Видео

@@user-js9sl2eb2r コメントありがとうございます。 やはり外さないとシリコンスプレーしてもあまり効果ないと思います。緩む方向に回してナットが素直に取れればいいですけど、 一部アコギとかはブレイシングに当たりナットが外れないとかあります。自己責任でお願いします。

コメントありがとうございます。 動画で話したか忘れましたが、トラスロッド調整部分がヘッド側に位置してる場合、溝をフラットに削るとロッド調整ナットが露出、邪魔になり物理的にフラットに出来ないのです。とくにストラトの場合はたいてい無理でしょう。 もしそうした不具合が発生しないのなら、フラットにしてしまっても問題はありません。ただし商売でやるなら、お客様に「オリジナルはこうだけど、フラットに削りますよ」と了承を得ないと、です。

@@zinguitars ありがとうございます！ そか、調整がネック側やボディ側とありますもんね。説明ありがとうございますスッキリしました！

コメントありがとうございます。 「ストレートでやっても逆にRが不均等に削れるのではないかと・・・」これについては最後にこうやるのです。 ご参考ください。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/057_Gibson_Slash_signature/Slash_signature0005.html

@@zinguitars ありがとうございます！ 見ました！良くわかりました、これだけ手間と技術はやはり、素人には簡単には出来ませんね！ありがとうございました。

スパチャ！ありがとうございます！

コメントありがとうございます。 コンパウンドラジアスの事はこの動画で触れませんでしたね・笑　コンラジ指板はたしかに理想的なんでしょうが、製造・製作段階では完璧な円錐形精度が出せても、その後のフレット交換時の指板修正作業ではかなり手間がかかると思います。それほどの手間はかからない、という意見も散見しますが・笑 それと、たとえ7.25"Rなどきついアール指板でも（ナット〜指板エンドまでおなじアール）完璧に精度よく仕上げれば弦高約1.0mmでもハイポジチョーキング時に音が途切れることはありません。多少のバズ音は混じりますが・・・ 15〜17F付近からエンドにかけて微妙に削り量を多くして「落とし」ますが、私の場合アールを浅くするよりは、その程度の「落とし」で十分かと思っています。

ありがとうございます！

コメントありがとうございます！ ぜひ！

コメントありがとうございます。 たぶんやばいと思います・・・そういう音がするという事は、どこかしらで無理な力がかかって「そういう音」が出てるので。この動画のように一度取り外せるタイプなら外してみたらどうでしょうか。

コメントありがとうございます。 当選おめでとうございます！笑

あざっす！ドリムシ最高！

コメントありがとうございます。 ぜんぜん平気です。そもそもステンレスといえど、くすんだりしますので。気になるようであれば弦交換の際にでも、フレット磨きを行えばいいと思います。フレット磨きでググルといろいろ出ます。磨くときは必ず指板面をガードするのも忘れずに。

@@zinguitars 返信ありがとうございます♪安心しました☆

コメントありがとうございます。 脚カット無しの場合、指板＆ネックが年月によって痩せてくると脚が指板側面から飛び出してきます（場合がある）。脚カット有りの場合、側面からは飛び出さないので、飛び出し部分を研磨する際に指板側面まで手を付けずに済む。 フレット溝に対して両端までしっかりと脚が食い込むので、両端のフレット浮きに対して多少はホールドする効果があると思います。 ぱっと思いつくのはこんなもんでしょうか。

丁寧にありがとうございます！これからも動画楽しみにしております！

コメントありがとうございます。 経験上からですが、ポリ塗装でも必要最低限の「塗膜の厚み」で塗装されていれば、ラッカーとの違いは年月が経った時の「経年劣化/塗装のクラックなど」だけだと思います。つまり材の特性はラッカー/ポリ問わずどちらにも影響すると思います。 「ポリは材を固めてしまい」というのは、70〜80年代とかいわゆる「コテ盛り塗装」塗装の厚みがかなり分厚いものだと材の特性を殺してしまうと思います。 あと、「ラッカー塗装/仕上げ」をうたっている商品でも下地はポリとかよくありますし。Gibsonの塗装などは下地からALLラッカーですがかなり分厚く（年代による）ポリのほうがよほどいいだろう、というものも沢山あります。 年月による風合いの変化を求めるのならラッカー。いつまでも綺麗な見た目を求めるのならポリ。そんなふうに考えたら良いのかと思います。 ただ、そのポリ塗装が厚いのか否か、一般ユーザーには分かりませんよね・・・・笑

コメントありがとうございます。 4:00のところから紹介しているのでは参考になりませんか？エピフォンやスクワイヤーといってもトラスロッドもいろいろと種類があるので。。。両効きタイプのトラスロッドはそもそもナットが外せないですし・・・

@@zinguitars お返事ありがとうございます。全編見る前にコメントしてしまったので申し訳ありません。 始めて３か月たって知識や理屈、経験が増えて分かってくれば来るほどネック回りが一番のウイークポイントだなぁと。。 ぱっと見で分からない事もあるし、修理するにも買ったギター代より高くなるし、自分でやるにも。。お金がないとできない趣味かと思っちゃいます

@@user-yz3zs8gk7e 笑・ご参考になりよかったです

コメントありがとうございます。 糸ようじ・・・・接着剤の残りを綺麗に取り除くための切削力？が、糸ようじだと不可能なような気がしますが。 もし実際にやってみてうまくいったらコメント欄へ！

コメントありがとうございます。 バインディングが無い指板の場合、今回の動画のようにフレット脚をカットしているケース、カットしていないケース（フレット脚が指板側面から見えている）と二つあります。 「カットしていないケース」だと必ず今回の動画処置はします。物理的に必ず隙間ができるからです。 「カットしているケース（今回の動画）」の場合はケースバイケースです。古いフレットを抜いたあと、指板側面の溝がまだしっかりと埋まっていて塗膜が十分に残っている。フレット溝のクリーニングとかでノコを使わなくても、（ミニルーター、引っ掻く治具・工具などで）十分に溝の深さ＆幅などが確保できる場合。こういう場合は指板側面の埋められた部分をそのまま残して作業し仕上げます（バインディングがある場合と同じように作業する）。当然ですが新しいフレットも脚をカットして打ちます。

​@@zinguitars早速のご回答をありがとうございます！わかりました、この動画をみてしっかり勉強します！

コメントありがとうございます。 因みに、もし柔らかすぎると感じるようでしたら木工パテでもいけると思います。ローズ色用の粉はパテにも混ぜて大丈夫です。

コメントありがとうございます。 ですね。G社の場合、フレット交換すると「指板面は」新品時のキズ・凸凹が無くなりキレイになりますね・笑

コメントありがとうございます！

@@secohyuga コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 よろしければコチラご参照ください。 ruclips.net/video/m6PPlab935Q/видео.html 下記URLの修理記事をご覧いただければより詳細に取り外し方を説明しています。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/057_Gibson_Slash_signature/Slash_signature0001.html

@@hitoshitakabayashi6759 コメントありがとうございます。 そうですオクターブも変わります。　低くするとフレットに当たるバズ音も増えるので、気にする人、しない人、本当に様々ですよね。

コメントありがとうございます。 フェノール樹脂=リッチライトなのかは知りませんが、リッチライトは削っていても加工性は良いです。木材と違い逆目などもありませんし。削った感覚は高圧力で樹脂とともに固めた黒い工作用紙みたいな感じです。

コメントありがとうございます。 「共振」という不具合・問題はギターやベースという楽器にはよくある現象です。共振しやすい構造のパーツだと分かっていても、オリジナルの形状・構造を尊重して、現在も全く同じ形状が採用されているものも数多く見かけます。 様々な楽器・ギターを見てきて、また業界が長い私的な意見で言いますと「ああ、共振ね。仕方ないよ。こういう構造なんだもん、そりゃ共振しますよ」ぐらいです。 購入してすぐの新品でこういう不具合が出ているのであれば、楽器店の対応としてはメーカーなどのリペア、メンテに出して保証期間内でなんとか改善さす、というのが面倒見の良い楽器店だと思います。 1弦のオクターブスプリングに関しては、スプリングを外して手で伸ばせば改善できると思います（これも当たり前のように沢山見かけます）。 「非常に軽いことで弦通し穴から サドルの間で、弦とオクターブスプリングが干渉しております。との回答。」 もし原因が上記のとおりで本当なら、弦とスプリングの間になにか布やクッションなどを挟む、といった対処法が考えられます（改善はするけど見た目が・・・）。ただし共振というのは、耳で聴いて「ここだろう」と判断した場所とは全く違うところで共振してた、というケースも多いです。 テレの6wayサドルは重心が傾くので片方の弦高調整用イモネジが浮き、ネジ自体がカタカタ振動する事もあります。ネジ緩み止め剤などを使う事も。 これが携帯や家電、なにか他の商品であればこんな事は許されずすぐに改善するべき問題ですが、こと楽器になると「オリジナルのこの仕様がいいんだぜ」的な事があるので・・・。 参考になりましたでしょうか？

@@zinguitars 非常にご丁寧で専門的で、わかりやすい説明、感謝です、ありがとうございます。症例も含めてお話し頂き納得いきました。ギターは無知すぎて😢、ドラムには共振はないので😆。明日、TL帰宅するので、いろいろと触れて調べてみます。3wayにするのもありですかね？

6Way→3Wayへはブリッジごと（P.Uが取り付けられているプレートごと）交換しなければなりません。注意すべき点はボディに開けられた「弦通し穴」「ブリッジを固定するネジ」の位置です。ピッタリ合えば問題ありませんが、ズレているとネジ穴埋め・再開けが必要だったり。弦通し穴は単純に埋め・開けできません。 詳細な寸法図が記載されているものであれば事前に予想がつくのですが、最終的には現物合わせです。

@@zinguitars Wilkinson は、どうですか？両方できるとききましたが、、現状キープで、細かなスプリングなどを変える方が宜しいのですかね？購入先から最低限の調整だけしてもらい今晩ギター手元に帰宅します。 そんなに共振が気にならないなら、ちょっと様子をみたいと考えてます。なんせ、Fenderは初めてで、この間までSGstを使っていたので、いろいろと心配Ww。 なんか親切にご教授頂き幸いです。

（ゴトー製の）ウィルキンソンも問題ないと思いますが、ゴトー製TC1などの弦ミゾがしっかりあるもののほうがサドルで弦がズレません。おまけにIn-Tuneという3Wayですがオクターブも各弦で合うよう設計されてます。

コメントありがとうございます。 1弦側のハイポジション、18F以上という事なので、19〜22Fの該当箇所だけ擦り合わせして浮いたぶんを削るのがいちばんの対処法だと思います。（本当に記載されているとおりの不具合なら） 多くの新品の楽器は4〜5年経つと落ち着きます。フレット交換などの根本的な修理・改善はまだ待ったほうがいいと思います。

@@zinguitars 早速のご丁寧なアドバイスありがとうございます。気分的にだいぶ楽になりました。 zinギターさんの動画は以前から拝見していましたが、あらためて場所を確認したら釜利谷なんですね。私は30数年前に関学を卒業して、今は近県の地元で暮らしています。 金沢文庫、八景は懐かしく思い出深い街なので、また機会を作って訪れたいと思います。その時はぜひお店にも寄らせていただきたいです。 この度はありがとうございました。

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 おそらくですが、ネックの元起きがあるのだと思います。仮にそれが正しかった場合、軽度な元起きである場合、方法は「フレット交換（指板修正＆ナット交換」」です。もし重度な元起き、ブリッジサドルを限界まで低くしてもまだまだ弦高が高いなど不具合があれば、根本的な改善策としてネックリセットが必要だと思います。 ご自身でできる事は・・・・音詰まりしなくなるまで弦高を上げてください。当然ながら弾きにくくなると思います。 現物をチェックしてみないかぎりなんとも言えませんが、信頼のおけるリペア工房へ一度相談してみてください。それが一番の早道です。

返信ありがとうございます。元起きである場合は、ほうっておくとひどくなるのでしょうか？

直る事はないですが、じゃあ症状が進行するかと言われると、ある程度の年月を経てそのような状態になっているので今すぐどうにかしなければ、という事ではありません。 ただし、ジョイント部に隙間ができていたり力を加えるとわずかに動くような場合は、何かのきっかけでネックが外れる（さらにひどい元起きになる）可能性があるので注意が必要です。まあ、そうなったらなったで、その時点で修理に出されてもいいと思います。

ありがとうございました。

Gソロ、2ヶ月くらい練習しました・・・笑

コメントありがとうございます。 そうなんです、端っこなくなります・笑　製造工程を理解すると納得できますよね。

コメントありがとうございます。 上下の位置、そうなんですよ。でもチタンとかアルミという言葉に惹かれてしまいます・笑

コメントありがとうございます。 目覚めの1杯的な？→朝ご飯のおにぎり・サンドイッチ

コメントありがとうございます。 赤ペン先生・・・・懐かしい・笑

コメントありがとうございます。 ギリまで攻めるとスクレイパーのキズ、つきますよね・・・。剥離剤はなんだかんだで一長一短なので今ではサンドペーパーで地道に作業する事が多いです。

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 当方の営業時間内にお電話ください。

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 ナットの仕上がり・造形は各人イロイロで、他のプロの方が行ったナットを見ていて面白いです。参考になり良かったです！

コメントありがとうございます。 「作りがいい」イコール「精度が良い」と通常なら考えますが、他の方のコメントにも散見するように、こと楽器に関しては精度良く作ってもサウンドが良くなるとは言えないようですね。 無駄な空間、接着不良、いい加減なパーツの取付方、そういった要素があると、その中には（ランダムで）「良い音が出る（面白い音が出る）」という個体が出現すると思います。（良い音というのは人の好みになってくるので、その辺りの話しは割愛します）

知らないです。

コメントありがとうございます。 「サドルの露出部分とブリッジの溝の深さはそれぞれ最低何ミリ必要でしょうか？」 露出部分/1.5〜2.0mm、溝深さ/左右2.0mm、中央3.0mm いちおう自分の中の基準では上記のとおりですが、リペアマンにより様々です。わずか1.0mmほどの溝深さでも露出部分が極端に少なければ弦の張力が加わっても倒れずに済むので、そういうものも見かけます。露出寸法が0.5mmや1.0mmのもよく見かけます。逆に露出寸法が4〜5mmあり、溝深さが浅いと倒れる可能性が高くなりますし。 「サドル溝が傾いている」 これもよく見かけます。溝自体（ブリッジ自体）が傾いている事もありますし、サドルだけ傾いている事も。 前述もおなじ事ですが、なんらかのデメリットを考えるとしたら、弦がサドルを下へ押さえつける力が弱くなる事です。そうすると当然ながら振動の伝達率、ブリッジとサドルを一体として捉えたときのトップ板へ伝わる振動など変わってきますから、良いとは言えません。とくにピエゾを敷いてある場合はしっかり音を拾ってくれない事もあります。 とは言え、それが聴いて・弾いて判断可能なレベルなのか？というと、どうでしょう。弦高が下がり弾きやすくなった、ただし「収まり」がすこし悪い。 製造・製作時でその状態を「OK」とするのは問題ありですが、今が弾きやすければいいのではないでしょうか、とも言えます。 そこを気にする人、完璧な状態に改善したいという事であればネックリセットなど大がかりな修理という話しになってきます。

コメントありがとうございます。 へへへ・・・・

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 ハ、ハンダですか・・・・笑　　ハンダだと柔らかすぎますね

@@zinguitars じゃあメッキは？鉄溶接は？

@@Kaz-tj7re やったことないので分からんです・笑　ぜひご自身で！トライ

コメントありがとうございます。モヤモヤがすっきりしてよかったです！

コメントありがとうございます。 え、そ、そうですか、、、デメリットありますよ 「工具が痛みやすい」「作業がたいへん」「摩耗しにくい（仕事が減る）」笑

コメントありがとうございます！