Видео

Забавная шутка, у Вас две ошибки в самом главном слове. :))

@@gostunsky Вы ошибки проверяете и ли ремонтом занимаетесь? Просто что то подтачивать на японском автомобиле глупо. Там всё продумано. Нудно только разобраться в алгоритме демонтажа и обратно.

Первое: кто пишет с ошибками, точно так же сделает ремонт и даже этого не заметит. Второе: порядок действий по ремонту описан в книжках, я их достаточно изучил, прежде чем лезть. Но на практике металл закисает, пластик подвержен температурным сжатиям и расширениям, поэтому всегда что-то заклинивает и не поддается. И даже в этой теме были вопросы об этом. Для того и делаются ролики, чтобы поделиться опытом, а другим было легче и наглядней разбираться.

Разумеется строго GL-5.

Потому что 80W90 - минералка, а 75W140 - полусинтетика. И так можно! Характеристики по вязкости у них близкие. Я и не стал говорить про масло, чтобы не разводить лишних вопросов. А кто самый внимательный, тот догадался.

@@gostunsky Ну тогда удачи Вам на прогревы и езду в лютые морозы, удачи в расходе топлива, и удачи в износе агрегатов. Особенно с такой вязкозтью в морозы, Вам скажут спасибо дифференциалы))

​@@ИванИаанов-и7й прежде чем писать, сначала разберитесь в конкретных характеристиках масел, а именно в вязкости на разных температурах. Данные можно взять на официальном сайте Кастрола. У минералки разброс вязкости большой, она замерзает до густоты, на то она и минералка. И деградирует она быстрее. У 80W90 вязкость после простоя в мороз гораздо больше и может быть больше чем нужно. У синтетики и полусинтетики за счет присадок график более пологий и служит она дольше. Из-за этого многие "умельцы" часто льют в дифференциал 75W90. С учетом ёмкостей в продаже получается гораздо дешевле, но для таких целей это масло не достаточно вязкое. Вот так бы я делать не стал.

У заточки сверла "по феншую" на конце есть перемычка. Если сверлить руками на весу она в любом случае спляшет. Поэтому я и притащил старые запчасти для эксперимента. А сверло было новое.

Масло есть в кадре, хотя и не полностью попало. Это Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140. Второй раз заливал.

Спасибо! Мне тогда человек на форуме писал про кнопку, но не смог объяснить, какая она. Идешь в магазин - и покупаешь. Чтобы мне "сходить в магазин", надо черт знает куда ехать и потом подбирать неизвестно что. Через интернет - возьмут за пересылку. Опять же неизвестно что брать. Легче было купить на разборке ручку. А когда знаешь точно - уже легче.

@@gostunsky Роман, здравствуйте! У меня до сих пор всё работает, НО если Вам будет интересно, то кнопка бесключевого доступа в багажник точно такая же как и к дверям. Развлекался виброшумоизоляцией багажника и обратил внимание.

Нет, нельзя. В передней можно.

Менять буду, потому что задолбала стучать.

В другой раз смазывал.

Спасибо, только такую ступицу не ставьте, через год ее пришлось выкинуть, датчики на них слабые, накрываются.

Не совсем понял, что где закисло? Ключ в личинке закис и не проворачивается или просто сама личинка не вытаскивается? Если второе - винтик открутил, как показано? Еще покрути. Личинка где-то там на чем-то может застревать, надо ее аккуратно пошатать, и выйдет. Если бы правда прикисла, можно пшикнуть туда силиконовой смазки, она для пластика безвредна, но вряд ли это действительно нужно.

Ключ в личинка неповорачивается

@@sergparfim2010 если закиси внутри замка, то это не должно мешать личинке выйти. Главное выкрути винтик и колыхай туда-сюда. У меня тоже не сразу вышла, если честно, но потом легко выйдет.

Через vpn наверное можно скачать.

SZ Viewer: malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html

malykh.com/soft/sz-viewer/#a

Кстати, было продолжение - через полгода после попадания под ливень датчик опять отказал, и я все же заменил ступицу. К тому времени один товарищ мне растолковал, что у Линкс-Ауто очень плохие датчики, пластик быстро трескается и они выходят из строя, хотя ступица еще могла бы ездить.

На 6:17 на рисунке разъем монтажный, вроде как. Думаю, что мануал от дорестайлинга, а у меня уже рестайнинг и в схеме тоже что-то поменялось. Можно было ничего этого не делать. Просто на тот момент у меня не было рабочего датчика для теста, и я двигался по пунктам мануала, а несовпадения меня немного возмутили, много времени потерял, пока разбирался.

Встречал видео, что человек высверливал сверху дырку, туда лил ВДшку, размачивал, но это уж сильно дикий способ. Я только снял стопорное колечко, немного тюкнул выколоткой и оно вышло. Иначе придется помучиться. Размочить чем-то типа ВДшки, может быть прикипело только с краёв. Потом попробовать покрутить-расшатать. Возможно, туда влезет съемник шаровых опор. Может быть, придется греть. А еще, если этот шарнир клинит, то начинает разбиваться резинка на головке троса, которая там сзади надевается. И народ придумывает что-то самодельное.

Флаг в руки, как говорится. Но вообще здесь передний вдавливается, а задний - вкручивается.

Я купил здесь: www.wildberries.ru/catalog/117628173/detail.aspx?size=209589334, но его уже нет в наличии. У того же продавца есть другие: www.wildberries.ru/seller/315677 Я понял, что надо покупать вер. 1.5, но ни в коем случае не 2.0. Последние не работают и вообще не понятно для чего предназначены.

SZ Viewer здесь: malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html

А как эта кнопка с четырьмя лапками выглядит и какой у нее артикул? Мне говорили, что можно перепаять, но нужно было знать какая она там, искать ее, найти, а потом разбирать и паять.

У этой сдох датчик ABS, пришлось взять SNR - у нее не оказалось отверстия для крепления (фиксации) тормозного диска. Уж за деньги в два раза дороже можно было бы его просверлить.

@@gostunsky согласен на все 100500! Ловить болтами ступицу через диск тот еще квест, ждем прикипания...)))

Можно на Авито посмотреть трос КПП. Там бывают подробные фото и артикул детали пишут. Этот тросик элементарно надевается на рычажок и у меня ничем не крепился. А развалиться крепление могло из-за того, что в шарнире не было смазки, он застревал и чтобы его продавить требовалось усилие.

@@gostunsky нашел , человек показывает как можно задний тросик прикрепить. Там он резинку поставил ruclips.net/video/xjrU4l-6_Rs/видео.html

@@grigorijus007 спасибо, полезно про то, как подобрать подходящую резинку. И все правильно он сказал, что выработка крепления происходит от заедания механизма. Только шплинта на штоке не было и он там не предусмотрен, под него нет проточки. У меня трос просто одевается на этот шток и все. Если резинка подойдет, не будет легко спадать со штока, то и будет держаться.

@@grigorijus007 а как же Вы 9 месяцев назад уже сюда писали, значит ремонтировались и не видели это крепление?

@@gostunsky крепление было на месте, но я не обратил на него внимания. Сейчас почувствовал проблемку и решил опять почистить и смазать механизм и тросы. Смотрю - а задний трос то слетел, ни резинок ни втулок нет, пустое ушко. А какое должно быть там не знаю))

А как Вы установили, что происходит "пробой выводов с датчиков"? Они у Вас окисливаются или изоляция приходит в негодность? Потому что у меня ничего подобного нет, причина другая.

​@@gostunskyПриветствую! Я снимал кольцо с датчиком, на нем был зеленый налет коррозии. Эта ступица отходила всего 6 месяцев. Поставил кольцо от другой ступицы (с убитым подшипником), больше года замечаний нет.

@@boland9628 кольцо - в смысле чашку с датчиком?

​@@gostunsky Да, все правильно, чашку или кольцо в сборе с датчиком! Оно нормально выпрессовывется двумя отвертками со ступицы.

@@boland9628 под рукой нет датчика, но насколько я помню, он внешне не металлический, не знаю чему там коррозировать. На датчиках может налипать токопроводящая грязь и замыкаться на металл. Если там соль, то начнутся окислы, но они внешние. Датчик просто протирают, ставят назад и он работает. Есть такие ролики с датчиками передних колес, у них другое устройство, но принцип тот же.

Я ее и брал на замену, в 3--ей части это показано. А потом сдал, потому что эта еще работает.

Зря сдали, родная ступица ходит около 60-ти т.км., на "новой " вы проехали уже 20-28 т.км., как оригинал она ходить не будет. Скоро опять менять, берите ступицы парами, они примерно в одно время изнашиваются. Владею такой дрындой 11 лет, ремонтирую сам, машина очень нравится, хоть маленькая и без изысков...

@@АлексейЕрёмин-т4м когда будет нужно, тогда возьму.

Вы уже сняли ступицу и точно знаете, что виновата грязь? Или такая же ошибка цепи, а проблему еще не выявили? Если первое, то просто - пластиковой щеткой. Между датчиком и кольцом можно аккуратно проволочкой. Если присохло - пшикнуть каким-нибудь очистителем тормозов, дать время откиснуть, а потом насухо вытереть ватой на палочке. Снаружи крышку я только немного потер наждачкой, полностью не зачищал.

Я такое сказал однажды своему дипломному руководителю, что человеку лень, поэтому он придумал все эти станки. Помню, он прифигел от таких слов. Он был из касты титанов, работал главным технологом на оборонном предприятии, целые цеха с нуля возводил. Ему не казалось, что ему было лень. Первый этап работы - это месяц в усмерть и после этого у тебя еще отходняк недели две. Поэтому все что можно автоматизировать, я лучше автоматизирую. Каждый макрос написан за несколько дней вместе с отладкой. Там детский сад, зато потом какая экономия времени и сил.

С нуля. Четыре дня назад ничего про это не знал. :))

Я думал, почему не продаются такие датчики вместе с крышкой? Снял старый - поставил новый. Наверное не так просто. У крышки металл тонкий - можно погнуть; винтики мелкие на торксах, и высота крышки может отличаться, а там зазор надо выдержать. Цепь ABS восстановилась, а надо же чтобы еще ESP правильно работала. Поставишь, если что-то не так, опять надо снимать. И там не просто четыре болта, там еще суппорт, диск и гайка на шрусе законтрена, она одноразовая... А если работающий датчик останется в запасе, как тестовый - это тоже неплохо. Для проверки целостности цепи ABS его можно подоткнуть хоть на перед, хоть на зад.

Честно говоря, я не так много пользуюсь, чтобы оценить, как он изнашивается. То что у этого набора больше ключей, чем у моего первого ящика Стелса - это чувствуется, всего хватает. При этом он тяжелый, поэтому лежит в гараже, для чего и покупался.

Максимальный интервал - это когда меняются тормозные колодки, но это слишком, я считаю. Кто-то каждую весну перед летом сам такое проделывает, а бывает, что в автосервисе и при смене колодок туда не заглянут. Задние больше подвержены - они по размеру меньше и влаги достаточно хватают.

Мне тут приятель рассказал, что определил заклинившие колодки по расплавившемуся колпаку. :))

При смене колес хотя бы проверить. И раз в год два менять смазку направляющих