Видео

thanks , I wash with normal temperature water.

一度水通しして、糊は落とさないで、縮めてから履いていますが、今のところ、ズレはないです。 ↓こちらの記事で、個人的な方法を紹介しています。 archipelago.mayuhama.com/entry/2018/10/09/181215

ありがとうございます！　ただ、普段履きして、色が落ちてしまいましたので、それほど価値はないと思います。。。

個人的に、カイハラの1976モデルをよく履いてますが、リバースウィーブによくあうので個人的には気にいってます。 現在、販売されていない感じですね…

この時は、身長171㎝、体重66㎏程度だったと思います。現在は、体重70㎏近くあるので、かなりきつくなってます…

お役に立ててよかったです！

47とか53とかと比べるとまるで別物のシルエットに思えますね

緊急事態宣言が解除されてから急に忙しくなってしまい… 506のロットが確認されているのは、最も古いところで、1904年～1905年なので、1905年がファーストの最初の年かと思っていました。 1922年に生地がアモスケイグからコーンミルズに完全に切り替わりますが、その頃は胸のポケットが下付き(ダウンポケット)なので、型番は506でも、今のかたちとはイメージが少し違うかもしれません。 1930年近くには、ほぼ現在のかたちになっていますので、今のファーストの原型は1920年代後半ではないかと思います。 1936年はLVCが復刻しているモデルで、赤タブが最初につくモデルです。 個人的には、以上のような認識をしておりますが、ファーストの誕生年が1936年というのは何か変ですね。。。

@@denimlog 丁寧な回答ありがとうございます。1936年以前から1stタイプのデニムジャケットが生産されていたのは周知の事実ですので、散見される記載が言いたいのは506xxと言うロットナンバー(文字列)の事かと。僕もdenimlogさんと同じ認識をもっていた為、疑問に思い見識のある方に聞いてみたいと思った次第です。 1936年に初めて506xxとパッチに印字されたのですかねぇ🤔 それ以前の個体の印字を見た事がないので分かりません😅😅😅

@@pinkmoon7559 個人的には、1890年にXXと呼んでいたジーンズが501になったため、501＝XXみたいなところがあり、実際の表記については意識していませんでした。（その時は、ロットは501で、ジーンズの内側にXXと印字） おそらくその方は、いつレザーパッチの表記が506から506XXになったかについての根拠を持ってられるんでしょうね。 1920年代とか1930年代のオリジナルのロット表記を見たんだと思いますが、それはすごいことだと思います。

Thank you for acknowledging it. Certainly as you say, I used to like tight, but now I like loose fit. Thank you.

@@denimlog looser fit looks more classic 👍🏾

@UCKkQutlJs-xlUw3rZQtpVmA so do you size up 2 inches with your normal waist size with LVC? I’ve noticed LVC models made with Kaihara shrink down more.

@@mikesilva5085 I wear LVC501 from one size up to two size up. Kaihara's LVC501 hasn't been worn for a long time, so I didn't know it would shrink that way. However, after repeated washing of Kaihara's LVC506XX, it shrank more than usual.

@@denimlog yes I normally but the 1947 cut and they fit tight on me now so I bought the 1984 and sizes up 2 inches.

ご覧いただきありがとうございます。 80年代には、破れた赤耳は古着屋さんで見たことがありませんでしたが、長年履きこむ破れやすくなるのかもしれません。 個人的には、完全に色が抜ける方が早かったと記憶しています。 ヴィンテージは66前期までですが、66後期のシルエットは素晴らしく、いい色落ちをする個体がありますので、デッドのマイサイズであれば、その値段で買うのはあり得る話だと思います。（最初の方の動画で話していると思いますが、基本的には66後期が個人的なフェイバリットモデルとなっています。）

@@denimlog アドバイスm(__)m｡デニムログさんの動画は全部拝見させてもらっていてもちろん全部👍をしてます。 僕はビンテージを持っていないから１本欲しいなと思っています｡涼しくなてって来たのでお気に入りのLVC47が履けます｡LVC37はしまいました｡お気に入りのLVC66は一年間履いています｡

動画内容をご理解いただき、ありがとうございます。 M1300JP3は柔らかな色目やトーンがヴィンテージのジーンズにもあうし、エイジングするまで履きこんでから、素足で履いてもかっこいいですね。 M1300CLは、パッと見は似ていますが、色目がパキっとしていてコントラストが高いので、ヴィンテージにはあわないと思いますが、そのあたりの区別がつかずに買ってしまう人もいるので、ニュアンスを伝えるのは難しいんでしょうね。。。

はい、あってるかと思います。 特に左足が上から見て、時計回りにねじれるため、サイドのあたりが膝下でカーブしたように前にくるのが501の特徴になっています。

コメントありがとうございます。現在ブラックは、501ブラックマジックを履いていますが、リジッドも気になってはいました…　ただ、履くのはいつになるか分からないということがあります。。。

@@denimlog コメントありがとうございました。 ブラックマジックの経年変化は時間が掛かりそうですね。 次回の動画を楽しみにしております。

@@The1173today ブラックマジックを履く頻度は少ないんですが、ヒゲも巻き縫い部分も白くなるので、履きこんだらカッコよくなりそうな感じがしました。

返信が遅れすいません。。。 LVCの1984は全体にシャープな感じがして、興味はありましたが、太ももがきつそうだなと思いまして、購入は見送りました。 L32でも、縮む生地もあれば、縮まない生地もあり様々な感じがします。 ローファーはオールデンですが、現在は入手できるような価格ではなくなりました。

@@denimlog 僕もLVC1984は太ももがきつそうなのであきらめました｡1サイズ上げるのも考えましたが､LVCはジャストで履きたいです｡ オルデンは､憧れてます｡ オルデンて何であんなに格好いいですかね‼️ 僕はRED WINGのﾐﾙﾜﾝで合わせる事が多いです｡

@@164mi 1976はワンサイズ上げてもいいと思いますが、確かに1984はジャストという感じのシルエットですね。 RED WINGのミルワンは履きこんだらかっこいいので、買おう買おうと思っていますが、まだ買えてないです。

ブログを長くご覧いただきありがとうございます。 チャンネル登録の方もありがとうございます。 現在も、LVCのS501XXのカイハラ生地は、履き続けていますので、カイハラ生地のS506XXのノーマルサイズを出してくれないかなと思っています。 結局、リーバイスからS506XXの復刻がしばらく出ていないことから、ウエアハウスの大戦モデルを買ったわけですが、大戦モデルは特殊なモデルなので、他のメーカーの製品も説得力があるのではないかと考えています。 ジーンズで、アーキュエイトステッチがないということが大きいでしょうね。 ウエアハウスのジャケットは、裾幅がリーバイスより1インチは大きくしているので、ジャストで着ても最下部のボタンが留まって着やすく感じました。 他にもフルカウント、CSF(入手困難)とよりどりみどりな感じだと思いました。

@@denimlog ご返信ありがとうございます！ 私もLVC S501XXカイハラを今月着用始めたところです。 限定とかでなく、普通のサイズでカイハラ生地のs506xx発売して欲しいですよね。 s506xxが欲しくて、CFSのリニューアルオープンに参加しましたが、抽選で入店できず、こちらはご縁がありませんでした。

アウトシームのキャタピラと裾のパッカリングが好きな人は、現在ではリゾルトを履くような感じで、ひげやハチの巣を好む人はヴィンテージとかリゾルト以外のジャパンデニムという感じですかね。個人的には、1980年代にアウトシームのキャタピラと裾のパッカリングを見て、501の古着に興味を持ちました。

確かに、1955モデルは実際よりいかつくつくってますね

コメントありがとうございます。 動画で履いているLVCはリジッドではなく、水通しをして、ある程度、縮めたものになります。また、現在のところ、動画で履いた個体は、ワンウォッシュなしで履き続けています。 こちらの記事で、水通し後の各モデルの縮み寸法を紹介しています。 archipelago.mayuhama.com/entry/2020/01/17/123214 留意点は、各モデルごとに、生地の特性は違っており、一般論では処理できないようなところがあります。 例えば、ホワイトオーク生地の1947モデルは、水通しだけで履いてるうちに縮みきりますが、カイハラ生地のLVCはワンウォッシュして、のりを落とさないと、完全には縮みきらないような感じです。 こちらの記事で、カイハラ生地のファーストのワンウォッシュの様子を紹介しています。 archipelago.mayuhama.com/entry/2020/09/22/093029 動画では紹介していない個体ですが、ホワイトオーク1966モデルをワンウォッシュしついますが、それほど縮んだような感じはありません。こちらの記事で紹介しています。 archipelago.mayuhama.com/entry/2020/08/25/182141 この動画の47モデル、1955モデルの色落ちレポートは、こちらの記事で紹介しています。 archipelago.mayuhama.com/entry/2018/11/02/135958 動画はつくりたいとは思っていますが、編集等に時間がかなりかかりますのでつくるのに難しい状況が続いています。 現在は、時間がそれほど取られないブログかインスタで、リーバイスの古着とかLVC、デニム関連の細かい話をしています。 ↓インスタ1 instagram.com/ham_276/ ↓インスタ2 instagram.com/nobujirouhamada/ ↓ブログ archipelago.mayuhama.com/archive/category/levis

@@denimlog こちらこそ返信ありがとうございます。 URLも貼って下さっていましたが、デニムログさんのHP(ですよね。) 触りだけ拝見しましたが、こちらのコメントのように具体的な内容なので後からジックリと読ませてもらいます。 余談ですが、十数年前にジーンズを購入して以来全く購入していなく、RUclipsでジャパンデニム(ユニクロも含めて)を知ってジーンズ魂が再燃して知らなかったジャパンデニムの勉強中です。 HPを含めRUclips動画も今後も参考になる物を期待しています。丁寧な対応ありがとうございました。

@@クロノ-q7d 最近ですと、インスタの方に情報が集まっている感じもしますが、ブログの方は、LVCとヴィンテージのリーバイスがメインですが、ジャパンデニムも加えてぼちぼち更新していますので、またご覧いただけるとありがたいと思います。

@@denimlog 引き続きの補足情報ありがとうございます。 インスタやTwitter等のSNS情報が多いのですか！？お恥ずかしい話しですが登録はしているものの操作などサッパリでして、、、(汗) SNSの操作などできるようにしてみます。 余談ですが、リーバイスオンリーのジーンズ人生でしてジャパンデニムを知り、そちらに興味を持ってRUclipsで見漁っています。SNSが扱えるようになったら、またよろしくお願いします。 度々の返事ありがとうございます。

@@クロノ-q7d ブログは全般的に書いてますが、インスタの方はデニム情報が豊富ということもあり、縫製レベルのかなり細かい話まで書いているという感じになります。

参考になったようでよかったです

こんにちは。動画は再開したいと思ってるんですが、時間がとれなくて難しい状況ですね…　着画は撮れますので、時間を見てインスタかブログの方にまた上げたいと思います

Hello. about 14oz(after wash).

but , It actually feels thinner than 14OZ

I think you can buy it at Levi's in your country . ↓ www.levi.com/global

Thank you very much for your pleasant comment !

今コメントに気づきました。すいません…　1947モデルで内側のタグに米国製と書いてあれば、ホワイトオーク工場になります。最近はホワイトオーク生地でトルコ製の限定版も出ていますが、1947モデルは出ていませんので。

90年代以降は、ビッグE後期型をビッグEの66モデルということありますが、初期型のビッグEにシルエットがシャープな個体があって、それを80年代に、仲間うちで66Eと呼んでいましたが、分かりにくかったですね… 1966年のダブルネーム以降のフラッシャーに、1966の表記があって、それらが66モデルと呼ばれるようになったという前提はありますが、66後期が、普通の赤耳として売られていた時代の分類なので、今から見ると、おかしな表現もあるかと思います

身長は171㎝、体重68kgぐらいです。リーバイスの古着は体重が50kg代後半の時に買ったものです。おっさんになって肥えてしまったんですね…

1978は持っていないんで、ちょっと分からないです… ホワイトオークとカイハラの1976の生地は違いますね

むかしはジャストサイズが好まれましたが、今のサイズ感ですと小さめなんでしょうね。 もう少し大きめのファーストを古着屋さんに見に行きましたら、とても買える値段ではなく鼻血が出そうになりました… 少し大きめは、個人的にはLVCの506XXを着ていますが、オリジナルは縮み方が独特なところがあって、その辺りが復刻ものでは難しくなっているのかなと思いました。 個人的にはLVCのも気に入ってます。

わざわざのレス有り難うございます。 シルエットの違いまでよくわかる感じがいいですよね、自分はかなり田舎の方に住んでるもんですから、オリジナルは売り物ですら現物を見られることは…ちょっと街の方で古着屋行くとディスプレイ品とかで見たことある程度です。 また他動画も拝見させてもらいます。

@@user-mx4no8fz2c ちょっと内容がマニアックなので誰も見ないだろうなと思ってつくった動画なので、お役に立ててよかったです。

旧ドゥニームはダブルエックスより生地が厚いため、ウエストバンドや切り替え部ステッチ部分にパッカリングが入りにくいんでしょうね…　しかし、色落ちの傾向はよく似ていると思います。

501が501XX表記だったのは、1965年頃までなので、それまでがダブルエックスとなります。 一般的には、1947年モデルぐらいからをダブルエックスと言っていますが、個人的には、1947モデルは47モデルと呼んで、1953年ぐらいから1965年ぐらいまでをダブルエックスと呼ぶことが多いです。 47モデルでも、50年代の移行期ものはダブルエックスと言っている場合があります。 大戦モデル→(46モデル)→47モデル→ダブルエックス(53年モデル・革パッチ)→ダブルエックス(紙パッチ)→ダブルエックス最終型というイメージでおおまかに認識しています。 他のメーカーが、XXタイプという場合には、1950年代中頃のわたり幅のひろいストレートを指していることが多いと思います。 テーパードのかかった66タイプや生地の仕様等をかえた大戦モデルとは違うという意味で用いられる場合もあると思います。

ご指摘いただくまで知りませんでしたが、いま公式サイトを確認しますと、確かに販売していますね。 米国流通モデルは、つくりに多少ラフなところがあったりする場合がたまにありますので、公式で扱う場合は、検品を厳しくするという感じなんでしょうかね。

やはり私の勘違いではなかったですね！ しかしリーバイスジャパンが取り扱いを始めるとは、これは一体どういう事なんですかね…？

@@なかなか-n4j 店舗でも、京都、渋谷、神戸、ららぽーと名古屋、福岡ももちに在庫が確認できました。 店舗にも米国流通モデルを置くということですから、現行レギュラーを求めるお客さんが増えているということなんでしょうかね。 リーバイスのスタッフの方が、お客さんによっては、アンダー1万円のシュリンク・トゥ・フィットをすすめたいということも考えられますね。

おぉ！有り難うございます！ 店舗にも在庫ですか！ もしかして2003年以来17年振りですかね？ 確かに米国流通モデルの人気が出て来てるんでしょうね！気軽に買えるシュリンクトゥフィットですもんね！ 最初公式サイトで｢005010000｣と｢STF｣の文字を発見した時は感動すら覚えましたよ！

米国製レギュラー以降は取り扱いがなかった感じなんでしょうね。 今後、何かの方針転換があるのかもしれませんが、5010000が公式にのったということは、これから楽しみなことですね。

公式サイトで確認しますと、1955モデルの場合、W30でウエストの仕上がり寸法が1㎝、W31～W32インチでウエストの仕上がり寸法が2㎝ほど、ホワイトオークの方がカイハラより大きくつくられているようです。 生地については、カイハラは44モデルと1966モデルと1976モデルと506XXを着用していて、55モデルは見たことはないですが、傾向だけ言いますと、カイハラの方が生地に光沢があり、滑らかな感じがします。むら感はホワイトオークの方が強い傾向になります。 55モデルのカイハラは、実物を見ていないため、はっきりとしたことが言えず、すみません。 ご参考までに、こちらの記事にリーバイスがカイハラ生地を選んだ理由が書かれています。 www.kaihara-denim.com/magazine/782/

カイハラ製1937モデルの生地感がホワイトオークと比べて柔らかい感じあったので質問しました。どうもありがとうございました。

@@niadcolelewa8035 前掲の記事では、履きこんでエイジングさせた時の色落ちの美しさが、カイハラを選んだひとつの理由と書かれていましたので、オワイトオークとカイハラは、リプロダクションの方向性を少し変えているのかもしれませんね。 ホワイトオークの糊の方が、カイハラの糊よりやや硬いということはありますが、確かに、ホワイトオークの1937モデルの生地はザラ感が強い生地でしたね。

いくらでした？

実物を見ていないため、確かなことは言えないんですが、 ホワイトオークの1966の生地でも1976の生地でもない感じですね。 実際、日本の公式サイトでは、カラーがLVC GOLDEN TICKETとなっています。 USのサイトの写真を見ると、見たことがないモデルといった感じです。 www.levi.com/US/en_US/apparel/clothing/bottoms/1971-golden-ticket-501-jeans/p/268650000 シルエット的にはビッグEの復刻という感じがしますので、 ご指摘のように製品化されていない米国製の生地ストックがあり、 今後も記念モデル等で使っていくことが考えられますね。

トップボタン裏に1999ということでしょうか。 モデル的にはおそらく1955モデルということだと思いますが、 現在、私が持っているトップボタン裏を確認しますと、 1997年製のバレンシアが555、2003年以降の日本製が無刻印、 そして、2017年製のホワイトオークが4420(47モデルは5115)になります。 ちなみに、現在のブルガリアは無刻印になります。 私が持っている個体では、 トップボタン裏に1999はありませんでした。 お役に立てず申し訳ありません。

@@denimlog ボタン裏ではなくトップボタンの表面です。 ボタンフライの裏側には"December　1999"と書かれたタブもついていたのですが何かの記念なのですかね？

@@user-ow9fx2pf3c それは初めて聞きました。 日本製の大戦復刻は、トップボタンを黒ラッカーで塗ったりしていましたが、 製造国と表記サイズは分かりますでしょうか。 また、ボタン以外の特徴を教えて頂けるとありがたいです。

@@denimlog 1999年12月に製造されたもので恐らく1999年12月を記念したものだと思われます。製造国はわからないのですがトップボタンの裏は553だったと思います。サイズはW33L33です。 自分が1999年12月生まれなので今日ネットで購入してまだ手元にないので詳しくは分かりません。。 ヴィンテージではなくレギュラーの部類に入ると思うので最近の物過ぎてご存じでないのかもしれません。。

@@denimlog ボタン裏うっすらですが647でした。

USのサイトによりますと、 生地が「12 oz. Cone Mills White Oak Red Selvedge Denim（ホワイトオーク製）」で、製造国が「Made in Turkey（トルコ製）」ということのようです。 www.levi.com/US/en_US/apparel/clothing/bottoms/1971-golden-ticket-501-jeans/p/268650000

ありがとうございます！