По поводу тугого хода каретки... Надо потратить время и все шарики из каретки промерить размеры. Прямо каждый шарик где то разложить и записать все размеры. А потом с одной стороны сложить все начиная с самого маленького, а с другой все остальные (до самого большого). Тогда каретка легче станет ходить, тогда допуск станет больше.
@@adfy2307 пфф, всего-то нужен калибр в виде щели! Ну или на Авито советский микрометр взять или на Али цифровой штанген. А еще проще сделать калибр. Например, зафиксировать 2 кругляка-рельсины, чтобы зазор менялся по размеру шариков. С узкого конца наваливаем шарики, они катятся между кругляками, пока не провалятся в щель. Снизу 3-5 банок, куда калибруются шарики.
@@adfy2307 И какой вывод из этого? Что калибры не работают? Я могу по КМД выставить 2 вала так, что между ними шарики в тысячных разбегутся. Справа сделаю с 1.005, слева без. Или скобой быстро нащелкать шарики по индикатору. Даже китайский электронный штанген поймает сотку на постоянных измерениях без дерганья. Можно даже просто зафиксировать губки и как калибр использовать. Сделать прохождение, потом не_прохождение.
Решил сыграть в лотерею и заказал китайские направляющие с Али. В целом рельсы пришли более менее нормальные - ровные, закаленые, но косячок есть. При движении каретки по направляющей есть небольшие закусывания. Причем закусывания проявляются если двигать каретку медленно. Если двигать быстро, то закусываний нет. Я подозреваю, что если косяк был бы в самой рельсе, то эти подзакусывания были бы в одних и тех же местах, но они проявляются рандомно. Стал искать причину в каретке. Снял ее с направляющей и пальцем прокатал шарики по пазам. С одной стороны каретки шарики прокатываются легко, а с другой приходится приложить усилие чтобы они прокатились(или продвинулись, не знаю как правильно обозвать) по пазу. Значит что то им мешает. Вынул шарики и посмотрел стык металлической части и пластмассовый крышки. И вот здесь обнаружился косяк. Не знаю какие размеры у китайцев ушли не туда, но при соединении пластиковых крышек, через которые шарики попадают из внутреннего паза в наружной канал, с металлической частью каретки получается ступенька на этом стыке(с одной стороны каретки). Перепад высоты или толщины получается около 0,1 - 0,15 мм. Когда шарик при перемещении каретки выходит из наружнего канала через отверстие в пластмассовый крышке во внутренний паз, то попадает на эту ступеньку и тогда может происходить заедание. И то, что Дмитрий показал в видео по несоосности сверловки канала, по моему мнению не должно особо влиять на заедания при перемещении шариков в этом канале, т.к. диаметр канала примерно 2,6 мм, а диаметр шариков 2,38 мм. На моих направляющих по крайней мере такие размеры. Но для самоуспокоения можно и прошлифовать эти отверстия, но лучше не зубочисткой ибо долго, а заказать на Али цилиндрические шарошки с алмазным напылением для закаленной стали(диам. 2,5 мм, общая длина 70 мм, рабочая с алмазным покрытием 20 мм). И с помощью дрели или дремеля прошлифовать эти каналы. Это будет гораздо проще, удобнее и быстрее чем дрочить зубочисткой пол дня. Я же купил алмазный надфиль и буду убирать эту ступеньку. Если после этого заедания при медленном перемещении пропадут, то значит я правильно определил причину. Я готов потратить немного времени и усилий, чтобы довести китайские рельсы до почти идеального рабочего состояния, чем отдавать пусть и за супер пупер идеальные hiwin в четыре раза больше денег.
Шарики можно в разы быстрее забивать, если не ставить сразу скобу. - Смазкой "приклеиваем" зеленые торцевые крышки или можно наживить винтиком. - Далее каретку ставим на ребро канавками к себе, слегка смазываем нижнюю канавку и закидываем сколько влезет шариков, например, намагниченным пинцетом. - Зубочисткой (шарики-то намагнитились) загоняем шарики во внутренний канал, пока не полезут с противоположной стороны. Вот тут можно либо сразу прицепить скобу и делать как Дмитрий, либо заполнить канавку нужным количеством шариков и потом прицепить. Шарики достаточно надежно удерживаются смазкой и никуда не разбегаются, если делать аккуратно. - Повторить для второй канавки - Прикрутить пыльники Еще совет по снятию/одеванию каретки - упереть палец в торец рельсы и поджимать им скобы с шариками во время движения. А потом напечатать пластиковый съемник, если китайцы забыли положить :)
Пастой ГОИ ты убьешь шарики, и ускоришь износ рельс и кареток раза в 3. Всегда в таких случаях нужно закупиться шариками, штук 100, и микрометром. Измеряя шарики по диаметру, сортируем размеры, закладываем в каретку, проверяем, если ездит туго - ставим шарики поменьше. Обычно разброс диаметров составляет около 0.01-0.03 мм, для таких рельс более чем достаточно чтобы подобрать набор нужного диаметра
@@SorkinDmitry проблема в том, что абразив после этого вымыть нереально. Паста въедается в поверхности, и износит рельсы, и новые шарики. Может на принтерах это не так быстро проявляется, но судя по отзывам людей, которые так притирали рельсы к кареткам на ЧПУ фрезерах - износ имеет место быть. Поэтому самый адекватный вариант - подбор шариков, и только он. Адекватнее купить только фирменные рельсы с каретками)
Износ на рельсах в любом случае будет, ведь там натяг + консистентная смазка, которая и пыль копит, и стружку, а это всё тоже как абразив работает. Мне кажется, там самой пасты ГОИ останется после хорошей промывки незначительное количество, а если через месяцок смазку заменить - то вообще гомеопатические доли, которые на работу влиять не будут. В любом случае, у меня притиралась одна рельса из трех - как раз тест будет в реальных условиях, можно так делать или нет.
"Паста въедается" о чем Вы?! состав пасты - парафины или сходные компоненты, т.е. жир по народному и окись хрома. Ни один из компонентов не способен реагировать с металлом рельс. Только механическое воздействие. Удаление жира - ацетон, бензин. Лучше несколько раз промыть. Удаление остатков Cr2O3 - просто тряпочка с ацетоном. Если хотите с гарантией - аптечный аммиак и да, можете мыть теплой водой с Fairy, только после помывки воду тут же убрать - туалеткой и затем ацетоном промыть несколько раз. Все! Сушить с каплями воды на батарее это долго.
Гы, если только промыть... я не видел материал пыльников, но обычно пром.пластики в нефрасе или безине не растворяются, от слова совсем - можно и не разбирать - промывать как есть в сборе :)
Каретка весьма твердая, сверло страдает. Зажимаем деревянную палочку в шурик. Макаем в воду и порошок-абразив ККЗ, ККЧ, оксид алюминия. Можно "наждачку-шкурку" сжечь или соскоблить. Растачиваем отверстие в каретке. Только нельзя алмазную пасту, она шаржируется в каретку и потом жрет всё.
Есть специальные калибровочные сверла. Они "тупые" на конце и у них высокая точность боковой поверхности. Стоят они в несколько раз дороже, чем обычные, но если обычное стоит сотню, то такое будет стоить 300 и оно почти вечное (если руки прямые). Так же можно взять развертку, и при помощи нее калибровать отверстия. Никакой полировки потом не нужно. Развертки стоят так же как и калибровочные сверла. Отверстие будет близким к идеальному посте такой обработки.
Пару дней назад тоже мучался с такой рельсой. Разобрал и промыл сразу же после получения, в первый раз ничего не предпринимал, просто собрал, надеясь на улучшения, не особо помогло. Второй раз сверлом немного уменьшил ступеньку в середине, 1000-ой наждачкой намотанной на сверло заполировал канал. После этого, ушной палочкой и авто полировкой заполировал окончательно, промыл, собрал. Результат стал еще лучше, но подклинивания на маленькой скорости остались. Не поленился и разобрав в третий раз, с помощью нескольких видов наждачки, намотанной на сверло подходящего размера, немного сточил острые края полуканала, вместе где шарики переходят в пластиковую часть. Опять же, все тщательно промыв, обильно смазал смазкой Шрус, собрал и о чудо, каретка стала отлично кататься, без заклиниваний, под своим весом. Всем советую проделать эти операции сразу, дабы не разбирать всё много раз.
Купил к своему самосборнику рельсы от AXK. Будем считать что мне повезло: промыл, заменил шарики, залил свежим маслом и никаких заеданий. Наличествует легкое сопртивление, но это новые пыльники - приработаются. И кстати про HIWIN. До 20 габарита есть немалый шанс нарваться на подделку, которая не сильно будет отличаться качеством от китайцев втрое дешевле.
Закусывать может из-за разного диаметра шариков, их можно отсортировать при помощи микрометра или прогоняя через отверстие. Отверстия нужно два, проходное и не проходное, тогда результат будет лучше.
У большинства дешёвых рельс проблема одна- пластиковые каналы. При ручном закладывании шариков они вроде пропускают их нормально,но при работе каретка или туго ходит или периодически подклинивает. Причина в стальной удерживающей пружине т.к. она согнута коряво из-за этого деформирует канал. Её надо аккуратно вынуть концы подогнуть (несколько раз придётся), а если сильно деформирован край канала то надфилем сделать его скругление.
Пробовал я рельсы со своим самосборным принтером, и не самые дешевые, и пришёл к выводу что овчинка выделки не стоит. Слишком дорого. А улучшение качества по сравнению с хорошими калёными валами и пластиковыми линейными подшипниками типа IGUS - минимально. Да и у валов более компактные размеры, проектировать механику кареток с ними несколько проще.
Мне наоборот, неудобно с ними проектировать. Тут есть каретка по рельсе, ездит плоско-параллельно. Вокруг каретки всё свободно, кроме одной рельсы. экструдер можно хоть спереди, хоть сверху или сзади ставить. Валов же нужно два, они плохо работают на изгиб по нормали к плоскости, создаваемой их осями, значит нужно диаметр раздувать, между ними ничего особо не просунешь, или это всё будет места занимать огромное количество. В итоге, на некоторых конструкциях я бы использовал валы, а на некоторых каретки, они очень по-разному влияют на всю конструкцию принтера в целом.
@@SorkinDmitry , звучит логично. Но я так и не проникся идеей рельсовых направляющих, сколько не пытался. Наверное, некоторые конструкции, действительно, будет проще делать на них. Проблема с качеством кареток была и у меня, решилась она сортировкой шариков (хорошо что кареток и шариков у меня было куплено с избытком). Про изгиб валов - ну хз, может такая проблема у них действительно есть. Хотя со своими я такого не заметил - полагаю, валы оказались хорошими.
На Авито советский микрометр взять или на Али цифровой штанген. А еще проще сделать калибр. Например, зафиксировать 2 кругляка-рельсины, чтобы зазор менялся по размеру шариков. С узкого конца наваливаем шарики, они катятся между кругляками, пока не провалятся в щель. Снизу 3-5 банок, куда калибруются шарики.
Покупал комплект рельс MGN9 300 и 400 мм. Качество лотерейное. Две рельсы гнутые - глазом не видно, но поверочный стол выявил. Одну выпрямил с трудом, калёная. Вторую чуть не обратную сторону загнул - вообще не калёная. Написал продавцу, мне выслали ещё одну рельсу. Но менять не стал, пока некалёная пашет. И да, все полировал зубочисткой.Дорожки на рельсах полировал не как в ролике, а тоже зубочисткой.
Тугой рельс можно полирнуть точно так же, как и ступеньку: берём зубочистку, абразивную пасту, и гоняем зубочистку с пастой с нажимом по канавкам, периодически проверяя натяг. И не надо портить ни каретки ни шарики. Кстати, паста не обязательно гои, я полировал пастой для авто, G3 которая, тоже норм. Зато вымывается легко.
@@Железный-ь1ш , два года полет нормальный. Главное перед надвиганием каретки хорошенько рельсу вычистить. Если оставить абразив - то само собой, рельс быстро ушатается. Я никого не заставляю, чисто мой опыт. :)
Что касается смазки. Тут нужно понимать назначение оной. Первоначальное назначение - снижение износа пар трения. Однако тут говориться о парах качения, которым смазка не нужна вообще. В подшипниках качения смазка выполняет другую роль - защита от коррозии. При этом она не должна слишком сильно мешать работе подшипников. Еще смазка, именно консистентная, затрудняет доступ к шарикам всякого мусора, песка, пыли, но это актуально только для подшипников вращения. Линейные трудно защитить от прямого потока пыли, соответственно может так статься, что вообще в сухом виде они будут работать гораздо лучше и дольше, если снабдить их хорошим сметающим с рельсов пыль устройством. Любая смазка собирает на себе пыль. На совершенно сухих, не жирных металлических поверхностях пыль не держится, а шарики катятся с наименьшим сопротивлением. Если станок работает всегда в нормальных условиях, не подвержен резким изменениям температуры, способным вызвать конденсацию воды из воздуха, то он не будет ржаветь и без смазки.
Купил принтер сапфир плюс, он на рельсах. Стал собирать , дошёл до рельс одна прям клинит хорошо на оси z. Разобрал аккуратно , начал разбираться , внутри ступень где-то по середине. Пробовал сверлом подобранным по размеру, так нет , она каленая и внутри! В общем при детальном изучение выяснилось что это не ступень , а раковина , дефект в литье. Так что не все рельсы сверлятся
Чтобы не разлетались шарики, разбирать все это хозяйство прямо в обезжиривателе. Как и любая жидкость, он гораздо плотнее воздуха и очень сильно тормозит вылетающие шарики, далеко не улетят, останутся в ванне. Для выравнивания каналов под шарики, именно ступеньки удалять, лучше применять более агрессивные средства, например притирочные пасты для притирки клапанов, даже алмазные бывают. Стоят недорого, работа будет двигаться быстрее, чем одной только полировальной зеленой пастой. Притирка плоскостей делается не шариками, а одна поверхность, скользящая по другой, между ними абразив. Не надо абразивной пастой шарики гробить. Если уж прикатывать шарики к рельсам, то насухую или с обильной жидкой смазкой, под большой нагрузкой, чтобы шарики накатали (намяли) себе гладкие дорожки. Работает такой метод только на мягких поверхностях.
Меня больше не направляющие заинтересовали, а коврик, насколько я понимаю, ячеистая структура чтобы мелочевка по комнате не разлеталась, это само напечатанный, или где-то продается? Для меня поиск мелочевки по комнате невероятная проблема...
Сам недавно собрал принтерок на корпусе от ZAV. Рельсы мне попались не плохие, взаимозаменяемостью подобрал наилучший результат! Шарики в запас, к сожалению - не дали, жду получения новых. Не могу сказать, что лотерею выиграл, но считаю, что доставшиеся китайские рельсы фирмы KGT достаточно нормальные.
День добрый! По прошествии времени, как долго в эксплуатации были эти рельсы, возникали какие нибудь проблемы, в данный момент есть смысл ставить такие рельсы с Алиэкспресса?
Как вариант, можно использовать графитовую смазку. Насколько я знаю, она для подшипников получше подходит, а тут по сути те же шарики. Если не прав, исправьте пожалуйста
Не прав. Графит очень плохая смазка, его используют только там где нужно снизить вероятность полностью сухого трения в открытых и очень тихоходных парах трения. В любой другой паре трения, в подшипнике качения или чуть более быстрой - графитовая смазка будет выступать как абразив и быстро его убьет. Сухой и чистый графит умеренно смазывает только втулки скольжения.
Дмитрий, а подскажи пожалуйста, ты сравнивал рельсы и циллиндрические направляющие? Дело в том что у меня в городе есть поставщик у которого можно купить циллиндрические направляющие с всем-чем-нужно, а вот рельсы только заказывать например с али(лотерея, сам понимаешь). Ну и суть выбора сводится к тому чтобы взять и купить вместо MGN12H циллиндрические направляющие например 16мм (или даже побольше). Насколько циллиндрические направляющие проигрывают в скорости и других характеристиках рельсам?
Привет, Дмитрий! Чем рельсы механически обеспечивают лучшие показатели по инерционности? В случае с роликами, проблемы обусловлены возможностью "качания" каретки? Есть ли вообще такое? Если ролики сделать из поликарбоната или PETG (не знаю, может плохой вариант) - будет ли лучше?
я думал, может, потому что у каретки на рельсах большая площадь контакта с базовой поверхностью (т.е. с самими рельсами), и за счет этого при торможении и разгоне не возникает лишнего момента. Логика такая - ролик отстоит от своего рельса на гораздо большее расстояние, а контакт по площади (скорее всего, не рассчитывал) меньше. Так что, при рывке будет (как минимум, если ролики резиновые, у многих - это изначально) хотя бы небольшое инерционное движение противоположное вектору движения каретки. Отсюда и вопрос про более жесткие материалы для колес. Ну и насколько это может быть хуже рельс. P.S. до этого читал/смотрел у одного мужичка, который заказал новые ролики. Пока ждал, напечатал свои из PC и запрессовал... помнится, утверждал, что работали очень хорошо и особой разницы с прибывшими (отлитыми) заводскими не заметил.
эти рельсы после первого кило пластика сами полируются, а после 3х уже люфт появляется, так что пустая трата времени, Х рельсу имеет смысл каждые 10кг менять, на Y можно подтянуть за счет того, что их пара
Заказывал 4 раза у разных продаванов рельсы mgn12, сейчас в пути 4 рельсы идут для будущего д бота.... первые 5 рельс которые пришли для апгрейда старого принтера отличного качества уже работают два года никаких люфтов и заеданий...... Надеюсь я все таки визучий человек...)
Про сверло по закалённому металлу не слышал!если только с победитом.а так напильник для заточки цепей бензопилы от3 до 8мм в диаметре и довольно таки калиброванные
Дмитрий, вы определись с корпусом? Пока самый живой из предложенных в теме выбора Freebot, причем у них сейчас новая версия корпуса. Понравился тот факт, что рельсы на потолке, меньше гадость липнет. а еще универсальная кинематика h-bot - corexy. У меня железный h-bot nioz, жесткости не хватает, железо тонкое, "играет", мало точек фиксации.Думаю фанерный проклеенный будет жестче
Исправление дешёвых рельс! Всё видео про исправление косяков кареток. Боюсь рельсы исправить не реально в домашних условиях. Называйте вещи своими именами, исправление дешёвых кареток! Извините за прямость речи, но мазать рельс пастой и катать по ней шарики это величайшая глупость так как нормальные шарики будут кататься по буграм и становиться квадратными, а квадратные шарики будут тереться об рельс и становиться ещё квадратнее попутно убивая рельс!
А перемещения каретки должны быть именно такие, под собственным весом? Я купил-собрал anycubic kossel linear plus, так там они ходили, но небольшие заедания были. При встряхивании все-таки перемещались до конца. Это плохо? Будет сказываться на печати?
Под собственным весом, но с натягом - максимум, чего можно добиться, дальше уже люфт будет. Если при встряхивании доезжает до конца - хороший результат, так и оставляйте.
Добрый день! Ну как, те каретки еще ходят? Я верно понял, что для смазывания шприцом раз в пару месяцев надо снимать рельс или это как-то снизу подлезаешь и давишь?
А Вы точно те каналы прочищаете где шарики находятся? На видео рассверливаете и чистите технологические отверстия, которые потом крышкой закрываются, а шарики в итоге вставляете в свои родные пазы.
Дмитрий, спасибо. Очень хорошо. Такой вопрос. Совсем недавно вы говорили, что замена "колёсной пары" на рельсовые направляющие выигрыша не даёт. И вот, рельсы... почему же не колеса? ЗЫ извините, иначе до вас не достучаться. По новому медведю версии 3 слово скажите? Судя по ролику Alex_а, основные ошибки, включая стол и закрытость прошивки, исправлены. Хотелось бы услышать стороннее мнение. ЗЗЫ С наступающим!
Замена колёс на рельсы прибавки в плавности на дрыгостолах, которые изначально сконструированы как опенбилдс, действительно ничего не даст. Но рельсы компактнее и легче получаются, что на некоторых механиках даст как уменьшение габаритов, так и увеличение скорости печати. По поводу 3 ревизии призрака - мне тоже его прислали. Соберу, протестирую, выпущу видео.
@@stasklimanov9887 не понял вас, почему? Во первых, "дрыгостолы" и прочие заморочки-суть религии, адепты которых готовы сжигать инакомыслящих на кострах. Вы напрасно даете советы, которым сами не следуете: инет толкует плюсы и минусы так, как толкуют его создатели контента. Во вторых. Я уже достаточно хорошо вник в тему, что бы иметь возможность не только самому делать выводы, но и критически прислушиваться к специалистам. Даже тем, мнению которых доверяю. И, в третьих. Почему -вряд ли? Дмитрий уже, кратко и толково, ответил на все вопросы и, я верю, что его обзор будет достаточно объективен. И, наверняка, информативен.
Чтобы отполировать сталь нужно минут 30 интенсивно вращательнопоступательными движениями на высоких оборотах проделывать процедуру. Перед этим снимать несоосность сверления не в руках, а на сверлильном станке в тисках (как минимум), а лучше в токарном. Но это совсем другая история. Лучше лотерея😉
Сам сижу на рельсах китайских уже второй год. Недавно менял комплект уже. У меня рельсы 400мм мгн9. Приехал комплект без люфта и без заклинивания, но рельсы были кривые, к счастью у меня в основании крепления рельс вырезанная лазером стальная рамка толщиной 5мм, на которой эти рельсы прикручены. Но тем не менее через две недели по оси Х пошел резонанс, и он очень громкий. Каретка начала люфтить так же как и на старых рельсах. Кинематика у меня корХY "двухэтажная". Директ экструдер, двигатель которого стоит ровно по центру каретки. Короче выходит так, что сейчас перемещения по Х или У вызывают резонанс каретки оси Х на скоростях от 49 до 55мм/сек, если ездить выше или ниже этой скорости то резонанса нет, естественно. Драйвера у меня дрв8825 на 1/32. Делал эксперимент, вешал на голову дополнительные 0.5кг с смещением центра масс за каретку, таким образом выбирался люфт под силой тяжести, сейчас думаю переделать расположение редуктора с двигателем, чтобы на каретке всегда был небольшой момент вдоль оси перемещения, дабы выбрать люфт и снизить резонанс. Люфт сам по себе небольшой совсем и никак не отражается на печати, но шум от резонанса адский. К сожалению из-за конструкции принтера не имею возможности поставить демпферы на шаговики. Для себя сделал вывод что скупой платит трижды ибо следующие рельсы уже будут хивин) надеюсь тебя эти проблемы обойдут стороной. К стати пробовал Боуден, резонанс меньше, но есть все равно.
Есть мнение человека, кому (по крайней мере мне) нет основания не доверять. Он год назад поставил на свой боевой 3Д-принтер рельсы только с промывкой и однократной смазкой. Уже год не смазывает, насилует и в хвост и в гриву, говорит нихрена не происходит с рельсами.
Использование абразивной пасты в качестве неизбежного последствия влечет за собой шаржировку ( шаржирование) абразивом поверхности. Почитайте что это такое. Если просто и наглядно, то представьте себе раскатанный по столу слоем 1см пластилин. Далее на него сверху насыпают немного гороха (щебня или песка), как вам легче представить. Далее прокатывают скалкой или чем-то твердым. Горох внедряется в пластилин и извлечь очень и очень проблематично. С металлом и абразивом происходит тоже самое, металл гораздо мягче абразива. Самый простой способ исправить это, пожалуй, переплавка. Применение абразива для обработки трущихся сопряжений недопустимо. Довод типа, а мы немножко не прокатывают. Если вы изменяете геометрию детали снимая слои абразивом, то это уже внедрение абразива в поверхность Подогнанные таким образом рельсы можно только продать за-дорого врагу, ибо выглядеть они будут привлекательно, а их ресурс будет минимален. Для трущихся деталей используют другие технологии, например, шабрение, или прижигание.
Не совсем понимаю что такое шабрение или прижигание в контексте обработки внутренней цилиндрической поверхности малого диаметра. Типа вы предлагаете для ультрадешевых рельс с алиэкспресса сделать специальный шабер и им пытаться скоблить это мелкое отверстие диаметром 2мм?
Кривые рельсы нельзя исправить! Тут только платить за качество и крайне большие суммы, кривые не правятся! Валы - да, чуть тяжелее, но как то Ультик на валах остается и самым точным и самым быстрым принтером! Все не так просто... Прямой вал сильно проще сделать, но крайне трудно доставить прямым.
А можно подробнее? Просто тема очень интересная. Я каталог хадо посмотрел, там конкретно под подшипники нет ревитализантов. Значит больше всего подходит под рельсы тот, что для КПП. я прав? А как на рельсу наносить, на сколько эффекта хватает?
@@SorkinDmitry xado.ua/smazki/remontnie-smazki/smazka-vosstanovitelnaya xado.ua/smazki/remontnie-smazki/smazka-remontnaya Беру в стиках по 12 мл в авто магазинах. Перегоняю в одноразовые шприцы и пользуюсь. Не помню кто посоветовал, но очень доволен. Пользуюсь в основном зелёной (50) , но и красная (80) тоже хорошо себя показала при ремонте кулеров с металоприёмки . ОТВЕТИТЬ
@@SorkinDmitry Первый раз опробовал на кулере видио карты. Новый для этой модели найти сложно и дорого, а из за зашумевшего кулера менять видио карту- маразм. Сперва мазал циатимом 221. Помогало на 3-4 недели. Кто то посоветовал ХАДО - помогло. Смазал все кулера и вот уже два года системник только продуваю. Попробуй на изношенных рельсах может подойдёт. У нас стик 12 мл стоит 25 гр -это не дорого. Смазку после применения не удалял.
@@SorkinDmitry Дмитрий смазка супер. Использовал ее на китайских подшипниках ЛМ8. Отличный результат принтер отработал уже три года все в норме . На сайте хадо искать можно только если знаешь что конкретно ищешь . Пользуюсь их продуктами уже давно. Если есть время и желание у них есть магазин розницы на Автозаводской(южный порт) прям на входе в здание авторынка. Там и каталог полный и товар которого в каталоге нет.
Если так происходит, то, скорее всего, шарики просто не могут в канал зайти свободно. Мб пластиковая часть требует доработок, но я бы для начала попробовал бы смазать каким-нибудь жидким минеральным маслом. Моторное или жидкое трансмиссионное подойдёт отлично. Может сработать
Смешные вы все ☺ неужели вы думаете что только лишь рельсовые направляющие кардинально улучшат качество печати ?! Покупать Hiwin на китайские принтеры это как установить колеса от BMW на ВАЗ, чтобы он быстрее и лучше ехал😂 Чтобы было понятно о чем я говорю, найдите на ютуб видео установки швп NSK. Думаю многое сразу станет очевидным 😉 Удачи!
Ни разу с i3 такого не видел, чтобы были рельсы. Какие только проекты не видел. Получилось поставить? Я себе пластиковые линейные подшипники на него заказал
Ну при всём уважении запомоивать рабочую деталь абразивами (это я про пасту гоя, которую потом всю хрен вымоеш) это та ещё жесть, правда некоторые индивиды в двигателях внутреннего загорания наждачкой всякое делают и за это деньги берут.
Но ведь самое главное в принтере - это его линейная механика и экструдер. Именно они влияет на качество печати. Лучше сэкономить на электронике, на хотэнде, накорпусе, на пластике, в конце концов, но уж никак не на механике. И опять же, как доказывать потом, что рельсы хлам? Валы кривые хоть по столу, как в анекдоте, катятся и подпрыгивают, а рельсы? Китаец найдет сотню отговорок чтобы не возвращать деньги, и, в результате потеряешь больше.
Вы категорически неправы. В первую очередь принтер должен не спалить квартиру и не убить пользователя, так что на электрической части нельзя экономить ни в коем случае. Во вторую очередь принтер должен влезать в бюджет, так как если это не так, то его просто не будет. И только в третью он должен решать поставленные задачи, будь то качество печати, простота эксплуатации, различные сторонние возможности и так далее. Плюс сэкономить на корпусе ну сколько получится, 2-3 тысячи рублей? Ну всё равно на норм рельсы не хватит, да еще и дополнительные расходы будут. Вообще другой проект брать, типа ульти? Так это сравнивать нельзя, там другая зона печати, там не получится директ экструдер сделать и есть свои проблемы. В итоге варианта кроме того, чтобы править дешевые рельсы нет, благо так делают почти все, и на качестве печати это не сказывается.
@@SorkinDmitry Сэкономить на электронике - значит взять простую 8-битную плату и драйверы A4988 вместо 32-битной платы и драйверов TMC. И, в целом, лучше подождать с покупкой компонентов для принтера, подкопить денег и купить качественное, чем играть в лотерею, потому, что в случае проигрыша всё-равно придется ждать ещё месяц пока приедут новые компоненты. Я это по себе знаю. Мне, например, из Китая не приехало ни одного ровного вала и ни одного нелюфтящего линейного подшипника, хотя покупались далеко не самые дешевые варианты. В результате купил у наших реселлеров, и все приехало качественное.
Ну, я с вами согласен, максимально правильно было бы вложить время в заработок денег, а на них купить сразу качественные детали или даже собранный принтер. Тем не менее, круто сделать за много денег может любой. а я тут скорее экспериментирую по поводу того, можно ли круто сделать за мало денег. У меня сейчас 1 каретка подубита мной же, а 2 остальные ездят идеально по рельсам - я результатом доволен. Докуплю еще одну каретку и будет вообще хорошо.
@@timsteel1060 Не уверен что пластик под смазку разработан, думаю, скорее смазки применяют просто те, которые этот полимер не едят. В любом случае, пока нет никаких признаков реакции, дальше посмотрим.
из видео делаем правильный вывод - покупаем хороший вал ( с закалкой) в вашей стране и обычные подшипники типа LM8UU, благо китайцы уже продают очень высокого качества, японские и это будет лучше чем говно-рельсы и дешевле раз в 5
Вообще разные вещи. Посмотрите какие нагрузки держат валы и какие рельсы - разница в разы. И это при том, что валы работают только парами, так как сами по себе циллиндрические и на одном валу каретку не закрепить.
@@SorkinDmitry Вы часом фрезер с притером не спутали ? Какие там нагрузки? круглый вал 8мм по жесткости лучше или такой же как одна рельса 9мм и это при том что по-уму рельсу еще надо монтировать на несущую плоскость
Вот она любовь к рельсам, зачем они на таких мало нагруженных механизмах при таких малых пролётах? Обычных валов тут за глаза. Тут даже шариковые линейные подшипники особо ненужны, вполне достаточно нейлоновых даже напечатанных и стоимость проекта ещё на 25% уменьшилась бы и гемороя меньше было бы и всегда при износе можно почти бесплатно заменить подшипник (хотя я даже не представляю сколько нужно печатать, что бы пришлось их менять). Да и валы можно бесплатно найти если есть доступ к старым принтерам. На таких нагрузках даже закаленных трубчатых валов 10Х1,2 бы хватило и вес бы уменьшился, жаль их найти сложнее.Или вы "дремель" на каретку вешать собрались?
И будут они гнуться. Надо сравнивать массу равнопрочных конструкций, или прочность одинаковых по массе. На моей практике, значительно тяжелее получится конструкция с валами как раз, или значительно менее жёсткой при той же массе. Но расчёта, естественно, нет, а без него и спорить бестолку
Вот данные из каталога: Вал D8 масса 0,4кг/м подшипник 20г (нужно 2вала и 3 подшипника и того 250мм будут весить 260г) Рельс 15мм масса 1,45кг/м каретка 170г ( той же длинны 532г)
Так вот жесткость на кручения геометрическая прогрессия от расстояния между направляющими, 15мм против расстояния между валами которое можно сделать 100мм (но в принтере не нужно хватит и 50мм)
если вы нашли на авито или барахолках старые струйные принтеры которые зачастую даром отдают разберайте их скорей всего вы получите отличные шаговые двигатели карутку с направляюшей слабенький бп может ещё что то полезное для себя найдете
Смотрю и не могу найти где можно было бы реально оригинальные рельсы купить на алике пишут оригинал но по факту это тоже говно китайское только с гравировкой hiwin
Hiwin - китайская фирма, все рельсы хивин китайские) Ну и, сдаётся, это политика виновата в том, что так пишут. Те же зетек по моей информации не обманывают.
@@SorkinDmitry Да политика тут не причем просто фирма hiwin это Тайваньская фирма официальные дилеры которые продают их в розницу могут продавать и китайские рельсы под видом hiwin а перекуры думают что это оригинал и продают как оригинал так как у их дилера есть документы на то что они являются официальными дилерами. В Китае вообще оригинального hiwin нет разве что как было написанно в одной статье китайки закупают большими партиями рельсы для своих станков и заодно продаю онлайн вы видели оригинальные hiwin 12мм вживую на самой рельсе как и у 15 мм есть следы обработки под углом ? Это вроде используется для контроля качества но у китайцев на Али я не увидел этих чёрточек ( шабрение ).
Ну по этой логике любой магазин может левак продавать, вне зависимости ни от чего. Вопрос только кому и зачем оно надо, ведь если такой обман аж с подделкой доков раскроется, то магазин можно будет закрывать - раструбят тут же и всюду.
![[Устарело] Что купить? Принтеры/запчасти/апгрейды](http://i.ytimg.com/vi/GaQhQ9Fa4Xo/mqdefault.jpg)
С наступающими праздниками)
Хорошая пошаговая инструкция к самодельному принтеру, с интересом смотрю, так держать)
Hamster Time о, и хомяка сюда занесло)
По поводу тугого хода каретки... Надо потратить время и все шарики из каретки промерить размеры. Прямо каждый шарик где то разложить и записать все размеры. А потом с одной стороны сложить все начиная с самого маленького, а с другой все остальные (до самого большого). Тогда каретка легче станет ходить, тогда допуск станет больше.
пфф.. возьмите и померяйте, всего то нужен очень качественный микрометр
@@adfy2307 пфф, всего-то нужен калибр в виде щели! Ну или на Авито советский микрометр взять или на Али цифровой штанген. А еще проще сделать калибр. Например, зафиксировать 2 кругляка-рельсины, чтобы зазор менялся по размеру шариков. С узкого конца наваливаем шарики, они катятся между кругляками, пока не провалятся в щель. Снизу 3-5 банок, куда калибруются шарики.
@@borisn879 микрометр от слова микрон, советские микрометры меряют до 0.01мм
@@adfy2307 И какой вывод из этого? Что калибры не работают? Я могу по КМД выставить 2 вала так, что между ними шарики в тысячных разбегутся. Справа сделаю с 1.005, слева без. Или скобой быстро нащелкать шарики по индикатору. Даже китайский электронный штанген поймает сотку на постоянных измерениях без дерганья. Можно даже просто зафиксировать губки и как калибр использовать. Сделать прохождение, потом не_прохождение.
Штобы шарики не разбегались, все нужно делать просто на тряпке. Тряпка не дает им скакать )
У меня обычно после такого розливается чуть-чуть масла, я беру тряпку и получаю фонтан из шариков.
для того что бы шарики не разбегались можно разбирать над магнитным ковриком
или над магнитной тарелочкой
Над магнитами по моему не очень правильно, все продукты износа будут на металл после магнита липнуть
Решил сыграть в лотерею и заказал китайские направляющие с Али. В целом рельсы пришли более менее нормальные - ровные, закаленые, но косячок есть. При движении каретки по направляющей есть небольшие закусывания. Причем закусывания проявляются если двигать каретку медленно. Если двигать быстро, то закусываний нет. Я подозреваю, что если косяк был бы в самой рельсе, то эти подзакусывания были бы в одних и тех же местах, но они проявляются рандомно. Стал искать причину в каретке. Снял ее с направляющей и пальцем прокатал шарики по пазам. С одной стороны каретки шарики прокатываются легко, а с другой приходится приложить усилие чтобы они прокатились(или продвинулись, не знаю как правильно обозвать) по пазу. Значит что то им мешает. Вынул шарики и посмотрел стык металлической части и пластмассовый крышки. И вот здесь обнаружился косяк. Не знаю какие размеры у китайцев ушли не туда, но при соединении пластиковых крышек, через которые шарики попадают из внутреннего паза в наружной канал, с металлической частью каретки получается ступенька на этом стыке(с одной стороны каретки). Перепад высоты или толщины получается около 0,1 - 0,15 мм. Когда шарик при перемещении каретки выходит из наружнего канала через отверстие в пластмассовый крышке во внутренний паз, то попадает на эту ступеньку и тогда может происходить заедание. И то, что Дмитрий показал в видео по несоосности сверловки канала, по моему мнению не должно особо влиять на заедания при перемещении шариков в этом канале, т.к. диаметр канала примерно 2,6 мм, а диаметр шариков 2,38 мм. На моих направляющих по крайней мере такие размеры. Но для самоуспокоения можно и прошлифовать эти отверстия, но лучше не зубочисткой ибо долго, а заказать на Али цилиндрические шарошки с алмазным напылением для закаленной стали(диам. 2,5 мм, общая длина 70 мм, рабочая с алмазным покрытием 20 мм). И с помощью дрели или дремеля прошлифовать эти каналы. Это будет гораздо проще, удобнее и быстрее чем дрочить зубочисткой пол дня. Я же купил алмазный надфиль и буду убирать эту ступеньку. Если после этого заедания при медленном перемещении пропадут, то значит я правильно определил причину. Я готов потратить немного времени и усилий, чтобы довести китайские рельсы до почти идеального рабочего состояния, чем отдавать пусть и за супер пупер идеальные hiwin в четыре раза больше денег.
Шарики можно в разы быстрее забивать, если не ставить сразу скобу.
- Смазкой "приклеиваем" зеленые торцевые крышки или можно наживить винтиком.
- Далее каретку ставим на ребро канавками к себе, слегка смазываем нижнюю канавку и закидываем сколько влезет шариков, например, намагниченным пинцетом.
- Зубочисткой (шарики-то намагнитились) загоняем шарики во внутренний канал, пока не полезут с противоположной стороны. Вот тут можно либо сразу прицепить скобу и делать как Дмитрий, либо заполнить канавку нужным количеством шариков и потом прицепить. Шарики достаточно надежно удерживаются смазкой и никуда не разбегаются, если делать аккуратно.
- Повторить для второй канавки
- Прикрутить пыльники
Еще совет по снятию/одеванию каретки - упереть палец в торец рельсы и поджимать им скобы с шариками во время движения. А потом напечатать пластиковый съемник, если китайцы забыли положить :)
Пастой ГОИ ты убьешь шарики, и ускоришь износ рельс и кареток раза в 3. Всегда в таких случаях нужно закупиться шариками, штук 100, и микрометром. Измеряя шарики по диаметру, сортируем размеры, закладываем в каретку, проверяем, если ездит туго - ставим шарики поменьше. Обычно разброс диаметров составляет около 0.01-0.03 мм, для таких рельс более чем достаточно чтобы подобрать набор нужного диаметра
Об этом в видео и сказано - шарики после притирки заменить, абразив вымыть.
@@SorkinDmitry проблема в том, что абразив после этого вымыть нереально. Паста въедается в поверхности, и износит рельсы, и новые шарики. Может на принтерах это не так быстро проявляется, но судя по отзывам людей, которые так притирали рельсы к кареткам на ЧПУ фрезерах - износ имеет место быть. Поэтому самый адекватный вариант - подбор шариков, и только он. Адекватнее купить только фирменные рельсы с каретками)
Износ на рельсах в любом случае будет, ведь там натяг + консистентная смазка, которая и пыль копит, и стружку, а это всё тоже как абразив работает. Мне кажется, там самой пасты ГОИ останется после хорошей промывки незначительное количество, а если через месяцок смазку заменить - то вообще гомеопатические доли, которые на работу влиять не будут. В любом случае, у меня притиралась одна рельса из трех - как раз тест будет в реальных условиях, можно так делать или нет.
"Паста въедается" о чем Вы?! состав пасты - парафины или сходные компоненты, т.е. жир по народному и окись хрома. Ни один из компонентов не способен реагировать с металлом рельс. Только механическое воздействие. Удаление жира - ацетон, бензин. Лучше несколько раз промыть. Удаление остатков Cr2O3 - просто тряпочка с ацетоном. Если хотите с гарантией - аптечный аммиак и да, можете мыть теплой водой с Fairy, только после помывки воду тут же убрать - туалеткой и затем ацетоном промыть несколько раз. Все! Сушить с каплями воды на батарее это долго.
Гы, если только промыть... я не видел материал пыльников, но обычно пром.пластики в нефрасе или безине не растворяются, от слова совсем - можно и не разбирать - промывать как есть в сборе :)
Надо както собраться и пересмотреть все видосы на канале, после покупки принтака натолкнулся на данные видео. Все четко и по делу, удачи во всем!
Каретка весьма твердая, сверло страдает. Зажимаем деревянную палочку в шурик. Макаем в воду и порошок-абразив ККЗ, ККЧ, оксид алюминия. Можно "наждачку-шкурку" сжечь или соскоблить. Растачиваем отверстие в каретке. Только нельзя алмазную пасту, она шаржируется в каретку и потом жрет всё.
Есть специальные калибровочные сверла. Они "тупые" на конце и у них высокая точность боковой поверхности. Стоят они в несколько раз дороже, чем обычные, но если обычное стоит сотню, то такое будет стоить 300 и оно почти вечное (если руки прямые). Так же можно взять развертку, и при помощи нее калибровать отверстия. Никакой полировки потом не нужно. Развертки стоят так же как и калибровочные сверла. Отверстие будет близким к идеальному посте такой обработки.
Пару дней назад тоже мучался с такой рельсой. Разобрал и промыл сразу же после получения, в первый раз ничего не предпринимал, просто собрал, надеясь на улучшения, не особо помогло. Второй раз сверлом немного уменьшил ступеньку в середине, 1000-ой наждачкой намотанной на сверло заполировал канал. После этого, ушной палочкой и авто полировкой заполировал окончательно, промыл, собрал. Результат стал еще лучше, но подклинивания на маленькой скорости остались. Не поленился и разобрав в третий раз, с помощью нескольких видов наждачки, намотанной на сверло подходящего размера, немного сточил острые края полуканала, вместе где шарики переходят в пластиковую часть. Опять же, все тщательно промыв, обильно смазал смазкой Шрус, собрал и о чудо, каретка стала отлично кататься, без заклиниваний, под своим весом. Всем советую проделать эти операции сразу, дабы не разбирать всё много раз.
Купил к своему самосборнику рельсы от AXK. Будем считать что мне повезло: промыл, заменил шарики, залил свежим маслом и никаких заеданий. Наличествует легкое сопртивление, но это новые пыльники - приработаются.
И кстати про HIWIN. До 20 габарита есть немалый шанс нарваться на подделку, которая не сильно будет отличаться качеством от китайцев втрое дешевле.
Браво! Холивар удался! (запись для улучшения позиции в рейтинге ютуба!)
Закусывать может из-за разного диаметра шариков, их можно отсортировать при помощи микрометра или прогоняя через отверстие. Отверстия нужно два, проходное и не проходное, тогда результат будет лучше.
китайцы иногда шарики путают?
У большинства дешёвых рельс проблема одна- пластиковые каналы. При ручном закладывании шариков они вроде пропускают их нормально,но при работе каретка или туго ходит или периодически подклинивает. Причина в стальной удерживающей пружине т.к. она согнута коряво из-за этого деформирует канал. Её надо аккуратно вынуть концы подогнуть (несколько раз придётся), а если сильно деформирован край канала то надфилем сделать его скругление.
Пробовал я рельсы со своим самосборным принтером, и не самые дешевые, и пришёл к выводу что овчинка выделки не стоит. Слишком дорого. А улучшение качества по сравнению с хорошими калёными валами и пластиковыми линейными подшипниками типа IGUS - минимально. Да и у валов более компактные размеры, проектировать механику кареток с ними несколько проще.
Мне наоборот, неудобно с ними проектировать. Тут есть каретка по рельсе, ездит плоско-параллельно. Вокруг каретки всё свободно, кроме одной рельсы. экструдер можно хоть спереди, хоть сверху или сзади ставить. Валов же нужно два, они плохо работают на изгиб по нормали к плоскости, создаваемой их осями, значит нужно диаметр раздувать, между ними ничего особо не просунешь, или это всё будет места занимать огромное количество. В итоге, на некоторых конструкциях я бы использовал валы, а на некоторых каретки, они очень по-разному влияют на всю конструкцию принтера в целом.
@@SorkinDmitry , звучит логично. Но я так и не проникся идеей рельсовых направляющих, сколько не пытался. Наверное, некоторые конструкции, действительно, будет проще делать на них. Проблема с качеством кареток была и у меня, решилась она сортировкой шариков (хорошо что кареток и шариков у меня было куплено с избытком). Про изгиб валов - ну хз, может такая проблема у них действительно есть. Хотя со своими я такого не заметил - полагаю, валы оказались хорошими.
Да, вероятно, я хороших валов не видел. В любом случае, проект у меня готовый, он на рельсах и я не буду перепроектировать всё)
@@SorkinDmitry , раз всё продумали под них, то, конечно, делайте на рельсах - будет очень интересно посмотреть на процесс разработки\сборки.
На Авито советский микрометр взять или на Али цифровой штанген. А еще проще сделать калибр. Например, зафиксировать 2 кругляка-рельсины, чтобы зазор менялся по размеру шариков. С узкого конца наваливаем шарики, они катятся между кругляками, пока не провалятся в щель. Снизу 3-5 банок, куда калибруются шарики.
самая крутая инфа про рельсы ! а то везде частями и много мути, а тут кратко и по делу спасибо !
Ты уверен ?
Покупал комплект рельс MGN9 300 и 400 мм. Качество лотерейное. Две рельсы гнутые - глазом не видно, но поверочный стол выявил. Одну выпрямил с трудом, калёная. Вторую чуть не обратную сторону загнул - вообще не калёная. Написал продавцу, мне выслали ещё одну рельсу. Но менять не стал, пока некалёная пашет. И да, все полировал зубочисткой.Дорожки на рельсах полировал не как в ролике, а тоже зубочисткой.
Тугой рельс можно полирнуть точно так же, как и ступеньку: берём зубочистку, абразивную пасту, и гоняем зубочистку с пастой с нажимом по канавкам, периодически проверяя натяг. И не надо портить ни каретки ни шарики. Кстати, паста не обязательно гои, я полировал пастой для авто, G3 которая, тоже норм. Зато вымывается легко.
Этот способ лучше, согласен, сам так вылизывая рельсы до идеала. И в каретках ровно на один шарик меньше, а не 1-2.
@@Железный-ь1ш , два года полет нормальный. Главное перед надвиганием каретки хорошенько рельсу вычистить. Если оставить абразив - то само собой, рельс быстро ушатается. Я никого не заставляю, чисто мой опыт. :)
у меня именно запасные каретки выпендривались, вы прям выручили с подсказками.
Что касается смазки.
Тут нужно понимать назначение оной.
Первоначальное назначение - снижение износа пар трения. Однако тут говориться о парах качения, которым смазка не нужна вообще.
В подшипниках качения смазка выполняет другую роль - защита от коррозии. При этом она не должна слишком сильно мешать работе подшипников.
Еще смазка, именно консистентная, затрудняет доступ к шарикам всякого мусора, песка, пыли, но это актуально только для подшипников вращения. Линейные трудно защитить от прямого потока пыли, соответственно может так статься, что вообще в сухом виде они будут работать гораздо лучше и дольше, если снабдить их хорошим сметающим с рельсов пыль устройством.
Любая смазка собирает на себе пыль.
На совершенно сухих, не жирных металлических поверхностях пыль не держится, а шарики катятся с наименьшим сопротивлением.
Если станок работает всегда в нормальных условиях, не подвержен резким изменениям температуры, способным вызвать конденсацию воды из воздуха, то он не будет ржаветь и без смазки.
Отлично, давно хотел увидеть именно такой простой подход к этой теме... :)
просто и лаконично ! лайк !
к сожалению мои китайские рельсы не прожили даже года лайтового использования. к чёрту предрассудки, буду ставить себе Хивины.
Купил принтер сапфир плюс, он на рельсах. Стал собирать , дошёл до рельс одна прям клинит хорошо на оси z. Разобрал аккуратно , начал разбираться , внутри ступень где-то по середине. Пробовал сверлом подобранным по размеру, так нет , она каленая и внутри! В общем при детальном изучение выяснилось что это не ступень , а раковина , дефект в литье. Так что не все рельсы сверлятся
Чтобы не разлетались шарики, разбирать все это хозяйство прямо в обезжиривателе. Как и любая жидкость, он гораздо плотнее воздуха и очень сильно тормозит вылетающие шарики, далеко не улетят, останутся в ванне.
Для выравнивания каналов под шарики, именно ступеньки удалять, лучше применять более агрессивные средства, например притирочные пасты для притирки клапанов, даже алмазные бывают. Стоят недорого, работа будет двигаться быстрее, чем одной только полировальной зеленой пастой.
Притирка плоскостей делается не шариками, а одна поверхность, скользящая по другой, между ними абразив. Не надо абразивной пастой шарики гробить. Если уж прикатывать шарики к рельсам, то насухую или с обильной жидкой смазкой, под большой нагрузкой, чтобы шарики накатали (намяли) себе гладкие дорожки. Работает такой метод только на мягких поверхностях.
Может надо начать с оценки размеров? Какие там допуски? Штангена хорошего не хватит?
Меня больше не направляющие заинтересовали, а коврик, насколько я понимаю, ячеистая структура чтобы мелочевка по комнате не разлеталась, это само напечатанный, или где-то продается? Для меня поиск мелочевки по комнате невероятная проблема...
скорее всего напечатан сотами)
@@kuytlirt9899 лучше все-таки полу-мягкий типа резиновый, а то от пластика может легко отскакивать при падении
А
Это подставка под сковородку, всё по 49.
@@КопеинВалера хаха, точно похожа
@@msdesignru так и есть.
Сам недавно собрал принтерок на корпусе от ZAV. Рельсы мне попались не плохие, взаимозаменяемостью подобрал наилучший результат! Шарики в запас, к сожалению - не дали, жду получения новых. Не могу сказать, что лотерею выиграл, но считаю, что доставшиеся китайские рельсы фирмы KGT достаточно нормальные.
День добрый! По прошествии времени, как долго в эксплуатации были эти рельсы, возникали какие нибудь проблемы, в данный момент есть смысл ставить такие рельсы с Алиэкспресса?
Как вариант, можно использовать графитовую смазку. Насколько я знаю, она для подшипников получше подходит, а тут по сути те же шарики. Если не прав, исправьте пожалуйста
Не прав. Графит очень плохая смазка, его используют только там где нужно снизить вероятность полностью сухого трения в открытых и очень тихоходных парах трения.
В любой другой паре трения, в подшипнике качения или чуть более быстрой - графитовая смазка будет выступать как абразив и быстро его убьет.
Сухой и чистый графит умеренно смазывает только втулки скольжения.
Дмитрий, а подскажи пожалуйста, ты сравнивал рельсы и циллиндрические направляющие?
Дело в том что у меня в городе есть поставщик у которого можно купить циллиндрические направляющие с всем-чем-нужно, а вот рельсы только заказывать например с али(лотерея, сам понимаешь).
Ну и суть выбора сводится к тому чтобы взять и купить вместо MGN12H циллиндрические направляющие например 16мм (или даже побольше).
Насколько циллиндрические направляющие проигрывают в скорости и других характеристиках рельсам?
Впринципе можно и без шприца, но с ним веселее;)
Для H-bot что лучше взять валы или китайские рельсы ?
Привет, Дмитрий! Чем рельсы механически обеспечивают лучшие показатели по инерционности? В случае с роликами, проблемы обусловлены возможностью "качания" каретки? Есть ли вообще такое? Если ролики сделать из поликарбоната или PETG (не знаю, может плохой вариант) - будет ли лучше?
А как у вас инерционность на печать влияет? Я не уверен, что она будет заметно отличаться между этими системами.
я думал, может, потому что у каретки на рельсах большая площадь контакта с базовой поверхностью (т.е. с самими рельсами), и за счет этого при торможении и разгоне не возникает лишнего момента. Логика такая - ролик отстоит от своего рельса на гораздо большее расстояние, а контакт по площади (скорее всего, не рассчитывал) меньше. Так что, при рывке будет (как минимум, если ролики резиновые, у многих - это изначально) хотя бы небольшое инерционное движение противоположное вектору движения каретки. Отсюда и вопрос про более жесткие материалы для колес. Ну и насколько это может быть хуже рельс.
P.S. до этого читал/смотрел у одного мужичка, который заказал новые ролики. Пока ждал, напечатал свои из PC и запрессовал... помнится, утверждал, что работали очень хорошо и особой разницы с прибывшими (отлитыми) заводскими не заметил.
эти рельсы после первого кило пластика сами полируются, а после 3х уже люфт появляется, так что пустая трата времени, Х рельсу имеет смысл каждые 10кг менять, на Y можно подтянуть за счет того, что их пара
Если не секрет, на какую петличку пишешь звук и используешь ли рекордер? Тоже думаю взять для съёмок, не могу определится что лучше)
zoom h1 рекордер, петля smartlav+. Мне петля не очень нравится т.к. работает только через переходник, да и дороговата для такого качества.
@@SorkinDmitry Благодарю)
Zoom h4 и сенхайзер петли. ну или любой нормальный рекордер и эти петли. лучше, придумать сложно.
почему прямоугольные направляющие выбрал, а не цилиндрические?
Заказывал 4 раза у разных продаванов рельсы mgn12, сейчас в пути 4 рельсы идут для будущего д бота.... первые 5 рельс которые пришли для апгрейда старого принтера отличного качества уже работают два года никаких люфтов и заеданий...... Надеюсь я все таки визучий человек...)
Можешь скинуть ссылку на рельсы mgn12?
Скинь сильку пожалуйста
Про сверло по закалённому металлу не слышал!если только с победитом.а так напильник для заточки цепей бензопилы от3 до 8мм в диаметре и довольно таки калиброванные
Дмитрий, вы определись с корпусом? Пока самый живой из предложенных в теме выбора Freebot, причем у них сейчас новая версия корпуса. Понравился тот факт, что рельсы на потолке, меньше гадость липнет. а еще универсальная кинематика h-bot - corexy.
У меня железный h-bot nioz, жесткости не хватает, железо тонкое, "играет", мало точек фиксации.Думаю фанерный проклеенный будет жестче
Гоните подальше мысли о фанере или мдф.
Да, еще в прошлом ролике говорил, что буду собирать uni
@@SorkinDmitry Не нашел информации какая толщина корпуса uni, судя по фото там 1мм железо. Или я ошибаюсь?
@@stasklimanov9887 Тоже так думал, взял жестянку, жалею.
Ну, там разные толщины. Сам корпус 1,5-2мм, где-то, толстый. Пол около 3мм, портал 5мм толщиной.
Мне эта процедура только предстоит) пока собираю, туда сюда, пыль стружка, боюсь сейчас только построю, настрою и разбирать из за этого не захочится)
Исправление дешёвых рельс! Всё видео про исправление косяков кареток. Боюсь рельсы исправить не реально в домашних условиях. Называйте вещи своими именами, исправление дешёвых кареток! Извините за прямость речи, но мазать рельс пастой и катать по ней шарики это величайшая глупость так как нормальные шарики будут кататься по буграм и становиться квадратными, а квадратные шарики будут тереться об рельс и становиться ещё квадратнее попутно убивая рельс!
А перемещения каретки должны быть именно такие, под собственным весом? Я купил-собрал anycubic kossel linear plus, так там они ходили, но небольшие заедания были. При встряхивании все-таки перемещались до конца. Это плохо? Будет сказываться на печати?
Под собственным весом, но с натягом - максимум, чего можно добиться, дальше уже люфт будет. Если при встряхивании доезжает до конца - хороший результат, так и оставляйте.
Добрый день! Ну как, те каретки еще ходят? Я верно понял, что для смазывания шприцом раз в пару месяцев надо снимать рельс или это как-то снизу подлезаешь и давишь?
Для uni нужно брать mgn9c или mgn9h или нет разницы?
А может тогда смазка для ШРУСов? Там противозадирные кмпоненты есть.
А Вы точно те каналы прочищаете где шарики находятся? На видео рассверливаете и чистите технологические отверстия, которые потом крышкой закрываются, а шарики в итоге вставляете в свои родные пазы.
Дмитрий, спасибо. Очень хорошо.
Такой вопрос. Совсем недавно вы говорили, что замена "колёсной пары" на рельсовые направляющие выигрыша не даёт.
И вот, рельсы... почему же не колеса?
ЗЫ извините, иначе до вас не достучаться. По новому медведю версии 3 слово скажите? Судя по ролику Alex_а, основные ошибки, включая стол и закрытость прошивки, исправлены.
Хотелось бы услышать стороннее мнение.
ЗЗЫ С наступающим!
Замена колёс на рельсы прибавки в плавности на дрыгостолах, которые изначально сконструированы как опенбилдс, действительно ничего не даст. Но рельсы компактнее и легче получаются, что на некоторых механиках даст как уменьшение габаритов, так и увеличение скорости печати.
По поводу 3 ревизии призрака - мне тоже его прислали. Соберу, протестирую, выпущу видео.
@@SorkinDmitry спасибо. С удовольствием смотрю ваш канал.
@@sanych-1955 Погуглите самостоятельно про дрыго столы, колеса и медведей. Тут Вам врятли истину откроют.
@@stasklimanov9887 не понял вас, почему?
Во первых, "дрыгостолы" и прочие заморочки-суть религии, адепты которых готовы сжигать инакомыслящих на кострах. Вы напрасно даете советы, которым сами не следуете: инет толкует плюсы и минусы так, как толкуют его создатели контента.
Во вторых. Я уже достаточно хорошо вник в тему, что бы иметь возможность не только самому делать выводы, но и критически прислушиваться к специалистам. Даже тем, мнению которых доверяю.
И, в третьих. Почему -вряд ли? Дмитрий уже, кратко и толково, ответил на все вопросы и, я верю, что его обзор будет достаточно объективен. И, наверняка, информативен.
@@SorkinDmitry Сборка будет как и в прошлый раз? Стрим? Я бы заглянул)
Хон это специальные борозды для удержания масла, а зуьочисткой это колхозный линейнояшлифовальный станок "весёлые ручки".
Хон - это инструмент для хонингования
Коллеги, а какие винтики идут для кареток? Как читать китайскую спецификацию ?
У MGN9 4 отверстия м3, глубина резьбы в каретке 3мм.
@@SorkinDmitry супер, спасибо !
Ссыль на суть не помешает. Лайк 8-)
Доброго времени суток, а какой диаметр шаров?
Чтобы отполировать сталь нужно минут 30 интенсивно вращательнопоступательными движениями на высоких оборотах проделывать процедуру. Перед этим снимать несоосность сверления не в руках, а на сверлильном станке в тисках (как минимум), а лучше в токарном. Но это совсем другая история. Лучше лотерея😉
Здравствуй ,собираюсь брать anet e12 что можешь сказать по этому поводу ? Может посоветуешь что получше с такой же ценой??? (Школьник деньги с обедов)
Сам сижу на рельсах китайских уже второй год. Недавно менял комплект уже. У меня рельсы 400мм мгн9. Приехал комплект без люфта и без заклинивания, но рельсы были кривые, к счастью у меня в основании крепления рельс вырезанная лазером стальная рамка толщиной 5мм, на которой эти рельсы прикручены. Но тем не менее через две недели по оси Х пошел резонанс, и он очень громкий. Каретка начала люфтить так же как и на старых рельсах. Кинематика у меня корХY "двухэтажная". Директ экструдер, двигатель которого стоит ровно по центру каретки. Короче выходит так, что сейчас перемещения по Х или У вызывают резонанс каретки оси Х на скоростях от 49 до 55мм/сек, если ездить выше или ниже этой скорости то резонанса нет, естественно. Драйвера у меня дрв8825 на 1/32. Делал эксперимент, вешал на голову дополнительные 0.5кг с смещением центра масс за каретку, таким образом выбирался люфт под силой тяжести, сейчас думаю переделать расположение редуктора с двигателем, чтобы на каретке всегда был небольшой момент вдоль оси перемещения, дабы выбрать люфт и снизить резонанс. Люфт сам по себе небольшой совсем и никак не отражается на печати, но шум от резонанса адский. К сожалению из-за конструкции принтера не имею возможности поставить демпферы на шаговики. Для себя сделал вывод что скупой платит трижды ибо следующие рельсы уже будут хивин) надеюсь тебя эти проблемы обойдут стороной. К стати пробовал Боуден, резонанс меньше, но есть все равно.
Сверло по закаленной стали? Что то новенькое.
Есть мнение человека, кому (по крайней мере мне) нет основания не доверять. Он год назад поставил на свой боевой 3Д-принтер рельсы только с промывкой и однократной смазкой. Уже год не смазывает, насилует и в хвост и в гриву, говорит нихрена не происходит с рельсами.
Бывает красный пыльник криво прикручен, и он тормозит каретку об рельсу.
ты где набрался такой методики полировки рельс ? это методика притирки , шарики в элипс превратятся.
Дима! Что за чудо коврик? Паяю постоянно, силиконовый коврик очень бы спас.
Это силиконовая подставка под чашки из Леруа Мерлен.
Использование абразивной пасты в качестве неизбежного последствия влечет за собой шаржировку (
шаржирование) абразивом поверхности. Почитайте что это такое.
Если просто и наглядно, то представьте себе раскатанный по столу слоем 1см пластилин.
Далее на него сверху насыпают немного гороха (щебня или песка), как вам легче представить.
Далее прокатывают скалкой или чем-то твердым.
Горох внедряется в пластилин и извлечь очень и очень проблематично.
С металлом и абразивом происходит тоже самое, металл гораздо мягче абразива.
Самый простой способ исправить это, пожалуй, переплавка.
Применение абразива для обработки трущихся сопряжений недопустимо.
Довод типа, а мы немножко не прокатывают.
Если вы изменяете геометрию детали снимая слои абразивом, то это уже внедрение абразива в поверхность
Подогнанные таким образом рельсы можно только продать за-дорого врагу, ибо выглядеть они будут привлекательно, а их ресурс будет минимален.
Для трущихся деталей используют другие технологии, например, шабрение, или прижигание.
Не совсем понимаю что такое шабрение или прижигание в контексте обработки внутренней цилиндрической поверхности малого диаметра. Типа вы предлагаете для ультрадешевых рельс с алиэкспресса сделать специальный шабер и им пытаться скоблить это мелкое отверстие диаметром 2мм?
Добавил по одному шарику, заедания почему то пропали.
А пришабрить?
Может я не заметил, но сколько на данный момент затрат на UNI с геном 1.4 вышло?
Калькуляция есть под видео первым. 32к бюджет, но это не просто с геном, но и с пишкой, под клиппер.
@@SorkinDmitry спасибо, не заметил
Запиши пожалуйста видио о программах для моделирования
Кривые рельсы нельзя исправить! Тут только платить за качество и крайне большие суммы, кривые не правятся!
Валы - да, чуть тяжелее, но как то Ультик на валах остается и самым точным и самым быстрым принтером! Все не так просто... Прямой вал сильно проще сделать, но крайне трудно доставить прямым.
у этих шариков еще есть огромный недостаток что они даже не круглые а овальные и становятся только хуже
можно ещё со старых принтеров струйных достать рельсы с кореткой
HIWIN же хорошие пошипники и рельсы?
Хорошие, Только дорогие.
а если зубочистку тоже в дрель/шурик?
Да там 10 движений рукой и зубочистку менять. Дольше в патрон зажимать)
Люфты можно ХАДОвской РВС убирать. Я давно ей лечу подшипники и втулки вентиляторов в компе. Продаётся в авто магазинах. 50 и 80 .
А можно подробнее? Просто тема очень интересная. Я каталог хадо посмотрел, там конкретно под подшипники нет ревитализантов. Значит больше всего подходит под рельсы тот, что для КПП. я прав? А как на рельсу наносить, на сколько эффекта хватает?
@@SorkinDmitry xado.ua/smazki/remontnie-smazki/smazka-vosstanovitelnaya xado.ua/smazki/remontnie-smazki/smazka-remontnaya Беру в стиках по 12 мл в авто магазинах. Перегоняю в одноразовые шприцы и пользуюсь.
Не помню кто посоветовал, но очень доволен. Пользуюсь в основном зелёной (50) , но и красная (80) тоже хорошо себя показала при ремонте кулеров с металоприёмки .
ОТВЕТИТЬ
@@SorkinDmitry Первый раз опробовал на кулере видио карты. Новый для этой модели найти сложно и дорого, а из за зашумевшего кулера менять видио карту- маразм. Сперва мазал циатимом 221. Помогало на 3-4 недели. Кто то посоветовал ХАДО - помогло. Смазал все кулера и вот уже два года системник только продуваю. Попробуй на изношенных рельсах может подойдёт. У нас стик 12 мл стоит 25 гр -это не дорого. Смазку после применения не удалял.
@@SorkinDmitry Дмитрий смазка супер. Использовал ее на китайских подшипниках ЛМ8. Отличный результат принтер отработал уже три года все в норме . На сайте хадо искать можно только если знаешь что конкретно ищешь . Пользуюсь их продуктами уже давно. Если есть время и желание у них есть магазин розницы на Автозаводской(южный порт) прям на входе в здание авторынка. Там и каталог полный и товар которого в каталоге нет.
Смазок под подшипники с ревитализантом у них много и под разные условия эксплуатации
Не получается вставить каретку, постоянно рассыпаются шарики, часа 4 мучился, в итоге плюнул на это занятие, проще походу новую рельсу заказать
Если так происходит, то, скорее всего, шарики просто не могут в канал зайти свободно. Мб пластиковая часть требует доработок, но я бы для начала попробовал бы смазать каким-нибудь жидким минеральным маслом. Моторное или жидкое трансмиссионное подойдёт отлично. Может сработать
@@SorkinDmitry с горем пополам удалось вставить каретку с минимальными потерями, думаю отсутствие по 2-4 шарика с каждой стороны не слишком критично.
Когда сам проект? Сними видос что планируешь? Какую систему? Электронику? Хотенд? Экструдер? Ну и вообще сделай анонс.
Есть уже о выборе конструкции. Следующий видос уже о самой сборке будет, когда будут все детали.
Спасибо. Пойду дорабатывать. Купил я на свою голову для дрыгостола. Как говорил один мудрец, пиздец. Еще и 20-е взял на ось Y
Смешные вы все ☺ неужели вы думаете что только лишь рельсовые направляющие кардинально улучшат качество печати ?! Покупать Hiwin на китайские принтеры это как установить колеса от BMW на ВАЗ, чтобы он быстрее и лучше ехал😂 Чтобы было понятно о чем я говорю, найдите на ютуб видео установки швп NSK. Думаю многое сразу станет очевидным 😉 Удачи!
Как раз заказал рельсы )) хочу переделать Anycubic I3 mega.
Ни разу с i3 такого не видел, чтобы были рельсы. Какие только проекты не видел. Получилось поставить? Я себе пластиковые линейные подшипники на него заказал
WD40 clean very well.
Да с рельсами так же попал с алика. Опыт показал что нужно брать с табао...
ссылка не работает на рельсы!!!
Исправил
Просадить каленую каретку пастой ГОИ невозможно, она снимает микроны за часы.
Разобрал,засверлил канал из 4х каналов в 1 была не состыковка,Пойдет !
Ну при всём уважении запомоивать рабочую деталь абразивами (это я про пасту гоя, которую потом всю хрен вымоеш) это та ещё жесть, правда некоторые индивиды в двигателях внутреннего загорания наждачкой всякое делают и за это деньги берут.
@@Железный-ь1ш Я вкурсе, а еще я светодиоды на вайфай роутере лампочками называю.
Но ведь самое главное в принтере - это его линейная механика и экструдер. Именно они влияет на качество печати. Лучше сэкономить на электронике, на хотэнде, накорпусе, на пластике, в конце концов, но уж никак не на механике.
И опять же, как доказывать потом, что рельсы хлам? Валы кривые хоть по столу, как в анекдоте, катятся и подпрыгивают, а рельсы? Китаец найдет сотню отговорок чтобы не возвращать деньги, и, в результате потеряешь больше.
Вы категорически неправы. В первую очередь принтер должен не спалить квартиру и не убить пользователя, так что на электрической части нельзя экономить ни в коем случае. Во вторую очередь принтер должен влезать в бюджет, так как если это не так, то его просто не будет. И только в третью он должен решать поставленные задачи, будь то качество печати, простота эксплуатации, различные сторонние возможности и так далее. Плюс сэкономить на корпусе ну сколько получится, 2-3 тысячи рублей? Ну всё равно на норм рельсы не хватит, да еще и дополнительные расходы будут. Вообще другой проект брать, типа ульти? Так это сравнивать нельзя, там другая зона печати, там не получится директ экструдер сделать и есть свои проблемы. В итоге варианта кроме того, чтобы править дешевые рельсы нет, благо так делают почти все, и на качестве печати это не сказывается.
@@SorkinDmitry Сэкономить на электронике - значит взять простую 8-битную плату и драйверы A4988 вместо 32-битной платы и драйверов TMC.
И, в целом, лучше подождать с покупкой компонентов для принтера, подкопить денег и купить качественное, чем играть в лотерею, потому, что в случае проигрыша всё-равно придется ждать ещё месяц пока приедут новые компоненты. Я это по себе знаю. Мне, например, из Китая не приехало ни одного ровного вала и ни одного нелюфтящего линейного подшипника, хотя покупались далеко не самые дешевые варианты. В результате купил у наших реселлеров, и все приехало качественное.
Ну, я с вами согласен, максимально правильно было бы вложить время в заработок денег, а на них купить сразу качественные детали или даже собранный принтер. Тем не менее, круто сделать за много денег может любой. а я тут скорее экспериментирую по поводу того, можно ли круто сделать за мало денег. У меня сейчас 1 каретка подубита мной же, а 2 остальные ездят идеально по рельсам - я результатом доволен. Докуплю еще одну каретку и будет вообще хорошо.
Принтер на 5 цветов филамента ruclips.net/video/E1ZxTCApLrs/видео.html
Литол не льзя использовать с пластиком и резиной. Он разрушает и то и то. А надо использовать смазку без лития.
Смазку нулевку надо использовать
Смазку нулевку надо использовать
То-то в каталоге хивина основная смазка сделана 1 в 1 как литол - минеральное масло, сгущеное литиевым мылом.
@@SorkinDmitry но тут надо учесть, что пластик Хивина специально разработан под их смазку, а китай хз из чего делают пластиковые шалабушки
@@timsteel1060 Не уверен что пластик под смазку разработан, думаю, скорее смазки применяют просто те, которые этот полимер не едят. В любом случае, пока нет никаких признаков реакции, дальше посмотрим.
Купил оригинал хивин в зетеке - проблемы все теже 🤦♂️🤷♂️
ХЗ, тоже там покупал хивины, промыл - вполне нормально стали ездить. Правда, каретки с разным усилием ездят....
вешайте на рельсу магнит, и шарики не разлетятся
из видео делаем правильный вывод - покупаем хороший вал ( с закалкой) в вашей стране и обычные подшипники типа LM8UU, благо китайцы уже продают очень высокого качества, японские и это будет лучше чем говно-рельсы и дешевле раз в 5
Вообще разные вещи. Посмотрите какие нагрузки держат валы и какие рельсы - разница в разы. И это при том, что валы работают только парами, так как сами по себе циллиндрические и на одном валу каретку не закрепить.
@@SorkinDmitry Вы часом фрезер с притером не спутали ? Какие там нагрузки? круглый вал 8мм по жесткости лучше или такой же как одна рельса 9мм и это при том что по-уму рельсу еще надо монтировать на несущую плоскость
Вот она любовь к рельсам, зачем они на таких мало нагруженных механизмах при таких малых пролётах? Обычных валов тут за глаза. Тут даже шариковые линейные подшипники особо ненужны, вполне достаточно нейлоновых даже напечатанных и стоимость проекта ещё на 25% уменьшилась бы и гемороя меньше было бы и всегда при износе можно почти бесплатно заменить подшипник (хотя я даже не представляю сколько нужно печатать, что бы пришлось их менять). Да и валы можно бесплатно найти если есть доступ к старым принтерам.
На таких нагрузках даже закаленных трубчатых валов 10Х1,2 бы хватило и вес бы уменьшился, жаль их найти сложнее.Или вы "дремель" на каретку вешать собрались?
2 вала против 1 рельсы - где вес уменьшился бы? Валы по одиночке не работают.
А сколько весит линейный подшипник рельсы? Да и сама рельса тяжелее вала, а если применить пустотелые трубчатые валы , то можно выиграть 2,5-3 раза.
И будут они гнуться. Надо сравнивать массу равнопрочных конструкций, или прочность одинаковых по массе. На моей практике, значительно тяжелее получится конструкция с валами как раз, или значительно менее жёсткой при той же массе. Но расчёта, естественно, нет, а без него и спорить бестолку
Вот данные из каталога:
Вал D8 масса 0,4кг/м подшипник 20г (нужно 2вала и 3 подшипника и того 250мм будут весить 260г)
Рельс 15мм масса 1,45кг/м каретка 170г ( той же длинны 532г)
Так вот жесткость на кручения геометрическая прогрессия от расстояния между направляющими, 15мм против расстояния между валами которое можно сделать 100мм (но в принтере не нужно хватит и 50мм)
если вы нашли на авито или барахолках старые струйные принтеры которые зачастую даром отдают разберайте их скорей всего вы получите отличные шаговые двигатели карутку с направляюшей слабенький бп может ещё что то полезное для себя найдете
Вроде рассудительно, но автор путается в терминах и местами решения предлагает "колхозные"
12к за такие простые детали? Серьёзно?
WDшка!!!
Смотрю и не могу найти где можно было бы реально оригинальные рельсы купить на алике пишут оригинал но по факту это тоже говно китайское только с гравировкой hiwin
У официальных поставщиков в РФ, например, зетек.
@@SorkinDmitry печаль в том что я из Украины и начитался что и у российских поставщиков большая часть китайских рельс под маркировкой hiwin
Hiwin - китайская фирма, все рельсы хивин китайские) Ну и, сдаётся, это политика виновата в том, что так пишут. Те же зетек по моей информации не обманывают.
@@SorkinDmitry Да политика тут не причем просто фирма hiwin это Тайваньская фирма официальные дилеры которые продают их в розницу могут продавать и китайские рельсы под видом hiwin а перекуры думают что это оригинал и продают как оригинал так как у их дилера есть документы на то что они являются официальными дилерами. В Китае вообще оригинального hiwin нет разве что как было написанно в одной статье китайки закупают большими партиями рельсы для своих станков и заодно продаю онлайн вы видели оригинальные hiwin 12мм вживую на самой рельсе как и у 15 мм есть следы обработки под углом ? Это вроде используется для контроля качества но у китайцев на Али я не увидел этих чёрточек ( шабрение ).
Ну по этой логике любой магазин может левак продавать, вне зависимости ни от чего. Вопрос только кому и зачем оно надо, ведь если такой обман аж с подделкой доков раскроется, то магазин можно будет закрывать - раструбят тут же и всюду.
123
Литол самая ужасная смазка, хуже только солидол. Литиевую или селикон. На худой конец шрус.
В том же магазе.
Литол - это тоже литиевая смазка
Skf швеция
Литол это и есть литиевая смазка.
По факту, скф - почти что литол с присадками.