salut j ai une anet A6 et j ai essayer d imprimer du pla flex mais le fil pendant l impression s en va de l extrudeur et du coup sa n’extrude plu tu sait pour quoi sa fait sa si oui comment je peut y remédiervu que tu a une anet A8 merci
Merci pour ce test. Pour ma part sur ma Anet A8 j'utilise une vitre normale non sablée un peu biseautée sur les coins manière de ne pas me couper les doigts, un autolevel touch mi avec Marlin 1.1.4 (je sais il faudrait que j'upgrade), un pi 3b/octoprint , un offset Z bien reglé, et je n'ai jamais à mettre quoique ce soit de laque ou autre produit dessus, j'imprime mon PLA a 210/60 et ABS a 240/80 et resultat absolument nickel, effet vitré sous la premiere couche, décollage à froid super easy (a chaud il me faudrait un bulldozer). Bravo de démontrer que parfois une simple glace a 3$ est tout à fait capable d'égaler (voire supplanter) un gadget de tapis machin a 70. Le meilleur upgrade pour toute imprimante = passer du temps à bien la regler, et une fois fait, tout roule. Je n'ai jamais à toucher quoique ce soit mes prints sont tous reussis a 100%.
Slt, très bonne explications comme d'habitude. Quelques petites astuces : - Pour poncer la surface du verre, utiliser du papier à poncer à l'eau "papier de carrossier" 600 ou 800, dispo dans tout bon magasin de bricolage (a utiliser avec de l'eau, comme son nom l'indique). Envelopper un morceau de planchette en bois avec la feuille de papier, ça permet de "rayer" partout et de manière régulière et améliore la prise en main. - Pour le nettoyage de surfaces en verre (vitres ou miroir), après nettoyage avec votre produit, froisser une feuille de papier journal et frotter la surface. Ça enlève toutes les impuretés qui serraient resté après le passage de produit et vous donne un rendu sans traces (ne le dites pas à Madame, elle vous donnerait les vitres de la maison à faire pour le futur). Bon bricolage
Bonjour tommy, j'ai testé ta méthode sur une vitre en borosilicate, j'ai poncė (sablé) avec un grain de 180 le modèle blanc " anti-ancrassement ". J'y suis allé franco on voit bien les rayures, je me suis dis que de toutes façons il y a 2 faces. L'accroche est vraiment impeccable avec un bed chaud. La surface est bien brillante. Ça ce décolle tout seul une fois froid. On ne voit les rayures qu'avec du pla souple. Vraiment très bien et rien à faire.👍👍👍. Et vivele Québec
Je tombe sur ta vidéo par le plus grand des hasards, et, je doit te remercié immédiatement. J'en avais marre d'acheté des plaque ultrabase, ou du bultack, ça revient cher à force il faut reconnaitre. J'ai donc pris ma vitre Ultrabase de chez Créality, et je l'ai "sablé" comme tu à fait, résultat, j'ai une surface d'impression impeccable qui colle bien tous mes prints. Je te remercie grandement pour ton partage, et, ta superbe idée, j'ai fais ça sur ma Ender 3 et ma CR6-SE, et c'est que du bonheur. Merci grandement à toi pour mon portefeuille, je peux désormais imprimé sans dépensé pour des "consommables". Enorme merci de la France, bisous (je suis une fille n'est pas peur) et tu gagne une abonné en plus.
Merci Tommy. Cette astuce est exceptionnelle. J'ai acheté un bout de miroir aux bonnes dimensions pour 4 euros, puis je l'ai poncé chez mon ami carrossier au papier 600 à l'eau et je l'ai installé sur ma Ender 3. J'ai nettoyé au vinaigre blanc toute la surface et j'ai lancé ma première impression : le rendu est incroyable : parfaitement lisse et ce qui est magique, c'est qu'à froid, l'objet, quel qu'il soit, se décolle avec une facilité déconcertante. Moi qui était à deux doigts de passer une commande d'un plateau en verre Creality sur Amazon, tu m'as fait économiser 20 euros. Merci encore et vive nos cousins Québecois !!!
Merci 1000 fois pour cette vidéo ! J'ai acheté des miroirs hier et "oh my god !" quelle différence ! Pour l'instant je n'ai plus aucun problème d'adhérence pour la première couche, et ça se détache tout seul ! Génial !
Très bonne vidéo, Est ce que tu pourrais cependant refaire une vidéo avec des pièces qui ont une base plus petites pour voir si la vitre rayé marche également
J'ai une tôle PEI magénique très structuré, mais c'est pas encore le top, parfois j'ai des décollements. puis le bas de mes impression sont structurés forcement, j'aimerais trouvé mieux. Je vais essayer un miroir sablé il me du 310X310mm. Mais est-ce-que ça fonctionnerait aussi bien avec de l'ABS ou de l'ASA? voir du PETG et TPU ?
Merci infiniment pour cette astuce de la vitre sablée. Ca fonctionne à merveille, et c'est véritablement sans entretien. C’est génial ! Merci, merci, merci !
magique cette vitre passée au papier de verre ou sablée. j'avais de gros problème d’adhérence sur mon Anet A8 avec du PLA et depuis que j’ai troqué la colle UHU contre cette astuce je revis ... Merci beaucoup pour tes vidéos et tes conseils et en plus c’est un plaisir de les regarder, bonne continuation.
Super vidéo et merci. Mais j'ai essayé de mon coté, mais sans scotch ou colle tube, il m'est impossible de faire adhérer mon PLA. Y a-t-il un truc caché?
Salut Tommy, merci pour ton explication et ton tuto.. question cependant, est-ce que çà accroche aussi sur les grandes surfaces? sur mon alphawise u20 avec le buildtak d'origine les pièces se décollent pendant l'impression.. rageant!!
Je connaissais cette astuce depuis des pas mal de temps mais personne ne ma cru du verre dépolie, il existe une autre astuce c'est le bombage de la vitre avec une vernis auto ou une peinture en spray auto, il suffit de donner un léger coup de peinture, pas le peindre juste déposer des minuscules particules de peinture c'est exactement la bas de la surface de l'ultrabase c'est une peinture spécial qui résiste à la chaleur et au choc qui est pulvérisé à chaud comme la céramique. Moi j'utilise les vitres Ultrabase sur toutes mes imprimantes et adieu la colle, vernis et le scotch bleu de peintre. Je vois que tu as les yeux qui pétille et c'est l'effet que çà me fait quand je découvre une chose! Merci pour tes superbe vidéos !
Vidéo très intéressante. J’ai une ender 3 pro (version 1.5) qui d’origine fonctionnait parfaitement. Et j’ai décidé de la doter d’un bl (alors qu’objectivement il n’y en avait pas besoin!). Sur une impression mal gérée, j’ai troué le buildtak… j’ai choisi de commander pour tester la glace de chez ender. Dès lors,!je n’ai eu que des problèmes d’accroche sans arriver à déterminer d’où venait le problème. Quitte à me pourrir la vie, j’ai changé la carte pour la version silencieuse 4.2.7 (qui niveau bruit est juste miraculeuse). J’ai mis 3 semaines ( sur mon rare temps libre) à tout régler (carte, bl touch…). Pour l’accroche, j’ai fini par mettre de la colle et/ou de la laque. Mais je ne suis pas totalement satisfait car souvent ma base a des résidus de colle dessus. Je vais donc essayer le miroir comme tu le propose! Juste, mais c’est mon goût très personnel, la musique sur cette vidéo ne va pas forcément bien avec ( j’ai coupé le son à ce moment là) Merci pour tes vidéos fort pédagogiques et « de terrain ». Bonne continuation de France 🇫🇷
Salut Tommy, j'utilise également des miroirs sur ma cr10. Pour une accroche parfaite je nettoie ma vitre avec une solution 3/4 de vinaigre blanc + 1/4 d'alcool isopro. Ça dégraisse parfaitement mieux avec du vinaigre. Je te conseille vraiment de tester ! L'accroche est super. Merci pour tes supers vidéos ;)
Je suppose que tu as eu réponse depuis mais si tu coupes ton plateau chauffant ta pièce va moins adhérer au plateau et tu risques d'avoir un décollement quelques minutes plus tard
Bonjour à tous. Merci tommy pour tes videos. Concernant le sablage, as-tu testé avec autre chose que du pla ??? Je viens de faire une vitre mais avec pla resultat pas probant. Je vais essayer de poncer un peu plus. On verra. Merci à ceux qui liront et chez qui ça à marché.
Bonjour Tommy, Je suis tout nouveau dans le monde de l'imprimante 3d, jai reçu ma ender-3x et j'ai fai plusieurs essaie avec le plateau classique sans aucun souci, mais la ender-3x est livrer aussi avec un plateau en verre texturé (je croix qu'il s'appelle UltraBase) de chez creality aussi. Mais pour les petites pièces ou surtout les pièces avec peu de surface de contact et bien cela tien vraiment pas bien. Par exemple, si je prend les stl pour l'amélioration de la ender 3, la pièce qui permet de tendre facilement la courroie, le corps principal est posé sur le plateau par 2 petite zone avant de se réformer plus haut, formant un pont, mais impossible de le faire sur l'ultrabase, 2 échecs et nickel avec le plateau standard (il me semble type Buildtak). Malgré la texture sur le plateau en verre sa tient pas vraiment pour les petites surface. Y a t'il une astuce, augmenter ou baisser la température du bed ou de la buse ? J'ai vu qu'il proposait aussi des plateau en polypropylene, est-ce bien ? Merci. Sinon je suis ta chaine depuis peu, mais j'adore.
Personnellement j'imprime avec une prusa i3 mk2s. La surface est le PEI d'origine et ca colle a merveille.Meme qu'avec du PETG c'est difficile d'enlever les pieces avec une grande surface plane. Quand ca tiens moin bien et que l'alcool ne fait plus le travail j'utilise de l'acétone et le tour est joué.J'aurais bien aime savoir quel était la grosseur de ta buse et a quel pourcentage d'extrusion tu as fait tes tests? Tes premières couches semblaient un peu distancées, donc moin de contact au depart. Je m'assure toujours de n'avoir aucun espace entre chaque lignes d'extrusions sur ma première couche. je voudrais bien voir des tests avec des springs beds?
C'est marrant, Tommy, je suis tombé sur ta vidéo lors d'une recherche pour une "alternative" à l'Ultrabase, histoire de faire un heatbed bien plus performant pour ma i3 Mega-S et une future imprimante custom, tout en gardant le côté pratique de ce bed. Le coup de la vitre sablée, c'est vraiment bien vu, je n'y avais pas songé. C'est pas cher et c'est efficace. Mes prochains lits chauffants sont prêts sur le papier, du coup :) Plaque d'alu de 3mm, un pad silicone collé dessous alimenté en 220V, et une vitre sablée au-dessus et des micro-clips aux coins pour maintenir l'ensemble. J'utiliserai peut-être une vitre fumée, ça pourrait être intéressant en terme de visuel.
Bonjour juste un question j'ai fait comme vous mais la pièce à tellment accroché que le verre est venu avec. Du coup il me reste que la surface arrière
Bonjour hooo super ça j'ai une ender 3 pro et après à peine 20h d'impression en plus reparties sur 4-5 jours le centre du bed est comme en peu creux donc une vitre peu être excellent, j'osai pas acheter le miroir de peur qu'il tient pas la chaleur (il se brise) à 60° C mais donc je peux sans soucis acheter un miroir alors? (23.5cmx23.5cm)
Top ta vidéo 👍. Petite question, est ce que la surface de ta pièce qui est collé au bed est parfaitement lisse ou est ce qu'on voit les traces du ponçage au papier de verre ?
Personnellement j'ai essayé laque et colle UHU, sincèrement le mieux sur du verre c'est l'eau sucrée 👌😉 Il suffit juste de faire un sirop assez concentré et de le mettre dans un pulvérisateur et asperger le plateau juste avant d'imprimer 😉 Résultat : une accroche encore meilleure que la colle et la laque, une première couche hyper nette, pas de mauvaises odeur, et un décollage + nettoyage de la vitre très facile sous l'eau tiède 👌💪😉
Juste 2 petites questions : c'est un mirroir tous ce qu'il y a de plus classique ou bien est-il traité ? Et pour l'épaisseur laquelle conseilles-tu ? Merci pour tes vidéos c'est super bien expliqué !
Salut Tommy, avec quoi est-ce que tu nettoies la pellicule de gras ou de poussière qui se forme sur le miroir avec le temps et à force d'y toucher? Du nettoyant frein automobile et un chiffon microfibre?
salut, merci encore pour tout ces judicieux conseils, qui ont contribués à me laisser tenter par une alfawise u20, dans l'ensemble plutôt très satisfait de mon investissement, mais forcément plateau pas plat du tout. J'aimerai m'essayer très prochainement à l'ABS et du coup me suis un peu renseigné sur les différente types de surfaces avant d'acheter quelque chose de façon compulsive, ce genre de filament ayant besoin d'une forte adhésion au plateau. A ce sujet j'ai vu pas mal de choses tourner sur les revêtements PEI (polyetherimide) qui on éveillé mon intérêt. J'ai cru comprendre que tu fonctionnais surtout au PLA et comprend donc qu'un miroir sablé te suffise amplement mais as tu eu l'occasion d'essayer ce genre de surface?
Salut pourrais-tu m'aider j'ai un problème de décalage de couches avec ma Tevo Tornado J'ai réglé les stepper . pas de décalage de dents pendant l'imprime je n'arrive pas à régler le problème. merci
Vraiment le verre poncé ça fonctionne très bien pour le PLA ! Merci pour ce truc ! Je me suis fait tailler une vitre de 2mm d'épaisseur pour que mon sensor d'autolevel puisse détecté la surface métallique sans toucher au verre. J'aimerai un tuto sur l'ABS, j'ai fait quelque essais mai ça me colle toujours pas... Ça prend vraiment une bonne adhésion car le coins cherche beaucoup à relevé. Merci et continu ton beau travail !
Je confirme le mirroir IKEA rayé ! J'y suis allé au grain 600 et 240, au final les impressions accrochent d'enfer et se décroches sans trop de difficultés. L'état de surface en dessous de la pièce est toujours mirroir :-) Merci pour la vidéo ! Superbement réalisée !
J'ai essayé qu'avec du grain 600 et ça à eu du mal à accrocher avec la bobine fournie avec l'imprimante, je n'ai pas fait trop fort de peur de dégrader la surface du miroir, la qualité de l'impression est la même qu'avec le plateau en verre avec le scotch jaune collé dessus. Ensuite j'ai essayé en changeant la bobine (marque ice filaments) et ça n'accroche pas du tout, en plus de ça, ça colle à la buse et ça empêche de bien faire l'impression. Peux-tu expliquer comment tu as fait ?
Lolobleurp Grain 600 mais sans polir le mirroir, et si possible utiliser du plus gros, en faisant de grosses rayures régulières, n'hésite pas à bien rayer la surface du mirroir !
J'ai retesté avec un autre miroir, gros grain (240) et je n'ai plus de problème d'accroche. Nivellement du plateau obligatoire pour que la 1ere couche adhère. PLA testé E-sun et hobbyking
Hello Tommy,, J'ai un petit soucis qui commence à m'énerver sérieusement... J'ai remplacé le BuildTak de mon Ender 3 par une vitre que j'ai sablé (au papier de verre 600 également), et au départ, pas de soucis, très heureux sur mes petits modèles de test, épaté comme tu as pu l'être également... Puis, j'ai commencé à pousser plus loin, et... catastrophes sur catastrophes, la quasi totalité de mes impressions font du warping... Comble du comble: j'imprime pourtant en PLA, avec plateau chauffant donc (60°, mais j'ai même tenté 70) et même résultat : ça warpe (oui oui...) Que donner comme indication qui pourrait aider à diagnostiquer... *Oui, mon axe Z colle bien à la vitre... * J'imprime en t° assez élevées mais que ce soit en 200 ou en 215, même constat * Je me suis demandé si ca n'arrivait pas particulièrement sur mes pièces en infill 100% mais franchement, pas sûr... J'en suis arrivé à devoir faire un radeau pour cahque impression, mais bon... sur du PLA, c'est quand même dommage: perte de matière, et couche inférieure loin d'être clean (comparée à celle obtenue avec la vitre, ou même sur buildtak) Bref, je ne comprends plus... ou alors, l'astuce de la vitre a finalement ses limites, et il faudrait que je passe à la laque ? P-E que je devrais sabler avec du papier de verre plus épais (350) ? Si toi, ou n'importe qui ici a connu ce soucis, pourriez-vous indiquer vos astuces ? Merci !
Merci pour ta vidéo j'ai pour projet d'acheter des miroirs du coup, ma vitre du plateau est voilée. Par contre tes miroirs sont en verre ou en plexiglas acrylique ? J'en cherche de taille 20x20 (pour la geeetech I3 pro B) et c'est du genre introuvable ou très cher en verre et je sais pas si un miroir en acrylique fera son job comme il faut. Par rapport à ta vidéo moi je chauffe le plateau à 70 °C pour le pla et les impressions sont indécollables sur la vitre normale quand tout est bien réglé ;) (mais c'est très dur de tout bien régler quand le plateau se dérègle à chaque impression ^^).
merci beaucoup pour ce retour. petit conseil, je souhaite faire l’acquisition de ma première imprimante 3D et j'hésite entre la tornado , la CR10, la CR10s ou encore la alfawise U10 . Qu'en penses tu ? Merci beaucoup pour tes videos
La Alfawise U10 nécessite des améliorations pour être au même niveau qu'une CR10 S4. Personnellement j'ai ma préférence pour la Tornado avec son plateau chauffant qui chauffe super vite. Entre CR-10 et CR-10S, si tu peux te permettre la CR-10S pourquoi pas. Je crois que le dilemme serait surtout entre la Tornado et la CR-10S dans ton cas.
Bonjour merci pour cette vidéo qui est top, juste une petite remarque si je peux me permettre, on dit poncer la vitre ou la surface et non sabler, Le sablage est une technique industrielle de nettoyage des grandes surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers d'une buse, sur le matériau à décaper (Wikipédia). Pour le reste, vidéo au top comme toujours ;-)
Hello Tommy, j'aime bien se que tu fais c'est top ;) J'ai deux petite question: 1- comment tu as fait pour avoir ton nom inscrit sur l'écran CR10? 2- Comment as tu mis à jours ton firmware ? pourrais tu partager le tutu que tu as suivi? Merci pour tout
Salut Tommy, Très bonne vidéo , j'imprime sur une vitre simple que j ai découper dans un cadre photo, la vitre est légèrement tintée et à 60° j'arrive presque sur toutes mes impressions sans rien mettre mais j'avais pas pensé a sablé la vitre !!!! très bonne idée!! comme toujours encore merci !!
Salut, je ne nettoie plus la vitre avec de l'alcool, mais avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Par contre interdit de mettre les doigts dessus sous peine de perdre l'accroche. Il semblerait que l'alcool laisse une fine couche d'hydrocarbures qui perturbe l'accroche. Peut être qu'avec de l'acétone ça marcherait mieux, je ne sais pas, pas testé vu l'accroche avec une vitre nettoyé au liquide vaisselle. A chaud ça colle, après avoir refroidi ça se décolle comme un rien.
l’acétone a tendance a laisser un film un peu "gras" donc je le déconseille et l'acétone étant utilisé pour lisser les pièces en abs je doute que sa soit bon pour ce genre d'impression même si il ne reste pas grand chose dessus.
Super video j'hesitais à acheter un miroir pour remplacer le buildtak de ma tornado, mais colle, laque.. ca ne me plaisait pas trop. Du coup, un grand merci, je vais acheter et sabler rapidement un miroir. tu as pris quelle epaisseur stp ? je me tate entre 3 (pour favoriser l'echanger thermique, mais fragile) ou 5/6mm (solidité, mais plus de perte de chaleur en toute logique)
bien le bonjour voila mon problème je voudrais bien s'avoir ou tu as acheter ton papier sablé de 600 , je suis en France pas trouver ton papier sablé .merci de votre compréhension
C'est du papier à l'eau. Se trouve dans toutes les quincalleries, on ponce avec de l'eau normalement pour rayer le moins possible (ce qui n'est pas le but ici) par exemple en carrosserie. Tu vas trouver ça partout, magasins de brico ou quincallerie.
Bonjour, met on simplement la plaque de verre dessus le buldtak, ou sinon faut il enlever la plaque complète du plateau avec le buldtak ? Merci pour les vidéos !! Très sympa et j’aime bien l’accent ! ;)
Salut, merci pour toutes tes vidéos encore bravo, super intéressant, c'est cool que tu proposes des modifications plus technique, type BL touch etc... Je viens de faire ta solution sur la vitre d'origine et ca marche pour le moment. merci encore.
Salut :) merci pour cette vidéo :D est ce que tu as essayé d'autre sablage ? tu as essayé avec du 600 mais ça tient peut être encore mieux avec d'autres.
Salut à tous, tout d'bord super vidéo. Petite question. Lors de l'impression sur miroir sablé, le bed doit rester chaud tout le long de l'impression? sur la CR10S pro il se coupe à un moment "mode eco". Y a t'il un risque que la pièce se décolle pendant le reste de l'impression ? Merci et bonne continuation à tous.
Salut, Si effectivement l'adhésion disparaît avec le refroidissement de la vitre. Il y a risque de décollement. Par contre tu as la possibilité de désactiver cette option propre à la CR10-S PRO. Lors de l'impression tu cliques sur "adjust" sur l’écran de contrôle et tu décoches "economic". Si tu n'as rien paramétré de spécial dans ton slicer concernant la température de ton plateau en cours d'impression, celui-ci restera à température.
un miroir c'est du verre et une feuille d'aluminium (en gros) la température de fusion du verre est environ supérieur à 700°C. donc a 60° ou 200° çà passe a l'aise sans traitement
C'est quoi ta caméra ? Si tu pourrais répondre le plus vite car je vais en Islande le 16 et j'aimerais bien faire un petit film et ta caméra a l'air super...
merci à toi pour cette vidéo instructive, j'ai la cr 10 depuis peu et après avoir arraché le premier autocollant donner avec j'ai placer du scotch de tapissier mais sans grand résultat, alors j'ai fait comme tu le dis et après pas mal d'huile de coude et ben ça marche plutôt bien " ne pas hésiter à passer pas mal de temps sur le sablage ^^"
Salut ! Merci , pour cette petite démonstration ! Demain , je m'occuper de rayer mon miroir , je verrai , si j'obtiens les memes résultat ! Tu penses que tu pourrais faire une vidéos sur les différentes marques et fournisseurs de PLA , je ne sais pas trop ou me fournir ? MErci
Salut Tommy. Très bonne vidéo. Es-ce que tu pourrais refaire la même pour de l'ABS ? Sa serai cool. Je sais que l'ABS ne colle pas sur une vitre normal, mais est-ce qu'il colle sur une vitre sablé? Chauffé à température bien entendu. Bonne continuation !!!
Faudrait faire le test avec de l'ABS et un impression beaucoup plus longue. Car c'est le problème que j'ai actuellement. J'ai testé sur une CR-10 dont le plateau est chauffé à 90° (100° inatteignable dans ma pièce). Avec de la colle en bâton ma pièce se détache au bout de 1h environ. Avec de la laque la pièce est restée en place deux fois plus lontemps mais à fini par warper légèrement et se détacher. J'attends un builtak pour Anicubic mais je vais rayer un mirroir pour voir.
SilverDerky . Enlève ta vitre et colle du scotch de peintre directement sur le plateau chauffant. Règle la température du plateau à 95°/100° pour la première couche, puis à 90° pour la suite. Moi sa a fonctionné.
Super démonstration !! Vraiment sympa pour les infos pour les impressions 3D, par contre la pression sur la feuille à sabler doit être modérée ? Je pense !!
petite question de novice, quelle epaisseur de vitrage doit on utiliser ? j'ai pris un 4 mm pour ma Anet e10. Je trouve que ce n'est pas aussi concluant que le scotch de masquage peinture.... peut etre est ce du a une temperature trop faible (j'utilise 54°c). je vais recommencer mes essai en sablant cette surface! Merci pour tes videos !!
La CR-10 a une vitre d'une épaisseur de 5mm je crois. Les miroirs que j'utilise ont une épaisseur de 2,5mm. Personnellement je mets mon plateau a 60 degrés.
Je viens de decouvrir ta chaine et jaime bien ! Maintenant on a les imprimante 3d DLP a resine comme la wanaho d7 et la anycubic photon qui sont rendu dans la meme gamme de prix que les FMD
hello ! j'ai essayer la méthode de sablé la vitre, trop cool, ça fonctionne a fond ! un très grand merci a toi ! (CR10-S) avec un lot de miroir a 5 euros.
Est ce que le papier de ponçage genre 600 pourrait fonctionner pour que le filament adhère et voir si c'est possible de le décoller facilement sans l'abîmé. Je ferais un test je pense 🤔
salut moi j ai trouver une autre solution pour les capteurs inductifs et le probleme de detection avec les plateau de verre :) il suffit simplement de coller du scotch aluminium sur le plateau de verre (comme pour les tuyaux de vmc de la maison) c est pas cher tu peux essayer de le coller le mieux possible de preference il est bien detecter par le sensor aucun souci :) meme les petites asperité ne sont pas genante et plus tu l utilise et plus l adhesion est meilleurs ne pas nettoyer ou peu juste gratter les reste de plastique a la spatule voir un coup de spray tout les 6impressions mais pas obligatoire (il faut le temps que le plateau se fasse un peu :) continue comme ca
J'aime bien tes tutos vidéo sur la CR-10, j'ai beaucoup appris , mais là tu as choisi un miroir, mais est ce que le résultat est le même avec une vitre ordinaire ? Merci et continue comme ça
merci pour votre tres bon travail.. question facile.. du moin je crois. je cherche un endroit ou acheter de l alcool a 99.9%. en temps de pendemie ca semble etre tres dur a trouver. merci et bonne journee
@Tommy Desrochers et pourquoi ne pas utiliser une plaque de cuivre (circuit imprimé par ex) en lieux et place d'une vitre , le verre etant un isolant, comparé au cuivre qui est bien meilleur conducteur de chaleur ??
Excellent ! Je viens juste d'acheter mes miroirs, et pas encore montés 😃 Du coup, bonne trouvaille 👍le ponçage ! On testera ça très vite. Merci pour le partage, take care
Bon, retour sur les miroirs "sablés" Si on ponce trop, ça colle parfaitement mais le décollement devient très très difficile... Au risque que des morceaux de surface se cassent..et restent dans l'objet imprimé. .. Donc ponçage oui, mais pas trop ! (heureusement que ikea vend par lot 😝)
Merci pour ce test, ça a l'air top le verre poncé, mais dans certains cas, le buildtak peux être utile, comme en cas de coupure et de reprise d'impression, quand le plateau a refroidit.
Je confirme ça fonctionne ! Il faut prendre des miroirs par paque de 4 en magasin c'est 10€ (de 30x30cm) avec du papier ponçage 600 de carrosserie pour qu'on puisse l'utiliser sous l'eau car la poussière de miroir est très dangereuse pour les poumons ! Il faut donc poncer en rajoutant de l'eau et avec une cale en bois pour aller plus vite. Ça accroche tellement que des morceaux de miroir restent collés aux pièces qu'on imprime ! Résultat la vitre est foutue et il faut recommencer, peut être qu'avec un papier 800 ou en frottant moins le miroir ne se détériorera pas
Effectivement un miroir de 4mm à 60 ou 70°C convient très bien! il n'y a pas besoin de sabler! Pour les bords du miroir, il suffit de passer du papier de verre en partant d'une grosse granulométrie à une petite avec un cale et prendre le temps nécessaire à l'opération (le vite vite à abolir les jeunes). J'attends que le miroir soit froid pour prendre la pièce... cela permet à la pièce de se solidifier. J'utilise de l'alcool 70°C normal de pharmacie suffit amplement...
Salut super video. Pour le decollage a froid c'est simple les thermoplastique on un petit retrait moleculaire a froid si la surface a une adherance moyenne le decollage se fait naturelement. Excuse moi c'est juste pour info!!! Continu comme sa
Merci pour ton astuce du miroir poncé, ça marche du feu de dieu. J’ai retiré mon support d’origine et mis un simple miroir que j’ai retaillé à la bonne taille pour mon ALFAWISE U30 Pro et toutes mes impressions ressortent nickel et se décolle à la main sans forcer. Plus besoin de spatule 😉👍. Mille merci.
L'extrudeur fait des refus d'avancer au début, voire des retours en arrière!! Ensuite cela se calme et il extrude normalement. Du coup les premiers layers sont supers légers bien sûr!! Comment expliquer cela? Merci du retour, Didier
salut pour ton essaye sur le mirroir sans produit il me semble que ta 1ere couche n est pas assez ecrase (on voie des stries au dos de ta piece) perso j imprime sur du verre nettoyer au vinaigre blanc et ca colle super bien. merci pour tes videos
trop bien merci pour l'astuce, pour le moment je suis sur du lokbuild pour ma CR-10, j'ai quelques miroir de ikea, je testerai le sablé quand mon lokbuild sera bien endommagé :) Merci encore
salut tommy faudrait essayé avec de la patte a dépolir ça va rendre le verre flou (voir quelque exemple sur RUclips) appliquer cette patte et laisser agir 30 sec et rincé a l'eau , a tester l'impression , sinon comme toujours bonne vidéo
Perso je suis septique Tommy, le sablage que tu as fait est trop léger pour être efficace, je pense que le temps est des pièces plus grosse risque de mettre en défaut ta plaque, mais si je me trompe, je me ferai un plaisir d'avouer mon erreur
Bonjour, j'ai essayé ton astuce du miroir acheté chez ikéa sablé avec du papier de verre grain 600 en utilisant le filament PLA blanc qui était fourni avec l'imprimante et j'aimerais partager mon expérience. Tout d'abord la première fois je l'ai sablé pour avoir des petites rayures ce qui pour moi suffisait et ça ne collais pas du tout au plateau, ça collais même à la buse. Alors je l'ai de nouveau sablé en appuyant plus fort et en restant plus longtemps, ça à collé un peu mieux mais la qualité d'impression est la même qu'avec le plateau en verre avec le scotch jaune collé dessus que j'utilisais avant le miroir, de plus la première couche ne s'est pas faite correctement. Puis à la fin de l'impression je l'ai enlevé à chaud sans trop de difficulté même si ça collais un peu, mais selon moi je dois encore sabler. Après j'ai juste essayé avec le PLA fourni, j'ai acheté 2 bobines qui est de la marque ICE FILAMENTS peut-être que la qualité est meilleure.
J'avais entendu parler de cette astuce il y a un bon moment déjà, alors j'ai décidé de tester par moi-même ! J'espère que vous aimerez la vidéo :)
Il faut mettre un mini spray de spray net pendant que la vite es froid.
salut j ai une anet A6 et j ai essayer d imprimer du pla flex mais le fil pendant l impression s en va de l extrudeur et du coup sa n’extrude plu tu sait pour quoi sa fait sa si oui comment je peut y remédiervu que tu a une anet A8 merci
Tu aurais du tester le kapton , depuis que j'ai testé, je n'utilise que ça!
Merci pour ce test. Pour ma part sur ma Anet A8 j'utilise une vitre normale non sablée un peu biseautée sur les coins manière de ne pas me couper les doigts, un autolevel touch mi avec Marlin 1.1.4 (je sais il faudrait que j'upgrade), un pi 3b/octoprint , un offset Z bien reglé, et je n'ai jamais à mettre quoique ce soit de laque ou autre produit dessus, j'imprime mon PLA a 210/60 et ABS a 240/80 et resultat absolument nickel, effet vitré sous la premiere couche, décollage à froid super easy (a chaud il me faudrait un bulldozer). Bravo de démontrer que parfois une simple glace a 3$ est tout à fait capable d'égaler (voire supplanter) un gadget de tapis machin a 70. Le meilleur upgrade pour toute imprimante = passer du temps à bien la regler, et une fois fait, tout roule. Je n'ai jamais à toucher quoique ce soit mes prints sont tous reussis a 100%.
merci pour la vidéo .comment régler l’offset vu que la vitre fait 4 mm ?la buse touche forcement ?
Slt, très bonne explications comme d'habitude.
Quelques petites astuces :
- Pour poncer la surface du verre, utiliser du papier à poncer à l'eau "papier de carrossier" 600 ou 800, dispo dans tout bon magasin de bricolage (a utiliser avec de l'eau, comme son nom l'indique). Envelopper un morceau de planchette en bois avec la feuille de papier, ça permet de "rayer" partout et de manière régulière et améliore la prise en main.
- Pour le nettoyage de surfaces en verre (vitres ou miroir), après nettoyage avec votre produit, froisser une feuille de papier journal et frotter la surface. Ça enlève toutes les impuretés qui serraient resté après le passage de produit et vous donne un rendu sans traces (ne le dites pas à Madame, elle vous donnerait les vitres de la maison à faire pour le futur). Bon bricolage
Bonjour tommy, j'ai testé ta méthode sur une vitre en borosilicate, j'ai poncė (sablé) avec un grain de 180 le modèle blanc " anti-ancrassement ". J'y suis allé franco on voit bien les rayures, je me suis dis que de toutes façons il y a 2 faces. L'accroche est vraiment impeccable avec un bed chaud. La surface est bien brillante. Ça ce décolle tout seul une fois froid. On ne voit les rayures qu'avec du pla souple. Vraiment très bien et rien à faire.👍👍👍. Et vivele Québec
Je tombe sur ta vidéo par le plus grand des hasards, et, je doit te remercié immédiatement.
J'en avais marre d'acheté des plaque ultrabase, ou du bultack, ça revient cher à force il faut reconnaitre.
J'ai donc pris ma vitre Ultrabase de chez Créality, et je l'ai "sablé" comme tu à fait, résultat, j'ai une surface d'impression impeccable qui colle bien tous mes prints.
Je te remercie grandement pour ton partage, et, ta superbe idée, j'ai fais ça sur ma Ender 3 et ma CR6-SE, et c'est que du bonheur.
Merci grandement à toi pour mon portefeuille, je peux désormais imprimé sans dépensé pour des "consommables".
Enorme merci de la France, bisous (je suis une fille n'est pas peur) et tu gagne une abonné en plus.
Merci Tommy. Cette astuce est exceptionnelle. J'ai acheté un bout de miroir aux bonnes dimensions pour 4 euros, puis je l'ai poncé chez mon ami carrossier au papier 600 à l'eau et je l'ai installé sur ma Ender 3. J'ai nettoyé au vinaigre blanc toute la surface et j'ai lancé ma première impression : le rendu est incroyable : parfaitement lisse et ce qui est magique, c'est qu'à froid, l'objet, quel qu'il soit, se décolle avec une facilité déconcertante. Moi qui était à deux doigts de passer une commande d'un plateau en verre Creality sur Amazon, tu m'as fait économiser 20 euros.
Merci encore et vive nos cousins Québecois !!!
Merci 1000 fois pour cette vidéo ! J'ai acheté des miroirs hier et "oh my god !" quelle différence ! Pour l'instant je n'ai plus aucun problème d'adhérence pour la première couche, et ça se détache tout seul ! Génial !
Où les as-tu achetés ?
Très bonne vidéo,
Est ce que tu pourrais cependant refaire une vidéo avec des pièces qui ont une base plus petites pour voir si la vitre rayé marche également
J'ai une tôle PEI magénique très structuré, mais c'est pas encore le top, parfois j'ai des décollements. puis le bas de mes impression sont structurés forcement, j'aimerais trouvé mieux.
Je vais essayer un miroir sablé il me du 310X310mm. Mais est-ce-que ça fonctionnerait aussi bien avec de l'ABS ou de l'ASA? voir du PETG et TPU ?
Merci infiniment pour cette astuce de la vitre sablée.
Ca fonctionne à merveille, et c'est véritablement sans entretien.
C’est génial !
Merci, merci, merci !
magique cette vitre passée au papier de verre ou sablée. j'avais de gros problème d’adhérence sur mon Anet A8 avec du PLA et depuis que j’ai troqué la colle UHU contre cette astuce je revis ... Merci beaucoup pour tes vidéos et tes conseils et en plus c’est un plaisir de les regarder, bonne continuation.
ah oui pour le nettoyage de la vitre j’utilise du vinaigre blanc et c impeccable...
Merci Tommy!!! près de six mois, et presque deux kilos de PLA, que j'utilise ton astuce et c'est génial et pas dispendieux !!! Merci Encore!!!
Super vidéo et merci. Mais j'ai essayé de mon coté, mais sans scotch ou colle tube, il m'est impossible de faire adhérer mon PLA. Y a-t-il un truc caché?
Salut Tommy, merci pour ton explication et ton tuto.. question cependant, est-ce que çà accroche aussi sur les grandes surfaces? sur mon alphawise u20 avec le buildtak d'origine les pièces se décollent pendant l'impression.. rageant!!
Je connaissais cette astuce depuis des pas mal de temps mais personne ne ma cru du verre dépolie, il existe une autre astuce c'est le bombage de la vitre avec une vernis auto ou une peinture en spray auto, il suffit de donner un léger coup de peinture, pas le peindre juste déposer des minuscules particules de peinture c'est exactement la bas de la surface de l'ultrabase c'est une peinture spécial qui résiste à la chaleur et au choc qui est pulvérisé à chaud comme la céramique. Moi j'utilise les vitres Ultrabase sur toutes mes imprimantes et adieu la colle, vernis et le scotch bleu de peintre. Je vois que tu as les yeux qui pétille et c'est l'effet que çà me fait quand je découvre une chose! Merci pour tes superbe vidéos !
Vidéo très intéressante. J’ai une ender 3 pro (version 1.5) qui d’origine fonctionnait parfaitement. Et j’ai décidé de la doter d’un bl (alors qu’objectivement il n’y en avait pas besoin!). Sur une impression mal gérée, j’ai troué le buildtak… j’ai choisi de commander pour tester la glace de chez ender. Dès lors,!je n’ai eu que des problèmes d’accroche sans arriver à déterminer d’où venait le problème. Quitte à me pourrir la vie, j’ai changé la carte pour la version silencieuse 4.2.7 (qui niveau bruit est juste miraculeuse). J’ai mis 3 semaines ( sur mon rare temps libre) à tout régler (carte, bl touch…). Pour l’accroche, j’ai fini par mettre de la colle et/ou de la laque. Mais je ne suis pas totalement satisfait car souvent ma base a des résidus de colle dessus. Je vais donc essayer le miroir comme tu le propose!
Juste, mais c’est mon goût très personnel, la musique sur cette vidéo ne va pas forcément bien avec ( j’ai coupé le son à ce moment là)
Merci pour tes vidéos fort pédagogiques et « de terrain ».
Bonne continuation de France 🇫🇷
Salut Tommy, j'utilise également des miroirs sur ma cr10. Pour une accroche parfaite je nettoie ma vitre avec une solution 3/4 de vinaigre blanc + 1/4 d'alcool isopro. Ça dégraisse parfaitement mieux avec du vinaigre. Je te conseille vraiment de tester ! L'accroche est super. Merci pour tes supers vidéos ;)
Ca peut marcher pour les plateau chauffants tordus ? Mon imprimante a un plateau chauffant mais gondolée ... La vitre ne risque pas de se déformer ?
Salut tommy, je me demandais si on peut couper le plateau chauffant lorsque que l'impression a bien avancé en hauteur ?
merci d'avance
Je suppose que tu as eu réponse depuis mais si tu coupes ton plateau chauffant ta pièce va moins adhérer au plateau et tu risques d'avoir un décollement quelques minutes plus tard
Bonjour j'aurais une petite question je me suis demandé si le papier silicone prévue pour le four fonctionnerai à la place du build talk ?
Bonjour à tous. Merci tommy pour tes videos. Concernant le sablage, as-tu testé avec autre chose que du pla ??? Je viens de faire une vitre mais avec pla resultat pas probant. Je vais essayer de poncer un peu plus. On verra. Merci à ceux qui liront et chez qui ça à marché.
Bonjour Tommy,
Je suis tout nouveau dans le monde de l'imprimante 3d, jai reçu ma ender-3x et j'ai fai plusieurs essaie avec le plateau classique sans aucun souci, mais la ender-3x est livrer aussi avec un plateau en verre texturé (je croix qu'il s'appelle UltraBase) de chez creality aussi. Mais pour les petites pièces ou surtout les pièces avec peu de surface de contact et bien cela tien vraiment pas bien.
Par exemple, si je prend les stl pour l'amélioration de la ender 3, la pièce qui permet de tendre facilement la courroie, le corps principal est posé sur le plateau par 2 petite zone avant de se réformer plus haut, formant un pont, mais impossible de le faire sur l'ultrabase, 2 échecs et nickel avec le plateau standard (il me semble type Buildtak).
Malgré la texture sur le plateau en verre sa tient pas vraiment pour les petites surface. Y a t'il une astuce, augmenter ou baisser la température du bed ou de la buse ?
J'ai vu qu'il proposait aussi des plateau en polypropylene, est-ce bien ?
Merci.
Sinon je suis ta chaine depuis peu, mais j'adore.
Personnellement j'imprime avec une prusa i3 mk2s. La surface est le PEI d'origine et ca colle a merveille.Meme qu'avec du PETG c'est difficile d'enlever les pieces avec une grande surface plane. Quand ca tiens moin bien et que l'alcool ne fait plus le travail j'utilise de l'acétone et le tour est joué.J'aurais bien aime savoir quel était la grosseur de ta buse et a quel pourcentage d'extrusion tu as fait tes tests? Tes premières couches semblaient un peu distancées, donc moin de contact au depart. Je m'assure toujours de n'avoir aucun espace entre chaque lignes d'extrusions sur ma première couche. je voudrais bien voir des tests avec des springs beds?
C'est marrant, Tommy, je suis tombé sur ta vidéo lors d'une recherche pour une "alternative" à l'Ultrabase, histoire de faire un heatbed bien plus performant pour ma i3 Mega-S et une future imprimante custom, tout en gardant le côté pratique de ce bed.
Le coup de la vitre sablée, c'est vraiment bien vu, je n'y avais pas songé. C'est pas cher et c'est efficace. Mes prochains lits chauffants sont prêts sur le papier, du coup :) Plaque d'alu de 3mm, un pad silicone collé dessous alimenté en 220V, et une vitre sablée au-dessus et des micro-clips aux coins pour maintenir l'ensemble.
J'utiliserai peut-être une vitre fumée, ça pourrait être intéressant en terme de visuel.
Bonjour juste un question j'ai fait comme vous mais la pièce à tellment accroché que le verre est venu avec. Du coup il me reste que la surface arrière
Bonjour hooo super ça j'ai une ender 3 pro et après à peine 20h d'impression en plus reparties sur 4-5 jours le centre du bed est comme en peu creux donc une vitre peu être excellent, j'osai pas acheter le miroir de peur qu'il tient pas la chaleur (il se brise) à 60° C mais donc je peux sans soucis acheter un miroir alors? (23.5cmx23.5cm)
Top ta vidéo 👍. Petite question, est ce que la surface de ta pièce qui est collé au bed est parfaitement lisse ou est ce qu'on voit les traces du ponçage au papier de verre ?
Tres bon tuto. J'ai une cr10s pro avec détecteur de hauteur, est ce que la vitre sablée peut marché ?
Personnellement j'ai essayé laque et colle UHU, sincèrement le mieux sur du verre c'est l'eau sucrée 👌😉 Il suffit juste de faire un sirop assez concentré et de le mettre dans un pulvérisateur et asperger le plateau juste avant d'imprimer 😉 Résultat : une accroche encore meilleure que la colle et la laque, une première couche hyper nette, pas de mauvaises odeur, et un décollage + nettoyage de la vitre très facile sous l'eau tiède 👌💪😉
Juste 2 petites questions : c'est un mirroir tous ce qu'il y a de plus classique ou bien est-il traité ? Et pour l'épaisseur laquelle conseilles-tu ? Merci pour tes vidéos c'est super bien expliqué !
Salut Tommy, avec quoi est-ce que tu nettoies la pellicule de gras ou de poussière qui se forme sur le miroir avec le temps et à force d'y toucher? Du nettoyant frein automobile et un chiffon microfibre?
Personnellement j'utilise un simple nettoyant à vitre et ça fonctionne bien.
@@TD72PRO merci ! Bonne journée à toi
Salut de France Tommy, 5 ans après, utilise tu toujours le miroir sablé ? A+
salut, merci encore pour tout ces judicieux conseils, qui ont contribués à me laisser tenter par une alfawise u20, dans l'ensemble plutôt très satisfait de mon investissement, mais forcément plateau pas plat du tout. J'aimerai m'essayer très prochainement à l'ABS et du coup me suis un peu renseigné sur les différente types de surfaces avant d'acheter quelque chose de façon compulsive, ce genre de filament ayant besoin d'une forte adhésion au plateau. A ce sujet j'ai vu pas mal de choses tourner sur les revêtements PEI (polyetherimide) qui on éveillé mon intérêt. J'ai cru comprendre que tu fonctionnais surtout au PLA et comprend donc qu'un miroir sablé te suffise amplement mais as tu eu l'occasion d'essayer ce genre de surface?
Salut
pourrais-tu m'aider
j'ai un problème de décalage de couches avec ma Tevo Tornado
J'ai réglé les stepper .
pas de décalage de dents pendant l'imprime
je n'arrive pas à régler le problème.
merci
Vraiment le verre poncé ça fonctionne très bien pour le PLA ! Merci pour ce truc ! Je me suis fait tailler une vitre de 2mm d'épaisseur pour que mon sensor d'autolevel puisse détecté la surface métallique sans toucher au verre. J'aimerai un tuto sur l'ABS, j'ai fait quelque essais mai ça me colle toujours pas... Ça prend vraiment une bonne adhésion car le coins cherche beaucoup à relevé. Merci et continu ton beau travail !
Je confirme le mirroir IKEA rayé ! J'y suis allé au grain 600 et 240, au final les impressions accrochent d'enfer et se décroches sans trop de difficultés. L'état de surface en dessous de la pièce est toujours mirroir :-)
Merci pour la vidéo ! Superbement réalisée !
TrolololGames j'ai fais la même chose, mais le miroir est resté collé à ma pièce😓, donc changement de miroir
J'ai essayé qu'avec du grain 600 et ça à eu du mal à accrocher avec la bobine fournie avec l'imprimante, je n'ai pas fait trop fort de peur de dégrader la surface du miroir, la qualité de l'impression est la même qu'avec le plateau en verre avec le scotch jaune collé dessus. Ensuite j'ai essayé en changeant la bobine (marque ice filaments) et ça n'accroche pas du tout, en plus de ça, ça colle à la buse et ça empêche de bien faire l'impression.
Peux-tu expliquer comment tu as fait ?
Lolobleurp Grain 600 mais sans polir le mirroir, et si possible utiliser du plus gros, en faisant de grosses rayures régulières, n'hésite pas à bien rayer la surface du mirroir !
J'ai exactement rayé comme dans sa vidéo, bon par contre moi ça se voit pas à la caméra car j'ai pas une bonne lumière. Je dois encore rayer ?
J'ai retesté avec un autre miroir, gros grain (240) et je n'ai plus de problème d'accroche. Nivellement du plateau obligatoire pour que la 1ere couche adhère. PLA testé E-sun et hobbyking
Hello Tommy,,
J'ai un petit soucis qui commence à m'énerver sérieusement...
J'ai remplacé le BuildTak de mon Ender 3 par une vitre que j'ai sablé (au papier de verre 600 également), et au départ, pas de soucis, très heureux sur mes petits modèles de test, épaté comme tu as pu l'être également...
Puis, j'ai commencé à pousser plus loin, et... catastrophes sur catastrophes, la quasi totalité de mes impressions font du warping...
Comble du comble: j'imprime pourtant en PLA, avec plateau chauffant donc (60°, mais j'ai même tenté 70) et même résultat : ça warpe (oui oui...)
Que donner comme indication qui pourrait aider à diagnostiquer...
*Oui, mon axe Z colle bien à la vitre...
* J'imprime en t° assez élevées mais que ce soit en 200 ou en 215, même constat
* Je me suis demandé si ca n'arrivait pas particulièrement sur mes pièces en infill 100% mais franchement, pas sûr...
J'en suis arrivé à devoir faire un radeau pour cahque impression, mais bon... sur du PLA, c'est quand même dommage: perte de matière, et couche inférieure loin d'être clean (comparée à celle obtenue avec la vitre, ou même sur buildtak)
Bref, je ne comprends plus... ou alors, l'astuce de la vitre a finalement ses limites, et il faudrait que je passe à la laque ?
P-E que je devrais sabler avec du papier de verre plus épais (350) ?
Si toi, ou n'importe qui ici a connu ce soucis, pourriez-vous indiquer vos astuces ?
Merci !
Merci pour ta vidéo j'ai pour projet d'acheter des miroirs du coup, ma vitre du plateau est voilée. Par contre tes miroirs sont en verre ou en plexiglas acrylique ? J'en cherche de taille 20x20 (pour la geeetech I3 pro B) et c'est du genre introuvable ou très cher en verre et je sais pas si un miroir en acrylique fera son job comme il faut.
Par rapport à ta vidéo moi je chauffe le plateau à 70 °C pour le pla et les impressions sont indécollables sur la vitre normale quand tout est bien réglé ;) (mais c'est très dur de tout bien régler quand le plateau se dérègle à chaque impression ^^).
ils sont en verre :p
merci beaucoup pour ce retour. petit conseil, je souhaite faire l’acquisition de ma première imprimante 3D et j'hésite entre la tornado , la CR10, la CR10s ou encore la alfawise U10 . Qu'en penses tu ? Merci beaucoup pour tes videos
La Alfawise U10 nécessite des améliorations pour être au même niveau qu'une CR10 S4. Personnellement j'ai ma préférence pour la Tornado avec son plateau chauffant qui chauffe super vite. Entre CR-10 et CR-10S, si tu peux te permettre la CR-10S pourquoi pas. Je crois que le dilemme serait surtout entre la Tornado et la CR-10S dans ton cas.
Bonjour merci pour cette vidéo qui est top, juste une petite remarque si je peux me permettre, on dit poncer la vitre ou la surface et non sabler, Le sablage est une technique industrielle de nettoyage des grandes surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers d'une buse, sur le matériau à décaper (Wikipédia). Pour le reste, vidéo au top comme toujours ;-)
Hello Tommy, j'aime bien se que tu fais c'est top ;)
J'ai deux petite question:
1- comment tu as fait pour avoir ton nom inscrit sur l'écran CR10?
2- Comment as tu mis à jours ton firmware ? pourrais tu partager le tutu que tu as suivi?
Merci pour tout
Salut Tommy, Très bonne vidéo , j'imprime sur une vitre simple que j ai découper dans un cadre photo, la vitre est légèrement tintée et à 60° j'arrive presque sur toutes mes impressions sans rien mettre mais j'avais pas pensé a sablé la vitre !!!! très bonne idée!! comme toujours encore merci !!
Salut, je ne nettoie plus la vitre avec de l'alcool, mais avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Par contre interdit de mettre les doigts dessus sous peine de perdre l'accroche. Il semblerait que l'alcool laisse une fine couche d'hydrocarbures qui perturbe l'accroche.
Peut être qu'avec de l'acétone ça marcherait mieux, je ne sais pas, pas testé vu l'accroche avec une vitre nettoyé au liquide vaisselle.
A chaud ça colle, après avoir refroidi ça se décolle comme un rien.
l’acétone a tendance a laisser un film un peu "gras" donc je le déconseille et l'acétone étant utilisé pour lisser les pièces en abs je doute que sa soit bon pour ce genre d'impression même si il ne reste pas grand chose dessus.
Super video
j'hesitais à acheter un miroir pour remplacer le buildtak de ma tornado, mais colle, laque.. ca ne me plaisait pas trop.
Du coup, un grand merci, je vais acheter et sabler rapidement un miroir.
tu as pris quelle epaisseur stp ?
je me tate entre 3 (pour favoriser l'echanger thermique, mais fragile) ou 5/6mm (solidité, mais plus de perte de chaleur en toute logique)
Moi ils sont assez mince, genre 2,5mm. Alors j'imagine que 3mm ça peut faire l'affaire.
merci pour ta reponse :)
bien le bonjour voila mon problème je voudrais bien s'avoir ou tu as acheter ton papier sablé de 600 , je suis en France pas trouver ton papier sablé .merci de votre compréhension
C'est du papier à l'eau. Se trouve dans toutes les quincalleries, on ponce avec de l'eau normalement pour rayer le moins possible (ce qui n'est pas le but ici) par exemple en carrosserie.
Tu vas trouver ça partout, magasins de brico ou quincallerie.
a super merci je vais acheter ça
Salut Tommy. Comment fait tu pour créer cette ligne qui nettoie la buse juste avant l'impression ? Merci
C'est un gcode spécial, tu peux le trouver assez facilement sur internet.
Bonjour, met on simplement la plaque de verre dessus le buldtak, ou sinon faut il enlever la plaque complète du plateau avec le buldtak ?
Merci pour les vidéos !! Très sympa et j’aime bien l’accent ! ;)
Tommy ton astuce avec l'abrasif c'est au TOP. MERCI !!
Salut, merci pour toutes tes vidéos encore bravo, super intéressant, c'est cool que tu proposes des modifications plus technique, type BL touch etc...
Je viens de faire ta solution sur la vitre d'origine et ca marche pour le moment. merci encore.
Salut :) merci pour cette vidéo :D est ce que tu as essayé d'autre sablage ? tu as essayé avec du 600 mais ça tient peut être encore mieux avec d'autres.
Salut à tous,
tout d'bord super vidéo.
Petite question.
Lors de l'impression sur miroir sablé, le bed doit rester chaud tout le long de l'impression? sur la CR10S pro il se coupe à un moment "mode eco". Y a t'il un risque que la pièce se décolle pendant le reste de l'impression ?
Merci et bonne continuation à tous.
Salut,
Si effectivement l'adhésion disparaît avec le refroidissement de la vitre. Il y a risque de décollement.
Par contre tu as la possibilité de désactiver cette option propre à la CR10-S PRO.
Lors de l'impression tu cliques sur "adjust" sur l’écran de contrôle et tu décoches "economic".
Si tu n'as rien paramétré de spécial dans ton slicer concernant la température de ton plateau en cours d'impression, celui-ci restera à température.
Jérôme Sautel ok merci pour l’info.
J'ai testé... j'ai adopté.
Adieu buildtak.
Merci Tommy.
Merci pour ces précieuses infos , tu assures trop Mec
Génial, merci pour cette trouvaille. Les miroirs que tu utilises ont une propriété particulière? Ils résistent bien à la chaleur?
un miroir c'est du verre et une feuille d'aluminium (en gros)
la température de fusion du verre est environ supérieur à 700°C.
donc a 60° ou 200° çà passe a l'aise sans traitement
c' est des miroirs Ikéa c' est du basique et faut chauffer plus pour que ça commence à ce déformer ;)
C'est quoi ta caméra ? Si tu pourrais répondre le plus vite car je vais en Islande le 16 et j'aimerais bien faire un petit film et ta caméra a l'air super...
Sony FDR-AX53. Je te laisse un lien pour plus d'infos.
France: amzn.to/2JfBJ5M
Canada: amzn.to/2J2CBvB
Bonjour, cette astuce est elle fonctionnelle quand on a pas de plateau chauffant ?
merci à toi pour cette vidéo instructive, j'ai la cr 10 depuis peu et après avoir arraché le premier autocollant donner avec j'ai placer du scotch de tapissier mais sans grand résultat, alors j'ai fait comme tu le dis et après pas mal d'huile de coude et ben ça marche plutôt bien " ne pas hésiter à passer pas mal de temps sur le sablage ^^"
Salut ! Merci , pour cette petite démonstration ! Demain , je m'occuper de rayer mon miroir , je verrai , si j'obtiens les memes résultat ! Tu penses que tu pourrais faire une vidéos sur les différentes marques et fournisseurs de PLA , je ne sais pas trop ou me fournir ? MErci
Salut Tommy. Très bonne vidéo. Es-ce que tu pourrais refaire la même pour de l'ABS ? Sa serai cool. Je sais que l'ABS ne colle pas sur une vitre normal, mais est-ce qu'il colle sur une vitre sablé? Chauffé à température bien entendu.
Bonne continuation !!!
+1 pour le test ABS ! :)
tres bonne idée ^^
Bonne idée! Faudra tester!
Faudrait faire le test avec de l'ABS et un impression beaucoup plus longue. Car c'est le problème que j'ai actuellement. J'ai testé sur une CR-10 dont le plateau est chauffé à 90° (100° inatteignable dans ma pièce). Avec de la colle en bâton ma pièce se détache au bout de 1h environ. Avec de la laque la pièce est restée en place deux fois plus lontemps mais à fini par warper légèrement et se détacher. J'attends un builtak pour Anicubic mais je vais rayer un mirroir pour voir.
SilverDerky . Enlève ta vitre et colle du scotch de peintre directement sur le plateau chauffant. Règle la température du plateau à 95°/100° pour la première couche, puis à 90° pour la suite. Moi sa a fonctionné.
sympa ça marche mais je pense que l'idée première c'est justement de ne pas dépenser de consommable :)
Super démonstration !! Vraiment sympa pour les infos pour les impressions 3D, par contre la pression sur la feuille à sabler doit être modérée ? Je pense !!
Même en appuyant assez fort sur mon papier 600 je n'ai pas eu de rayures trop profondes.
Je voulais justement tester et je tombe sur ta vidéo xD
Merci Tommy :D
petite question de novice, quelle epaisseur de vitrage doit on utiliser ?
j'ai pris un 4 mm pour ma Anet e10. Je trouve que ce n'est pas aussi concluant que le scotch de masquage peinture.... peut etre est ce du a une temperature trop faible (j'utilise 54°c). je vais recommencer mes essai en sablant cette surface!
Merci pour tes videos !!
La CR-10 a une vitre d'une épaisseur de 5mm je crois. Les miroirs que j'utilise ont une épaisseur de 2,5mm. Personnellement je mets mon plateau a 60 degrés.
merci pour cette reponse rapide , je vais auguementer ma temperature et auguementer le temps de preheat.
Bonjour on peut utiliser du filament alimentaire avec La CR 10 merci beaucoup pour vos vidéos.
C'est génial ta méthode ! Merci, je vais tester ça rapidement.
Je viens de decouvrir ta chaine et jaime bien ! Maintenant on a les imprimante 3d DLP a resine comme la wanaho d7 et la anycubic photon qui sont rendu dans la meme gamme de prix que les FMD
Oui le marché devient intéressant!
Bonjour, un miroir de 4mm d'épaisseur ferait il l'affaire ? pour le sablé ? merci pour ta vidéo
Ça devrait être bon oui!
Merci pour votre réponse, j'attend m'a CR10 S avec impatience , Bonne journée à vous
Très bonne vidéo, j'utilisais déjà un miroir avec du fixatif a cheveux ou de la colle en bâton, mais après avoir essayer ce truc WoW ca coule #1
Salut, sympa le tapis sous ton clavier tu l as acheté où ?
Merci pour l'astuce mais ça empêche le warping ?
hello ! j'ai essayer la méthode de sablé la vitre, trop cool, ça fonctionne a fond ! un très grand merci a toi ! (CR10-S) avec un lot de miroir a 5 euros.
6:53 comment as-tu fait pour afficher ton nom sur l'écran ??? sinon super vidéo,reste plus qu'à tester avec de l'ABS
C'est en modifiant le gcode un peu :)
Est ce que le papier de ponçage genre 600 pourrait fonctionner pour que le filament adhère et voir si c'est possible de le décoller facilement sans l'abîmé. Je ferais un test je pense 🤔
Super astuces toujours bien expliquées. Merci beaucoup pour cette chaine. Je vais faire pareil
salut moi j ai trouver une autre solution pour les capteurs inductifs et le probleme de detection avec les plateau de verre :) il suffit simplement de coller du scotch aluminium sur le plateau de verre (comme pour les tuyaux de vmc de la maison) c est pas cher tu peux essayer de le coller le mieux possible de preference il est bien detecter par le sensor aucun souci :) meme les petites asperité ne sont pas genante et plus tu l utilise et plus l adhesion est meilleurs ne pas nettoyer ou peu juste gratter les reste de plastique a la spatule voir un coup de spray tout les 6impressions mais pas obligatoire (il faut le temps que le plateau se fasse un peu :)
continue comme ca
J'aime bien tes tutos vidéo sur la CR-10, j'ai beaucoup appris , mais là tu as choisi un miroir, mais est ce que le résultat est le même avec une vitre ordinaire ?
Merci et continue comme ça
Oui ça devrait donner le même résultat avec une vitre ordinaire.
OK je vais commencer par le sablage de ma vitre alors, merci et continue comme ça
Es que ça fonctionne même si le plateau n’est pas chauffant ?
merci pour votre tres bon travail.. question facile.. du moin je crois. je cherche un endroit ou acheter de l alcool a 99.9%. en temps de pendemie ca semble etre tres dur a trouver. merci et bonne journee
Salut Tommy, merci beaucoup pour cette expérience, la vitre sablée, je découvre grace a toi et je pense que je vais faire pareil sur ma CR-10 ;)
@Tommy Desrochers
et pourquoi ne pas utiliser une plaque de cuivre (circuit imprimé par ex) en lieux et place d'une vitre , le verre etant un isolant, comparé au cuivre qui est bien meilleur conducteur de chaleur ??
C'est une piste mais les plaque de cuivre CI nécessite de l'entretien car elles s'oxident avec le temps si tu ne fais rien ;)
Excellent !
Je viens juste d'acheter mes miroirs, et pas encore montés 😃
Du coup, bonne trouvaille 👍le ponçage !
On testera ça très vite.
Merci pour le partage, take care
Bon, retour sur les miroirs "sablés"
Si on ponce trop, ça colle parfaitement mais le décollement devient très très difficile... Au risque que des morceaux de surface se cassent..et restent dans l'objet imprimé. .. Donc ponçage oui, mais pas trop ! (heureusement que ikea vend par lot 😝)
Merci pour ce test, ça a l'air top le verre poncé, mais dans certains cas, le buildtak peux être utile, comme en cas de coupure et de reprise d'impression, quand le plateau a refroidit.
Je confirme ça fonctionne !
Il faut prendre des miroirs par paque de 4 en magasin c'est 10€ (de 30x30cm) avec du papier ponçage 600 de carrosserie pour qu'on puisse l'utiliser sous l'eau car la poussière de miroir est très dangereuse pour les poumons !
Il faut donc poncer en rajoutant de l'eau et avec une cale en bois pour aller plus vite.
Ça accroche tellement que des morceaux de miroir restent collés aux pièces qu'on imprime !
Résultat la vitre est foutue et il faut recommencer, peut être qu'avec un papier 800 ou en frottant moins le miroir ne se détériorera pas
j y connais rien en impresssion 3d mais je vais acheter une cr-10 grace a toi! merci l ami, de france !
Effectivement un miroir de 4mm à 60 ou 70°C convient très bien! il n'y a pas besoin de sabler! Pour les bords du miroir, il suffit de passer du papier de verre en partant d'une grosse granulométrie à une petite avec un cale et prendre le temps nécessaire à l'opération (le vite vite à abolir les jeunes). J'attends que le miroir soit froid pour prendre la pièce... cela permet à la pièce de se solidifier. J'utilise de l'alcool 70°C normal de pharmacie suffit amplement...
Salut super video. Pour le decollage a froid c'est simple les thermoplastique on un petit retrait moleculaire a froid si la surface a une adherance moyenne le decollage se fait naturelement. Excuse moi c'est juste pour info!!! Continu comme sa
Merci pour ton astuce du miroir poncé, ça marche du feu de dieu. J’ai retiré mon support d’origine et mis un simple miroir que j’ai retaillé à la bonne taille pour mon ALFAWISE U30 Pro et toutes mes impressions ressortent nickel et se décolle à la main sans forcer. Plus besoin de spatule 😉👍. Mille merci.
super cool mais au final c'est quoi le grain ideal 600 ?
Aux alentours de 220 ça fonctionne bien pour moi.
L'extrudeur fait des refus d'avancer au début, voire des retours en arrière!! Ensuite cela se calme et il extrude normalement. Du coup les premiers layers sont supers légers bien sûr!!
Comment expliquer cela?
Merci du retour,
Didier
J imagine qu e passant du buildtak a une vitre il faut regler de capteur de butée....?
salut
pour ton essaye sur le mirroir sans produit il me semble que ta 1ere couche n est pas assez ecrase (on voie des stries au dos de ta piece) perso j imprime sur du verre nettoyer au vinaigre blanc et ca colle super bien.
merci pour tes videos
J'ai essayé ton astuce. au top. continue tes vidéos j'aime énormément. Bonne continuation.
hello.
Super vidéo très instructive, merci beaucoup.
Merci également aux commentateurs très instructifs eux aussi.
merci ca m'a bien aidé aujourd'hui de trouver cette vidéo !
Comme d'habitude, Génial !! Merci !!
Super tes vidéo pour moi qui ne fait pas encore de 3 D sa me donne une bonne vue d’ensemble. Merci pour ce que tu fait c'est super
trop bien merci pour l'astuce, pour le moment je suis sur du lokbuild pour ma CR-10, j'ai quelques miroir de ikea, je testerai le sablé quand mon lokbuild sera bien endommagé :) Merci encore
Hi, can you said me what speed do you print ? Thanks ;)
salut tommy faudrait essayé avec de la patte a dépolir ça va rendre le verre flou (voir quelque exemple sur RUclips) appliquer cette patte et laisser agir 30 sec et rincé a l'eau , a tester l'impression , sinon comme toujours bonne vidéo
Perso je suis septique Tommy, le sablage que tu as fait est trop léger pour être efficace, je pense que le temps est des pièces plus grosse risque de mettre en défaut ta plaque, mais si je me trompe, je me ferai un plaisir d'avouer mon erreur
Bonjour, j'ai essayé ton astuce du miroir acheté chez ikéa sablé avec du papier de verre grain 600 en utilisant le filament PLA blanc qui était fourni avec l'imprimante et j'aimerais partager mon expérience.
Tout d'abord la première fois je l'ai sablé pour avoir des petites rayures ce qui pour moi suffisait et ça ne collais pas du tout au plateau, ça collais même à la buse. Alors je l'ai de nouveau sablé en appuyant plus fort et en restant plus longtemps, ça à collé un peu mieux mais la qualité d'impression est la même qu'avec le plateau en verre avec le scotch jaune collé dessus que j'utilisais avant le miroir, de plus la première couche ne s'est pas faite correctement.
Puis à la fin de l'impression je l'ai enlevé à chaud sans trop de difficulté même si ça collais un peu, mais selon moi je dois encore sabler.
Après j'ai juste essayé avec le PLA fourni, j'ai acheté 2 bobines qui est de la marque ICE FILAMENTS peut-être que la qualité est meilleure.
Salut Tommy super vidéo au passage mais dit moi as tu pour projet de tester les imprimantes dagoma ?
Je vais voir ce que je peux faire!