Определяем неисправность, восстанавливаем работоспособность, проверяем работу стабилизатора тока, уменьшаем ток светодиодов для продления срока службы.
Тоже недавно ремонтировал лампу на линейном драйвере. При всех исправных диодах (7 штук) ток был 19 мА, напряжение на диоде 42,5 В, а напряжение на стабилизаторе 10 В. Т.е. мощность на стабилизаторе 0,2Вт. Поле замыкания сгоревшего диода, напряжение на стабилизаторе стало уже 52,5 В и мощность уже 1 Вт. При уменьшении тока до 12 мА, напряжение на стабилизаторе было аж 92 В и мощность 1,1 Вт. Решил вернуть стабилизатор в его первоначальный режим во избежание. Вместо сгоревшего диода впаял резистор на 6,8 кОм и 1 Вт, который взял на себя 82 В. Пусть он теперь греется. Тем более, он не на плате, а в воздухе. В общем, мне не сильно понравилось по сравнению с импульсным драйвером.
Sorry to be so off topic but does someone know of a tool to get back into an instagram account?? I was stupid lost my account password. I appreciate any assistance you can give me!
Да, тоже интересно. Сколько в итоге проработали эти лампочки. У самого скопилось груда разного рода LED лампочек, включая прожектор на 50Вт. Задумался про их ремонт.
Алгоритм самого простого ремонта светодиодной лампочки таков: снимаем расеиватель с лампы, видим светодиодный кристалл с точкой, явно неисправный прогоревший, подаём на лампу рабочее питающее напряжение через страховочную лампу накаливания примерно 25-40 Вт, выставляем мультиметр на миллиамперы, и щупами мультиметра закорачиваем перегоревший светодиодный кристалл. Если лампа засветилась то неисправность и заключается в прогоревшем кристалле. Одновременно смотрим ток на мультиметре который протекает через всю цепи светодиодов. Далее следует два пути ремонта лампы, либо выпаять кристалл и перемкнуть его контакты припоем, либо заменить кристалл на равноценный (если имеется в наличии). Исключать из схемы можно до двух кристаллов (но не более) с драйвером с линейным стабилизатором и с драйвером на шим-контроллере. Нельзя перемыкать кристаллы только с драйвером с гасящим кондетсатором, так как в такой схеме отсутствует стабилизация. В драйвере с линейным стабилизатором тепловая мощность исключённого кристалла падает на линейном стабилизаторе, который сидит на той же самой алюминиевой подложке, при этом общее тепловыделение лампы не изменяется, но при этом уменьшается только КПД лампы. Лампы в которой светодиоды все исправны, а не исправен драйвер лампы, лампу проще пустить как донор на запчасти, на светодиоды.
при наличии "страховочной лампы " с "тесторем" ничего не случится. Соблюдайте только правила электобезопасности , в лампочке присутствует высокое напряжение, не берите пример с автора ролика , держащего провода голыми руками .
Доброго времени суток. Я тоже так делаю,убираю один резистор,но иногда попадаются только с одним, приходится его удалить и ставить большего номинала. Работают!
@@rems-info5858 шунтирование годно для импульсных драйверов а для стабилизаторов линейных удаление одного светика приводит к резкому росту тепловыделения стаба.нужна замена а не шунт. 17.34В х 14шт=242.7В х 0.036А =8.6W И это много ещё потому одному кристаллу из этой сборки и 25ма много чтоб сколько либо прожили. Убавление тока делать надо на новой лампе а не на деградированных уже светодиодах.
@@aurelialeahu8963 по поводу шунтирования согласен. Если шунтируем то обязательно уменьшаем ток, что и сделали. Если пересчитать, то рассеиваемая мощность на стабилизаторе будет меньше первоначальной. И да, лучше уменьшать ток на новых лампах со свежими светодиодами.
@@aurelialeahu8963 Исключать из схемы можно до двух кристаллов (но не более) с драйвером с линейным стабилизатором и с драйвером на шим-контроллере. На этих двух типах драйверов используется стабилизация тока. Нельзя перемыкать кристаллы только с драйвером с гасящим кондетсатором, так как в такой схеме отсутствует стабилизация. В драйвере с линейным стабилизатором тепловая мощность исключённого кристалла падает на линейном стабилизаторе, который сидит на той же самой алюминиевой подложке, при этом общее тепловыделение лампы не изменяется, но при этом уменьшается только КПД лампы.
Зачем ставить токограничивающий резистор при подаче номинального напряжения? Это бессмыслица. Если не знаешь номинального нарпяжения светодиода то тогда да есть смысл ограничить ток резистором чтобы лишнее напряжение падало на резисторе этом. А когда ты высчитал что на одном светодиоде падает 20 вольт зачем его ставить?
Звиняюсь за невежество, а как подобрать сопротивление, чтобы работало без стабилизатора? У меня десяток светильников со сгоревшими bp3151d(видимо на них много тепла рассеивалось). Ведь вместо них можно просто впаять сопротивление?
А что может быть за проблема, когда после непродолжительной работы светодиоды тухнут в половину споей яркости. Срабатывает защита или геиспраален драйвер?
Один из диодов подгорает. При этом падение напряжения на его корпусе более ста вольт. Ток же в цепи падает в разы. Обнаружить просто : на включенной лампе поочередно измерять напряжение на каждом из корпусов. Делитанты советуют просто замыкать выводы корпусов - когда лампа вспыхнет, нашелся горелый.. Вот только, в лампе может кто уже закоротил один или два корпуса? Каждый дополнительно законченный корпус приближает лампу к коллапсу.
Это делается на новой лампе. Только купил, и выбрасываешь один токозадающий резистор. Если он на плате один, то убираешь его и ставишь номиналом в 2 раза больше. Если хоть 1 светодиод сгорел, то там уже все такие, на грани, деградировавшие из-за лишнего напряжения и перегрева
автор ужасный тормоз меряет тесятые доли ма и добавляет по 2в...ток 46 ма работал 1год номинальный значит 20ма буде работать10 ле и больше только яркость упадёт можно ещё уменьшить
как назвать человека, который при измерении тока в лампочке ,включёной в 220в , держит провода голыми руками, лежащими на металлической окантовке стола? (16 минута) При наличии в сети УЗО оно сработает. у Вас очевидно не стоит. А если окантовка стола заземлена или пол проводящий (влажный после уборки) ? Но эта его жизнь... Может его в детстве крокодил от щупа укусил и он их боится сильнее фазы 220. Только показывать на своем канале такой способ укоротить жизнь - неправильно, мягко говоря. Простое же правило - соединил , проверил, убрал руки от оголеных проводов - включай. Жалко будет лишится нормального человека, да и другим пример нехороший... Ай-ай-ай короче.
Он родственник телемастера из американского фильма "Электрошок". Смотрите самое начало, как тот чинил ч/б ламповый TV подключенный к сети. Паяльником и голыми руками! 😮
Тоже недавно ремонтировал лампу на линейном драйвере. При всех исправных диодах (7 штук) ток был 19 мА, напряжение на диоде 42,5 В, а напряжение на стабилизаторе 10 В. Т.е. мощность на стабилизаторе 0,2Вт. Поле замыкания сгоревшего диода, напряжение на стабилизаторе стало уже 52,5 В и мощность уже 1 Вт. При уменьшении тока до 12 мА, напряжение на стабилизаторе было аж 92 В и мощность 1,1 Вт. Решил вернуть стабилизатор в его первоначальный режим во избежание. Вместо сгоревшего диода впаял резистор на 6,8 кОм и 1 Вт, который взял на себя 82 В. Пусть он теперь греется. Тем более, он не на плате, а в воздухе. В общем, мне не сильно понравилось по сравнению с импульсным драйвером.
импульсные лучше, потому и дороже
Какие светодиоды стоят и работают с стабилизатором bp5131d в лампочке на 220 вольт?
Спасибо интересное видео.Трансформатор есть не у всех сгоревший светодиод можно найти поочерёдно перемыкая их проволокой.
Sorry to be so off topic but does someone know of a tool to get back into an instagram account??
I was stupid lost my account password. I appreciate any assistance you can give me!
@Evan Darwin Instablaster ;)
Да, тоже интересно. Сколько в итоге проработали эти лампочки. У самого скопилось груда разного рода LED лампочек, включая прожектор на 50Вт. Задумался про их ремонт.
Алгоритм самого простого ремонта светодиодной лампочки таков: снимаем расеиватель с лампы, видим светодиодный кристалл с точкой, явно неисправный прогоревший, подаём на лампу рабочее питающее напряжение через страховочную лампу накаливания примерно 25-40 Вт, выставляем мультиметр на миллиамперы, и щупами мультиметра закорачиваем перегоревший светодиодный кристалл. Если лампа засветилась то неисправность и заключается в прогоревшем кристалле. Одновременно смотрим ток на мультиметре который протекает через всю цепи светодиодов. Далее следует два пути ремонта лампы, либо выпаять кристалл и перемкнуть его контакты припоем, либо заменить кристалл на равноценный (если имеется в наличии). Исключать из схемы можно до двух кристаллов (но не более) с драйвером с линейным стабилизатором и с драйвером на шим-контроллере. Нельзя перемыкать кристаллы только с драйвером с гасящим кондетсатором, так как в такой схеме отсутствует стабилизация. В драйвере с линейным стабилизатором тепловая мощность исключённого кристалла падает на линейном стабилизаторе, который сидит на той же самой алюминиевой подложке, при этом общее тепловыделение лампы не изменяется, но при этом уменьшается только КПД лампы. Лампы в которой светодиоды все исправны, а не исправен драйвер лампы, лампу проще пустить как донор на запчасти, на светодиоды.
И меняем предохранитель в тесторе😂
Ура!.
при наличии "страховочной лампы " с "тесторем" ничего не случится. Соблюдайте только правила электобезопасности , в лампочке присутствует высокое напряжение, не берите пример с автора ролика , держащего провода голыми руками .
спустя три года смотрю - и сколько же лампочки проработали после ремонта?
Доброго времени суток. Я тоже так делаю,убираю один резистор,но иногда попадаются только с одним, приходится его удалить и ставить большего номинала. Работают!
С наступающим новым годом 🙂
И Вам удачи!
@@rems-info5858 шунтирование годно для импульсных драйверов а для стабилизаторов линейных удаление одного светика приводит к резкому росту тепловыделения стаба.нужна замена а не шунт. 17.34В х 14шт=242.7В х 0.036А =8.6W И это много ещё потому одному кристаллу из этой сборки и 25ма много чтоб сколько либо прожили. Убавление тока делать надо на новой лампе а не на деградированных уже светодиодах.
@@aurelialeahu8963 по поводу шунтирования согласен. Если шунтируем то обязательно уменьшаем ток, что и сделали. Если пересчитать, то рассеиваемая мощность на стабилизаторе будет меньше первоначальной. И да, лучше уменьшать ток на новых лампах со свежими светодиодами.
@@aurelialeahu8963 Исключать из схемы можно до двух кристаллов (но не более) с драйвером с линейным стабилизатором и с драйвером на шим-контроллере. На этих двух типах драйверов используется стабилизация тока. Нельзя перемыкать кристаллы только с драйвером с гасящим кондетсатором, так как в такой схеме отсутствует стабилизация. В драйвере с линейным стабилизатором тепловая мощность исключённого кристалла падает на линейном стабилизаторе, который сидит на той же самой алюминиевой подложке, при этом общее тепловыделение лампы не изменяется, но при этом уменьшается только КПД лампы.
Зачем ставить токограничивающий резистор при подаче номинального напряжения? Это бессмыслица. Если не знаешь номинального нарпяжения светодиода то тогда да есть смысл ограничить ток резистором чтобы лишнее напряжение падало на резисторе этом. А когда ты высчитал что на одном светодиоде падает 20 вольт зачем его ставить?
2 параллельно !
Звиняюсь за невежество, а как подобрать сопротивление, чтобы работало без стабилизатора? У меня десяток светильников со сгоревшими bp3151d(видимо на них много тепла рассеивалось). Ведь вместо них можно просто впаять сопротивление?
Спасибо
А что может быть за проблема, когда после непродолжительной работы светодиоды тухнут в половину споей яркости. Срабатывает защита или геиспраален драйвер?
Один из диодов подгорает. При этом падение напряжения на его корпусе более ста вольт. Ток же в цепи падает в разы. Обнаружить просто : на включенной лампе поочередно измерять напряжение на каждом из корпусов. Делитанты советуют просто замыкать выводы корпусов - когда лампа вспыхнет, нашелся горелый..
Вот только, в лампе может кто уже закоротил один или два корпуса? Каждый дополнительно законченный корпус приближает лампу к коллапсу.
Только не последовательно соединены резисторы,а параллельно!
Ну хоть кто-то, а то я думал, что законы физики поменялись, пока я бухал😊
у меня на bp5131h между выводами cs и gnd появилось сопротивление 2.5 Ом при этом оба датчика я выпаял
useful sharing
Видео снимали когда ещё платили за долгое время показа? Ролик длинный, смысла мало...
На 8:08 наверно оговорились на токе "0,4 ампера". Должно быть на токе 0,04 ампера.
Да, конечно 40 мА.
Прям Кулибин ....
Я убрал один из 22 Ом резисторов, но сильно лучше не стало: мигает зараза.
Это делается на новой лампе. Только купил, и выбрасываешь один токозадающий резистор. Если он на плате один, то убираешь его и ставишь номиналом в 2 раза больше. Если хоть 1 светодиод сгорел, то там уже все такие, на грани, деградировавшие из-за лишнего напряжения и перегрева
только не последовательно, а паралельно
автор ужасный тормоз меряет тесятые доли ма и добавляет по 2в...ток 46 ма работал 1год номинальный значит 20ма буде работать10 ле и больше только яркость упадёт можно ещё уменьшить
нормально, все по делу, куда спешить, семь раз.... и т.д., электроника и электрика торопыг не прощает...
27 минут бубнилки
как назвать человека, который при измерении тока в лампочке ,включёной в 220в , держит провода голыми руками, лежащими на металлической окантовке стола? (16 минута) При наличии в сети УЗО оно сработает. у Вас очевидно не стоит. А если окантовка стола заземлена или пол проводящий (влажный после уборки) ? Но эта его жизнь... Может его в детстве крокодил от щупа укусил и он их боится сильнее фазы 220. Только показывать на своем канале такой способ укоротить жизнь - неправильно, мягко говоря. Простое же правило - соединил , проверил, убрал руки от оголеных проводов - включай. Жалко будет лишится нормального человека, да и другим пример нехороший... Ай-ай-ай короче.
Он родственник телемастера из американского фильма "Электрошок". Смотрите самое начало, как тот чинил ч/б ламповый TV подключенный к сети. Паяльником и голыми руками! 😮
Чёт я не понял, зачем прибором искать полярность, когда на любом светодиоде есть метка катода???