. Но я не стал рисковать.
И ещё... стартерные АКБ нельзя долго держать разряженным. Если разрядили и по прогнозам погода длительное время очень пасмурная, лучше зарядить АКБ от сети.
Спасибо, как всегда информативно и конкретно. Хочу взять для экономии бюджета бу АКБ Ca/Ca, но были сомнения при его параллельной эксплуатации с обычными свинцовыми. Я правильно понимаю, что ограничение напряжения заряда такую параллельную мульти сборку АКБ Pb и Ca должно удовлетворить 14,7 В или сбавить немного?
Какие АКБ вы имеете в виду под термином "обычные свинцовые"?
Если гибридные или малосурьмянистые, то такие АКБ лучше заряжать до 14.4в. Но лучше смотреть по кипению электролита. Многое зависит от температурных условий. Малосурьмянистые АКБ при жаре можно снизить до 13.8в.
В видео я напутал про напряжение заряда малосурьмянистых АКБ. Загнул про заряд до 14.7в. Это много.
Ясно, получается, что для не допущения кипения электролита в других АКБ (я еще не знаю какие мне будут попадаться с пункта приема) нужно ограничиться 13,8в, просто мало эффективно будет использоваться емкость кальциевых АКБ, она должна резко упасть при таком ограничении напряжения, значит вопрос в цене самого А*ч. Допустив, что старый 100 Ач Са имеет 50% остаточной емкости и столько же от не дозаряда, останется 25 Ач. 1500руб/ 25Ач= 60 руб за 1Ач. Спасибо за помощь!
Ограничьте заряд до 14.4в. А потом смотрите по степени кипения электролита.
Заряд до 13.8в - это летний заряд для малосурьмянистых АКБ под капотом авто. То есть когда АКБ греется.
Я не знаю в каких условиях будут содержаться ваши АКБ в летнее время. Поэтому предупредил.
Напомню что кипение электролита для малосурьмянистых и гибридных АКБ, это нормально. Вопрос в том, насколько сильное кипение.
Постарайтесь чтобы не совмещать малосурьмянистые АКБ с кальциевыми. Либо малосурьмянистые с гибридными, либо гибридные с кальциевыми.
Малосурьмянистые и гибридные АКБ меньше подвержены сульфатации. Поэтому в пункте приёма скорее всего такие АКБ будут попросту угробленные. Платины будут разъедены.
Кальциевые АКБ могут отдать в пункт приёма из-за сульфатации. Можно провести процесс десульфатации и потом пользоваться.
То есть большая вероятность в скупке купить не угробленный кальциевый АКБ. При покупке обращайте внимание на дату производства АКБ.
Для процесса десульфатации лучше приобрести хорошую зарядку с функцией десульфатирующего заряда. Например кулон 912.
Здравствуйте. Скажите. Пожалуйста. Можно ли ставить на сэс Ni-Kd аккум.У меня 20 штук НК-200
Наверно имели в виду Ni-Cd?
Можно, но не желательно. У таких АКБ есть эффект памяти. Поэтому не очень-то и годятся.
Здравствуйте, почему нельзя заряжать напрямую от солнечных панелей? Если можно установить реле напряжения и при достигнутом напряжении отключать панели от АКБ
Здравствуйте. Если напрямую, можно перезарядить.
Если через реле напряжения, будет недозаряд (свинцовые АКБ). Так как при достижении заданного напряжения, это напряжение какое-то время надо удерживать для дозаряда.
Можно использовать реле напряжения с таймером задержки при отключении. Ещё надо учитывать ток в цепи. Реле-контактор может сгореть или залипнут контакты. Можно приспособить высокотоковый контактор.
У реле напряжения нет режима для поддерживающего заряда.
В общем не лучший вариант. Но как вариант, можно использовать реле напряжения. Например для лития.
@@romanich77 установить 14.2 и 14.7 , оно будет циклично заряжать
efb forse 74a/h
из инструкции : 14,2в заряд. можно доливать воду. 2 года полёт нормальный .
Романыч,здравствуй дорогой!!!!Хочу приобрести для своей Солнечной системы аккумулятор 225Ah(кислотный) батареи 2 шт по 150 вт(моно),что посоветуешь?????
Не понял вопроса. Вы хотите чтобы я посоветовал какие именно аккумуляторы купить?
Если стартерный кислотный аккумулятор, то покупайте гибридный. Какого именно бренда и модели, не знаю. Я не знаю какой выбор аккумуляторов есть в вашем регионе.
Может tyumen battery premium.
Так-же не понял, солнечные панели уже есть, или вы только собираетесь купить и не знаете какие?
Романыч,хочу узнать ,будут ли мои 300ватт (батареи есть)заряжать этот аккум.225 Ah(MORATTI) или ему нужен большой ток???
Да, конечно будут заряжать. Но учтите, что в пасмурную погоду толка с панелей как с козла молока. Особенно в осенне-зимний период.
Романыч,спасибо...Мне это всё нужно на пасеку,чтобы работал маленький холодильник(САРАТОВ).У меня летом работал аккум. FIAMM-180 ночью он садился до 10 в а солнце ставало уже в 4 часа короче один аккум. на грани,вот и решил докупить 225Ah,ещё раз спасибо за ответ
Вы планируете одновременно использовать 2 аккумулятора? Если да, то будете подключать параллельно или последовательно (12 или 24в)? Последовательно не рекомендую подключать.
Не рекомендую сажать кальциевые аккумуляторы до 10в. Это глубокий разряд. Он гробит аккумуляторы.
У меня панели 580 ватт, аккумуляторы суммарной ёмкостью 380Ач и контроллер MPPT. Но на данный момент для питания ноутбука, монитора и модема не хватает. Погода дрянь.
Это пишу для того, чтобы вы не обольщались. Вашей системы недостаточно для питания холодильника круглогодично.
Советую ещё докупить панель или панели.
Сколько стоит такой акум(или подобный)? Если полностью зарядить аккум, то с него сколько часов может работать например холодильник или электрокотел для отопления дома? При этом если не будет идти зарядка аккумулятора
Здравствуйте. Цены зависят от бренда и региона. У нас в Латвии данный АКБ стоит около 100 евро.
Считается что в солнечной системе, если используются стартерные АКБ, то используется 30% от номинальной ёмкости. Это если АКБ эксплуатировать без особых последствий для самих АКБ. То есть без глубоких разрядов.
С EFB примерно 40% от номинальной ёмкости. Вот и считайте. Ампер часы умножаем на вольты, получаем запас электроэнергии в ваттах.
Если АКБ с номинальной ёмкостью 100 Ач, то при 40 % от ёмкости получается запас 480 ватт.
Ещё есть потери на инверторе.
Если холодильник например потребляет 600 ватт в сутки, то проработает около 15 часов.
П.С. Сейчас я бы наверно купил литиевые АКБ.
Романыч стартерные это типо для машин?
@@user-jw7di2ef7d Да, стартерные рассчитаны для машин. Поэтому они и называются стартерные, потому что рассчитаны крутить стартер.
Но можно использовать в альтернативке, но с умом. Не допускать глубоких разрядов и не держать разряженными.
Ефб так же использует 30 проц мощности,это тот же ca,ca сам мучаюсь с таким но ужесмеряюсь.
да да ты прав!
Приает, на счёт КПД я думаю немного не так, чем ниже сопротивление АКБ тем выше КПД заряда и разряда, и здесь стартерные вне конкуренции. Любой таговый или такм AGM имеет большую посадку при разряде, а значит меньше КПД, а стартер ими покрутить скорее всего вообще не получится. Самые худшие это для бесперебойников.
Ну а так в целом я тоже так думаю, глубокого разряла любой свинцовый АКБ боится, дело в расширении намазки пластин и отслоении, чем глубже разряд тем больше впитывается кислоты в пластины. Ну долго всё описывать, а так по факту для кальцыевых грубо говоря разряд до 12в, а заряд иногда до 16В, но я сам ни разу до 16В не заряжал, лишь изредка довал зимой до 15.2 вольт кратковременно. А так 14.7В, и переход на поддержку 14В.
Ну и без конроллера впринуипе можно, но если в панели на каждый кальциевый акб приходится по 30 элементов, а не по 36, и ёмкость 1:10 или 1:15. Ну в общем можно много писать по это...
А что Вы думаете о гелевых АКБ для альтернативки?
Можно и гелевые. Но предпочтительнее литий-железо-фосфатные АКБ. Или панцирные ОPzS или ОPzV. Это конечно когда собирается серьёзная система и есть деньги на хорошие АКБ.
Просто есть такой канал "Солнечные батареи" он очень плохо про гелевые сказал.. А я купил себе 4 штуки гель-AGM, мне они очень понравились.
Сам себе КОЛХОЗНИК Я неоднократно критиковал канал "Солнечные батареи" за его позицию по АКБ.
я Вас понял. попробую до людей тоже донести, что не совсем у него верная информация.
Тут даже дело не в том, верная или не верная информация. Просто у него свои предпочтения. Своя правда. Он сторонник стартерных бывших в употреблении АКБ.
Разница между стартерным и гелевым АКБ в том, что гелевый рассчитан на большее количество глубоких циклов разряда.
Ну а если с АКБ брать не более 10% от номинальной ёмкости, то разницы не будет.
Автор канала "Солнечные батареи" сторонник того, чтобы с АКБ брать не более 10% от номинальной ёмкости. Так АКБ прослужат дольше. Но получается что для большей ёмкости надо много АКБ.
У гелевых АКБ есть недостатки. Главный недостаток - цена.
Гелевые АКБ боятся переразряда. Для них нужен хороший настраиваемый солнечный контроллер.
Какой у вас контроллер?
лайк. а я на щелочные пошёл. начало положено на 80 ампер/ч.
Начало положено, а вот конца не будет. )))
Я изначально рассчитывал что поставлю 100 ватт солнечную панель, стартерный АКБ 110Ач и будет счастье.
Но потом снова и снова наращивал систему.
Романыч ))))))) точно
@@romanich77 так и есть, купил 100вт панель, подключил Б. У. аккумулятор 100ампер , лето поигрался, вчера купил 2 панели по 270вт , ищу какие аккухи к ним купить :))
@@a.s.7480такая же история 🤝👍😂
ДРУГ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ЕСТЬ ДВЕ СОЛНЕЧНОЙ ПОНЕЛИ ПО 150 ВАТ И АККУМУЛЯТОР 110 АМПЕР ЗВЕРЬ ГИБРИДННЫЙ АКБ! КАК ИМ ЗАРЯЖАТЬ ЧЕРЕЗ СОЛНЕЧНОЙ КАНТРОЛЕР?
Здравствуйте. На контроллере ограничьте напряжение заряда до 14.2-14.7в. Зависит от температурных условий эксплуатации и интенсивности кипения электролита.. Если АКБ на холоде, то напряжение можно поднять до 14.7в. Если АКБ находится в жилом помещении или на жаре, то 14.4 или даже меньше.
Если АКБ находится в жилом помещении и от АКБ идёт запах кислоты, то напряжение заряда надо снижать, чтобы было меньше испарений кислоты, чтобы не дышать вредными испарениями.
На контроллере ограничьте напряжение заряда до 14.5в, а потом смотрите по обстоятельствам.
все ясно !да батарееи стоят дома. спасибо!
Выкинь EFB они не для альтернативной.Не бери их больше.всех благ.
Есть один полностью автономный объект с 2Квт солнечных панелей, система 48 вольт, восемь АКБ по 200а/ч (очень далеко от лэп, дорого подключаться) зимой постоянная нехватка, работает дизель-генератор. Я советовал владельцу добавить в систему ветряк 1 - 2 кВт (ветра там хорошие особенно с осени до весны), но нашелся один Ну ОЧень муДрый советчик, который отговорил хозяина ставить ВЭС, сказал что вообще не будет генерации)))) и посоветовал заменить АКБ на стартерные))) прошел год...АКБ - трупы, замена -1800 $ СЭКОНОМИЛИ!!!! муДрецами мир насыщен.
Правильно вы посоветовали. Полностью автономную систему нужно делать только гибридной. То есть солнечные панели с ветряком.
Зимой выработка солнечных панелей мизерная. В результате аккумуляторы не успевают заряжаться. А постоянный разряд губителен для стартерных АКБ. И конечно АКБ становятся трупиками. Особенно если АКБ кальциевые.
Может этот советчик посоветовал стартерные АКБ? ruclips.net/video/C4fuesbGDpU/видео.html
Мужик очень грамотно преподносит информацию, но сам в аккумуляторах не разбирается. За всё видео ничего не рассказал об аккумуляторах. Всё вокруг, да около. Но по сути ничего не сказал. У меня сложилось впечатление что у него познания об АКБ ещё с советских времён.
Такое ощущение что над видео поработал психолог. Народ очень доволен.
Нет, это точно не этот))) советчиков хватает. Я понимаю тех, кому хочется заниматься альтернативой и берут АКБ из расчета своих финансовых возможностей, но не могу понять, когда умершие АГМ (их на два с половиной года хватило) меняют на стартерные, которых на год хватает))) В итоге расходы 2500 + 1800 = 4300$ (и это не предел, сейчас менять будут снова) А экономят на установке ВЭС которая может продлить срок жизни АКБ в два, а то и четыре раза. А советчики, наверное, на продавцов АКБ работают)))
Стартерные батареи можно прекрасно использовать. Но есть ряд НО. Главное условия - система для баловства, хобби. Это дешево, доступно. АКБ будет разряжаться раз в год, когда отключают электричество. Стартерные батареи также идеально подходят для дешевых домашних систем ИБП в проветриваемых прохладных помещениях, где нагрузки не длительны (неглубокий или редкий разряд АКБ).
Нельзя говорить, что стартерные годятся в любом проекты. И нельзя говорить, что они плохо подходят всем. Оба мнения неверны.
Объект, про который идет речь, точно не для баловства, там потребление превышает возможности системы и АКБ убивают постоянным глубоким разрядом. Я в своей домашней системе АКБ держу исключительно в режиме ИБП, а вся солнечная энергия идет через грид инвертор в сеть. АКБ работает только при пропадании основной сети. У меня АГМ.
А кто говорил что стартерные АКБ плохо подходят всем?
Есть грид инвертер поставил и экономь, данная система всю энергию с панелей сразу преобразует в 220 V синхронизируется с госсетью и даёт реальную экономию, это как машина купил и она работает, да окупаемость достаточно долгая, но если у вас большое потребление, окупиться за лет 10 , но смысл не в этом бывает, что человек не знает куда вложить деньги, идёт и вкладывает в банк, который потом лопает, так вот данное капиталовложение намного выгодней так как это физически можно ощутить, продать конечно через десять лет по той же цене не получиться, но за этот промежуток временни панельки и грид должы как минимум давать уже плюс, а так сфер использования множество, от офисов до пансионатов где цена за килловат значительно завышенна, но к сожелению многие не в курсе и по этому просто данные системы не используют
1 вариант. Грид система выгодна только в том случае, если потребление дома или квартиры равно или превышает генерацию панелей. Или надо ставить лимитер, чтобы при небольшом потребление дома или квартиры, счётчик не крутился в обратную сторону.
2 вариант. Заключить договор с энергетической компанией на слив солнечной энергии в сеть.
В моей ситуации оба варианта неприемлемы.
Если поставлю грид систему с лимитером, система не будет эффективной, так как постоянная нагрузка потребителей небольшая. Но иногда включаю бойлер, стиральную машину и чайник.
Недостаток грида с лимитером в том, что грид работает только в светлое время суток. И использовать сеть как АКБ не получится.
Второй вариант геморойный. Поскольку у меня квартира, придётся собирать подписи с жильцов дома, получить разрешение от домоуправляющей компании и от министерства экономики. Заплатить за проект вроде 50 евро.
Разрешение мне вряд ли дадут, так как панели портят общий вид дома. Панели надо ставить на крышу. Это опять лишние расходы. Да и панели у меня разные. Надо разные каркасы для них. Чистить от пыли и снега тоже геморойно будет.
Да и деньги уже потрачены на АКБ, контроллер и инвертор.
Думаю что данный тип АКБ не намного лучше агм или гель . Я агм замучался покупать , сейчас у меня подключены литий титанатные АКБ . За три месяца конечно мало что можно сказать , но токи в сравнении с агм они держат бешеные , цена конечно дороже почти в два раза , но добавлять ёмкость можно постепенно.
У вас титанат с балансиром? Какой вольтаж и ёмкость? Тоже хочу строить альтернативу на титанате. Если Ттх как рекламируют то это просто фантастика. Кислотные АКБ это хлам. Может раньше они были лучше, сейчас два три года и дохнет банка
Лучше агм-а или геля, не знаю. Время покажет. Недавно тестировал на ёмкость. Как новые. Возможно по соотношению цена-ресурс, это лучший выбор. Время покажет.
Почему все зациклены на токе литий титаната? Для альтернативки важна ёмкость и стойкость к глубоким разрядам. А большие токи на последнем месте.
Alex White Вы удалили свой последний комментарий? Я хотел на него ответить.
@@AlexWhiteUA У меня 2 сборки по 90 ач ( пока что ) , на 24 в систему , пока чувствуют себя хорошо в отличии от агм , и не только из за токов , производители обещают 20000 циклов , во что я не особо и верю , но думаю что больше чем агм проживут , и самое главное , что их можно ремонтировать , т.е заменить только одну банку , а не весь акум . И да мои АКБ с балансиром .
Привет. Посмотрел цены на EFB аккумуляторы этой же фирмы. Не сказал бы, что они дороже. Почти столько же стоят, как и обычные.
Привет. А с какими аккумуляторами вы сравнивали? Надо сравнивать аккумуляторы одной фирмы. Например я сравнивал аккумулятор Autupart galaxy EFB с аккумулятором Autopart Galaxy Gold. А аккумуляторы серии gold одни из лучших в линейке аккумуляторов autupart. Разница в цене была 20% если сравнивать одинаковые по ёмкости АКБ.
Я имел в виду обычные, не очень раскрученных брендов (без маркировки EFB, не AUTOPART).Сравнивал по ёмкости.
Сравнивали аккумуляторы одного бренда? Если сравниваете аккумуляторы, то сравнивать нужно только аккумуляторы одного бренда.
Аккумуляторы autpart - это дешёвый бренд. Если например сравнить autopart EFB с каким нибудь простым аккумулятором Varta, то получится что autopart EFB стоит даже дешевле. И намного дешевле.
Ну да, именно это я и мел в виду.
Спасибо, за ответ!
Напишите режим качель от скольки и до скольки вольты ставить?
Зависит от возможностей зарядника. Если у вас например "вымпел 55", можно выставить нижнее напряжение 13.4в, а верхнее напряжение 16.2в. Ещё учитывайте погрешность показаний (если есть).
Можно комбинировать режимы. Например сначала зарядить обычным режимом, а потом "качелями".
@@romanich77 пробовал, доходит до 15.4 и встает и не дождался что бы больше шли вольты,и думаю нет смысла так давать
Дополню, что если заряжаете самым обычным режимом, то сразу до 16.2в лучше не заряжать. А зарядить например до 15в, а потом "качелями" дозарядить до 16.2в.
@@romanich77 да качелями поднимается до 16.1 и что ждать так?и долго или как напишет что закончено?импульсом поднимает до 16.1.
@@user-tx4kf8wo9t Я не знаю какая у вас зарядка. Да и скорее всего у меня такой нет. Поэтому не знаю, напишет ли ваша зарядка что заряд окончен.
Думаю что заряд можно считать законченным, если паузы между импульсами длительные. Например 30-60 сек.. Но если ждать не охота, то конечно можно и раньше прервать заряд.
"Единственный плюс малосурьмянистых - возможность глубоких разрядов". Это по моему плюс, перекрывающий все минусы. Высокий саморазряд вообще не аргумент - он заряжается каждый день. Цена, возможность полностью заряжать (не требует 16вольт), глубоко разряжать - т.е. получать в 2 раза больше реальных Ач, чем от дорогих кальциевых - не это ли аргументы для их использования в альтернативке?
Вы ещё забыли про выкипание электролита и как следствие большое выделение вредных испарений и водорода. Из-за этого применение таких АКБ ограничено.
Для альтернативки предпочтительнее гибридные АКБ. Такие АКБ часто позиционируют как АКБ глубокого разряда.
Малосурьмянистые АКБ хороши для не жилых помещений.
Высокий саморазряд как раз аргумент. Так как из-за саморазряда ухудшается КПД аккумуляторов и соответственно всей солнечной или ветровой системы. Особенно зимой.
Человек, блогер, который советовал не использовать контроллеры, придерживаться системы 12 Вольт, наращивать больше б.у. АКБ и т.д. рассказывал для ТЕХ, кто имеет хотя бы небольшие познания в электротехнике.
И для тех у кого нет денег купить ефб и подобную х-ню
6 ЛЕТ работают акб обслуживаемые 8 по 100 ам/час на 16 панелях 24 вольт с трекером сетью не пользуюсь ее нет всего хватает если с умом распределить.
Сергей Толстуха а как зимой? Ноябрь, декабрь, январь
этот год уже не то но 5 лет отлично
Сергей Толстуха в плане хватает солнца или нет. Сколько общая мощность панелей?
я живу на юге солнца хватает .панели 10 по 100 ват 6 по 330 ват
Сергей Толстуха ясно... Хорошая система, планирую начать с половины от вашего)
Три мудреца в большом тазу пустились по морю в грозу был подлиннее бы мой рассказ если б не дырявый был их таз.........И ещё есть такая радиостанция "OBC"... расшифровывается просто : "Одна Бабушка Сказала " на лавочке.... Какие аккумуляторы быстрее закипают .....Если серьезно, то нужно покупать одинаковые аккумуляторы одной и той же марки чтобы характеристики были одни и те же. Невозможно запрячь Быка и ослика в одну упряжку. Существует подробные характеристики заряда и разряда аккумулятора. Абсолютно все аккумуляторы кислотные начинают закипать после 14,6. 15 Или 15 с половиной вольта. покупал гелевая кислотные АКБ они очень боятся переразряда. они не закипают... , но гель вспучивается превращается в пену!! В общем полный дохляк, дрянь.
А тяговые аккумы как они
Тяговые конечно получше будут. Но они дороже.
Конечно ещё стоит учитывать паршивость АКБ. Хороший стартерный может быть лучше паршивого тягового.
Романыч! Разреши, пожалуйста, выложить ссылку на профессиональный контент видео в котором все разжевано и показано профессионально! ruclips.net/channel/UCqKARr6edAfnMe2r2W8DKegvideos?&ab_channel=AKBMASTERaccumulatorservice Здесь показаны неимоверные процессы и превращения, казалось бы, самых безобидных и простых эксплуатационных моментов АКБ...
Не буду ничего комментировать.Надо просто знать что такое EFB и где применяются такие аккумы.Ну уж точно не для солнечной энергетики.
Я-же не говорил что EFB предназначены для солнечной энергетики. Просто такие АКБ среди стартерных лучше подходят доя альтернативки. Да и по соотношению цена-ресурс тоже неплохой выбор.
А применяются везде, куда их поставят. У меня применяются в альтернативке.
Другое дело, предназначение аккумуляторов. Стартерные предназначены для автотранспорта, заводить двигатели.
@@romanich77 не верно.Верно только что для автотранспорта.И то-для определенного.Поэтому вопрос .....зачем переплачивать за спец функции.
Видео очень спорное и запутанное. Еще и этот мифический блогер, на которого постоянно отсылка.
Почему малосурьмянистый АКБ можно разряжать до 11.8? Насколько мне известно, большинство устройств имеют отсечку на 10.5В.
Смотрим вики:
//
ЭДС заряжённого аккумулятора = 2,11-2,17 В, рабочее напряжение 2 В (3 или 6 секций в итоге дают стандартные 6 В или 12 В соответственно)[1].
Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75-1,8 В (из расчета на 1 элемент). Ниже разряжать их нельзя[1].
//
1.75В*6шт=10,5В
Причем 10,5В это не "разряд в ноль". Это обычный штатный разряд. Разряд "в ноль" означает ЭДС=0В. Отсюда и название.
Почему, если стартерный, то значит кальциевый? В России все автомобили поставляются с малосурьмянистыми и их оборудование заточено для работы именно с ними. Кальциевые ставятся на иномарки и то, современные. Кальциевые боятся, как пишут, перепадов напряжений и нестабильных сетей. Что значит нельзя вытянуть всю емкость, без вреда для батареи? Емкость и указывается та, которую можно и нужно вытащить. Иначе это уже мошенничество. Например, если для аккумулятора указана емкость 55Ач, значит он отдаст эту энергию слабым током, без просадки напряжения ниже критического (10,5В). Никто и никогда не пишет емкость при разрядке "в ноль". Другое дело, если ваше нагрузочное оборудование не способно разрядить полностью, например, защита от переразряда отрубает раньше допустимого.
AGM и гелевые аккумуляторы не советуете? Интересно. Ведь именно они отличаются безопасностью, долговечностью, терпеливостью к тяговым нагрузкам, коими и являются инверторы. Стартерные батареи плохо переносят тяговые режимы работы "заряд-разряд". Стартерные батареи рассчитаны на огромные пусковые токи, но циклы заряд/разряд у них печальные из-за конструкции пластин. В этом главные факторы, кроме цены, которые должны влиять на выбор альтернативщика. Почему об этом ни слова. Лайк ставлю, но видео не особо полезное вышло.
У большинства устройств отсечка 10.5в потому, что аккумуляторы бывают разные и поэтому их можно разряжать до разного напряжения.
Если стартерные АКБ разряжать до 10.5в, то ресурс АКБ уменьшится. А если АКБ кальциевые, то ресурс уменьшится в десятки раз.
Стартерные АКБ вообще не рассчитаны держать ёмкость. Их задача отдавать большой ток за короткое время.
Миф что стартерные АКБ можно разряжать до 10.5в.
Если мне не верите, в youtube найдите каналы посвящённые аккумуляторной тематики или поспрашивайте у альтернативщиков.
Или хотя бы посмотрите это видео ruclips.net/video/7a0f7e1saOc/видео.html
Если человек советует приобретать стартерные АКБ без упоминания типа АКБ , то это всё равно что советовать кальциевые АКБ. Потому что кальциевые АКБ самые распространённые. Об этом в видео я говорил. Может на отечественные авто ставят малосурьмянистые АКБ, но такие АКБ вымирающий вид.
В этом можно убедится посетив магазин автотоваров.
В моём видео не было такого, что я не советовал AGM или гелевые аккумуляторы.
Наоборот, я опровергал некоторые доводы против этих аккумуляторов.
Такие аккумуляторы не советовал этот блогер ruclips.net/video/C4fuesbGDpU/видео.html
У меня сложилось впечатление что у этого блогера познания в аккумуляторах ещё с советских времён.
В видео очень грамотно преподнесена информация. Но информация пустая. Такое ощущение что над видео поработал психолог. В видео не рассказано главного. Не рассказано какие типы стартерных АКБ есть и какие плюсы и минусы каждого типа. Даже умолчал про минусы использования БУ аккумуляторов. А это прямая манипуляция. Минусов много.
Для человека, который совсем не разбирается в альтернативке, кажется что видео супер. А для компетентного человека ужас.
Любой аккумулятор не любит глубоких разрядов, даже Никель-металлгидридный. Литиевый тоже, чем раньше ставим на зарядку, хоть 4.1В, тем больше таких недоциклов он проживет. Но это же утопия. Есть спецификации, характеристики, даташиты аккумуляторов. Эти документы создают производители не"от балды", а на основании тестов и особенностей конструкции, технологий. Про малосурьмянистый четко сказано, разряженная ячейка имеет напряжение 1.75В. Вы можете разряжать его хоть 2В, но заявлять, что это по-научному, грамотно, правильно - мягко говоря, нечестно. Литиевый NCR18650B по даташиту допустимо разряжать до 2,5В. При этом, грамотные люди понимают, что для долговечности лучше разряжать его до 3,0В. А еще лучше до 4В. Но это же абсурд! Аккумулятор нам служит или мы ему?
Классический свинцово-кислотный аккумулятор (без кальция) допустимо разряжать до 1,75В. В альтернативной энергетике он разрушается не из-за неправильного разряда, а из неправильного режима работы - тягового. Он не предназначен для этого. Он имеет тонкие пластины. То, что вы будете меньше его разряжать - это костыли, призванные нивелировать вашу изначальную ошибку (пусть даже осознанную) по выбору неправильного типа АКБ. Аналогично, я разбавляю электролит до низких плотностей, чтоб продлить срок службы аккумулятора, пожертвовав его емкостью. Но моя хитрость не опровергает его заводские правильные данные о нормальной плотности. Из вашего видео складывается недвусмысленное впечатление, что классический аккумулятор можно разряжать до 11.8В, при этом он не отдаст даже половины емкости. Далеко ли вы ушли от того блогера?
В магазинах около меня преобладают малосурьмянистые АКБ. Кальциевые продаются дороже и они залежалые, что косвенно говорит о их непопулярности. Более того, большинство автомобильной электроники не рассчитаны на напряжения более 15В. Поэтому, эра кальциевых, у нас еще не наступила. Возможно, это в будущем.
AGM главный плюс долговечность в тяговом режиме (цикличном). Именно поэтому, они стоят дороже. Стартерная батарея быстрее рассыпется. Конечно, можно ее не разряжать (использовать треть емкости), но тогда зачем она нужна? Получается, нужно купить три стартерных вместо одного AGM при прочих равных для набора необходимой емкости.
Можно было просто сказать, что Кальциевый имеет рабочий диапазон напряжений выше, чем классический. Отсюда и зарядка (контроллер заряда) нужна другая и разрядное оборудование тоже. Грубо говоря, это АКБ другой, несовместимой, химии. Аналогично несовместимы литий-ион и литий-железофосфат - как по зарядным устройствам, так и по нагрузочному оборудованию.
Ваше видео запутывает даже меня, не говоря уже о новичках.
Запутывают выдумаенные "плюсы и минусы", такие как: этот АКБ не любит грубокий разряд (то есть, какой-то другой любит?), вот из этого АКБ нельзя вытянуть всю емкость (то есть, емкость указана ложная?), вот этот АКБ не сможет зарядиться никогда (а может не стоит использовать контроллер для другой химии?). Это не минусы и плюсы. Это проблемы от неправильного применения АКБ, зарядных и нагрузочных устройств. Даже если это делается специально из-за экономии денег, с этого нужно начинать объяснять, что АКБ все хороши, но мы сейчас будем их портить и постараемся сэкономить денег, ввиду таких причин, как...
Как же я прослушал, если сейчас вы мне отвечаете ровно тоже самое, что на видео говорили. Я понимаю, что вы как бы говорите что-то близкое к истине, но излагаете это так, как излагает физику отличница зазубрившая параграф, но не понимающая его.
Еще раз, по порядку. Вы хорошо описали сейчас, как разрядили кальциевый до 10В и он деградировал. Но ведь, я не поленился каждый раз указать, где и про какую химию идет речь. 10,5В - сурьма. Кальциевый не знаю, пусть будет 12В минимум. Почему я вам говорю 10,5В про сурьму, а вы приводите мне пример в ответ про кальций? Это РАЗНАЯ химия, это разные Вселенные! Я хочу, чтоб вы в голове представили эти Вселенные, не пересекающиеся. Тогда не будет каши в ваших видео и ответах.
Снова пишете, что кальциевый не отдаст больше половины емкости. Ну что за ерунда?
Есть две Вселенной: Кальций и Сурьма. У них разные диапазоны напряжений, как в легковых автомобилях 12В, а в грузовиках 24В. Вы, грубо говоря, ставите батарею 24В в легковой автомобиль и заявляете, что 24В не заряжаются, а при разрядке до 10,5В их можно выбросить.
Вы используете контроллер заряда, инвертор из Вселенной Сурьмы, а батарею из Вселенной Кальция. И начинаете разговор о плюсах и минусах Кальция. Ну как вы можете судить о плюсах и минусах, если у вас нет оборудования, которое требуется для Кальция?
Если бы вы понимали суть вопроса, начали бы видео примерно так:
"Друзья, я заказал в китае контроллер для Сурьмы и имею инвертор для Сурьмы, но в продаже в автомагазинах сурьмы нет, нашел только кальций. Поэтому собрал это заведомо глупую гибридную систему из разных миров. Предупреждаю вас, АКБ я испортил. Инвертор тоже чуть не сгорел от 16В. Зарядка тоже не дозаряжает, т.к. рассчитана для сурьмы. Если у вас нет контроллера и инвертора для кальция, не покупайте кальций, покупайте АКБ из сурьмы. Сурьма будет прекрасно работать, но у вас не будет преимуществ кальция. Если хотите кальций - ищите к батареи еще и контроллер, заряжающий до 16В и инвертор, работающий от 16 и отрубающийся при 12В. "
Вот такое видео можно назвать полезным и грамотным. Вы сразу раскрываете свой горький опыт и суть вопроса становится ясна. Зритель понимает, есть два мира АКБ, две химии и они не должны пересекаться. Иначе попадос на деньги.
Зачем говорить полную чушь про якобы минусы и плюсы батарей, если эти "плюсы и минусы" вытекают только от безграмотного использования? Кальциевая батарея прекрасно отдает всю емкость и делает это, как вы сами сказали, с 16 до 12В. То, что у вас оборудование для сурьмы, работающее в диапазоне 14-10В - это не проблемы батареи!
Вот что я пытаюсь вам донести.
Нужно, чтоб зритель понимал, что для Кальция нужно менять все оборудование, кроме солнечных батарей и проводов. А не так, что сегодня хочу ставлю Кальций, а завтра сурьму и должно работать и еще сделаю выводы, какой кальций плохой и всем расскажу в ютубе. В против этой дезинформации в ютубе.
Литий титанат не знаете такие ,что можете о них рассказать , а то я автомобилист электрик и то уши развесил от таких выражений )))
Знаю не больше вас. Вроде как хорошие АКБ по заверению многих блогеров.
мультигеловий тяговий для солнечних панелей пітходить
14.2 ВОЛЬТ ИЛИ14.8?!?:
Про какие АКБ вы говорите? Если про малосурьмянистые, то не более 14.4в. То есть меньше можно, но больше нежелательно. Например в жару 13.8в.
Кальциевые АКБ можно заряжать до 16.2в. Но только под присмотром. Нельзя так. что подключил и до утра забыл. Да и заряжать до 16.2 можно НЕ постоянно, а пару раз в год для уменьшения сульфатации и расслоения электролита. Постоянный заряд до 14.4-14.8в. (зависит от условий использования АКБ).
Многие считают что кальциевые АКБ можно заряжать не более 14.4в. Но это так называемый основной этап зарядки насыщения. Или можно назвать безопасный заряд. Подключил и забыл.
А по заряду EFB могу сказать только по личному опыту. Поскольку АКБ стоят неподвижно, есть расслоение электролита. Поэтому в настройках контроллера надо поднимать напряжение поддерживающего заряда например до 14.9-15в. Либо отдельной сетевой зарядкой 1-2 раза в год заряжать например до 15.3в. Короче иногда надо чтобы электролит немного покипел. Но это громко сказано. Просто небольшое шипение в АКБ.
Необходимость заряда повышенным напряжением определяется плотностью электролита при заряженном АКБ.
Постоянный заряд до 14.6в.
ЗВЕРЬ ГИБРИДННЫЙ АКБ!!!!!
. Малосурьмянистые+Кальциевые итогГИБРИДННЫЙ АКБ
@@user-jv5ye4wn9w Только учтите что электролит надо иногда, например 2 раза в год прокипятить, чтобы размешался электролит и уменьшить сульфатацию. То есть поднимать напряжение заряда.
...человек анти реклама...
Руки деть некуда- стучать в кадре портит впечатление о видео
Иииииии
Ты еще забыл про щелочные
Среди стартерных АКБ бывают щелочные?
@@romanich77 тогда нужно изсенить начало названия ролика и в начале поставить стартерные акб для чолнечных эл станций
стартерные акб говн......для солце и ветра .
а не стартерные дороже в 2-3 раза, неоправданно кстати
В альтернативе можно использовать любые кислотные аккумуляторы. Только нужно правильно заряжать и разряжать