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ありがとうございます！ 来年もよろしくお願いします

ありがとうございます。 気になることや知りたいことあればまたコメントお願いします。

肘は一応曲がる箇所ですが腕全体として伸ばした状態で綺麗な形の袖を作るのでダーツもなければ逃すとかもないです。 ２枚袖であれば外側を少しカーブをかけたり、メンズのテーラーであればそこから捻りを入れたりもします。 ただ１枚袖でも肘あたりでダーツを取って少し振りをつけているものも見たことはありますがそれはデザインとしてそうしているものでスタンダードではないです。

直接的には無償になりますが広告はつけてさせていただいてるのでお気になさずたくさん再生してくださいw

ネクタイ等をしない人を救えなかったですがその意味もあるかと思います。もうネクタイはマナーとなっていてスカーフ等も色味を足すスタイリングの要素が強いのも事実です。 ただあの問題があるから第一ボタンを外した時に自動的に首元が開いて出る雰囲気があるので悪いことだらけというわけではないと思います。

動画内で説明していたものだとサイズ感を合わせるのが1番かと思います。(一つ目と2つ目のものはそもそもデザインが変わってしまっているので割と論外ではありますw)他にもブルゾンなどの前立ての大きいものは前立て端にドットボタンやスナップボタンを使うということも撮影しましたが、これをシャツでやるのはいかがなものかという観点からカットしています。 浮いているからそれを無理矢理付属品で抑えるというのは見た目的に家庭洋裁っぽさがでてしまうのとスナップボタンをシャツに使うのなら比翼でいいかなということで僕としてはお勧めできません。 ただこれはただの僕の主観なので特にお気になさらないでください。 何かスマートに仕上がるやり方があればまた動画化します。

古着は色々ありますね。まず最初の前立てところをvにしているとのことですがその場合台襟の特に前中心付近がシャツのように首に沿うものでなく体に沿うようになっておると思います。衿が立っているのではなく、ねかされていると表現すると分かりやすいかと思います。その場合衿の返り線のスタートが台襟の高さがない、衿腰が0で返り線が始まっていると思います。動画内でピンで途中まで止めて少し前が開いていた状態のところがあると思いますが衿つきの位置は外にずれていますがあれが今の説明と近い状態の衿です。 ただこれはシャツ衿をなんとかしているのではなくシャツ衿を諦めて落ち着かせているという理由から動画ではカットしています。 次の第二ボタンの位置を近づける。これは今回の浮きを少なくするのに有効ではあると思います。別にボタン間隔を全て同じにしないといけないルールはないのでデザイン化してパターンの問題を別の視点に向けさせるのはありだと思います。 ただ第二ボタンの位置はかなり重要で、第一ボタンを開けて着ることは多い日常服で第二ボタンの位置で首周りの見え方が全然違うので今回の問題とその見え方をどう折り合いをつけるかが大切かと思います。 3個目の吊るというのはどういう状況かよくわかりませんwすいません。

原因は分かりましたがわかった時に僕はこれはパターンでは解決できないと今までの調べがそれを証明して絶望でした。 動画では少しだけしか触れてませんがサイズでずれにくくすることがまだ可能性があるかと思います。（他のはそもそもデザインを変えるというやり方なので) サイドネックの少し後ろから前中心にかけてあたりで首との間に隙間があるほど中心が下に動ける範囲が増えるので前中心がずれてきますが首の太さは人によって変わるので同じパターンでも着る人によって浮きが出たり出なかったりするので、シャツは首(襟ぐり)の大きさでパーセンテージを取ってサイズ展開するのがいいかと思いました。

原因が原因でしたのでパターンで解決できることがありませんでしたね。念力とかで真っ直ぐのものを曲げられれば可能なのですが物理的には不可能です。なんでも解決できる世の中だといいんですが... 動画ではカットしましたが衿を円形の襟ぐりの形に作れれば可能ということですがコットンでウールのアイロンワークができるわけもなく、シャツなので洗濯が前提なのでそもそも、一度の洗濯やその後のアイロンでリセットされるので無意味と判断しました。 動画内のトワルは首にかなり沿うように設計していましたので白シャツよりは浮きはかなり解決されたのでサイズの件が1番まともかと思います。(他のはデザインを変えてしまっているので) 何か見たかったトワル等あればお知らせください。検証の余地がありそうならまた動画化を検討します。

事情がわかりました。 服作りをしている人の永遠の課題ですね。 お返事ありがとうございました。

衿の製図の箇所ででしょうか。 衿が跳ねないように外回りを展開しています。寝かし分量という言い方をしたりもします。数字は目安です。足りているかどうかは衿の大きさ等によって変わるのでトワルを組んで微調整をします。

オーバーサイズとはいえその度合いを見ながら形作れるのでオーバーサイズも立体裁断向きかと思います。 平らな服の場合、人の体より大きいサイズの服を着た時人間の肩先からの布の落ち感が大切になります。腕周りのだきと呼ばれるところです。 立体感のあるオーバーサイズの場合は身体から離れる箇所の立体感がつぶれてないか、予定していたボリューム感ができてるかを見て作るのがいいと思います。 あとは基本的にオーバーサイズの服は動きやすそうな印象ですが着てみて動きにくくないか、でかいのに部分的につっかえる感じがないかを試着等で確認すると良いです。

伸びてほしくない場所に貼りますが人によっては着心地が固くなるからそもそも貼らないという人もいるので素材や服作りの考え方で使い分けされるのがいいかと思います。

ありがとうございます。 そう言われるのは少し恥ずかしい感じもしますがたくさん再生いただくと嬉しいですw

ありがとうございます。 伸びどめテープの使い分け動画また時間見つけて作ります。

ショルダーポイントは場所は肩の頂点に当たるところです。袖をつける時、ここに袖山の頂点を合わせるので前後の切り替えをそこに合わせるか、ずらすした場合は合印が必要になります。 袖をつけない服の場合は特に気にしなくて大丈夫です。

わかりました。 動画の編集し直しはできないのでこの動画はこのままですが、おそらく最近の動画は幾分かバランスよくなってるかと思います。

なかなか動画投稿が止まっていますが今後ともよろしくお願いします。

動画はまた時間を見つけて出そうと思います。 仕付け糸については縫い込んでいいです。というより仕付けでつけた袖をチェックして判断しているので仕付けと同じ場所を縫わないとチェックした時とまた違う上がりになってしまいます。縫い込みたくない場合は仕付けギリギリのコバで縫うぐらいが許容できる限界かなと思います。

えーと、どうしましょうかw 実際にどれくらい小さくなるのか実物を見ていないので予想でしかありませんが、 袖口が小さくなるのはおそらく外肘から外袖口の線の角度が良くないのかなと思います。 袖口のサイズによって肘から下の線が決まるので予定より小さくなるというのは製図方法を間違えている可能性が高いです。 袖幅が細いのは袖山が高すぎるのか、アームホール自体が小さい可能性があります。 ２枚袖は一枚袖を2つにして立体的な袖にするものなので２枚袖にすると今回のような問題が起きるということは基本的にはないです。袖山と袖幅は反比例的に大きさが変化しますのでどちらが足を引っ張ってるいるか、そうでなければアームホールを疑ってみてください。

すいません。 おっしゃる通り15.5センチの間違いです。

ありがとうございます。

@@atelier5131 比翼あきのブラウスを縫ってみようと思います。本で見ただけでは細かい所が分からないので助かりました。

すいません。 太く書くかズームにするかテロップでもっとわかるようにするか今度から何か策を講じようと思います

お役に立ててよかったです。 これからもよろしくお願いします。

ありがとうございます！ これからもよろしくお願いします！

ありがとうございます。 動画内で使っているものはポリエステルのオーガンジーだったかと思います。 補強部分なので丈夫なものを使いますが表地の風合いの邪魔になりそうなら別の生地を使うこともあります。

@@atelier5131 様 成る程　そうですね　返信をありがとうございました。

コメントありがとうございます。 衿やラペルの縫い代のあたりが出るということでよろしいでしょうか。 改善の方法としてはアイロンのやり方になります。一つは以前僕が100均グッズの動画でご紹介したボール紙を用いたやり方です。ボール紙をかませてあたりが出ないようにアイロンするというものです。縫製後、ボール紙を抜いた後に上から強くアイロンをするとまたあたりが出るのでご注意下さい。 次はアイロン自体のやり方です。どんなアイロンを使われて、バキュームがありなのかわかりませんが、基本縫い代の境目がアイロンで押された時に段差ができて、あたりができます。なのでアイロンほんの少しだけ浮かせてスチームでやる方法です。これが難しい場合は縫い代が仮に1センチであれば5mm幅だけがアイロンの面を当てるようにしたりします。 ただおすすめは最初のものがおすすめです。仕上げアイロンでばっちりやりたい気持ちはわかりますがそれよりも中間アイロンでしっかり仕上げて、厚紙を入れれない縫製完了後の仕上げアイロンはそれほど力を入れずにやるといいかと思います。 縫製後にできてしまったものは吹き上げのバキューム台を使うと治ると言われたことがあります。 思っていた内容と違う場合は遠慮なくご質問ください。

@@atelier5131 こんにちは、あれからアドバイスを頂いた通り厚紙などで行って無事に形にすることが出来ました。(試行錯誤いっぱいしててお礼のお返事が遅くなってしまいました💦) とても丁寧に初心者でも分かりやすく教えてくださり誠にありがとうございました！！

ご視聴ありがとうございます。 お役に立ててよかったです。 これからの動画もよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 お役に立ててよかったです。 これからの動画もよろしくお願いします。

縫製の動画というのはこの衿を身頃につけるところですか？ それであればその動画はありません。 これは衿付け前に衿を正しく作るところまでです。

@@atelier5131 縫製の動画も作っていただけたら幸いです！

コメントありがとうございます。 ドレーピングはやればやるほどできるようになるので楽しいですね。 今後の動画もよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 僕はサイドラインは5mmだけ後ろ側にずらしてます。

ありがとうございます。 お役に立ててよかったです。

ボールを手かがりはないかもせれないですが手まつりはがっつりあるので関西におられるなら是非

コメントありがとうございます。 コートうまくいってよかったです。そのようなことを聞くと僕も励みになります。4月か5月ごろにまた動画の投稿を再開できるかと思いますのでよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 シャツ衿についてですがどのように作っているかまた動画を作ろうと思います。補足なのですがメンズとレディースで首周りの大きさ等は違えど作り方自体に大きな違いはつけていません。 カラーキーパーがすっぽりハマるかは衿のつく襟ぐりに起因しているかと思います。 襟ぐりの動画はこのひとつ前に出していますのでそちらを先に見ていただくと理解が深まるかと思います。

ありがとうございます！ 比翼コート頑張ってください！

ありがとうございます。 これからも時間見つけて北半球から投稿いたします。

コメントありがとうございます。 お役に立ててよかったです。 投稿頻度は高くないですがまた動画アップするのでよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 切り開きに関しても目安でやっているところではありますが、もしもっと厳密に知りたいということであれば全く同寸の地衿と表衿を襟付けの位置のみ2枚を縫い重ねて、表衿の返り線のところと衿の外回りに切り込みを入れてそれがどれくらい開いているかを測ってやるのも一つかと思います。衿一つ分の生地を余分に使いますが足りない分を切り拓きの分量として確実に見れるかと思います。

@@atelier5131 様 半身で行っても良さそうですか？ 地襟は普段はバイアスの為、ＣＢでハギを入れてバイアスが対象になるように(縦と横の糸の比率)専門学校時代に指導されて、実践はしていますが、切り開き０、２ずつ襟外回りを開き、返り線を０、２平行に出して、襟先と表襟を０、２外側にと専門学校１年次に指導されていましたが、パワハラの酷い女性教員で満足いく指導が受けられていませんでした。

半身でも大丈夫かと思います。 その場合はCBもしつけ等で止めてあげてください。 バイアスの対象のためというのはわかりますがそれも絶対では無いと思います。 分厚い生地になるとCBでどうしても厚みが出たり、薄い素材だとその縫い合わせが透けて見えることもあるので素材によって可能であればハグというのでいいかと思います。 切り開きや返り線での厚みで広げるところですがこれは返りのある衿だと必要です。 これらは元々トワルで作った衿の形に収めるためにしているのでこれがなくなるとまず生地の厚みに取られて衿が跳ねるかと思います。 ただ数値ついては生地によって全然変わるのでなんとも言えないです。シャツ地の場合は控え分とほんの少しの返り分だけで足りるのもあれば動画のウールでは3mmの返り分では全く足りてなかったのでやってみないとわからないです。

@@atelier5131 様 半身の場合はＣＢがずれぬようにとのことですね。 ふと思いましたが、ラペルの返りやラペル回りの辺の追加のコツはありますか? 毛足のあるもの、厚みのあるもので開き・追加分が０、２や０、３で足りない場合は無難に「○、○なら良い」というのはありませんか？ パワハラの酷い指導されていて教科書以外は教えないという、教育が悪いのに引っ掛けられて折角の実力が伸びなく、悩んでおります。

ラペルのコツというのはどのことが聞きたいのでしょうか？ 返りをあまさなのか見返しの返り分なのか。 返り分で無難にいくらというのはないです。わからないので生地を使って調べる。または動画内でやっている様に縫い代を多めにつけて足りなかった分をカバーしてパターンの修正に反映させるというのが1番いいかと思います。 もしかしたら何十年も服を作ると作らずとも感覚でわかる人もいるかもしれないですが正直感覚では怖いので一回目に作る時はこの方法を採用しています。

コメントありがとうございます。 この動画でまた洋裁でできることが増えればうれしく思います。

初めまして～ コメントありがとうございます。 コートであればゆとりが必要です。 どれくらい必要なのかは中に着る服の想定で変わります。立体で作られているのであれば中に着る服と同じぐらいの厚みのキルト芯やドミット芯などをボディにつけて肉襦袢のようにしてやられるとやりやすいかと思います。 冬用のコートで厚い紡毛のウールなどを使われる場合は生地の厚みでも取られるので余裕をもってトワルを作るといいと思います。

@@atelier5131 ご返信ありがとうございます！1人で行っていたため、大変助かりました。 頑張ってみます！

すいません。 そんなことはありません。 仕事でいっぱいいっぱいで動画に時間がさけないだけです。 どこかで生存確認配信でもしようかと思います。 また再開しときはよろしくお願いします。