Было мне лет 6. Я гостил у бабушки в деревне зимой. И помню выпало много снега. Я с дядькой своим пошли огребать снег. Когда огребли-он говорит мне-"пойдем из сугроба печку сделаем.." Как так печку? Мне интересно стало. Я смотрел, а он вырезал снег. И получилось у него что то вроде камина. Он еще в некоторых местах типа кирпичиков вырезал. Положил внутрь этой печи досочку не широкую и бересту на ней поджог. У печи труба была снежная, в ней ход вертикальный, как положено. Зажег он значит бересту и дым из трубы пошел. Это ж настоящая печка получилась. Уже темнело и свет от горящей бересты заливал ограду. Моему детскому восторгу не было предела. С тех пор я всю жизнь с каким то теплом в душе отношусь к кирпичным печам. А года 3 назад в гараже сделал свою первую печку совмещенную с камином. Все работает и камин и печь.
а "Гнойник созрел, лишь надави и брызнет И потечет рекой кровавый гной, Народ российский разучился мыслить, Им делают инъекции останкинской иглой. Таких подонков не было во власти, Так на Земле ещё никто не лгал, Он возбуждает низменные страсти, Чтоб русский украинца убивал." (Валентин Гафт)
Я не печник. Но с детства топил печь. Часто «перегревал» её. Ничего с кирпичами не происходило. Уже взрослым, не имея никакого опыта, сам перекладывал топку без армирования. Опять перегревал печь, и опять с кирпичами ничего. Удивился когда вы сказали о причине в неправильной эксплуатации печи. Видел изнутри сталелитейные печи. Оплавленные кирпичи, но не треснутые и без расхождения отломков. Да, там огнеупорные кирпичи, но и температура намного выше. Считаю, что печь разломилась от неправильно залитого фундамента. Грунт гуляет, фундамент осел по краям печи, печь разломилась пополам. Думаю в данном случае и армирование не поможет, под весом отломков печи проволоку разорвет или сдвинет ряды. Это всего лишь моё мнение.
Во-во. Хотел бы я посмотреть, как топили и продолжали топить эту печь, с такими-то щелями?! Скорее всего она треснула когда топили, а потом уже разошлась совершенно самостоятельно, из-за проблемы с основанием.
Данную печь порвало это значит скорее всего экстолотировали как промышленную такие силы могут быть при линейном расширении а при фундаменте трещина идет с низу в верх
Работаю на арматурно изоляторном, в цехе, где выплавляют эти изоляторы. Стоят огромные печи, работают круглосуточно, ни когда их не выключают. Не смотря на то, что нет температурных скачков, все равно печи все в трещинах, специально вчера посмотрел. Вторую линию на ремонт закрыли, печь остыла, так там сразу трещины с палец образовались! Кирпич специальный, супер пупер огне стойкий! Все эти разговоры, что печи стоят, ещё при царе горохе строили и ни одной трещины, всё это от небольшого ума, или от сильной близорукости! Все печи трещат, но неправильно сложенные просто разваливаются, а правильные служат много лет, имея небольшие трещины, которые не на что не влияют! Бабушка каждый год, весной, печь свою штукатурила и белила, и к следующей весне, все покрывалось трещинками и местами штукатурка отваливалась. Печь же, сложена больше сорока лет назад, и служила верой и правдой, как основная система отопления.
Очень убедительно, спасибо. Чëрно-белый видеоряд понравился, не отвлекает внимание на второстепенное. И отдельное спасибо что не всплëскиваете руками, как некоторые, причитая "да кто это делал да руки ему оборвать" 😄 Всë по делу, спокойно, вдумчиво.
Вопрос армирования, спорный конечно! Сам печник, армирование делаю проволокой, у самого дома печь без армирования, топка без футеровки, восемь лет, ничего не треснуло, топлю берёзой не жалею может и три и четыре топки за раз, когда на улице под -40! Считаю должен быть правильно сделанный фундамент и всё будет хорошо! За проделанную работу моё уважение!!! Сам разбираю старые печи, подчеркнуть для себя много интересного!
Причина в том, что надо либо было армировать весь периметр, либо ничего не армировать. А здесь по разному расширялись две части печи, вот и порвало. И ещё видимо постоянно был перетоп - печь маленькая, не рассчитана на большое помещение, топили видимо часто и долго. Ещё причина - огромный объем топки и узкий дымоход в трубе.
Очень большую роль в растрескивании здесь сыграл некачественный кирпич +перетопы ,это очевидно.Все остальное что вы рассказали в видео полностью поддерживаю!
Наткнулся на ваш ролик, вспомнил рассказ отца о том как в их доме,когда он учился в начальной школе печник ложил русскую печьс подтопком, так он перевязывал ряды каждой стенки отдельной проволокой, не разрезая ее, то есть с нижнего ряда например справа налево,огибал по торцу,и на следущий ряд слева на право, четыре стенки, четыре проволочины.Было это в Нижегородской области.Спасибо за видео
Спасибо большое, всё понятно, голос завораживающий, сюжет просто дедектив, всё так интрегующе, так и хочется узнать, а что дальше. Смотрится на одном дыхании
Автор с предубеждением провёл "разбор полётов" в сторону необходимости армирования печи, особенно порядно. Хороший автор,а лапши навешал. Tihon Idutov-поддерживаю 100проц.верный диагнос.
Беда. По мне такая печь не может быть колосниковой, только подовой. С колосником получается совсем прямоток. Такая печь должна "гудеть"и это плохое гудение. В топке огонь загорается и свободно вырывается вверх в "колпак", который здесь уже не колпак а верхняя, наиболее горячая часть топки. Снизу, из колосника, туда еще и воздуха в достатке заходит (по низу и вверх), и там наверху образуется самый сильный жар. Важно так же, что этот жар наступает сразу в момент растопки, когда остальные части еще холодные..В данном случае этот жар идет вдоль по задней части "колпака" - ровно по границе, как горячее пламя вышло из топки, и там еще и догорело, те. разогрелось сильнее. В общем, задняя часть "колпака" нагревалась гораздо сильнее и быстрее, чем передняя. Именно там и прошла трещина - по границе этого прямотока. И да.... по мне, армирование внутри кладки смысла не имеет. :)
Спасибо! Да, скорее всего перфолента будет прогорать там, где температура высокая. Это печально. Но хотел поделиться одним наблюдением. В прошлом году один печник перекладывал топку печи одной моей знакомой. Печь канальная с топкой, стандартная. Кирпич был не очень прочный, хотя новый. Марки 150. Он ложил на огнеупорный раствор на основе цемента. Топка получилось монолитная, правда, как я понял, без армирования. Но после прошлого зимнего сезона она треснула от пода печи до верха топки прямо по середине Я заходил, смотрел и обнаружил, что колосниковая решетка была прямо вмонтирована в под топки без зазора, так, что я не мог её вытащить руками. Скорее всего это было причиной такого разрушения. Интересно то, что колосник создавал напряжение внизу топки, а трещина прошла от самого низу до верха топки. Ещё я заметил, что под печи то же создаёт напряжения, если он положен без зазора. Очевидно, что в топливнике создаётся самая высокая температура. Плюс ещё и перетопы. Поэтому армирование необходимо скорее всего..
@@Igor_Podvisotskii Ещё я подумал, что если делать армирование, то нужно делать его во всему ряду, а не только в одном каком то месте. Так получается, что в одном месте стяжка работает, не даёт расширяться, а в другом кладка свободно расширяется. То есть неравномерное расширение происходит. То есть делать армирование в одном месте может быть не так полезно. Спасибо ещё раз за видео. Такие видео довольно познавательные. Лучше учиться на чужих ошибках. Хотя с печами, наверное, трудно не ошибаться..
@@ВалерийС-б9н попробуйте проволоку вязальную 1мм 2 нитки скручивать дрелью до 45 градусов. Линия прокладки и отверстия делать не по середине а в 2/3 толщины от огня. Гвоздь для крепления не годится. :)
Этим летом, насмотревшись видео, сама построила тандыр: собрала весь старый и очень старый кирпич, сначала сложила насухо 2.5 на 2.5, один раз истории, зажарили курочку, понравилось. И тогда я залила небольшой фундамент, и сложила тандыр 3 на 3 кирпича, под и 11рядов. Лето жаркое, и через 4 дня затопила. Дров ушло мало, приготовили шашлык и курочку. Вышло вкуснее, чем на мангале,но температура была высокая, сажа обгорела,но один кирпич наверху лопнул, лодовский печной, с чего бы это? Шов вертикальный тоже лопнул, трещина широкая образовалась, но швы я делала толстые, может, поэтому? Под делала без раствора, положила самый плохой кирпич,засыпала песком и пролила водой, чтобы песок заполнил все пустоты. Первые 4 ряда не могла вый Ти на уровень, настолько разный был кирпич, только на 5-м ряду вышла на ноль.раствор на 4 ряда делала сама: была глина после корки пруда в ведре замечена, я её в ведре разминала с песком руками, потом добавила на глаз цемента, и немного покупной ГПС. С 5-го ряда использовала ГПС только готовую. Самое интересное, что там, где смесь делала на глазок, трещин нет, а лопнуло там, где покупная ГПС. Внутри тандыра с двух противоположных сторон сделала ,как бы, полочки, чтобы потом на них положить арматуру, на которую можно вешать шампура или ставить котёл 12 литров. Арматуру, впервые в жизни , тоже напилила флексом сама, хорошо, что обошлось без травм. Крышку сама не смогла сделать, но накрывала тандыр при топке чем придется, а потом- сверху металлических приспособ-кирпичами, чтобы тепло не уходило. Даже на следующее утро стены тандыра сохраняли тепло. Пока не купила металлическую сетку, чтобы утеплить и оштукатурить тандыр снаружи, но, в общем, я и сейчас довольна эффективностью тандыра. Мне 72 года , не скажу, что было легко, но так хотелось порадовать внуков!
Согласен с автором, простая физика сработала. Плюс, объем печи влияет сильно на такие действия. Конечно армирование хорошее поможет любой печи, но главный фактор, это основание ( фундамент) печи.А так тема раскрыта и понятны многие факторы.
В каждом ряду армировать это перебор. Я банные армирую через ряд и то только в районе каменки. Понимаю что кашу маслом не испортишь, но всё же. Проволока 2мм тонковата, лучше 3мм.
ЗДРАВИЯ✊ Для меня, абсолютного 0, эта инфа очень нужная и интересная: стяжка и арматура. Я думал, что по минимуму железа в контакте с камнем ибо разный коэффициент расширения..... Есть ли у Вас видео про стяжка печей в процессе рабрты (я так понял максимум диаметром 3мм обычной вязальной проволоки) Как часто? Каждый ряд?..... "Разбор полёта" всегда познавателен и любопытен. Спасибо за бесценный опыт👍
Рвет там где максимальная температура. Дымоход стоял на передней части где температура в канале была уже ниже чем в колпаке. А задняя колпаковая часть при нагреве расширялась сильнее поэтому ее оторвало от более нагруженной. Даже качественный кирпич мог не выдержать . Я стараюсь дымоход ставить на более нагреваемую часть печи, ну и армирование конечно. Это не критика) это просто мой опыт
Игорь это прямоточная печь потипу буржуйки,хотя присутствует колпак..Проблемы этих печей выполненных из железа-перегрев топки и труба первые полтара метра,как рассеить тепловую перегруженность каждый решает сам.
С уважением к вам Игорь.Есть печи Быкова,Стержнева 2 на 3,5 и данная печь относящиеся к самым неудачным.Есть маленькая печь ПТД-2800,она является одной из версий малой печи Подгородникова,так последняя и служит долго и достаточно экономична и простая в обслуживании.
У меня печь на чурбаках стоит и они пляшут от замерзания грунта, каждый год трещины именно такой вид и имеют как здесь - от низа вверх расширяются. Можно проверить вычистив швы и поддомкратить сторону - швы должны сойтись. Во всяком случае так происходило с другой моей печью, русской печью, сруб под ней был на камнях и подгнил от конденсата на камне
Игорь есть ещё интересный вариант-сделать подъёмный канал шириной в кирпич,отпускной в полкирпича и последний выпускной канал в полкирпича,тогда размеры печи 2 на 4 кирпича.
Пересмотрел еще раз. Судя по наблюдениям и размышлениям, основные причины здесь таковы: перетоп, пламя выходило в колпак и впоследствии хлопки. Так как конструикивно кирпичная печь должна все это выдерживать, то не обязательно армировать печи. Но вот такие маленькие - считаю что надо. При этом строго соблюдать режим топки. Не закладывать зараз много. Но я не печник. Только учусь.
Нет, сетка не подходит для стяжки. Лучше всего проволока три, или 2.5милиметра, обозжонная. У Вас показано правильно. Концы вставлены в просверленные отверстия. Стяжка необходима в кладке печей.
Беда оттого что была стяжка,если бы ее небыло кирпичи расширялись(играли)ровно,стяжка держала,а последующие кирпичи выдавливало.Многие печники считают,что железо в печи это зло.А возможно фундамент(если он был)как то неравномерно просел.
@@Igor_Podvisotskii Ой не заметил что вы мне ответили, я думаю, тут есть 2 момента либо дизбаланс топки и тела печи или для этого помещения нужно печь побольше, не с проста ж её перетапливали, может чуть холодновато было, вот и дали ей жара, по больше печь сделать да и делу край, но это только мои домыслы, всей картиной произошедшего я не владею, да и печник я не особо опытный, ну и уголки в печь я б не сувал, да вместо просечки полосу или проволоку с нержавейки использую, но тут вообще не мне рассуждать.
гвоздь для удержания ленты можно не использовать, достаточно раствора. На видео хорошо видно, что нет никаких деформаций отверстия ленты вокруг гвоздя, а они были бы, если б там возникали значительные силы.
Игорь у вас есть замечательная печь Царевникова!Что в ней хорошо?Тяжёлый свод над топкой,первый горизонтальный канал остужается чугунной плитой.Что нужно сделать с такими печами,чтобы они подольше работали.Сложить такую печь из огнеупорного кирпича.поставить вставки из толстого металла.
Могу предположить, что причиной разваливания печи стало пучение фундамента. Если район не сейсмоопасный, другой причиной для кладки с армированием может служить слабый фундамент и его пучение. Я до этого пересмотрела кучу видео строительств печей барбекю, и везде говорят, что железо в печи нельзя, про армирование тоже тишина. Потому тоже стала делать без армирования. А сейчас задумалась про наше ежегодное пучение, хотя есть неглубокий фундамент и печь стоит под крышей старого дома, буду разбирать уже поставленный портал и теперь делать стяжки.
Игорь, как говорит ваш опыт: на сколько свободно должен заходить гвоздь, что держит армирующую проволоку, в отверстие кирпича? не лопается ли кирпич если заходить он будет плотно? Спасибо за видео
Гвоздь заходит свободно, т.к. отверстие обычно делается диаметром 5-6 мм. Если взять сверло меньшего диаметра - оно быстро горит и ломается. Нужно проволоку крепить с натяжением. А если брать проволоку 3 мм, то и гвоздей не нужно. Проволоку гнем и вставляем конец в отверстие.
Скорей всего фундамент печи . В старых домах стоят печи ,разбирают и собирают новую побольше и уже печь стоит не полностью на фундаменте а ещё и на полу . Дома старые стоят на камнях зимой и весной фундамент гуляет и ломаетне только печь но и трубу .
Спасибо Игорь! Подскажите пожалуйста, как лучше поступить: под армирующую проволоку сделать (проточить) углубления в кирпичях или оставить как уровень толщины шва?
Если проволока не мешает правильной посадке кирпича, то можно оставить. Например, если шов 3 мм - используйте 2 мм проволоку. Если шов 4 мм - можно использовать 3 мм проволоку.
Здравствуйте Ну смотрите у меня печь стоит 28 лет без всякого армирование печь в морозы топлю жёстко дом кирпичный за бортом за 40 печь оштукатуренная может быть где есть маленькие трещины ну их не видно
Сложил отопительную печь в сельской церкви. Отказать не смог, класть больше некому, а сам я только любитель, не профессионал. Кирпич неплохой, но не печной. Кирпича спонсоры привезли с избытком, можно было выбрать почти без трещин. Армировал только один ряд над топкой. Сторож зимой топила старательно. В топке перекаленный кирпич, края осыпались. В результате перетопки печь треснула по вертикали. Пока замазывают раствором. Видимо через год-два придётся перекладывать. Если такое случится, то буду армировать уже каждый ряд.
Интересно ваше мнение . Я печи людям не ложу но топлюсь дровами уже больше 20 лет.Иногда что то переделываю у себя .Так вот , насмотрелся этих разъзезжаний и разрывов и выкрашиваний . Так вот пришёл к тому что топку положил с красного кирпича и на ребро .Теперь кирпич прогревается быстро и ведёт себя как шёлковый (хотя кажется что стеночки слабенькие)....В общем все расстройства мои закончились. И ещё топка ( я называю её - горелка ) только из кирпича (без металла сверху) в три длинны кирпича и высота в пол кирпича.
Если посмотреть печь в разрезе, то где маленькое сечение, там тепло расходится по объему кирпича, кирпич не успевает быстро нагреться и расширится, а где большое сечение, то соотношение обьёма горячих газов и объема кирпича не соответствует. Из-за большей температуры газов, кирпич расширяется в объёме и толкает соседний кирпич. По мимо этого, из-за разницы обьёмов, в самом кирпиче возникают температурные напряжения и лопается кирпич. Так же в образовавшееся щели, попадает более холодный воздух, чем в нутри печи, который усиливает температурные напряжения кирпича. В любом случае желательно надо делать армирование иначе с каждой следующей топкой, печь будет разваливаться больше. Надо разобрать физику процесса происходящего и тогда сразу будет всё понятно, что и из-за чего!
Выложил печь,лет пять назад,у соседа по улице,не армировал,печь с б/у кирпича,прошлой зимой треснул кирпич,розкрошился,дым шел,спокойно поменял,фундамент под печью.
Вряд ли кто-то прочитает этот пост, но все равно напишу. Мне кажется очевидно, что здесь были частые хлопки пиролизных газов в колпаке (сырые дрова, при повторном розжиге прогоревшей топки). В этом и есть вред колпаков, о чем многие предупреждают.
@@Igor_Podvisotskii добрый вечер, приятно, что нашли время ответить. Возможно Вам известно такое решение, но я его увидел только недавно и хотел бы поделиться, возможно вы об этом тоже расскажите. У печника Сергей Бондарчук есть вариант установки маленькой зольной дверки 120*150 под наклоном в перегородку между верхом колпака и дымовой трубой. Управление этой дверкой: ручное - расторопный ("летний") ход, автоматическое - сбросной "клапан" при "хлопке", для сохранности кладки. Мне показалось очень оригинальное решение.
Я давно и с интересом смотрю ролики Сергея. Опытный печник, находящийся в постоянном поиске. У него есть чему поучится. И, кстати, о подобных "хлопушках" мне писали из Германии. Там это вообще распространенная норма.
Да футеровка нужна , кирпич на ребро даже в воде не развалиться, 87 году футеровали топку красным кирпичом я деду помогал выбирать звонкий кирпич, стоит топка до сих пор 35 лет работы и ормировали проволокой отжигали на костре, отпускали металл
У нас в селе был кирпичный завод основанный примерно в 1850 году помещиком Соймоновым. В 1960 году кирпич ещё продолжали изготавливать по этой технологии. В 5-летнем возрасте бегал на этот заводик с пацанами. Хорошо помню процесс набивания в деревянные формы, сушку под навесом. Но процесс обжига в печах не помню. Из этого кирпича построено много амбаров в округе, есть и дома. Кирпич прочный, тешется киркой хорошо, ровно колется по намеченной линии. Структура однородная. Для печей как раз подходит "Кирпичное производство в селе Кошелихе (1910 год) В с. Кошелихе, Ардатовского уезда, кирпич "чакмарный" продают 8-9 р. за тысячу (себе обходится 5 р.) Чакмарный кирпич приготовляется из сухой не мятой глины следующим образом: рабочий насыпает в станок глины и, сидя на скамейке, бьет чакмарем по глине до тех пор, пока не заполнятся углы станка, причем, глина должна иметь свойство сжиматься в руке в ком, с каковою целью ее накапывают перед самой работой и такое количество, которое можно переработать в день и, кроме того, работают в сарайчиках, поставленных на месте добычи глины (другой сарай служит для сушки кирпича). Каждый рабочий может сделать такого кирпича в день 200-250 шт. По уверению корреспондента чакмарный кирпич гораздо прочнее обыкновенного обожженного кирпича, при этом сожалеет, что некуда сбывать кирпич, кроме окрестных крестьян. Источник: "Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7-20 декабря 1910 года. Часть II. Доклады губернской управы", Н. Новгород, 1910 г."
У металла температурное расширение не маленькое, плюс он быстрее расширяется. Если ставить с преднатягом, тогда еще бы имело право на жизнь, а так разные по теплопроводимости материалы и так головная боль их неизбежное соседство в виде плиты и дверок с кирпичом. Это как дерево камнем в кладку.
ПТО 2300 трещины не где нибудь, а на перевязке швов шириной ,на вскидку сантима, 2-2,5. Еще бы без перевязки положили и искали причину трещин. Да на стене с такой перевязкой со временем трещина вылезет.
Добрый Вечер! А как же :... я делаю вот так и потомучто... "? А то Вы показали, как армируете, а почему именно так и как это делаете - не слова... М. б. ролик про Ваше армирование снимите? Спасибо!
Если про дрова, то рекомендуют накладывать не больше 2/3 высоты топливника. Но вообще, вопрос хороший, так как не имеет простого ответа. Размеры топок разные, и топливо разное. Поэтому, для каждой печи нужно опытным путём подбирать количество и режим. Так думаю.
@@Igor_Podvisotskii если опытным путем, то на что смотреть, что проверять? Есть критерии перетопа, которые можно определить до того, как пойдут трещины?
@@Igor_Podvisotskii у меня ее нет. Интерес теоретический. Со знакомым зашел разговор о том, что потрескалась у другого знакомого печь. И он сам собирается делать печь из кирпичей вместо металлической. Хотел дать ему совет по растопке.
@@Igor_Podvisotskii вообще, я давно смотрю Ваш канал, несмотря на то, что печи у меня нет - мне очень он очень нравится - содержание и стиль подачи на высоте.
Скорее всего эту печь топили переодически.Сильное остывание,потом перетоп.И в течении нескольких сезонов.И самое лучшее армирование,это оббязка печи уголком.Не очень красиво но очень надежно.
@@Igor_Podvisotskii имею ввиду, что писали, что надо армировать... все остальное мои размышления. Фундаментом тогда были дубовые быки в лучшем случае. Логично, что лучше такую махину, как русская печь, перетянуть вдоль и поперек чем угодно по краям. Просадка в пол сантима фундамента может принести неприятности. А сегодня главной причиной трещин вляется перетоп. И там уже не важно, есть армирование или нет. Любая сталь станет хрупкой в зоне высоких температур. Проведите опыт сами. Нагрейте вашу арматуру в огне пару десятков циклов. А лучше, если после интенсивного нагрева охладить до минуса. Она в руках будет крошиться. Я строитель. Я видел, как перегретая всего лишь раз арматура 14 мм рассыпается об асфальт, как сосулька. Поэтому я допускаю стяжку печи по периметру, но никак не армирование в теле печи, тем более в зоне высоких температур. Армирование сталью вообще целесообразно только в бетоне. Потому что у бетона и стали близкие коофициенты теплового расширения. Обратите внимание, что эти коэффициенты очень важны там, где перепад температур относительно маленький, а в печи вообще будут критичными, там все считать нужно до тысячных. А глина имеет другой коофициент. Поэтому ваша проволока будет там елозить внутри, разрушая кладку. Часто вызывает улыбку, как строители ставят арматуру в домах из газоблока. Вам любой инженер скажет, что это практически бесполезно. Разве что нагрузку сверху распределит более равномерно. Но у арматуры главная функция, это работать на растяжение. Более того, нужно рассчитать сечение бетона. Если заложить крупный диаметр, то бетон треснет под нагрузкой до начала работы арматуры. Такие расчеты для печи кто-то делал? А там абсолютно агрессивная среда, где расчеты куда более сложные. Поэтому рационально не тратить время на армирование. Даже если какая-то печь развалится, вам выгодней ее переделать клиенту, чем мудохаться с армированием в каждой печи. Но лучший вариант на мой взгляд, как профессионального строителя, а не печника, это стягивать по периметру. Как бы заключать печь в обойму из металла либо проволоки. Вот тогда смысл точно есть, а не гадать на молоке: нужно или не нужно.
@@ivanti7433 т.е. вред от армирования печей - это результат ваших размышлений? А я разбирал старые печи, в которых была использована стальная или медная проволока для перевязки и стяжки печной кладки. И проволока эта не контактировала с огнём, не выгорала, а только частично окислялась. Меня мои глаза не обманывают. Что вижу у старых мастеров - о том и говорю. И я не одинок в этом вопросе. Так делают все мои знакомые печники.
@@Igor_Podvisotskii это результат моего изучения сопромата. Про медь вообще жесть. Любое тело имеет эластичность. В том числе металл. Эластичность/текучесть металла, это его способность растягиваться, как ризинка, не теряя способность вернуться в изначальную форму. Предел текучести (эластичность) на болтах вы можете увидеть в виде цифр на головке типа 8.8 или 10.11 и т.д. Внимание вопрос. Вы видели хоть раз медный болт? Может он и есть в микроэлектронике, где миллиграммы, а не мегапаскали. А связанно это с тем, что у меди низкий предел текучести. Даже если вы используете медную проволоку, она не сработает в случае расширения кладки. Она тупо растянется, но не как резинка, а как пластилин. Поэтому предки ее использовали скорее всего потому, что другого не было. Например на Урале, где много меди. Все мы слышали про такой материал, как железобетон. Но вы слышали хоть раз про железоглину? Или железоакрил? Или железоэпоксидку? Их не бывает в строительстве. Потому что эти материалы не работают вместе. Казалось бы, глина обладает достаточной прочностью на сжатие. Зачем мудрить и тратить деньги на изготовление цемента? Просто залей армокаркас раствором из глины и вуаля) но так не делают, потому что это БЕСПОЛЕЗНО. Зато разваливающиеся дома из той же глины часто заключают в обойму из профилей, чтоб остановить разрушение. Это я вам и хочу донести. Железо не работает в вашей кладке, наоборот, может мешать. Тогда вопрос, зачем тратить на это время?
@@Igor_Podvisotskii забыл добавить ещё такой момент. То, что вы находили окисленную арматуру в кладке, подтверждает мои слова, что арматуре не место внутри печной кладке. Во первых металл окисляется только если есть доступ кислорода. Арматура в бетоне не окисляется, доступа нет. Но раз в кладке из глины она окислилась, это значит что под действием температурного расширения она повредила кладку. Кроме того сам процесс окисления отстреливает бетон, если всё-таки воздух проник. Так и с вашей кладкой, ржа разрушит ее. Мое мнение, стягивайте по наружке, но не заводите внутрь.
Не кому не советую армировать печи, камины, лежанки и тд. Делайте футеровку и все будет хорошо. А кирпич порвало из за перетопа, любую печ порвет если ее топить 8 часов и болие, а если она армирована то еще сельнее порвет......А фундамент кто смотрел? Может фундамента нету
Вот, яркий пример! Гостовскую печь, сложили из облицовочного кирпича под расшивку. Сопрамат: 'Чем выше плотность материала, тем больше его линейное расширение при нагреве.' И тем меньше он выдерживает циклов нагрева - остывания! .
Между кирпичной печью и стенами из сгораемых материалов должны быть отступы минимум 25 см. Если обстоятельства (теснота помещения) вынуждают делать меньше, то нужны дополнительные противопожарные меры.
и Гнойник созрел, лишь надави и брызнет И потечет рекой кровавый гной, Народ российский разучился мыслить, Им делают инъекции останкинской иглой. Таких подонков не было во власти, Так на Земле ещё никто не лгал, Он возбуждает низменные страсти, Чтоб русский украинца убивал." (Валентин Гафт)
Самая наверное главная причина наряду с перетопом, это цементный раствор, как думается, не давал он нормально кладке после гагрева, возвращаться в исходное состояние (играть), слишком за кирпичи цепляется (от этого перекосы и нитевидные трещины с лопнувшими кирпичами).
Надо было сразу почистить кирпич опустить в воду и путем взвешивания определить марку кирпича а фундамент видно сразу не очень армопояс плохая идея при температурах
Я вот подумал, что если даже кирпич растащило разорвало, то и любую стяжку разорвёт. На многочисленных форумах никто не дал внятного ответа о разъезжании кирпичей . Железо в кладке, перенагрев, перевязь с шамотом, литьёбез зазоров, термоудары и т.д. - это всё предположения. Так как выдавливает в самых неожиданных местах. Стал использовать стяжку, но не уверен что это нужно или это поможет.. )
Известно , что при нагревании кладка печи расширяется , а вот занять начальное положение уже не может нет стягивающих свойств - трещина увеличивается. Стягивает проволока.
Интересное видео. Меня больше всего заинтересовал треснувший кирпич перекрытия на 18:02 , на нем ведь не было механических нагрузок, а только температурные. Тут уже справедливо было сказано и про перегрев, и про армирование, и про "плохой кирпич". Согласен с мнением, что "мы не вполне понимаем роль армирования" и запомнился "странно хороший опыт армирования медной проволокой". Предположу, что армирующим свойством будет обладать и .. алюминиевая проволока. Брякну. Задача армирования печи - подвести электричество к нагреваемым кирпичам. Все эти проволоки, чем их больше, тем лучше, диаметр значения не имеет, должны быть выведены наружу из кладки и соеденены на ГЗШ - главной заземляющей шине печи, которая должна быть заземлена. То что мы видим, как трещину кирпича, это похоже на проявление закона Джоуля-Ленца : тепло равно электроток. Когда вы нагрели кирпич, из него улетел в трубу электроток. А когда кирпич остывает, ему нужно взять откуда-то электричество, а его нет в печи, в итоге идет хроническая потеря кирпичем электричества - это и выглядит, как уменьшение его обьема - трещина.
Если честно, то не очень-то поняла, но все печи в доме дед армировал именно медной проволокой. Все печи были построены не позднее 1920 года,а может и ранее, т.к. в том году был первый подъем дома.Дед 1887 года рождения.
@@ЕленаЕгорычева-ь3р Прикинул, при 500 градусах медь в 10 раз более электропроводна, чем углеродистая сталь, и в 16 раз, чем специальные жаростойкие стали. По-идее, применение меди для качественного заземления горячих кирпичей лучше. Но не сильно бы заморачивался, а думал бы о другом - а у вас вообще есть хотя бы какое-нибудь подведение электричества к кирпичам? Ответ очевиден - ноль, за исключением случаев, когда сами кирпичи какие-нибудь "дунитовые", "талькохлоритовые", "базальтовые" или "габбро" и пр. полувулканические чорные горные породы, в них на полкопейки выше электропроводность по-идее.
@@zgrad2008 естественно не подключались к электричеству. Эти печи ставили в начале 20 века, электричества в деревне не было. Нашу деревню электрофицировали только в 1954 году. Отец сам проводил проводку в нашем доме и соседям тоже сделал.
@@ЕленаЕгорычева-ь3р Это вам так кажется, но если вы возьмете гвоздь и нагреете его огнем, то из него выйдет термоэлектричество, не берусь судить, что это за явление. К слову, даже если посветить светом на любой предмет, то из него выйдет фотоэлектричество. Все это приводит к коррозии или распаду материала, все эти печки и рассыпаются в труху после того как запасы электричества исчерпыааются. Поэтому всегда в нагреваемые приборы подводили электричество путем их заземления проводниками. Такие тонкие моменты.
Я сейчас маюсь с выбором отопительной печки на дачу. Приглянулась мне "Отопительная печь 51х140 см В.Быкова". Её ещё называют "Простушка 5". Что вы можете про её сказать? И по теме. Вы не рассматривали возможность армирования металлической сеткой тканевого типа ГОСТ3826-82 с ячейкой 10-14 мм?
Нормальная печь. Я бы добавил ей шанцы в первом ряду в зоне подвёртки и прогар 6х6 см в 12 ряду для бездымного запуска холодной печи. Армирование сеткой ничего не даёт. Нужно засверливаться и стягивать кирпичи проволокой или лентой. Такое моё мнение.
@@Igor_Podvisotskii Спасибо за ответ. И ещё одно уточнение. Дача - пятистенок, т.е. поделена надвое перегородкой. Все стены - шлакоблок. Печку предполагается ставить вдоль перегородки. На каком минимальном расстоянии от стены её можно ставить? И второй вопрос. Переделка на подовую как повлияет на работу печи? Лично у меня о подовых сложилось хорошее впечатление из личного опыта. Я для родственников варил из Ст3 6мм печку для бани - подовую. Они от неё в восторге. Она дымооборотная. Я в ней применил одну хитрость. Дно выложил шамотом, но оставил зазоры по периметру, а в них установил стальные воздушные каналы. Таким образом воздух поступает не только спереди, но и сзади и по периметру. Я исхожу из того, что подовое горение - это костёр, а ему воздух нужен со всех сторон. Что вы можете сказать по этому поводу?
Отступить от стены из шлакоблока можно примерно на 10 см. Этот зазор нужен для теплообмена в помещение. Конкретно в этой модели печи я бы советовал оставить колосник, хотя бы маленький, для регулирования интенсивности горения. У неё же нет летнего хода. А трубу иногда приходится прогревать, чтобы предотвращать образование конденсата в трубе. Что касается той печки, которую вы сделали с зазорами, то это было очень правильное решение.
@@Igor_Podvisotskii Справляться с "холодной пробкой" в дымоходе можно как конструктивно так и организационно. Конструктивно можно поставить задвижку прямого хода там, где расположена верхняя прочистка. Организационно я делаю сам и рекомендовал родственникам разжигать по следующей схеме. Закладываем дрова под верхний розжиг. Зажигаем газовый баллончик с насадкой-горелкой и направляем пламя выше дров. Дутьё газовой горелкой, в отличие от дедовского способа удаления холодной пробки подожжённой газетой, не даёт дыма даже при нулевой начальной тяге. После первичного прогрева (1-3 минуты) разжигаем закладку направляя пламя на верхние мелкие дрова. Они не будут дымит в сторону помещения ибо газовое дутьё направляет его вглубь печи. Таким образом к пламени газового баллончика присоединяется пламя мелких щепок и процесс развивается с нарастанием и с чётко заданным вектором. Регулировку подачи воздуха для подового горения я собираюсь делать следующим образом. Топочную дверку я буду изготавливать самостоятельно по следующей конструктивной схеме. Топочная дверка будет иметь существенный наклон от себя, так как это делают в твердотопливных котлах. Такое расположение дверки исключает её самопроизвольное открывание и повышает пожаробезопасность. В нижней части дверка будет отставать от корпуса печи около 100 мм. Вот в этом месте я и планирую разместить воздушную заслонку приточного воздуха. Расположение притока ориентированное вниз позволит организовать подачу воздуха через подпол. Топочную дверку собираюсь делать "по Фэн-Шую" со стеклом. Применив смекалку сообразил где взять закалённое стекло подходящего размера. Нашел неисправные напольные весы, а на них стекло 300х300 мм. Ну то что доктор прописал. У меня есть к вам ещё один вопрос по этой печке. В ней дымовой канал сложен "пятиреком" 260х130 мм. Какую круглую трубу к ней можно стыковать? Диаметра 150 мм хватит? И попутный вопрос по материалу трубы. Смотру на цены сэндвича из нержавейки и жаба душит. Асбоцементную можно? Я готов её утеплить Изовером или другой каменной ватой. При этом для удержания Изовера будет достаточно обмотать проволокой (проволочной сеткой) или нужно завернуть в листовую оцинковку?
Задвижка прямого хода над топкой - ослабляет топку. Про описанный способ розжига - интересно было бы посмотреть видео. На ваши эксперименты с дверками и воздушной заслонкой тоже было бы интересно посмотреть. Надеюсь найдете возможность снять и покажете. Про диаметр трубы. Я думаю, что простушка-5 нормально может работать с трубой в четверик и диаметром трубы в 130 мм. Я за нержавейку м 1 мм. Тут экономить опасно. Асбоцементные трубы допустимы только на крыше, где температура гарантированно ниже 150 градусов. При нагреве до 350 градусов (если не ошибаюсь) их разрывает на куски. Т.е. вещь пожароопасная.
Мож я дурак, а почему не пользовать для стяжек классику - арматуру ну там 6 или 8 мм - скобами в засверленные отверстия и с пробитыми прямыми углами скоб, или выпилами под округлости??
Весьма поучительно! Особенно для чайников типа меня. Буду армировать каждый ряд. Хотелось бы увидеть прокладку печной трубы между перекрытием, Игорь. Был такой ролик? Подскажите. И ещё что лучше сендвич трубу наверху или печную трубу с расширением? Заранее спасибо!
@@Igor_Podvisotskii я под сендвич трубу в потоке делал так проходку: проем в балках потолка сначала обил жестяным железом, обычной оцинковкой, потом слой минваты по кругу, потом слой толстой фольги, потом ещё слой ваты, ещё фольги, ещё ваты. Это если мы обсуждаем вид сверху. В качестве плотной ваты можно использовать плиты подвесного потолка, они сделаны из минваты, просто спрессованы плотно. Ими удобно сделать первый слой при проходе потолка. Задача оцинковки раздать тепло по всей своей поверхности и не допустить локальный точки перегрева деревянных конструкций потолка.
Спасибо за сужет, я тоже как и вы стремлюсь к истине. Что мне непонятно? В один голос печники заявляют( я имею в виду, разбирающийся): чем меньше желаза тем лучше. То что учёный два века заявлял: армирать на каждом ряду. Весомо , но он для нас не истина в последней инстанции. может оно и так, я не знаю ,не спорю. Это может дакзать опыт . Все одинаково, фундамент, кирпич, раствор, васота, вес и порода дров, время протапливания, теплоизоляция помещений,( то есть помещения должны быть одинаковы). Только одна армирована другая нет. Вот это убидителное доказательство, но дорогое. Я не говорю о расположении помещений относительно ветров и друг друга.
хотите верьте, хотите - нет. Но в соседней комнате стоит печь построенная мной из тех же материалов. Но я её всю армировал лентой. Хозяин был один. Топил одинаково обе печи, топил от души, дров не жалел. В итоге та, печь, которая была армирована стоит и работает как часы.
Добрый вечер, сносли мы дом полностью, русскую печь думали легко завалить, не тут то было! Печь была армирована деревянной лучиной негде не нашёл горелой а кирпич был сырец,
Я бы ещё одну версию предложил: Коль там так небрежно с печью обращались, то мог произойти взрыв несгоревших газов, со всеми вытекающими последствиями. И кто знает, будь та печка стянута на проволоку, могло бы и рвануть хорошенько. А так лопнула и все..
@@vadimberezin2275и меня интересует эта тема. Но глубоко-копанием не занимался. А вообще, после знакомства с биографией Подгородникова, имею настороженность к колпаковым конструкциям. Но колпаки сейчас в моде. Говорить что-то против них - равно прослыть еретиком.
@@Igor_Podvisotskii когда-то очень давно, задолго до задвижек и вьюшек, немцы пытались сохранить тепло в печке и у них получилось тоже что-то вроде колпака. Проблема в том что такие печи начали взрываться ( да и люди наверное тоже угарали). С тех пор тут колпаков не делают и к корневой трубе подходят в самом верху печки, чтоб несгоревшие газы улетучивались. А чтоб печь не остывала придумали значит задвижки/вьюшки. Ну и от топки делают небольшое отверстие/щель чтоб газы прямо от туда уходили по короткому пути, пока печь на нормальный режим не выйдет. Поэтому у всех немецких каминопечек задвижки по нормам никогда полностью не закрываются. У скандинавов/финнов такого кажется нет. Понятно, что у такого решения есть недостатки ( потеря энергии при выходе на нормальный режим горения) поэтому некоторые делают что-то вроде «растопочных» клапанов которые при взрыве работают как.. вот не знаю как сказать. Сбрасывают давление короче. Другая их функция - прогреть трубу, чтоб тяга пошла. Потом его закрывают. В отопительный сезон, когда печь теплая, этот клапан в принципе может оставаться закрытым. Вот мне интересно было что с колпаковыми печами. Неужели не рвутся они?
я обратил внимание ,трещины пошли от колосниковой решетки,возможно не хватило термозазора,и рвать начало с низу печи,если причина в фундаменте,порвало бы с первого ряда
Не желательно, так как ремонтировать такую печь при необходимости гораздо сложнее. Цемент нужен только при строительстве фундамента под печью, труб на крыше и уличных печных комплексов.
![Twenty One Pilots - The Line (from Arcane Season 2) [Official Audio]](http://i.ytimg.com/vi/XCz7WUotXs8/mqdefault.jpg)
Было мне лет 6. Я гостил у бабушки в деревне зимой. И помню выпало много снега. Я с дядькой своим пошли огребать снег. Когда огребли-он говорит мне-"пойдем из сугроба печку сделаем.."
Как так печку? Мне интересно стало.
Я смотрел, а он вырезал снег. И получилось у него что то вроде камина. Он еще в некоторых местах типа кирпичиков вырезал.
Положил внутрь этой печи досочку не широкую и бересту на ней поджог. У печи труба была снежная, в ней ход вертикальный, как положено. Зажег он значит бересту и дым из трубы пошел. Это ж настоящая печка получилась. Уже темнело и свет от горящей бересты заливал ограду. Моему детскому восторгу не было предела. С тех пор я всю жизнь с каким то теплом в душе отношусь к кирпичным печам.
А года 3 назад в гараже сделал свою первую печку совмещенную с камином. Все работает и камин и печь.
Спасибо за ваш рассказ!
детские эмоции ..мысли самые чистые - ты счастливый человек!
@@ЕвгенийЮрьевич-л8ъ спасибо🤝
а "Гнойник созрел, лишь надави и брызнет
И потечет рекой кровавый гной,
Народ российский разучился мыслить,
Им делают инъекции останкинской иглой.
Таких подонков не было во власти,
Так на Земле ещё никто не лгал,
Он возбуждает низменные страсти,
Чтоб русский украинца убивал."
(Валентин Гафт)
А я своим делям сделал иглу из снега, а потом разжёг в нём костёр, сверху дыру сделал, получился вулкан))).
Я не печник. Но с детства топил печь. Часто «перегревал» её. Ничего с кирпичами не происходило. Уже взрослым, не имея никакого опыта, сам перекладывал топку без армирования. Опять перегревал печь, и опять с кирпичами ничего. Удивился когда вы сказали о причине в неправильной эксплуатации печи. Видел изнутри сталелитейные печи. Оплавленные кирпичи, но не треснутые и без расхождения отломков. Да, там огнеупорные кирпичи, но и температура намного выше. Считаю, что печь разломилась от неправильно залитого фундамента. Грунт гуляет, фундамент осел по краям печи, печь разломилась пополам. Думаю в данном случае и армирование не поможет, под весом отломков печи проволоку разорвет или сдвинет ряды. Это всего лишь моё мнение.
Во-во. Хотел бы я посмотреть, как топили и продолжали топить эту печь, с такими-то щелями?! Скорее всего она треснула когда топили, а потом уже разошлась совершенно самостоятельно, из-за проблемы с основанием.
Данную печь порвало это значит скорее всего экстолотировали как промышленную такие силы могут быть при линейном расширении а при фундаменте трещина идет с низу в верх
Мое мнение - кирпич стал фуфло!! Только цена растет, а качество снижается!
Работаю на арматурно изоляторном, в цехе, где выплавляют эти изоляторы. Стоят огромные печи, работают круглосуточно, ни когда их не выключают. Не смотря на то, что нет температурных скачков, все равно печи все в трещинах, специально вчера посмотрел. Вторую линию на ремонт закрыли, печь остыла, так там сразу трещины с палец образовались! Кирпич специальный, супер пупер огне стойкий!
Все эти разговоры, что печи стоят, ещё при царе горохе строили и ни одной трещины, всё это от небольшого ума, или от сильной близорукости!
Все печи трещат, но неправильно сложенные просто разваливаются, а правильные служат много лет, имея небольшие трещины, которые не на что не влияют!
Бабушка каждый год, весной, печь свою штукатурила и белила, и к следующей весне, все покрывалось трещинками и местами штукатурка отваливалась. Печь же, сложена больше сорока лет назад, и служила верой и правдой, как основная система отопления.
СОгласен
Очень убедительно, спасибо.
Чëрно-белый видеоряд понравился, не отвлекает внимание на второстепенное.
И отдельное спасибо что не всплëскиваете руками, как некоторые, причитая "да кто это делал да руки ему оборвать" 😄
Всë по делу, спокойно, вдумчиво.
Вопрос армирования, спорный конечно!
Сам печник, армирование делаю проволокой, у самого дома печь без армирования, топка без футеровки, восемь лет, ничего не треснуло, топлю берёзой не жалею может и три и четыре топки за раз, когда на улице под -40!
Считаю должен быть правильно сделанный фундамент и всё будет хорошо!
За проделанную работу моё уважение!!!
Сам разбираю старые печи, подчеркнуть для себя много интересного!
Из какого кирпича у вас печь?
Очень правильный подход к обучению - это разбор ошибок при демонтаже печей.
Причина в том, что надо либо было армировать весь периметр, либо ничего не армировать. А здесь по разному расширялись две части печи, вот и порвало. И ещё видимо постоянно был перетоп - печь маленькая, не рассчитана на большое помещение, топили видимо часто и долго.
Ещё причина - огромный объем топки и узкий дымоход в трубе.
Спасибо, Игорь. Очень показательный ролик -"вот как выйдет, если пренебрегать правилами при постройке печи". С Вами и разбирать очаги интересно!
Благодарю за вашу деятельность, за знания, которые вы даёте людям, низкий вам поклон ☺💖
Спасибо!
Очень большую роль в растрескивании здесь сыграл некачественный кирпич +перетопы ,это очевидно.Все остальное что вы рассказали в видео полностью поддерживаю!
Большая благодарность что вы рассматриваете простые печи
Интересно смотреть ваши ролики, хороший формат, разбор на деле на практике 👍👍мир вашему дому 🌱
я с начало подумал что виновен только фундамент а здесь оказывается целый комплекс проблем.спасибо было интересно
Время шесть утра, живу в городе где печей давно уже нет. Просмотрел ролик не отрываясь. 👍👍👍
Наткнулся на ваш ролик, вспомнил рассказ отца о том как в их доме,когда он учился в начальной школе печник ложил русскую печьс подтопком, так он перевязывал ряды каждой стенки отдельной проволокой, не разрезая ее, то есть с нижнего ряда например справа налево,огибал по торцу,и на следущий ряд слева на право, четыре стенки, четыре проволочины.Было это в Нижегородской области.Спасибо за видео
И вам спасибо!. Важное свидетельство для меня.
Блогодарю,я вот разобрал печь и благодаря таким видео уже смогу сам собрать более надёжную
Спасибо большое, всё понятно, голос завораживающий, сюжет просто дедектив, всё так интрегующе, так и хочется узнать, а что дальше. Смотрится на одном дыхании
спасибо!
Огромная благодарность за ваши видео!
Благодарю вас за передачу знаний.
Автор с предубеждением провёл "разбор полётов" в сторону необходимости армирования печи, особенно порядно. Хороший автор,а лапши навешал.
Tihon Idutov-поддерживаю 100проц.верный диагнос.
Спасибо. В новых реалиях очень полезные знания.
Беда. По мне такая печь не может быть колосниковой, только подовой. С колосником получается совсем прямоток. Такая печь должна "гудеть"и это плохое гудение. В топке огонь загорается и свободно вырывается вверх в "колпак", который здесь уже не колпак а верхняя, наиболее горячая часть топки. Снизу, из колосника, туда еще и воздуха в достатке заходит (по низу и вверх), и там наверху образуется самый сильный жар. Важно так же, что этот жар наступает сразу в момент растопки, когда остальные части еще холодные..В данном случае этот жар идет вдоль по задней части "колпака" - ровно по границе, как горячее пламя вышло из топки, и там еще и догорело, те. разогрелось сильнее. В общем, задняя часть "колпака" нагревалась гораздо сильнее и быстрее, чем передняя. Именно там и прошла трещина - по границе этого прямотока.
И да.... по мне, армирование внутри кладки смысла не имеет. :)
Про армирование мы думаем разное, а с остальным согласен.
Отличный познавательный ролик Спасибо
Спасибо! Да, скорее всего перфолента будет прогорать там, где температура высокая. Это печально.
Но хотел поделиться одним наблюдением. В прошлом году один печник перекладывал топку печи одной моей знакомой. Печь канальная с топкой, стандартная. Кирпич был не очень прочный, хотя новый. Марки 150. Он ложил на огнеупорный раствор на основе цемента. Топка получилось монолитная, правда, как я понял, без армирования. Но после прошлого зимнего сезона она треснула от пода печи до верха топки прямо по середине Я заходил, смотрел и обнаружил, что колосниковая решетка была прямо вмонтирована в под топки без зазора, так, что я не мог её вытащить руками. Скорее всего это было причиной такого разрушения. Интересно то, что колосник создавал напряжение внизу топки, а трещина прошла от самого низу до верха топки.
Ещё я заметил, что под печи то же создаёт напряжения, если он положен без зазора.
Очевидно, что в топливнике создаётся самая высокая температура. Плюс ещё и перетопы. Поэтому армирование необходимо скорее всего..
Тут мое упущение, я забыл снять момент вытаскивания колосника. Он хоть и был засыпан, но вынимался легко. Зазоры вокру него имелись.
@@Igor_Podvisotskii Ещё я подумал, что если делать армирование, то нужно делать его во всему ряду, а не только в одном каком то месте. Так получается, что в одном месте стяжка работает, не даёт расширяться, а в другом кладка свободно расширяется. То есть неравномерное расширение происходит. То есть делать армирование в одном месте может быть не так полезно.
Спасибо ещё раз за видео. Такие видео довольно познавательные. Лучше учиться на чужих ошибках. Хотя с печами, наверное, трудно не ошибаться..
@@ВалерийС-б9н попробуйте проволоку вязальную 1мм 2 нитки скручивать дрелью до 45 градусов. Линия прокладки и отверстия делать не по середине а в 2/3 толщины от огня. Гвоздь для крепления не годится. :)
@@AnBar558 а что тогда?
Этим летом, насмотревшись видео, сама построила тандыр: собрала весь старый и очень старый кирпич, сначала сложила насухо 2.5 на 2.5, один раз истории, зажарили курочку, понравилось. И тогда я залила небольшой фундамент, и сложила тандыр 3 на 3 кирпича, под и 11рядов. Лето жаркое, и через 4 дня затопила. Дров ушло мало, приготовили шашлык и курочку. Вышло вкуснее, чем на мангале,но температура была высокая, сажа обгорела,но один кирпич наверху лопнул, лодовский печной, с чего бы это? Шов вертикальный тоже лопнул, трещина широкая образовалась, но швы я делала толстые, может, поэтому? Под делала без раствора, положила самый плохой кирпич,засыпала песком и пролила водой, чтобы песок заполнил все пустоты. Первые 4 ряда не могла вый Ти на уровень, настолько разный был кирпич, только на 5-м ряду вышла на ноль.раствор на 4 ряда делала сама: была глина после корки пруда в ведре замечена, я её в ведре разминала с песком руками, потом добавила на глаз цемента, и немного покупной ГПС. С 5-го ряда использовала ГПС только готовую. Самое интересное, что там, где смесь делала на глазок, трещин нет, а лопнуло там, где покупная ГПС. Внутри тандыра с двух противоположных сторон сделала ,как бы, полочки, чтобы потом на них положить арматуру, на которую можно вешать шампура или ставить котёл 12 литров. Арматуру, впервые в жизни , тоже напилила флексом сама, хорошо, что обошлось без травм. Крышку сама не смогла сделать, но накрывала тандыр при топке чем придется, а потом- сверху металлических приспособ-кирпичами, чтобы тепло не уходило. Даже на следующее утро стены тандыра сохраняли тепло. Пока не купила металлическую сетку, чтобы утеплить и оштукатурить тандыр снаружи, но, в общем, я и сейчас довольна эффективностью тандыра. Мне 72 года , не скажу, что было легко, но так хотелось порадовать внуков!
Спасибо за рассказ. Вы молодец!
Согласен с автором, простая физика сработала. Плюс, объем печи влияет сильно на такие действия. Конечно армирование хорошее поможет любой печи, но главный фактор, это основание ( фундамент) печи.А так тема раскрыта и понятны многие факторы.
В каждом ряду армировать это перебор. Я банные армирую через ряд и то только в районе каменки. Понимаю что кашу маслом не испортишь, но всё же. Проволока 2мм тонковата, лучше 3мм.
Это как в той сцене у Жванецкого - про раков. Вчера были большие, но за три. Если в каждом ряду - то двоечки должно хватить. )
@@Igor_Podvisotskii Троечка долговечнее, я это имел в виду.
Согласен. Хотя был впечатлен однажды медной двоечкой внутри русской 60-летней печи. Она потемнела и окислилась снаружи, но печку держала.
@@Igor_Podvisotskiiи
Лучше армировать оцинкованной лентой шириной 20мм и толщиной 1мм. И в углах всверливать гвозди на 5 мм
Услышилось в начале, что печь была построена в 1918 году, но в ходе просмотра начали закрадывается сомнения :)
Доходчиво и убедительно, спасибо. Удачи.
ЗДРАВИЯ✊
Для меня, абсолютного 0, эта инфа очень нужная и интересная: стяжка и арматура. Я думал, что по минимуму железа в контакте с камнем ибо разный коэффициент расширения.....
Есть ли у Вас видео про стяжка печей в процессе рабрты (я так понял максимум диаметром 3мм обычной вязальной проволоки) Как часто? Каждый ряд?.....
"Разбор полёта" всегда познавателен и любопытен. Спасибо за бесценный опыт👍
спс интересно очень.Учится на чужих ошибках а не на своих.1 это скорей всего перетоп.видео очень интересное продолжайте в том же духе.
Очень хороший парень. Всё грамотно объяснил 🤔.
Парню уже 60 годиков.
Рвет там где максимальная температура. Дымоход стоял на передней части где температура в канале была уже ниже чем в колпаке. А задняя колпаковая часть при нагреве расширялась сильнее поэтому ее оторвало от более нагруженной. Даже качественный кирпич мог не выдержать . Я стараюсь дымоход ставить на более нагреваемую часть печи, ну и армирование конечно. Это не критика) это просто мой опыт
Спасибо! Согласен.
Игорь это прямоточная печь потипу буржуйки,хотя присутствует колпак..Проблемы этих печей выполненных из железа-перегрев топки и труба первые полтара метра,как рассеить тепловую перегруженность каждый решает сам.
С уважением к вам Игорь.Есть печи Быкова,Стержнева 2 на 3,5 и данная печь относящиеся к самым неудачным.Есть маленькая печь ПТД-2800,она является одной из версий малой печи Подгородникова,так последняя и служит долго и достаточно экономична и простая в обслуживании.
спасибо! Посмотрю
Что-то по тому, как идет трещина (расширяется снизу вверх), больше похоже на поехавший фундамент (если он там есть)
Он как бы есть, но весьма условный...
И я того же мнения)
У меня печь на чурбаках стоит и они пляшут от замерзания грунта, каждый год трещины именно такой вид и имеют как здесь - от низа вверх расширяются. Можно проверить вычистив швы и поддомкратить сторону - швы должны сойтись. Во всяком случае так происходило с другой моей печью, русской печью, сруб под ней был на камнях и подгнил от конденсата на камне
Данная печь будет неплохо работать ,если её сделать подовой ,и печью длительного горения,сложив топку из огнеупора.
возможно
Игорь есть ещё интересный вариант-сделать подъёмный канал шириной в кирпич,отпускной в полкирпича и последний выпускной канал в полкирпича,тогда размеры печи 2 на 4 кирпича.
Спасибо! За обзор!!! У меня такая же проблема была с печью.
Пересмотрел еще раз. Судя по наблюдениям и размышлениям, основные причины здесь таковы: перетоп, пламя выходило в колпак и впоследствии хлопки. Так как конструикивно кирпичная печь должна все это выдерживать, то не обязательно армировать печи. Но вот такие маленькие - считаю что надо. При этом строго соблюдать режим топки. Не закладывать зараз много. Но я не печник. Только учусь.
Нет, сетка не подходит для стяжки. Лучше всего проволока три, или 2.5милиметра, обозжонная. У Вас показано правильно. Концы вставлены в просверленные отверстия. Стяжка необходима в кладке печей.
ДОБРА ВАМ,ИГОРЬ.
Спасибо!
Беда оттого что была стяжка,если бы ее небыло кирпичи расширялись(играли)ровно,стяжка держала,а последующие кирпичи выдавливало.Многие печники считают,что железо в печи это зло.А возможно фундамент(если он был)как то неравномерно просел.
Очень интересное видео, тут по моему нужно поставить не такую сбитую печь, а печь следующего размера)
Поясните, что значит «печь следующего размера».
@@Igor_Podvisotskii Ой не заметил что вы мне ответили, я думаю, тут есть 2 момента либо дизбаланс топки и тела печи или для этого помещения нужно печь побольше, не с проста ж её перетапливали, может чуть холодновато было, вот и дали ей жара, по больше печь сделать да и делу край, но это только мои домыслы, всей картиной произошедшего я не владею, да и печник я не особо опытный, ну и уголки в печь я б не сувал, да вместо просечки полосу или проволоку с нержавейки использую, но тут вообще не мне рассуждать.
гвоздь для удержания ленты можно не использовать, достаточно раствора. На видео хорошо видно, что нет никаких деформаций отверстия ленты вокруг гвоздя, а они были бы, если б там возникали значительные силы.
Игорь вам спасибо. добрый ролик .
Познавательно.
Спасибо большое!
Благодарю, братан. Нихром, тройка, лежит без дела много лет. Тут печь надо класть, банную и в мастерскую. Все кстати сошлось.
Игорь у вас есть замечательная печь Царевникова!Что в ней хорошо?Тяжёлый свод над топкой,первый горизонтальный канал остужается чугунной плитой.Что нужно сделать с такими печами,чтобы они подольше работали.Сложить такую печь из огнеупорного кирпича.поставить вставки из толстого металла.
Могу предположить, что причиной разваливания печи стало пучение фундамента. Если район не сейсмоопасный, другой причиной для кладки с армированием может служить слабый фундамент и его пучение. Я до этого пересмотрела кучу видео строительств печей барбекю, и везде говорят, что железо в печи нельзя, про армирование тоже тишина. Потому тоже стала делать без армирования. А сейчас задумалась про наше ежегодное пучение, хотя есть неглубокий фундамент и печь стоит под крышей старого дома, буду разбирать уже поставленный портал и теперь делать стяжки.
Причины могут быть разные. Но стяжка в любом случае страхует печь от разрушения.
Игорь, как говорит ваш опыт: на сколько свободно должен заходить гвоздь, что держит армирующую проволоку, в отверстие кирпича? не лопается ли кирпич если заходить он будет плотно? Спасибо за видео
Гвоздь заходит свободно, т.к. отверстие обычно делается диаметром 5-6 мм. Если взять сверло меньшего диаметра - оно быстро горит и ломается. Нужно проволоку крепить с натяжением. А если брать проволоку 3 мм, то и гвоздей не нужно. Проволоку гнем и вставляем конец в отверстие.
Композитные сетки боятся нагрева и уф-лучей! Печники кто их используют-халтурят)
Скорей всего фундамент печи . В старых домах стоят печи ,разбирают и собирают новую побольше и уже печь стоит не полностью на фундаменте а ещё и на полу . Дома старые стоят на камнях зимой и весной фундамент гуляет и ломаетне только печь но и трубу .
Спасибо Игорь!
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить: под армирующую проволоку сделать (проточить) углубления в кирпичях или оставить как уровень толщины шва?
Если проволока не мешает правильной посадке кирпича, то можно оставить. Например, если шов 3 мм - используйте 2 мм проволоку. Если шов 4 мм - можно использовать 3 мм проволоку.
Здравствуйте Ну смотрите у меня печь стоит 28 лет без всякого армирование печь в морозы топлю жёстко дом кирпичный за бортом за 40 печь оштукатуренная может быть где есть маленькие трещины ну их не видно
Ну, и слава Богу. Значит у вас все удачно сложилось.
Интересно. Спасибо, Игорь!
Сложил отопительную печь в сельской церкви. Отказать не смог, класть больше некому, а сам я только любитель, не профессионал. Кирпич неплохой, но не печной. Кирпича спонсоры привезли с избытком, можно было выбрать почти без трещин. Армировал только один ряд над топкой. Сторож зимой топила старательно. В топке перекаленный кирпич, края осыпались. В результате перетопки печь треснула по вертикали. Пока замазывают раствором. Видимо через год-два придётся перекладывать. Если такое случится, то буду армировать уже каждый ряд.
Интересно. А можете прислать фото этой печи? Любопытно посмотреть что и где треснуло? Почта: podiv2009@gmail.com
@@Igor_Podvisotskii не знаю когда попаду в церковь, если смогу, то сделаю фото
Интересно ваше мнение . Я печи людям не ложу но топлюсь дровами уже больше 20 лет.Иногда что то переделываю у себя .Так вот , насмотрелся этих разъзезжаний и разрывов и выкрашиваний . Так вот пришёл к тому что топку положил с красного кирпича и на ребро .Теперь кирпич прогревается быстро и ведёт себя как шёлковый (хотя кажется что стеночки слабенькие)....В общем все расстройства мои закончились. И ещё топка ( я называю её - горелка ) только из кирпича (без металла сверху) в три длинны кирпича и высота в пол кирпича.
Если бы вы сняли обзорный ролик и показали на своем канале - интересно было бы посмотреть.
Если посмотреть печь в разрезе, то где маленькое сечение, там тепло расходится по объему кирпича, кирпич не успевает быстро нагреться и расширится, а где большое сечение, то соотношение обьёма горячих газов и объема кирпича не соответствует. Из-за большей температуры газов, кирпич расширяется в объёме и толкает соседний кирпич. По мимо этого, из-за разницы обьёмов, в самом кирпиче возникают температурные напряжения и лопается кирпич. Так же в образовавшееся щели, попадает более холодный воздух, чем в нутри печи, который усиливает температурные напряжения кирпича. В любом случае желательно надо делать армирование иначе с каждой следующей топкой, печь будет разваливаться больше. Надо разобрать физику процесса происходящего и тогда сразу будет всё понятно, что и из-за чего!
Выложил печь,лет пять назад,у соседа по улице,не армировал,печь с б/у кирпича,прошлой зимой треснул кирпич,розкрошился,дым шел,спокойно поменял,фундамент под печью.
Вряд ли кто-то прочитает этот пост, но все равно напишу. Мне кажется очевидно, что здесь были частые хлопки пиролизных газов в колпаке (сырые дрова, при повторном розжиге прогоревшей топки). В этом и есть вред колпаков, о чем многие предупреждают.
Я прочитал. И согласен с вами. Верхняя часть колпака сильно нагревалась, и допускаю, что были "хлопки".
@@Igor_Podvisotskii добрый вечер, приятно, что нашли время ответить. Возможно Вам известно такое решение, но я его увидел только недавно и хотел бы поделиться, возможно вы об этом тоже расскажите. У печника Сергей Бондарчук есть вариант установки маленькой зольной дверки 120*150 под наклоном в перегородку между верхом колпака и дымовой трубой. Управление этой дверкой: ручное - расторопный ("летний") ход, автоматическое - сбросной "клапан" при "хлопке", для сохранности кладки. Мне показалось очень оригинальное решение.
Я давно и с интересом смотрю ролики Сергея. Опытный печник, находящийся в постоянном поиске. У него есть чему поучится. И, кстати, о подобных "хлопушках" мне писали из Германии. Там это вообще распространенная норма.
Дльные советы спасибо
Мой учитель с курсов печников, посмотрев это видео, сказал что причина трещин в отсутствии футеровки - нет сейчас хорошего красного кирпича.
Дело в том, что в соседней комнате стоит канальная печь без футеровки, но армированная. Так вот с ней все в полном порядке.
@@Igor_Podvisotskii да, но возможно там кирич качественный
Да футеровка нужна , кирпич на ребро даже в воде не развалиться, 87 году футеровали топку красным кирпичом я деду помогал выбирать звонкий кирпич, стоит топка до сих пор 35 лет работы и ормировали проволокой отжигали на костре, отпускали металл
У нас в селе был кирпичный завод основанный примерно в 1850 году помещиком Соймоновым. В 1960 году кирпич ещё продолжали изготавливать по этой технологии. В 5-летнем возрасте бегал на этот заводик с пацанами. Хорошо помню процесс набивания в деревянные формы, сушку под навесом. Но процесс обжига в печах не помню. Из этого кирпича построено много амбаров в округе, есть и дома. Кирпич прочный, тешется киркой хорошо, ровно колется по намеченной линии. Структура однородная. Для печей как раз подходит
"Кирпичное производство в селе Кошелихе (1910 год)
В с. Кошелихе, Ардатовского уезда, кирпич "чакмарный" продают 8-9 р. за тысячу (себе обходится 5 р.)
Чакмарный кирпич приготовляется из сухой не мятой глины следующим образом: рабочий насыпает в станок глины и, сидя на скамейке, бьет чакмарем по глине до тех пор, пока не заполнятся углы станка, причем, глина должна иметь свойство сжиматься в руке в ком, с каковою целью ее накапывают перед самой работой и такое количество, которое можно переработать в день и, кроме того, работают в сарайчиках, поставленных на месте добычи глины (другой сарай служит для сушки кирпича). Каждый рабочий может сделать такого кирпича в день 200-250 шт. По уверению корреспондента чакмарный кирпич гораздо прочнее обыкновенного обожженного кирпича, при этом сожалеет, что некуда сбывать кирпич, кроме окрестных крестьян.
Источник: "Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7-20 декабря 1910 года. Часть II. Доклады губернской управы", Н. Новгород, 1910 г."
Спасибо вам за информацию!
Про зазор между колосником и кирпичом от залы не знал , спосибо за редкий совет( ещё одна прчичина трешин)
Спасибо за ликбез
У металла температурное расширение не маленькое, плюс он быстрее расширяется. Если ставить с преднатягом, тогда еще бы имело право на жизнь, а так разные по теплопроводимости материалы и так головная боль их неизбежное соседство в виде плиты и дверок с кирпичом. Это как дерево камнем в кладку.
ПТО 2300 трещины не где нибудь, а на перевязке швов шириной ,на вскидку сантима, 2-2,5. Еще бы без перевязки положили и искали причину трещин. Да на стене с такой перевязкой со временем трещина вылезет.
Добрый Вечер! А как же :... я делаю вот так и потомучто... "? А то Вы показали, как армируете, а почему именно так и как это делаете - не слова... М. б. ролик про Ваше армирование снимите? Спасибо!
Армировать можно по разному. И я в описании оставил ссылки на два канала, где показаны годные способы армирования.
Вам также спасибо. Заострили внимание, я мотаю на ус.
Как определить, сколько топлива можно закладывать в печь?
Если про дрова, то рекомендуют накладывать не больше 2/3 высоты топливника. Но вообще, вопрос хороший, так как не имеет простого ответа. Размеры топок разные, и топливо разное. Поэтому, для каждой печи нужно опытным путём подбирать количество и режим. Так думаю.
@@Igor_Podvisotskii если опытным путем, то на что смотреть, что проверять? Есть критерии перетопа, которые можно определить до того, как пойдут трещины?
А вы можете прислать фото вашей печи? podiv2009@gmail.com
@@Igor_Podvisotskii у меня ее нет. Интерес теоретический. Со знакомым зашел разговор о том, что потрескалась у другого знакомого печь. И он сам собирается делать печь из кирпичей вместо металлической. Хотел дать ему совет по растопке.
@@Igor_Podvisotskii вообще, я давно смотрю Ваш канал, несмотря на то, что печи у меня нет - мне очень он очень нравится - содержание и стиль подачи на высоте.
Скорее всего эту печь топили переодически.Сильное остывание,потом перетоп.И в течении нескольких сезонов.И самое лучшее армирование,это оббязка печи уголком.Не очень красиво но очень надежно.
Спасибо эа урок какую проволоку лудше ставить
Лучше нержавейку 2 - 3 мм
Спасибо.😁👍
Армирование только вредит. В старых книгах так писали, потому что не было надёжных фундаментов. А виной этих трещин, это перетоп.
Подскажите - в каких книгах написано о вреде армирования?
@@Igor_Podvisotskii имею ввиду, что писали, что надо армировать... все остальное мои размышления. Фундаментом тогда были дубовые быки в лучшем случае. Логично, что лучше такую махину, как русская печь, перетянуть вдоль и поперек чем угодно по краям. Просадка в пол сантима фундамента может принести неприятности. А сегодня главной причиной трещин вляется перетоп. И там уже не важно, есть армирование или нет. Любая сталь станет хрупкой в зоне высоких температур. Проведите опыт сами. Нагрейте вашу арматуру в огне пару десятков циклов. А лучше, если после интенсивного нагрева охладить до минуса. Она в руках будет крошиться. Я строитель. Я видел, как перегретая всего лишь раз арматура 14 мм рассыпается об асфальт, как сосулька. Поэтому я допускаю стяжку печи по периметру, но никак не армирование в теле печи, тем более в зоне высоких температур. Армирование сталью вообще целесообразно только в бетоне. Потому что у бетона и стали близкие коофициенты теплового расширения. Обратите внимание, что эти коэффициенты очень важны там, где перепад температур относительно маленький, а в печи вообще будут критичными, там все считать нужно до тысячных. А глина имеет другой коофициент. Поэтому ваша проволока будет там елозить внутри, разрушая кладку. Часто вызывает улыбку, как строители ставят арматуру в домах из газоблока. Вам любой инженер скажет, что это практически бесполезно. Разве что нагрузку сверху распределит более равномерно. Но у арматуры главная функция, это работать на растяжение. Более того, нужно рассчитать сечение бетона. Если заложить крупный диаметр, то бетон треснет под нагрузкой до начала работы арматуры. Такие расчеты для печи кто-то делал? А там абсолютно агрессивная среда, где расчеты куда более сложные. Поэтому рационально не тратить время на армирование. Даже если какая-то печь развалится, вам выгодней ее переделать клиенту, чем мудохаться с армированием в каждой печи. Но лучший вариант на мой взгляд, как профессионального строителя, а не печника, это стягивать по периметру. Как бы заключать печь в обойму из металла либо проволоки. Вот тогда смысл точно есть, а не гадать на молоке: нужно или не нужно.
@@ivanti7433 т.е. вред от армирования печей - это результат ваших размышлений?
А я разбирал старые печи, в которых была использована стальная или медная проволока для перевязки и стяжки печной кладки. И проволока эта не контактировала с огнём, не выгорала, а только частично окислялась. Меня мои глаза не обманывают. Что вижу у старых мастеров - о том и говорю. И я не одинок в этом вопросе. Так делают все мои знакомые печники.
@@Igor_Podvisotskii это результат моего изучения сопромата. Про медь вообще жесть. Любое тело имеет эластичность. В том числе металл. Эластичность/текучесть металла, это его способность растягиваться, как ризинка, не теряя способность вернуться в изначальную форму. Предел текучести (эластичность) на болтах вы можете увидеть в виде цифр на головке типа 8.8 или 10.11 и т.д. Внимание вопрос. Вы видели хоть раз медный болт? Может он и есть в микроэлектронике, где миллиграммы, а не мегапаскали. А связанно это с тем, что у меди низкий предел текучести. Даже если вы используете медную проволоку, она не сработает в случае расширения кладки. Она тупо растянется, но не как резинка, а как пластилин. Поэтому предки ее использовали скорее всего потому, что другого не было. Например на Урале, где много меди. Все мы слышали про такой материал, как железобетон. Но вы слышали хоть раз про железоглину? Или железоакрил? Или железоэпоксидку? Их не бывает в строительстве. Потому что эти материалы не работают вместе. Казалось бы, глина обладает достаточной прочностью на сжатие. Зачем мудрить и тратить деньги на изготовление цемента? Просто залей армокаркас раствором из глины и вуаля) но так не делают, потому что это БЕСПОЛЕЗНО. Зато разваливающиеся дома из той же глины часто заключают в обойму из профилей, чтоб остановить разрушение. Это я вам и хочу донести. Железо не работает в вашей кладке, наоборот, может мешать. Тогда вопрос, зачем тратить на это время?
@@Igor_Podvisotskii забыл добавить ещё такой момент. То, что вы находили окисленную арматуру в кладке, подтверждает мои слова, что арматуре не место внутри печной кладке. Во первых металл окисляется только если есть доступ кислорода. Арматура в бетоне не окисляется, доступа нет. Но раз в кладке из глины она окислилась, это значит что под действием температурного расширения она повредила кладку. Кроме того сам процесс окисления отстреливает бетон, если всё-таки воздух проник. Так и с вашей кладкой, ржа разрушит ее. Мое мнение, стягивайте по наружке, но не заводите внутрь.
Молодец все объяснил, армирование есть формирование.👍
Так вы фундамент для печи новый делали?
Перфоратор в помощь и обязательно респиратор. Побереги лёгкие.
мне важно было сохранить целые кирпичи. А перфоратор такой задаче не способствует.
Толково и ясно.....Спасибо.
Топить нужно дровами, и не бросать взрывоопасные предметы.
Может дело в подкосившемся фундаменте?
возможно. Но и в этом случае стяжка спасла бы от расползания.
Не кому не советую армировать печи, камины, лежанки и тд. Делайте футеровку и все будет хорошо. А кирпич порвало из за перетопа, любую печ порвет если ее топить 8 часов и болие, а если она армирована то еще сельнее порвет......А фундамент кто смотрел? Может фундамента нету
Ваше право. Про перетоп и фундамент вы правильно говорите. Но если бы армирование было, печь не порвало бы. Вот о чем речь.
Вот, яркий пример!
Гостовскую печь, сложили из облицовочного кирпича под расшивку.
Сопрамат: 'Чем выше плотность материала, тем больше его линейное расширение при нагреве.' И тем меньше он выдерживает циклов нагрева - остывания!
.
Печь перетоплена и близко к задней стенке стоит , вы же сами знаете сколько раз можно топить такую печь . Спасибо за труды ! ❤
чем опасна близость к стенке? печка же
с ней не перевязана?
Между кирпичной печью и стенами из сгораемых материалов должны быть отступы минимум 25 см. Если обстоятельства (теснота помещения) вынуждают делать меньше, то нужны дополнительные противопожарные меры.
и Гнойник созрел, лишь надави и брызнет
И потечет рекой кровавый гной,
Народ российский разучился мыслить,
Им делают инъекции останкинской иглой.
Таких подонков не было во власти,
Так на Земле ещё никто не лгал,
Он возбуждает низменные страсти,
Чтоб русский украинца убивал."
(Валентин Гафт)
Самая наверное главная причина наряду с перетопом, это цементный раствор, как думается, не давал он нормально кладке после гагрева, возвращаться в исходное состояние (играть), слишком за кирпичи цепляется (от этого перекосы и нитевидные трещины с лопнувшими кирпичами).
Не было там цемента. С цементом так легко невозможно было бы разобрать кладку.
Трещины везде появляются со временем. Но, если фундамент крепкий, то печь не разъежжается. Некуда разъехаться.
Игорь, а подскажите пожалуйста, можно ли армировать каждый ряд проволокой из нержавейки? Благодарю заранее 🤝
Конечно можно. Это идеальный вариант.
Спасибо вам за ответ и за ваши очень полезные видео. Тепла вашему дому 🤝
Топка разве не из огнеупорного должна быть? По сути двойная стенка топки должна быть а пустоты песком засыпать.
Игорь здравствуйте,скажите пожалуйста чем сверлить кирпичь для армирования?
Сверло по бетону/камню 5 - 6 мм
@@Igor_Podvisotskii сверлил перфоратором-кирпичь с низу выламывает,и кладку разбывает?
В режиме сверления и после того как схватится, или заранее перед тем как укладывать на глину.
Надо было сразу почистить кирпич опустить в воду и путем взвешивания определить марку кирпича а фундамент видно сразу не очень армопояс плохая идея при температурах
А можно поподробнее про воду и взвешивание?
Игорь здравствуйте!А можно ли,для армирования вместо проволоки использовать базальтовую сетку?
Я думаю, что это не сработает
Спасибо...
Мое мнение такое,что порвало стенки печи потому что надо делать футировку.При наличии таковой расползания печи не произойдет.
давно занимаетесь печами?
Да и футеровка должна быть 1 сантиметор зазор, не будет давить на облицовку, проверено
Я вот подумал, что если даже кирпич растащило разорвало, то и любую стяжку разорвёт. На многочисленных форумах никто не дал внятного ответа о разъезжании кирпичей . Железо в кладке, перенагрев, перевязь с шамотом, литьёбез зазоров, термоудары и т.д. - это всё предположения. Так как выдавливает в самых неожиданных местах. Стал использовать стяжку, но не уверен что это нужно или это поможет.. )
Поможет. Но вы правы - стяжка не панацея, а всего лишь помощник, костыль. Важна конструкция и важно соблюдение правил эксплуатации печи.
Известно , что при нагревании кладка печи расширяется , а вот занять начальное положение уже не может нет стягивающих свойств - трещина увеличивается. Стягивает проволока.
Интересное видео. Меня больше всего заинтересовал треснувший кирпич перекрытия на 18:02 , на нем ведь не было механических нагрузок, а только температурные. Тут уже справедливо было сказано и про перегрев, и про армирование, и про "плохой кирпич". Согласен с мнением, что "мы не вполне понимаем роль армирования" и запомнился "странно хороший опыт армирования медной проволокой". Предположу, что армирующим свойством будет обладать и .. алюминиевая проволока. Брякну. Задача армирования печи - подвести электричество к нагреваемым кирпичам.
Все эти проволоки, чем их больше, тем лучше, диаметр значения не имеет, должны быть выведены наружу из кладки и соеденены на ГЗШ - главной заземляющей шине печи, которая должна быть заземлена. То что мы видим, как трещину кирпича, это похоже на проявление закона Джоуля-Ленца : тепло равно электроток. Когда вы нагрели кирпич, из него улетел в трубу электроток. А когда кирпич остывает, ему нужно взять откуда-то электричество, а его нет в печи, в итоге идет хроническая потеря кирпичем электричества - это и выглядит, как уменьшение его обьема - трещина.
Хм. Неожиданно...
Если честно, то не очень-то поняла, но все печи в доме дед армировал именно медной проволокой. Все печи были построены не позднее 1920 года,а может и ранее, т.к. в том году был первый подъем дома.Дед 1887 года рождения.
@@ЕленаЕгорычева-ь3р Прикинул, при 500 градусах медь в 10 раз более электропроводна, чем углеродистая сталь, и в 16 раз, чем специальные жаростойкие стали. По-идее, применение меди для качественного заземления горячих кирпичей лучше. Но не сильно бы заморачивался, а думал бы о другом - а у вас вообще есть хотя бы какое-нибудь подведение электричества к кирпичам? Ответ очевиден - ноль, за исключением случаев, когда сами кирпичи какие-нибудь "дунитовые", "талькохлоритовые", "базальтовые" или "габбро" и пр. полувулканические чорные горные породы, в них на полкопейки выше электропроводность по-идее.
@@zgrad2008 естественно не подключались к электричеству. Эти печи ставили в начале 20 века, электричества в деревне не было. Нашу деревню электрофицировали только в 1954 году. Отец сам проводил проводку в нашем доме и соседям тоже сделал.
@@ЕленаЕгорычева-ь3р Это вам так кажется, но если вы возьмете гвоздь и нагреете его огнем, то из него выйдет термоэлектричество, не берусь судить, что это за явление. К слову, даже если посветить светом на любой предмет, то из него выйдет фотоэлектричество. Все это приводит к коррозии или распаду материала, все эти печки и рассыпаются в труху после того как запасы электричества исчерпыааются. Поэтому всегда в нагреваемые приборы подводили электричество путем их заземления проводниками. Такие тонкие моменты.
Я сейчас маюсь с выбором отопительной печки на дачу. Приглянулась мне "Отопительная печь 51х140 см В.Быкова". Её ещё называют "Простушка 5". Что вы можете про её сказать?
И по теме. Вы не рассматривали возможность армирования металлической сеткой тканевого типа ГОСТ3826-82 с ячейкой 10-14 мм?
Нормальная печь. Я бы добавил ей шанцы в первом ряду в зоне подвёртки и прогар 6х6 см в 12 ряду для бездымного запуска холодной печи.
Армирование сеткой ничего не даёт. Нужно засверливаться и стягивать кирпичи проволокой или лентой. Такое моё мнение.
@@Igor_Podvisotskii Спасибо за ответ. И ещё одно уточнение. Дача - пятистенок, т.е. поделена надвое перегородкой. Все стены - шлакоблок. Печку предполагается ставить вдоль перегородки. На каком минимальном расстоянии от стены её можно ставить? И второй вопрос. Переделка на подовую как повлияет на работу печи? Лично у меня о подовых сложилось хорошее впечатление из личного опыта. Я для родственников варил из Ст3 6мм печку для бани - подовую. Они от неё в восторге. Она дымооборотная. Я в ней применил одну хитрость. Дно выложил шамотом, но оставил зазоры по периметру, а в них установил стальные воздушные каналы. Таким образом воздух поступает не только спереди, но и сзади и по периметру. Я исхожу из того, что подовое горение - это костёр, а ему воздух нужен со всех сторон. Что вы можете сказать по этому поводу?
Отступить от стены из шлакоблока можно примерно на 10 см. Этот зазор нужен для теплообмена в помещение.
Конкретно в этой модели печи я бы советовал оставить колосник, хотя бы маленький, для регулирования интенсивности горения. У неё же нет летнего хода. А трубу иногда приходится прогревать, чтобы предотвращать образование конденсата в трубе.
Что касается той печки, которую вы сделали с зазорами, то это было очень правильное решение.
@@Igor_Podvisotskii Справляться с "холодной пробкой" в дымоходе можно как конструктивно так и организационно.
Конструктивно можно поставить задвижку прямого хода там, где расположена верхняя прочистка.
Организационно я делаю сам и рекомендовал родственникам разжигать по следующей схеме. Закладываем дрова под верхний розжиг. Зажигаем газовый баллончик с насадкой-горелкой и направляем пламя выше дров. Дутьё газовой горелкой, в отличие от дедовского способа удаления холодной пробки подожжённой газетой, не даёт дыма даже при нулевой начальной тяге. После первичного прогрева (1-3 минуты) разжигаем закладку направляя пламя на верхние мелкие дрова. Они не будут дымит в сторону помещения ибо газовое дутьё направляет его вглубь печи. Таким образом к пламени газового баллончика присоединяется пламя мелких щепок и процесс развивается с нарастанием и с чётко заданным вектором.
Регулировку подачи воздуха для подового горения я собираюсь делать следующим образом. Топочную дверку я буду изготавливать самостоятельно по следующей конструктивной схеме. Топочная дверка будет иметь существенный наклон от себя, так как это делают в твердотопливных котлах. Такое расположение дверки исключает её самопроизвольное открывание и повышает пожаробезопасность. В нижней части дверка будет отставать от корпуса печи около 100 мм. Вот в этом месте я и планирую разместить воздушную заслонку приточного воздуха. Расположение притока ориентированное вниз позволит организовать подачу воздуха через подпол.
Топочную дверку собираюсь делать "по Фэн-Шую" со стеклом. Применив смекалку сообразил где взять закалённое стекло подходящего размера. Нашел неисправные напольные весы, а на них стекло 300х300 мм. Ну то что доктор прописал.
У меня есть к вам ещё один вопрос по этой печке. В ней дымовой канал сложен "пятиреком" 260х130 мм. Какую круглую трубу к ней можно стыковать? Диаметра 150 мм хватит? И попутный вопрос по материалу трубы. Смотру на цены сэндвича из нержавейки и жаба душит. Асбоцементную можно? Я готов её утеплить Изовером или другой каменной ватой. При этом для удержания Изовера будет достаточно обмотать проволокой (проволочной сеткой) или нужно завернуть в листовую оцинковку?
Задвижка прямого хода над топкой - ослабляет топку.
Про описанный способ розжига - интересно было бы посмотреть видео.
На ваши эксперименты с дверками и воздушной заслонкой тоже было бы интересно посмотреть.
Надеюсь найдете возможность снять и покажете.
Про диаметр трубы. Я думаю, что простушка-5 нормально может работать с трубой в четверик и диаметром трубы в 130 мм.
Я за нержавейку м 1 мм. Тут экономить опасно.
Асбоцементные трубы допустимы только на крыше, где температура гарантированно ниже 150 градусов.
При нагреве до 350 градусов (если не ошибаюсь) их разрывает на куски. Т.е. вещь пожароопасная.
Мож я дурак, а почему не пользовать для стяжек классику - арматуру ну там 6 или 8 мм - скобами в засверленные отверстия и с пробитыми прямыми углами скоб, или выпилами под округлости??
Жизнь показала, что для бытовых печей достаточно обычной проволоки сечением в 2-3 мм.
@@Igor_Podvisotskii / пасиб Вам, за ваш жизненный опыт :)
Весьма поучительно! Особенно для чайников типа меня. Буду армировать каждый ряд. Хотелось бы увидеть прокладку печной трубы между перекрытием, Игорь. Был такой ролик? Подскажите. И ещё что лучше сендвич трубу наверху или печную трубу с расширением? Заранее спасибо!
Потолок лучше проходить кирпичами, а дальше, на чердаке можно сэндвич.
@@Igor_Podvisotskii я под сендвич трубу в потоке делал так проходку: проем в балках потолка сначала обил жестяным железом, обычной оцинковкой, потом слой минваты по кругу, потом слой толстой фольги, потом ещё слой ваты, ещё фольги, ещё ваты. Это если мы обсуждаем вид сверху. В качестве плотной ваты можно использовать плиты подвесного потолка, они сделаны из минваты, просто спрессованы плотно. Ими удобно сделать первый слой при проходе потолка. Задача оцинковки раздать тепло по всей своей поверхности и не допустить локальный точки перегрева деревянных конструкций потолка.
Тоже хороший компромиссный вариант
Спасибо!
Спасибо за сужет, я тоже как и вы стремлюсь к истине. Что мне непонятно? В один голос печники заявляют( я имею в виду, разбирающийся): чем меньше желаза тем лучше. То что учёный два века заявлял: армирать на каждом ряду. Весомо , но он для нас не истина в последней инстанции. может оно и так, я не знаю ,не спорю. Это может дакзать опыт . Все одинаково, фундамент, кирпич, раствор, васота, вес и порода дров, время протапливания, теплоизоляция помещений,( то есть помещения должны быть одинаковы). Только одна армирована другая нет. Вот это убидителное доказательство, но дорогое. Я не говорю о расположении помещений относительно ветров и друг друга.
хотите верьте, хотите - нет. Но в соседней комнате стоит печь построенная мной из тех же материалов. Но я её всю армировал лентой. Хозяин был один. Топил одинаково обе печи, топил от души, дров не жалел. В итоге та, печь, которая была армирована стоит и работает как часы.
Добрый вечер, сносли мы дом полностью, русскую печь думали легко завалить, не тут то было! Печь была армирована деревянной лучиной негде не нашёл горелой а кирпич был сырец,
Очень интересно! А лучиной крайние кирпичи были обернуты?
Нет. Другая печь канальная.
Я бы ещё одну версию предложил: Коль там так небрежно с печью обращались, то мог произойти взрыв несгоревших газов, со всеми вытекающими последствиями. И кто знает, будь та печка стянута на проволоку, могло бы и рвануть хорошенько. А так лопнула и все..
А вот об этом я не подумал.
@@Igor_Podvisotskii хотелось бы узнать на эту тему побольше. Особенно в связке с колпаковыми печами. Ничего пока не встречалось мне на эту тему.
@@vadimberezin2275и меня интересует эта тема. Но глубоко-копанием не занимался. А вообще, после знакомства с биографией Подгородникова, имею настороженность к колпаковым конструкциям. Но колпаки сейчас в моде. Говорить что-то против них - равно прослыть еретиком.
@@Igor_Podvisotskii когда-то очень давно, задолго до задвижек и вьюшек, немцы пытались сохранить тепло в печке и у них получилось тоже что-то вроде колпака. Проблема в том что такие печи начали взрываться ( да и люди наверное тоже угарали). С тех пор тут колпаков не делают и к корневой трубе подходят в самом верху печки, чтоб несгоревшие газы улетучивались. А чтоб печь не остывала придумали значит задвижки/вьюшки. Ну и от топки делают небольшое отверстие/щель чтоб газы прямо от туда уходили по короткому пути, пока печь на нормальный режим не выйдет. Поэтому у всех немецких каминопечек задвижки по нормам никогда полностью не закрываются. У скандинавов/финнов такого кажется нет.
Понятно, что у такого решения есть недостатки ( потеря энергии при выходе на нормальный режим горения) поэтому некоторые делают что-то вроде «растопочных» клапанов которые при взрыве работают как.. вот не знаю как сказать. Сбрасывают давление короче. Другая их функция - прогреть трубу, чтоб тяга пошла. Потом его закрывают. В отопительный сезон, когда печь теплая, этот клапан в принципе может оставаться закрытым.
Вот мне интересно было что с колпаковыми печами. Неужели не рвутся они?
@@vadimberezin2275 спасибо! В данном вопросе я согласен с немцами.
я обратил внимание ,трещины пошли от колосниковой решетки,возможно не хватило термозазора,и рвать начало с низу печи,если причина в фундаменте,порвало бы с первого ряда
Не так важно из-за чего конкретно началось. Важно то, что, если бы стяжка была - ничего этого не произошло.
а как же битые печи? тоже армировались? не проще ли глиняная обмазку применять?
Про глиняную обмазку не знаю, не встречал. Битая печь - монолит. Их вряд ли армировали.
@@Igor_Podvisotskii вот и я про то же. Раньше печи делали и кирпича не ведали. А тем паче АРМИРОВКУ.
Это результат приличного растапливания печи без шамотной выкладки топочной части печи
Скажите , можно ли в раствор добавлять цемент еслли нет то почему?
Не желательно, так как ремонтировать такую печь при необходимости гораздо сложнее. Цемент нужен только при строительстве фундамента под печью, труб на крыше и уличных печных комплексов.