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ご質問ありがとうございます。恐らくですが、床断熱の場合でUB下だけを基礎断熱にしている場合でも通気しているはずです。そう考えると、基礎断熱としての効果は薄いかも知れませんね。

明けましておめでとうございます。コメントありがとうございます。 おっしゃる通りですね。 当社のような少々企業は卓上での理屈ではなく、現場での実践が求められると考えております。 また、不動産を販売しているのではなく、人が住む家を作っていると言う自負があります。 この辺りは、大手ハウスメーカーさんとは明確に違う部分だと思います。

ご質問ありがとうございます。 まず賃貸アパートは容積も少ないのでCO2濃度が上がりやすいですね。 通常でも1300は、かなり高いですが、新しい家では低くなるはずですので、換気扇を回すような事は必要ないはずです。 給気口の下にガラリが無くても、それ程影響がある訳でもありませんが、あった方が良いのは事実です。 特に人が居る場所の近くには設置しない方が冷気を感じにくいとも言えます。 ただし、この辺りは日射取得が出来ている家なら気にしなくても良いレベルの話なので、あくまでも家全体としてどうなのか？ですね。 当然ですが、建てられる地域によっても変わります。 言い方に語弊があるかもしれませんが、仮に給気口を開けたら寒く感じるときは開けなければ良いだけです。 開けなくても物凄い問題は起こらないです。

@kosodate.sekkei ご丁寧に解説ありがとうございます。 日当たりはとても良いので悲観せず引き渡しを待ちたいと思います。 余談ですが先日気密測定で家族全員+設計+大工さんで締め切ってましたがやはりCO2濃度は500ppm以上にはなりませんでした。 暖かくてCO2濃度も上がりにくい家に住めるのがとても楽しみです！

@@genfukuma44 さん、やはりそうなりますよね？当社のお客様でもCO２測定器を購入されて測定をされている方がいらっしゃいますが、家族4人で普通に暮らしている状況では１０００ｐｐｍを超えるかどうか位です。流石に、年末年始で人が増えると14000ｐｐｍ位になりますが、その時は少々換気をすれば大丈夫です。そう考えると、換気の必要性も理解出来てきます。そんなに換気する必要があるのだろうか？ですね。仮に、そんなに換気する必要がないのに、高性能な換気システムを設置する必要があるのだろうか？ですね。ここは卓上の知識ではなく、実体験でしか解らない部分です。

@@kosodate.sekkei CO2の上昇度合いは部屋の大きさ（容積）にも大きく依存すると思います。 吹き抜けのある広いリビングなら6人くらいいても500ppm程度ですが、狭いで締め切っていると一人でも1200ppmくらいまですぐ到達します。今の賃貸の私の在宅勤務部屋がそうです。 悲しいことに少なくとも私の今の賃貸の家で言えることは、パイプファンはCO2の排出においてほぼ意味がないと言う事です。 スイッチを入れようが、止めようが人がいればCO2はすぐ上がります。

@@genfukuma44 さん、それはパイプファンの問題と言うよりも換気計画の問題ではないでしょうか？入口と出口がしっかりとしていないからですね。また、気密の問題もあるかと思います。

あけましておめでとうございます。いつもコメントありがとうございます。 家づくりも人生の歩み方も人それぞれですよね。 例えばですが、家を投資（お金による損得）として考える方もいますし、人生の一部として考える方もいます。 長い人生を考えた時にどうなのか？ですね。 ここは個人個人の人生観も関わるので正解はないですね。 因みに、私は家は遊び場であり、リラックスできる場所です。 また、家族が集う場所だと考えております。

最近の樹脂アルミ窓は高性能化しているので重くなっています。それでも樹脂より軽いかもしれませんが、使用する窓によって下地の太さを微妙に変える事はありません。

まず傾きには許容差もありますので、全く傾いていない窓はないと思います。しかし、余りにも傾いていると窓の調整では治らないので、支障が出てきます。 どの時点で気づくのか？と言う質問の答えは難しいですね。設置している時に気づかないと、後で修正する事は難しいからです。 なお、インスペクションについては過去にも解説をしておりますが、基本的な事を図面通りにチェクするだけですので、あまり期待してはいけないかと感じます（失礼）。

@ 仰る通り「図面通りであること」しか見てもらえませんでした。素人にはそれだけでもありがたいサービスでしたが、そもそも図面に書かれた内容が妥当なのか(=「法律に触れない」だけではなく、快適に健康で安全な生活が送れるかどうか)を見てくれるサービスを期待していました。 幸せになるためのコツである「期待しないこと」は、家づくりにも当てはまるのかもしれませんね。

@@Cute.psyduck さん、これは第3社保証期間のJIOでも同じで、あくまでも住宅会社が書いた図面の通りになっているか？を確認してくれるサービスですので、その設計が良いとか悪いとかまでは確認できないと言うのが基本的なスタンスです。彼等も、そこまで求められても困るでしょうしね・・・ですので、住宅会社選びが重要と言えますね。 因みに、当社も過去に1回だけお客さんがインスペクションを入れられた事がありましたが、普通に施工しただけでA＋の評価を頂きました。

@@kosodate.sekkei 「住宅会社選びが重要」それに尽きる気がします。 無い物ねだりはわかっていても、せめて「メーカー提供の施工説明書に従っているか」くらいはチェックしてもらえると良いのになぁと思います。今回のテーマだった樹脂窓の施工に限らず、経験と勘のみで設置する業者の多いこと！発覚した時には取り返しがつかないことがいくつもあり、結果的に返金対応になったことに今でもモヤモヤしています。

@@Cute.psyduckさん、失礼な言い方になってしまいますが、インスペクションと言う名の新しいサービスのように感じております。ただし、それが悪いとは言いませんが、消費者の方が期待してしまうような説明になっているようにも感じます。だからと言って、そのようなサービスが機能する場合もあるのですが、それが根本的な解決にはならない事もありますし、更には、先程に書いた通りで拡大解釈に繋がってしまう事もありますね。いずれにしても、それぞれの住宅会社が正しい知識を持ち、正しい施工を行う事が求められると感じます。

この注意書きは窓の耐久性と言うよりも窓枠の寄れ防止の意味が強いですね。樹脂窓枠はアルミよりも曲がりやすい傾向があるのは事実です。ですので取付にも注意が必要になりますね。 因みに、最近では高性能アルミ樹脂窓よりも樹脂窓の方が安いですね。

そういう意味の注意書きでしたか。よくデカデカと不都合なことを最初から書いたもんだと思っていました。どちらにしても紫外線等に対しては要注意というところでしょうか。実は我が家も屋上にミスト散水配管をPVCで作ったのですが、やはり直射の劣化を少なからず感じます。

樹脂窓は紫外線対策がなされている製品であり、数十年の実物実験を行っています。なお、配管は基本的に紫外線に当ててはいけないものですね。

ちょっと意味が解らないのですが、土台水切りを窓のすぐ下に設置しても窓と窓の間の空間（柱部分でしょうか？）を通気するような施工方法は可能です。

@ そうです、残る壁部分が柱の部分だけになるので。 木胴縁だとほとんど通気空間がなくなりますし、土台水切とサッシ下の間もほとんど空間が取れないので。

やはり、その部分ですね。しかし、これも正しく施工すれば通気は出来ますね。一番簡単なのは２重胴縁にする事ですね。

@ ありがとうございます。 土台水切りのところはサッシ下端が5cm程しかないので胴縁を2重にしても有効な空間が取れないのですよね。。

５ｃｍにしなければならない訳でもありません。そこも含めて住宅会社の考え方ですね。

確かRUclips動画にもありましたが、いきなり屋根から大雪が落ちてくることはありますよね。雪留は少ない雪には効果がありますが、それが仇になってしまう事もありますね。

おっしゃる通りで輻射熱を防いでいるとも言えますが、それが室内に影響するほどの事にはならないと言うのが定説であり、実測結果です。タイベックシルバーは熱による劣化を防ぐ目的が多いと言われております。自らの耐久性を高めるための処置と言えば解り易いかも知れませんね。

コメントありがとうございます。おっしゃる通りで厚い化粧モルタルはシロアリリスクがあるかもしれませんね。当社の場合は塗装仕上げにしています。理由は、やはり何も塗らないと汚れが付着しやすいのとクラックが入った時に、クラックから水が染み込みやすいからです。 地域にも寄りますが、当社の施工エリアでは前面に敷かなくても床下温度は高くなっております。日射取得しない部屋よりも床下の方が室温は高かったりします。 ムカデ等の虫の件ですが、私の考えですと室内に物を運んで時等にも付いている事は多々あるかと思います。また、網戸の隙間から入り込むこともありますので、気密性能が高いからと言って虫が入らないと言う事にはならないように感じます。 いずれにしても、家づくりは考えすぎると不安にもなりますし、疲れてしまう事もあるようです。 しっかりと基本を押さえ、後は程々が良いように感じます。また、性能だけでなく楽しめる家が良いと考えております。

ご質問ありがとうございます。放射冷却により結露を起こしてしまう場合もありますので、おっしゃる通りの施工方法がベストですね。 正しい勉強をされている事が解りますので、良い家が出来るかと感じます。 頑張ってください！

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。 片流れの軒ありなのですが、軒先と棟のおすすめの通気金物はありますでしょうか？もしよろしければご教示いただければと思います。

特におすすめの通気金物という物はありませんが、信頼できるメーカーの物を使う事をオススメいたします。当社では日本住環境の物を使用する事が多いですが、他メーカーですとJOTOテクノも良い製品のように感じます。

コメントありがとうございます。建築コストが上がっていますので集客的には良いはずです。しかし購入してしまうと後で大変な気がしますが・・・・

まず、断熱材で湿度を調整する事は出来ません。また、夏涼しくする為には断熱材と共に空調計画が大事です。ある程度の断熱性能があれば（HEAT20G2程度）、そこからは空調計画が出来ていないと涼しくはなりません。寒冷地で超高性能住宅を建てられている方程、夏の空調計画に苦労されているようです。

ありがとうございます。G2レベルで換気はヴェントサンのダクトレス型の予定です。 セルロースファイバーは調湿性能もあり夏涼しくなるという情報を他で見かけたのですが、どちらかというと熱容量が大きい分、厚みを入れることで室内に熱を伝えるまで少しは耐えてくれるようなイメージですか？ 今、検討中の所は既に硬質ウレタンボードとビーズ法ポリスチレンボードのW断熱(計115㎜)なので、それぐらいの厚みなら、わざわざセルロースに変えてもそれほど変わらないって感じですかね？

返答遅れました。あくまでも私の経験ですが、使用する断熱材によって調湿効果があるようには思えません。また、蓄熱を期待しるとしたら壁厚位では難しいかと思います。

コメントありがとうございます。長野だと雪対策は必要ですね。おっしゃる通りで、太陽光の上に降った雪はドサッと落ちますので、カーポート等を設置する場合は注意が必要ですよね。また、落ちてくれないと発電に影響しますね。

自動シャッターだと開閉が楽ですよね。ただし窓の性能が悪いとシャッターが蓄熱してしまう事もあたｔりしますね。今後も実体験に基づいた情報を発信したいと考えております。卓上の知識や理論は間違っている事もありますので・・・・

暖かい家を作るのは簡単で、断熱＋気密＋日射取得でOKです。条件が整えば、無暖房でも可能です。ただし、おっしゃる通りで夏は夏くなってしまいますので遮蔽が必要になりますし、検証結果を公開しています。

@ お返事を有難うございます。 検証結果はどちらで見られますか？

コメントありがとうございます。 失礼ですが、今でもそんな感じの方って、まだいらっしゃいますよね・・・ そのような方に質問を投げかけていくと、理屈が合わなくなってしまうのですが、そこは勢いでカバーされてしまうかもしれません。 最後には、私の経験では大丈夫なんだ！と言う一言で終わるかもしれません。 でも、壁の中はカビだらけなのかも知れませんし、住まわれている方には辛い環境になっている事も知らないかもしれませんし、そもそも測定なんてしていないはずです。 それでも、この道○○年の元大工社長と言うキャッチコピーで集客が出来てしまうので怖かったりします・・・・

おっしゃる通りの対策が重要だと感じます。 夏の西面は物凄い暑さになりますので、樹脂トリプルガラスの遮熱型でも暑くなりますね。 ですので、西面に大きな窓を設置するのは宜しくない事になります。

シャッターで防ぐのも効果がありますよね。夏は外で遮蔽が基本ですね。

おっしゃる通りの方が解り易いのですが、一般的にはそのように呼ばれていませんし、窓メーカーさんも呼ばないですね。 そもそも、日射取得とか、日射遮蔽と言う言葉を知っている方が少ないです（住宅関係者も含めて）。 東側も日射取得した方が良い場合とは、そこからしか取得が出来ないようなシチュエーションの場合です。 ただし、取得と損失のバランスを考える必要があります。

動画を見て頂いてありがとうございます。

動画でも解説をしておりますが、法律的には必要ありませんので、最終的には自己判断をなります。その一方でフラット35の規定では必要になったりします。 なお、壁の中に通気層を取るのではなく、壁の外に通気層を取ります。 また、壁の中に水分を入れてから排出するのが通気層の役割ではありません。 詳しくは本などをお読み頂ければと思いますし、別動画でも解説をしております。

コメントありがとうございます。おっしゃる通りでスタート時点の考え方が違うと、選定も変わりますので、結果も変わりますよね。 これは家づくりだけではなく、全てが同じだと思います。 選定は個人の自由なので、法律に触れない限りは何を選んでもOKです。 ただし、その結果は個人責任となるのですが、そこを正しく理解しない方も多いような感じがします。 残念ながら、得てして間違った選択をされる方程、自己責任も乏しいと言うのが世の常かも知れませんね・・・・

動画を見て頂くと解るかと思いますが、屋根換気を必要を勧めているはずです。 内部結露しているかどうかは、目視をして頂ければ解り易いと思います。 仮に結露をしているとしたら何らかの対策を行う事をオススメいたします。

他の動画やメルマガでも解説をして事があるのですが、残念ながら、工務店の紹介は行っておりません。理由としては、建てられる方の要望（優先順位）が解らないからです。 また、仮に営業やデザインは良かったとしても、現場や職人さんに難アリ・・・工務店もあったりします。 あまり詳しく書くとマズいので、詳しくはメルマガにて解説したいと思います。 ヒントになれば幸いです。

そうなのです・・・前置きだったのです（笑）本当に物騒な世の中になってきましたよね。私も自宅のクローゼットには木刀とモデルガンをしまってあります（秘密）

おっしゃる通りで、お年寄りは乗せられてしまうとぺらぺらと喋ってしまう癖があります。それを逆手に取っているのが訪問販売ですね。ニコニコして、腰も低くて、物凄く良い方に見えますので、余計にしゃべってしまいます・・・彼らは、そこも訓練していますからね。玄関に防犯カメラを設置するのは必須だと思います。

うちの母なんかもそうですが、初対面でもちょっと話が合うとか対応が柔らかいとかで、すぐにあの人は良い人と判断してお気に入りになります。とは言え、大半の方々は良い人なんですけどね…

大手ハウスメーカーの営業マンさんが高齢者の方に人気があるのも同じかもしれません。

そもそも、プロパンガスを設置するメリットは無いと思います。給湯器は高いし、ランニングコストも高いです。それでも、大手ハウスメーカーの多くはガス給湯器を設置している理由が解りません。でも、太陽光発電は設置するのですよね・・・・ メルマガでも解説をしましたが、太陽光発電を設置するなら、おひさまエコキュートを設置した方が割に合います。 断るときはキッパリ・・・おっしゃる通りですね。 中途半端に話を聞いてしまうと断りづらくなりますからね。 オーディオ良いですよね。 私もデザインを見て買ってしまったりする事もあるのですが、電源ONしてから後悔する事も多いです・・・・仕方がないので子供にあげてしまいます（笑）

私も無垢床の中でどれが一番オススメですか？と聞かれたら、杉と答えます。夏でも冬でも万能な床材ですね。でも新建材のフローリングに慣れてしまっている方だと、傷が付きやすいから・・・と敬遠します。でも、新建材のフローリングも傷つきますし、付いた後の姿はどちらの方が綺麗なのか？を想像すれば答えは簡単に出るのですが、そのようなイメージも出来ない方が多いのだと思います。そもそも、本物と偽物の見分けも付かない方も多いですからね・・・

うちはダイニングもキッチンも杉ですが、 とくに立ち仕事の多いキッチンでは、膝への攻撃性の低い針葉樹にして良かったなと思っています。 キッチン側だけ汚れ対策に「S-MATT（エスマット）塗装」を施したものを張ってますが、見た目も足ざわりも違和感なく気に入ってます。 （靴下履くとちょっとだけ滑りやすい） 「ギブ！」のように本物に親しむ機会が失われてるんでしょうね。 経年変化（劣化）した新建材を見れば、一目瞭然なのでしょうが^^;

当社のお客さんもキッチンの前だけはマットをしいて、油汚れを防いでいます。ギブ・・・は衝撃的でした。小学生ですからね。

ご質問ありがとうございます。家全体に満遍なく拡散させようとすると間取りが重要だと思います。 簡単に言うと開放的な家でしょうか？ また、室温がある程度一定になっていないと難しいかと思います。 そのような家であれば、１階から吹抜を通して拡散するような良いですね。

@ ありがとうございます！ 室温も大体一定になっている家なので、吹き抜け下に置いてみようと思います。

床下エアコンを併用すると暖気の上昇と共に拡散される効果もあると感じています。

エアコンの畳数は計算通りに行かない事もあります。 その理由は間取りによって変わるからです。 この辺りは一番難しい所だと思います。 恐らくですが、松尾先生の計算は比較的コンパクトな総２階建てに近い家なら合っていると思います。 当社では、1階25坪2階10坪程度のバランスの家ですと、屋根裏14帖で床下18帖が基本になりますが、これも家によって変えます。

@kosodate.sekkei ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。 あるところでは床下エアコン、小屋裏エアコンを6畳用の小さいものを使っているところもあり、何畳用にするか、沼に陥っていました。 ぜひとも、参考にさせていただきます。 ご多忙の中、ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

@@だゆ-v9w さん、住宅会社によって考え方は様々ですので、何とも言えないですね。また、間取りや地域によっても変わります。小さなエアコンで思いっきり頑張らせる方法もありますし、余裕を持たせる方法もありますが・・・・

コメントありがとうございます。おっしゃる通りかもしれません。私が一番気になるのは、仮に測定データを見せているとしても、そんなはずは無いと普通に言えたりする方がいたりします。そうなると客観的ではなく、主観的な事になるので、意見を交わすのは難しいですね・・・後は、全く違う建物の話をするとかもあったりします。東京スカイツリーVS木造住宅みたいな感じですね。間違いなく、勝てません（笑）

簡単に言いますと、開けられる部分は全て開けると言った感じですね。 この辺りは過去にメルマガの動画でも解説をしていますが、建てられる場所によって、風の吹く方向も変わりますので、予想が出来ません。 なので、先程のような結論をなってしまいます。

ご質問ありがとうございます。確認ですが、１２０倍発砲だと硬質ではなく軟質だと思うのですが、違いますか？ また、外貼断熱も４０mmなので、少々薄い感じもしてしまいます。 どちらかと言いますと、夏型結露よりも冬型結露の心配もされた方が良いようにも感じますね。 そう考えると防湿気密シートが必要になるとも言えます。 使用する気密シートは可変でも良いですが、正しく通気が取れており、外貼断熱だったとしたら可変まで必要なのか？とも感じますが、ここはリスク管理をされたいのかどうか？にもよりますね。 参考になれば幸いです。

@ お忙しいところ早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。お返事をいただけて感激です。 硬質、軟質につきましては私の知識不足だと思います。アクアフォームLITEは日本アクアの説明書に「硬質ウレタンフォームA種3の性能を満たしています」とあり、住宅会社も硬質と説明していましたので、硬質と理解しておりました。小暮さんは30倍以外は使わないとおっしゃっていましたし、変更できたらと思ったのですが、標準を変更しすぎないほうが施工精度としては安定するように想像しました。加えて、住宅会社へのこちらからの要望は断熱等級6を満たすことでしたが、先方によるとこれ(標準仕様にネオマフォーム40 mmを付加するだけ)が最もリーズナブルな方法とのことでしたので、手をうちました(話が広がり過ぎますので屋根と床につきましては割愛致しますが、暑さ対策に屋根のアクアフォームLITEも300 mmにしました)。 これまでのやりとりから、こちらの依頼している住宅会社は結露計算をしそうになく(なぜそんな会社を選んだのかとお思いでしょうが…)、松尾和也さんが動画で紹介していらしたソフトで自ら計算をしております。その素人計算が間違っているのだと思われますが、前述の壁構成で室内、外気の温湿度をいじってみますと、通常の気密シートでも可変透湿気密シートでも、施工エリアでありえない環境にしても冬の結露は起こりそうにありません。夏は気密シートでは年に1、2回結露しえて、可変ではほとんどありえないという結果でした。なにかが間違っていそうでしょうか?どのあたりから危険性をお感じになったか、どうかご教示いただきたく存じます。

私の勘違いかもしれませんが、NEOは湿気を通さないはずですので、防湿気密シートを貼らない事が多いと言う理解でした。 しかし、100倍や120倍はNEOとは違い湿気と通す（メーカーは通し難いと表現します）ので、防湿対策があった方が安全だと言えるかも知れません。 NEOとLITEを比較した場合に、透湿性は30倍位違ってくるはずです。それでもGWよりは低いので、メーカーさんは通し難いと表現するのだと思います。 また、規定では防湿気密シートを省力出来る場合もありますが、それが良いか悪いかは工務店とお施主さんの判断になりますので何とも言えません。 最後に、結露計算はあくまでも卓上の計算ですので、その通りにならない事もあったりします。 ここは住まい方や空調計画や間取り等によって変わる事もあるからです。 詳しくは書けませんが、結露計算でOKだった家なのに、屋根裏ACが原因で内部結露するなんて事もあったりするのです。 ですので、安全率を見る必要があると個人的には考えている次第です。 なお、他の動画でも解説をしましたが、夏型結露はそんなに起こる物ではなく、仮に起こったとしても問題にならない事が多いようです。

@@kosodate.sekkei ありがとうございます！ おっしゃるように、100倍、120倍は説明書に、結露計算をして問題ない場合は気密シート省略可となっていたように思います。推測ですが、住宅会社は長期優良住宅の基準のようなゆるい基準で計算をして不要としているのではと思います(本当は計算すらしていないのでは…)。 自分で計算をしていますと、ふと机上の空論であることを忘れており、本当に小暮さんのおっしゃるとおりです。素人の計算ですので、私としてもかなり安全寄りで見ておりますが、結局住まいかたの影響もかなりありそうですね。 ほかの動画で可変透湿気密シートは使うなら屋根くらいとおっしゃっていましたので、夏型はそれほど危険ではないというご意見かと思いますが、それは外気が高温高湿になるような条件は短時間だからということでしょうか?内壁の結露はそれほど重大にならないということなのでしょうか?

@@fkawa18 さん、120倍発砲になると間違いなくスキンカットは必須になります。スキンカットしても内部は空気なので性能は変わらないとメーカーさんは言いますが、カットする事によって透湿しやすくなるのは事実だと思います。しかし、結露計算はスキンカットしない前提で行っていたりすると、どうなのかな～と疑問を感じたりもしますが、ここも気にする方は気にするし、気にしない方は気にしないのかもしれません。

こちらこそコメントありがとうございました。

おっしゃる通りで、〇条工務店さん規格住宅ですね。建築コストが高騰している中で開発された商品ですので、完璧とは言えないですが、基本は押さえてあるので悪くは無いと感じます。 しかし・・・・どうしても〇条工務店さんの名前だけで過大評価してしまっている方も居るのでは？と感じてしまったりもします。

コメントありがとうございます。過去の経験ですが、お施主さんが某家電量販店でエアコン取付したら、そこから雨水が逆流して壁の中の断熱材がびしょ濡れになって事はありましたね・・・・壁を剥がして断熱材が見えるようにして、ストーブで１週間位乾かして貰いました。原因は、壁の貫通管の勾配が逆になっていた事とシーリング切れでした。標準工事だったので、配管カバーもなかったので余計に劣化したのだと思います。

色々と教えて頂きありがとうございます。しかし、人間の肺も心配になるレベルとは・・・・働くにも必死ですね・・・・エアコン清掃の洗剤も危ないみたいです。

@@kosodate.sekkei 人間の肺🫁も10年ぐらいだと問題無いみたいですが、流石に20年以上となると…ヤバいです。 これ以上は話せない内容です… エアコンは本当に奥が深いですね🤔 夏も冬もエアコンがあればなんとかなるようになったからこそ、それはそれで色々と考えさせられます…

@@MyHomeRecovery さん、何度もありがとうございます。２０年だとヤバイ位ですから、１０年でも年配の方には危なそうな気もしますね・・・エアコンはブラックボックス化しているので良く解りません。

そんなRUclips動画があるのですか？知らなかったです・・・ 確かに理屈は合っていそうな気もしますが、機械には厳しいかも知れませんね。

まず、お風呂以外の水回りを基礎断熱にするメリットが良く解りません。 当社の場合は、床下エアコンを設置する前提があるので、全てを基礎断熱にしています。その結果としてカビも生えていないと言えるかも知れません。

使用する発泡ウレタンが30倍でしたら、気密シートは要らないかもしれませんが、100倍だとすると貼った方が安全だとも言えますが、ここは住宅会社によって考え方が違うので何とも言えません。 なお、スキンカットを行わないのが発泡ウレタン断熱の基本となります。

ご質問ありがとうございます。気密シートを貼る理由は、壁の中に湿気を入れないようにする為です。シートを貼らないと言う事は余計に湿気が入る事になります。失礼ですが、基本的な理解が不足されているように感じますので、本を読まれる事をオススメいたします。

コメントありがとうございます。新築住宅と内窓は違う場合もありますので、ご注意ください。