Взял месяц назад Приус 30 2011 г. в хорошем состоянии. Пробег 283 т., бывший владелец сказал что батарею менял по гарантии 2 года назад, а масло машина стала подъедать после 80 тысяч, ездил он в основном на работу пол часа дороги, из одного городка в другой город. Тачка ошибок не выдавала, ехала отлично. Но понятно что жор масла, это и залёгшие масляные кольца, и изношенные сальники клапанов. Обслуживание и ремонт проводил прямо на улице возле дома. Заехал левой стороной на тротуар на высоту бордюра, на сам бордюр по его краю, он около 12-15 см высотой. Другую сторону поднял домкратом сантиметров на 35-40, и подложил кирпичи, а сверху их деревяшку так, что бы не помять там нечего. Залез под машину и снял пластиковую защиту, места навалом, высоты хватает, правда и я не толстый, рост 172, вес 75 кг. Но можно ведь и выше поднять, главное надёжно что то подложить, у меня столбик из 8 кирпичей по два с перехлёстом, и в конце деревянный крепкий брусок высотой 8см. и шириной 15 см, и всё это на крепком асфальте. Под заднее колесо ещё и кирпич подложил, и на стояночный поставил. Снял головку цилиндров, сальники мёртвые, ну понятно 13 лет и 283 т. км. Снял поддон металлический и алюминиевый корпус с маслонасосом. В общем снял поршня, и увидел что они в отличном состоянии как и сами цилиндры. Вкладыши как новые, не потёртые, компрессионные кольца не залёгшие, а вот маслосъемные кольца как будто в бетон залили, стоят намертво не выглядывают их канавок поршня. В общем закоксованы намертво, и раскоксовать их без снятия поршней может и можно, но это будет очень трудно, и на это у вас наверно неделя уйдёт применяя сильнейшую химию, и главное зная как это делать, легче поршня достать и аккуратно раскоксовать. Я отмывал этот кокс средством для чистки плит от сгоревшего масла и нагара. Но это сильное едкое средство, будьте осторожны, оно разъедает тефлоновое покрытие на поршне. Поэтому перед раскоксовкой тщательно закройте, заклейте скотчем например, покрытие на юбке поршня. После чистки средством хорошо промойте алюминий водой, и смажьте немного моторным маслом. Радиатор ЕГР был забит намертво, чистил его тем же средством для плит, чистил с перерывами давая отмокать, полтора дня ушло на это примерно. Сам клапан ЕГР почистил за 15 минут и снаружи и внутри. Чистить сам клапан без его радиатора смысла нет, чистить нужно всю систему ЕГР, а не только одну его часть. Кольца особенно маслосъемные, очень тоненькие, будьте осторожны, сломать очень просто. Я был в шоке от того что это за кольца такие, которые впору под микроскопом рассматривать, а их отверстия внутри кольца такие маленькие, что кончик маленькой иголки еле еле втыкается, что бы уже разъеденный "бетон" вытолкать. В общем всё таки думаю без снятия поршней полноценно всё это не почистить. Почистил и модернизировал поршневую, а это дополнительные отверстия в поршнях где нужно, и выравнивания веса между собой поршней, шатунов, пальцев, задних скоб крышек шатунов ( разница между сборками шатуна и поршня в сборе, была 4 грамма между самым лёгким и тяжелым комплектом, а это очень много, ибо на оборотах это превращается в килограммы, и жрёт лишний бензин и динамику, довёл разницу до пол грамма), и ещё небольшого стачивания острых внешних краёв юбки поршня, что бы не срезало масло и получалась масляная прослойка между поршнем и стенкой цилиндра, Бывший владелец лил масло 5w30, я залил 0w20. 5w30, означает что при минус 35, цифра 5 добавит маслу возможность заводить движок без проблем в минус 40, то-есть первая цифра это морозостойкость масла, отчёт идёт от минус 35. А ноль означает, что масло на холодную может работать до минус 35. Цифры после w, 10, 20, 30, 40 и т.д, означают возможность масла работать при более высоких температурах. Но, лить нужно то масло, которое предписывает производитель, впрочем для сибири и ещё более холодных мест, лучше лить на зиму с первой цифрой 5, 10, а то и больше. Чем гуще масло, тем хуже его снимают кольца со стенок цилиндра, и тем больше оно попадает в камеру сгорания, растёт масложор и нагар на поршне и в камере сгорания, ну и так далее. После модернизации поршневой и заливки масла 0w20 как предписано производителем, обороты холостого хода упали с 1350-1400, до 1060-1080, иногда при прогретом двигателе падают до 1010-1020. И ещё, желательно залить в движок антифрикционную присадку, я для своего коня выбрал вот такую, LIQUI MOLY 1018 АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ПРИСАДКА В ДВИГАТЕЛЬ MOTORPROTECT 500МЛ Полностью синтетическая присадка для защиты от износа под высоким давлением. В двигателе создается слой, сохраняющий работоспособность на не менее 50 000 км. Это обеспечивает значительное снижение износа, увеличение срока службы двигателя, снижение расхода топлива и выбросов за счет плавности хода, оптимальной производительности двигателя и более плавной работы. Для бензиновых и дизельных двигателей. 500 мл достаточно для 5 л моторного масла. Совместимо со всеми имеющимися в продаже минеральными и синтетическими моторными маслами.
4 года в эксплуатации,при покупке было одна згоревшая лампочка,поставил оригинал ОСРАМ производитель ламп и нет проблем...что касается масло то менять надо каждые 8 тысяч,это рекомендует сам производитель...ненадо смотреть что масло светлое,у гибрида нагрузка болеше,абароты больше на холостых,колотит при зарядке в пробках,и не в масле дело а в присадках,двиготель большую часть жизни своей работает под максимум 70 градусов,продрев до 90 происходит редко только на дальней дороге и в этом случии присадки очень важны,потому и 0w20 надо заливать,у этого масло повышено яисло присадок и оно преднозначенно именно работать под непрогретый двиготель....
В Японии производитель рекомендует менять масло через 10 тыс.км, в Европе через 15 тыс.км.Меняю по моточасам, благо есть данные о средней скорости.Лампочки не должны так быстро перегорать, меняю раз в год/ полтора.
@@trevorcarter5360 Вообще странно, в приусе электрика очень качественная и напряжение не скачет как на других авто. При замене нельзя чтобы на лампочке оставался жир от рук и лучше менять в перчатках.
@@jekkujaas я знаю об этом) и не оставляю) говорят что после перехода с электротяги на бенз с генератора идет повыш напряжение и из-за этого но хз… есть в германии специальные платы котрве ставят перед лампой, мужик какой-то тоже замучался.. ставил и видос снял
Не понял, где живёт автор. Но в России условия эксплуатации автоматически приравнены к тяжёлым условиям. Я живу во Владивостоке на пример. А в этом случае японцы рекомендую менять масло каждые 5 000т.км.Это было написано в мануале от моей машины. от япов. Я долго этим вопросом заморачивался интересовался, читал. В итоге даже у моего знакомого машина пришла с японии и судя по сервисным наклейкам японец менял там масло каждые 5000т км. Чего уж тут говорить, если япы меняют масло каждые 5 т.км у себя. Вобщем я меняю на своём каждые 5 тысяч. А так если машину взяли на пару лет. То можно вообще не менять)) или менять через 10-15 т. км. как то так.
@@user-gl3vy8tt4r первое время после покупки нового авто лил 0w20. Сейчас перешёл на 5-W30. Так как чаще стал ездить по трассе. А 0-20 там тяжело. Да и вообще долго изучал тему. Кроме призрачной экономии 0-20 ничего не даёт. А вот уровень защиты двигателя заметно ниже. Я лью Verity. Чисто японское масло. И там в виде графика показаны топливная экономичность и уровень защиты. Так вот на 5-30 уровень защиты указан заметно выше. А топливная экономичность не на много меньше чем у 0-20. Поэтому я уже пять лет на этой машине сезжу только на 5-30. До этого год на 0-20. Раньше в другие свои автомобили всегда лил только 5-30. Ну а как поступать Вам, решайте сами.
@@user-uo4nu6zd8u Обычно, если быстро чернеет масло, тут два варианта Либо как минимум что то с кольцами поршневыми, залегли или критический износ в следствии чего газы в больших количествах прорываются в картер, контактирую с маслом и происходит ускоренная деградация масла (чернет быстро и т.д) Либо это дизель.
Лить 5w30 в первую очередь, раскоксовка еще никому не помогала) в книге по экспозиции написано что если двиг ест масло 1 литр на 10 000 км ( т.е от замены до замены) то это нормально, если аномальный жор… то проще всего вскрыть двиг и посмотреть что не так … а вдруг там цилиндры в плохом состоянии, будет не только масло уходить а и расход повышенный
@@trevorcarter5360 5w30 g-energy один раз залил, не помогло. Расход я бы не сказал что увеличился, егр 10000 км тому нащад почистил, тоже разницы вообще не почувствовал.
@@trevorcarter5360 и я тут почитал в коминтах много ерунды советуют о масле! не слушай ты правельно всё делаешь, и масло если после 10тыс. При замене светлое это норма у гибридов😉
@@user-en9eh5ws9y та я и не думал поддаваться на советы комментаторов )) 10-15 евро сэкономишь а потом движок скажет что он расстроен и работать не хочет)
Приветствую, можно заставку с логотипом сделать и трейлер на главную. Пока коммерческие каналы на паузе, а аудитории потребность смотреть осталась и активно шарят, оптимизацию и дело пойдёт . Нужно вам для каннала....?.?.?. .{т}_япк
Взял месяц назад Приус 30 2011 г. в хорошем состоянии. Пробег 283 т., бывший владелец сказал что батарею менял по гарантии 2 года назад, а масло машина стала подъедать после 80 тысяч, ездил он в основном на работу пол часа дороги, из одного городка в другой город. Тачка ошибок не выдавала, ехала отлично. Но понятно что жор масла, это и залёгшие масляные кольца, и изношенные сальники клапанов.
Обслуживание и ремонт проводил прямо на улице возле дома. Заехал левой стороной на тротуар на высоту бордюра, на сам бордюр по его краю, он около 12-15 см высотой. Другую сторону поднял домкратом сантиметров на 35-40, и подложил кирпичи, а сверху их деревяшку так, что бы не помять там нечего.
Залез под машину и снял пластиковую защиту, места навалом, высоты хватает, правда и я не толстый, рост 172, вес 75 кг. Но можно ведь и выше поднять, главное надёжно что то подложить, у меня столбик из 8 кирпичей по два с перехлёстом, и в конце деревянный крепкий брусок высотой 8см. и шириной 15 см, и всё это на крепком асфальте. Под заднее колесо ещё и кирпич подложил, и на стояночный поставил.
Снял головку цилиндров, сальники мёртвые, ну понятно 13 лет и 283 т. км. Снял поддон металлический и алюминиевый корпус с маслонасосом. В общем снял поршня, и увидел что они в отличном состоянии как и сами цилиндры. Вкладыши как новые, не потёртые, компрессионные кольца не залёгшие, а вот маслосъемные кольца как будто в бетон залили, стоят намертво не выглядывают их канавок поршня. В общем закоксованы намертво, и раскоксовать их без снятия поршней может и можно, но это будет очень трудно, и на это у вас наверно неделя уйдёт применяя сильнейшую химию, и главное зная как это делать, легче поршня достать и аккуратно раскоксовать. Я отмывал этот кокс средством для чистки плит от сгоревшего масла и нагара. Но это сильное едкое средство, будьте осторожны, оно разъедает тефлоновое покрытие на поршне. Поэтому перед раскоксовкой тщательно закройте, заклейте скотчем например, покрытие на юбке поршня. После чистки средством хорошо промойте алюминий водой, и смажьте немного моторным маслом.
Радиатор ЕГР был забит намертво, чистил его тем же средством для плит, чистил с перерывами давая отмокать, полтора дня ушло на это примерно. Сам клапан ЕГР почистил за 15 минут и снаружи и внутри. Чистить сам клапан без его радиатора смысла нет, чистить нужно всю систему ЕГР, а не только одну его часть.
Кольца особенно маслосъемные, очень тоненькие, будьте осторожны, сломать очень просто. Я был в шоке от того что это за кольца такие, которые впору под микроскопом рассматривать, а их отверстия внутри кольца такие маленькие, что кончик маленькой иголки еле еле втыкается, что бы уже разъеденный "бетон" вытолкать. В общем всё таки думаю без снятия поршней полноценно всё это не почистить.
Почистил и модернизировал поршневую, а это дополнительные отверстия в поршнях где нужно, и выравнивания веса между собой поршней, шатунов, пальцев, задних скоб крышек шатунов ( разница между сборками шатуна и поршня в сборе, была 4 грамма между самым лёгким и тяжелым комплектом, а это очень много, ибо на оборотах это превращается в килограммы, и жрёт лишний бензин и динамику, довёл разницу до пол грамма), и ещё небольшого стачивания острых внешних краёв юбки поршня, что бы не срезало масло и получалась масляная прослойка между поршнем и стенкой цилиндра,
Бывший владелец лил масло 5w30, я залил 0w20. 5w30, означает что при минус 35, цифра 5 добавит маслу возможность заводить движок без проблем в минус 40, то-есть первая цифра это морозостойкость масла, отчёт идёт от минус 35. А ноль означает, что масло на холодную может работать до минус 35.
Цифры после w, 10, 20, 30, 40 и т.д, означают возможность масла работать при более высоких температурах.
Но, лить нужно то масло, которое предписывает производитель, впрочем для сибири и ещё более холодных мест, лучше лить на зиму с первой цифрой 5, 10, а то и больше. Чем гуще масло, тем хуже его снимают кольца со стенок цилиндра, и тем больше оно попадает в камеру сгорания, растёт масложор и нагар на поршне и в камере сгорания, ну и так далее.
После модернизации поршневой и заливки масла 0w20 как предписано производителем, обороты холостого хода упали с 1350-1400, до 1060-1080, иногда при прогретом двигателе падают до 1010-1020.
И ещё, желательно залить в движок антифрикционную присадку, я для своего коня выбрал вот такую,
LIQUI MOLY 1018 АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ПРИСАДКА В ДВИГАТЕЛЬ MOTORPROTECT 500МЛ
Полностью синтетическая присадка для защиты от износа под высоким давлением. В двигателе создается слой, сохраняющий работоспособность на не менее 50 000 км. Это обеспечивает значительное снижение износа, увеличение срока службы двигателя, снижение расхода топлива и выбросов за счет плавности хода, оптимальной производительности двигателя и более плавной работы. Для бензиновых и дизельных двигателей. 500 мл достаточно для 5 л моторного масла.
Совместимо со всеми имеющимися в продаже минеральными и синтетическими моторными маслами.
Ничего себе бы работу провели думаю ещё на 300 000 точно хватит)
4 года в эксплуатации,при покупке было одна згоревшая лампочка,поставил оригинал ОСРАМ производитель ламп и нет проблем...что касается масло то менять надо каждые 8 тысяч,это рекомендует сам производитель...ненадо смотреть что масло светлое,у гибрида нагрузка болеше,абароты больше на холостых,колотит при зарядке в пробках,и не в масле дело а в присадках,двиготель большую часть жизни своей работает под максимум 70 градусов,продрев до 90 происходит редко только на дальней дороге и в этом случии присадки очень важны,потому и 0w20 надо заливать,у этого масло повышено яисло присадок и оно преднозначенно именно работать под непрогретый двиготель....
В Японии производитель рекомендует менять масло через 10 тыс.км, в Европе через 15 тыс.км.Меняю по моточасам, благо есть данные о средней скорости.Лампочки не должны так быстро перегорать, меняю раз в год/ полтора.
Не знаю что с лампочками но слыхал от других владельцев ту же проблему
@@trevorcarter5360 Вообще странно, в приусе электрика очень качественная и напряжение не скачет как на других авто. При замене нельзя чтобы на лампочке оставался жир от рук и лучше менять в перчатках.
@@jekkujaas я знаю об этом) и не оставляю) говорят что после перехода с электротяги на бенз с генератора идет повыш напряжение и из-за этого но хз… есть в германии специальные платы котрве ставят перед лампой, мужик какой-то тоже замучался.. ставил и видос снял
В Японии на всех авто меняют через 5
@@user-uo4nu6zd8u что за бред…?))
Не понял, где живёт автор. Но в России условия эксплуатации автоматически приравнены к тяжёлым условиям. Я живу во Владивостоке на пример. А в этом случае японцы рекомендую менять масло каждые 5 000т.км.Это было написано в мануале от моей машины. от япов. Я долго этим вопросом заморачивался интересовался, читал. В итоге даже у моего знакомого машина пришла с японии и судя по сервисным наклейкам японец менял там масло каждые 5000т км. Чего уж тут говорить, если япы меняют масло каждые 5 т.км у себя. Вобщем я меняю на своём каждые 5 тысяч. А так если машину взяли на пару лет. То можно вообще не менять)) или менять через 10-15 т. км. как то так.
По мануалу нужно менять, не реже , чаще- пожалуйста… Реже не..
Какое масло льете ? Столько споров, 0-20 или все таки 5-30
@@user-gl3vy8tt4r первое время после покупки нового авто лил 0w20. Сейчас перешёл на 5-W30. Так как чаще стал ездить по трассе. А 0-20 там тяжело. Да и вообще долго изучал тему. Кроме призрачной экономии 0-20 ничего не даёт. А вот уровень защиты двигателя заметно ниже. Я лью Verity. Чисто японское масло. И там в виде графика показаны топливная экономичность и уровень защиты. Так вот на 5-30 уровень защиты указан заметно выше. А топливная экономичность не на много меньше чем у 0-20. Поэтому я уже пять лет на этой машине сезжу только на 5-30. До этого год на 0-20. Раньше в другие свои автомобили всегда лил только 5-30. Ну а как поступать Вам, решайте сами.
Какое лучше лить масло на 30 приус ? Пробег 190т предыдущий хозя лил 0-20, я читал что после 150т пробега рекомендуют 5-30
@@user-gl3vy8tt4r 5-30 Начинать лить нужно когда ноль В 20 уже начинает понемногу подъедать
@@user-gl3vy8tt4r А так конечно пока масло не берет стоит лить ноль В 20
Я меняю через масло через 5т.км. Сливается темное. Castle 0w20.
возможно с авто что то не так, у меня через 10к светлое
Если светлое значит моющие присадки не работают у меня тоже через 5 т. км черное
@@user-uo4nu6zd8u
Обычно, если быстро чернеет масло, тут два варианта
Либо как минимум что то с кольцами поршневыми, залегли или критический износ в следствии чего газы в больших количествах прорываются в картер, контактирую с маслом и происходит ускоренная деградация масла (чернет быстро и т.д)
Либо это дизель.
Я ровно 4л лью канистру, зачем тратиться докупать не понимаю. Уровень отличный по щупу
Ну чтобы по мануалу было.. мне не жалко
Здравствуйте! Подскажите как бороться с масложором на Приус 30? Пробег 220000 км, раскоксовка не помогла.
Лить 5w30 в первую очередь, раскоксовка еще никому не помогала) в книге по экспозиции написано что если двиг ест масло 1 литр на 10 000 км ( т.е от замены до замены) то это нормально, если аномальный жор… то проще всего вскрыть двиг и посмотреть что не так … а вдруг там цилиндры в плохом состоянии, будет не только масло уходить а и расход повышенный
@@trevorcarter5360 5w30 g-energy один раз залил, не помогло. Расход я бы не сказал что увеличился, егр 10000 км тому нащад почистил, тоже разницы вообще не почувствовал.
@@KaZZameT555 а сколько ест масла на 10 000?
Делай димексидом со снятием поддона двигла
@@ivansalamakha1164 хахаххахахахаххахахахахахха
поставь LED у тебя линзованые фары будет норм :)
Поставил, не горят , вроде норм
@@trevorcarter5360 и я тут почитал в коминтах много ерунды советуют о масле! не слушай ты правельно всё делаешь, и масло если после 10тыс. При замене светлое это норма у гибридов😉
@@user-en9eh5ws9y та я и не думал поддаваться на советы комментаторов )) 10-15 евро сэкономишь а потом движок скажет что он расстроен и работать не хочет)
Подскажи хороший сервис по гибридам диагност нужен
Ну тойота аби, или hybrid service могу рекомендовать, но это в Таллинне , в других городах не знаю
Масло лью такое же по 10000 км. А на расход смотреть нет смысла так как едет на газу реально расход од 6.5 до 7 на 100
Расход газа 36.5 литра на 630 км
Приветствую, можно заставку с логотипом сделать и трейлер на главную. Пока коммерческие каналы на паузе, а аудитории потребность смотреть осталась и активно шарят, оптимизацию и дело пойдёт .
Нужно вам для каннала....?.?.?.
.{т}_япк
Вот вы дети! Имею Приус альфа, пробег 324000км. На 321000км поменял родные свечи и почистил эгр. Расхода масло ноль. Made in Japan 🤘
А сколько высоковольтных батарей сменил
@@user-he9vk4ds5f даже не думал о такой проблеме, всё работает как часики. Неделю назад заменил ротор помпы ДВС, цена вопроса 3 т.р
Дмитрий Скрипко Круто, какое льёте масло в ДВС? И как часто меняете в коробке и марку масла пожалуйста?
@@funtikrus ДВС g energy 0w20 8-9 т.к планетарка Aisin 40-50 т.к. Пробег 343000т.км. Пока проблем нет.
так то меняют по моточасам
У меня их нет
😂😂😂😂😂😂😂😂