Видео

А вы знаете как "выглядит бетон" ? И как "ощущается" то же ? - вы уникальный человек! Никто до вас этого вообще не знал!....

это хорошо если без сетки.... И если не жалко .... И если раскорячиться смочь с бензопилой на высоте 3х метров и пониже...

ruclips.net/video/wIiBx-E1dkk/видео.htmlsi=kLfYvPTVJiReqdYg самые любители халявы - это Казахи, я это уже давно знаю. Да не будете вы "качественный продукт" выпускать. Набадяжите песком смесь ради экономии - вот и весь "продукт". 90% ваших там производителей - бессовестные бадяжники. Пользуются неграмотностью покупателя, который покупает "крепкий" блок , не взирая на его теплопроводность, его плотность (что напрямую зависит). А потом всю жизнь улицу топят. Мои клиенты в Казахстане, которым я у вас ставил технологию действительно качественного полистиролбетона, все как один жаловались, что их настоящий полистиролбетон, действительно качественный, но от того более дорогой - продать труднее, чем набадяженное на песке говно, но которое дешевле. Жаль мне вашего покупателя в Казахстане, берут только что подешевле, а что потом затраты на отопление многократно сожрут любую разницу в цене за куб... И, как я уже предугадываю - вы УЖЕ купили оборудование, потратились, цех создали..... Ниуя не подходящее оборудование, как правило, но УЖЕ купили... не спрашивая совета специалиста. Вам впарили, что "подходит" - вы и повелись. Ведь подешевле же... Потратились, короче..... Да... А на технологию денег - жаба душит... Ну что такое "технология" в вашем, казахском понимании? - это листик бумажки, на котором вам кто то написал "рецептик" . Вот и вся технология в вашем понимании. И вы наивно думаете, что вот с этого "рецептика" прям все замесили и получили... да уй его знает, что вы получили. Вы же не понимаете, что вы делаете. Это вы только думаете, что сделали задуманное. А понимать и оценивать, что получили - не можете и никакой "рецептик" вам это не объяснит! А потом будете в конце квартала искать якобы "украденный" цемент, который вы сами у себя и украли в бетоне, не понимая, сколько его на самом деле ушло на м3 бетона... Без знания технологии любое производство обречено рано или поздно накрыться медным тазом. не вы первые, не вы последние. Я это шоу постоянно наблюдаю... Бывает, в конце комедии обращаются с криком "помогите!"... да уже поздно... Ибо не ценили и не придавали значения технологии. "РЕЦЕПТИК" - вот и всё. Хрен ли за это платить, хрен ли специалиста сперва спросить - то ли оборудование? то ли оснащение? те ли добавки? тот ли цемент? - да похрен вам там! Прошу не обижаться. Просто накипело. Казахстан - страна, "кладущая" на технологию. Топите улицу, господа! Ищите украденный цемент! Ремонтируйте без конца никуда не годное оборудование!!! Я бы помог поставить вам технологию, чтобы вы понимали что вы делаете, знали как сделать качественный продукт, как наладить техпроцесс... но ведь за это же мне надо заплатить, ...за какой то "рецептик" на бумажке? - да ЩАС! Найдется всё равно какой-нибудь местный дурачёк, который с умным видом вам напишет на бумажке "рецепт". И вы будете так довольны, что не пришлось за это платить... То, что вы потеряете гораздо больше потом - вы и не думаете... А ЗРЯ...

да? пробовали стену проткнуть ножовкой ? 😆😆😆 Как сказал гений нашей современности: " давайте спорить о вкусе устриц с теми. кто их ел! " Так что не спорю )))

@Ryazanec-007 отверстие для начала запила делается другим инструментом. Это же очевидно. ;(

@wladguten5537 вот и сделайте сперва, попробуйте, через руки пропустите, а потом высказывайтесь. Я не первый раз такое наблюдаю. Проделать даже продух для венткороба - два мужика с пилами, кувалдами, ломами и матом - пол дня в умат... Так что ваши представления не совсем реальны. Отпилить часть блока и проделать проём в стене - абсолютно раные вещи. Это практика. Критерий истины.

@Ryazanec-007 чувство юмора к Вам так и не вернулось.

@@wladguten5537 оно и не уходило

сперва определимся - ЦОКОЛЬ - это надземная часть у вас или и подземная? В любом случае, любой бетон (!) требует ГИДРОИЗОЛЯЦИИ от грунта. А ведет он себя примерно. Пятерки со школы приносит))) Цоколь из псбетона ( хоть в земле, хоть над землей) - не проблема. Это такая же стена. Ну и главное, что я хочу сказать всем - ни в коем случае не делайте из псбетона силовую часть фундамента!!!! Допустим, у вас есть ленточка или плита из обычного, тяжелого бетона ( железобетона) и даже пусть заглублена эта СИЛОВАЯ, несущая часть фундамента. Затем можете что угодно из псбетона ставить - цоколь, стенку итд... Заглубленную ли ( с гидроизоляцией) или надземную уже - не важно. Но фундамент должен быть только из бетона (лучше железо-бетона) с классом не ниже В15. У псбетона на порядок меньше прочность. Он не держит в себе стержни арматуры, у него совсем другой модуль упругости! Он (если это вдруг с перепоя несущая часть фундамента) может просто прогнуться или отогнуться и весь ваш дом треснет или развалится. А псбетон останется целым.... Повторяю сие уже наверно в сотый раз ))) Но жизни моих предприимчивых сограждан мне все таки дороги.. Сделать подушку под плиту из псбетона - да пожалуйста. Там распределение нагрузки мизерное. А с псбетоном - будет даже идеальное распределение. Да + еще и утепление. Да еще и грунтовых работ минимум. А вот сама несущая плита если не из жб, то это кабзда ....

@Ryazanec-007 Благодарю за развёрнутый ответ. Лента конечно же будет железобетонная. Надземная часть (цоколь) будет местами соприкасаться с грунтом. И надо чтобы он (цоколь) был относительно "теплым," без всяких эппэсов. Вот и подумал про полистиролбетон.

@@ЕвгенийЛогутов про гидроизоляцию не забываем. Ну и с глубиной не шутите. Чтобы грунт не вдавил стенки внутрь. Грунт то всякий бывает. И бетон - В1,5 и В15 - не одно и то же )))

какой то героторник у них.

​@@Ryazanec-007а то с пенобетонных установок льют, но это не гостовский п. б., а гибрид пено и полистеробетона.

@@Андрей-Д-74 на "пенобетонных установках" имеете в виду "гибрид" ? Ну, доля истины в том есть. но это не обязательно так. Бывает и реальный полистиролбетон ))) Нюансов много. ...

1. если даже оставлять редкие тонкие перемычки-стяжки, то никакого "промерзания" не будет. 2. я рекомендую любые перемычки по ходу заливки снимать вообще. Ну а больше там проводить тепло наружу нечему. Никаких мостиков холода. Это полный ТЕРМОРАЗРЫВ. Внешняя обшивка влита в тело бетона только на глубину сечения профиля обрешетки и держится в нем намертво без всяких стяжек.

Конечно актуально. Я не только разовую работу выполняю ( конечно, с советами по оборудованию и техпроцессу), но и на постоянной основе, бывает, работаю какое то время в проектах, где необходимо полное технологическое сопровождение производства, все вопросы производства, отладки процесса, входной контроль, итд итп. Производство - это такой процесс, где постоянно возникают вопросы, которые надо быстро и как можно дешевле решать. Тут как раз моё поля боя. Вы напишите на bond700@yandex.ru , состыкуемся, все обсудим.

Да оное то везде после боев требуется. Донецкие давно интересуются и псбетоном втч.. Кстати, вообще - все время вертится мысль о многослойке. То есть БУНКЕР, УКРЫТИЕ из многослойных стен - Ж\Б - псбетон - Ж\Б. Псбетон является демпфером и еще каким. Если обычный бетон или ячеистый - просто раскалывается, то этот расколоть - хрен возьмешь! От него кувалды и топоры отлетают. Я серьезно. Наблюдал много раз - пробить псбетон очень трудно. Его можно только пилить.

Про чердак - я не в курсе что Фируз с ним делал. Тем более - вы то же не знаете. Просто на видео не было еще подшивки. А так то подшить и сделать заливу между балок - не вопрос же. Сомкнется теплоизоляция со стенами. Никаких проблем. Насчет сейсмоустойчивости. тут даже "просчитывать" нечего. Это единый металлический каркас. Что может быть еще устойчивей? Назовите такой вариант, что будет устойчивей этого. Это даже не Ж\Б каркас ( что так же сейсмоустойчив и применяется в таких зонах. Это МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ каркас. Его не срежет, не сломает. Он упругий + еще и псбетон упругий ( хоть он и не является несущим вообще) . Как раз потому. что на Камчатке трясет - этот вариант и выбран в тч. Помимо иных других положительных моментов - быстрой возводимости, удобства работы под навесом сразу, высокого термосопротивления итд.

@@Ryazanec-007 просто если делают лстк каркасы, там просчитывают и получается значительно большая металлоемкость. А тут металлический каркас по минимуму, вот и не понял что воспринимает нагрузку и считали этот момент или интуиция. Камчатка это место, где снега может навалить столько, что многие себе представить не могут.

@@RebrovEfim пардон, "навалить" - это несущая способность, но не сейсмика. И давайте не забывать, что это не просто каркасник, ка кего привыкли воспринимать. это еще и МОНОЛИТ. Посмотрите сколько стоек обрешетки, помимо силовой части каркаса ВМОНОЛИЧЕНО в единый бетонный массив. Они остаются в конструкции так же в роли дополнительного усиления и если хотя бы уже вмоноличены в бетон, то как минимум уже держат его. Не просто как арматура, а и как стойки. Преимущество ЕДИНОГО МОНОЛИТА как в том, что бетон связывает все элементы - и силовые и обшивку и тд. И каждый элемент воспринимает какую то часть нагрузки. Это не ВАТА и не пенопласт - это все таки монолитный бетон. Да, самонесущий, но увязывая все в одно целое, он дает всем остальным элементам работать заодно. Такого сделать вата и ли пенопласт в каркаснике - не может никак. Ну и "вне норматива" если рассуждать - сам Д300 УЖЕ имеет такой запас несущей способности ( хоть и считается самонесущим), что любая вертикальная нагрузка им без всякого каркаса уже с запасом исполняется. Калькулятор в руках думающего человека - "страшное оружие" ))). 50см толщины. Площадь, г опоры 4х стен общ длиной 44м = 220тыс см2. (не учитываем даже внутренние опорные перегородки) умножаем на 7,5 кг/см2 = 1 650 000 кг по максимуму. Делим на 3 для запаса = 550 тонн. А теперь нафантазируйте себе такой вес в 550 тонн! Ну стены 20т на этаж, ну перекрытия пусть столько же, ну мебели тонн на 5 ( до жиру) ... ну кровля тонн 10. Остальное на СНЕГ оставьте ))) Вот и весь расклад по вертикальной нагрузке ))) А она вся взята каркасом. Это какой еще запас/перезапас у каркасно-МОНОЛИТНОГО дома имеется!!! )))

Это не обязательно. Хотя - желательно. Тут "нужно" или нет - не совсем корректный вопрос. Вентзазор гарантирует наименьшую равновесную влажность. Вот и вся принципиальная разница, А насколько она будет меньше, чем без вентзазора? - никакой расчет точного ответа не даст. Теория слишком узкая по условиям. На практике - не было еще таких случаев, чтобы колодцевая кладка с залитым псбетоном имела какую то критическую влажность вообще. Кирпич паропроницаем, по сути. А если еще и на поризованный раствор положить его - тем более , еще лучше будет.

увы, "хватать" чего то будет при наличии подписчиков и зрителей. на VK нет ни хрена так как на нем нет и близко того контента, что есть на юутубе. Как и на всем остальном - все то же самое. . В сравнении с ютубом - Ноль целых, шыш десятых. Я вон на рутуб залил сей ролик - НОЛЬ просмотров. комментов НЕТ вообще. Контента тематического - ноль. На дзене то же самое. Хотя каналы у меня там давным давно размещены. Хотелось бы надеяться , конечно. Спасибо за поддержку.

​​@Ryazanec-007 , да сейчас и экономически и психологически время выживания. Не много желающих делать задел на будущее. Можно сформулировать менее аллегорично, но у сказки Андерсена нет продолжения, а в реальной жизни оно наверняка будет. Не надо быть большого ума чтобы трезво оценивать происходящее. Будем жить, оставаясь людьми, исходя из реальностей. С Новым годом!

да это то можно. Только трудоемко и все равно выравнивать поверхность в итоге штукатуркой ( шпаклевкой в лучшем случае)

Конечно. Пар же не может получиться при обычной температуре. Пар образуется когда температура зашкаливает за 100 С при обычном давлении. И получается это не по всему обьему массива, а в местах локализации резкого снижения В\Ц соотношения. А дальше реакция цепная - где пар начал вырываться, там В\Ц еще резче падает и изотермия еще сильнее раскочегаривается. Враг любого бетона - резкая миграция влаги в массиве. Весь вопрос - накопятся ли условия для парового взрыва или нет. А как комплексно уберечься от этого явления - вот это уже моя работа. Конкретная в каждом случае. Одного совета на всех нет и быть не может.

под ЛЮБЫМ бетоном положено иметь гидроизоляцию от грунта. В этой роли для полистиролбетона отлично справляется толстая полиэтиленовая пленка ( 200мкм для парников). Проклейте стыки, которые внахлест надо класть, скотчем или сварите между собой. Никакому бетону нельзя иметь возможность насыщаться влагой из грунта.

роль играет какой минимальной толщины слой псбетона будет (?) Меньше 4см - уже проблемно. А так то - хоть Д300, хоть Д450 - все сгодится.

@@Ryazanec-007 слой пс бетона будет от 5 до 10 см. Я понимаю что таблица это ориентировочные пропорции, но всё же

Благодарю за ответ

@@taezhnik_75 5-10см это нормально.

ну, на всё есть свои "классы" знаний, как в школе. В первом классе ведь знают намного меньше, чем в 10м. )))

можно что угодно, но не нужно и смысла не вижу. да и штукатуркой он будет лишь тогда, когда в нем будет мелкая гранула и соответствующие добавки для именно штукатурки. Так что не парьтесь этой идеей зря )))

300 и 300 ))) То есть Д300 и 300мм Вполне нормально.

а что за мостик? я не понял. Балка - это балка. Она является "мостиком". А "место соприкосновения" каким боком "мостик холода" ?

Это все сделано на основе системы Теплоблок. rztb.ru/vse-o-teployeffektivnyx-blokax/vse-o-teploblokah/ Только они лепят три слоя с арматурой, а на псбетоне такое делается за одну заливку сразу единым массивом. Что я и сделал ДВА года назад на том же оборудовании. Но чтобы это сделать. надо ( не у меня) купить оборудование, которое никак не оправдано по затратам. ( до сих пор никто не решился заказать его. и это понимаемо. слишком дорого). Или есть вариант делать самостоятельно все, на своих формах, закупая лишь вкладыши ( в общем, проще говоря) . Но для этого надо провести весьма не простую разработку всего своего оборудования. Чтобы формы и вкладыши и заготовки - все сходилось в единой системе формовки и далее - системе строительства

Да, именно так, много лет уже и обучаю азам технологии подбора полистиролбетонной смеси. ruclips.net/video/Zx_m8tfkA6Y/видео.htmlsi=frS0GBe0l-LhONOR Без этого люди сами не знают, что делают и что получают. Без этого не будет точного достижения поставленной задачи. Можно задать ту же Д400, а получить или легче и менее прочно или тяжелее марку, но топить потом всю жизнь улицу. А может и вообще все рухнет, если не головой и не руками построено...

@@Ryazanec-007 отлично. я хотел построить дом. как с вами связаться

@@Sunna533 везде указан мой е-мейл bond700@yandex.ru Напишите по этому адресу - кто вы, откуда и что вы планируете. Я вам отвечу, дам номер телефона и тд. (или через сайт. там есть форма связи)

В сейсмозонах следует строить с применением силового каркаса. У нас же в Рязани, как раньше в Багдаде - все спокойно. Поэтому не советую вам копировать вариант как у Ивана. Я своим клиентам помогаю в планировке конструкций домов в индивидуальном порядке. Монолитным дом может быть не только как у Ивана - с несущими стенами и не как у вас "этажерки" льют - с заполнением самонесущих стен блоками. Есть же и показаны - куда более прогрессивные варианты монолитных конструкций, пригодные под любую сейсмозону. Скоро выйдет ролик про подобный вариант строительства от моего клиента на Камчатке.

это всё УЖЕ обсуждалось. Отвечаю - Ивану так было удобно. Про разрушение БЕТОННЫХ плит только от того, что они находятся в метре над грунтом - такого бреда не слушайте. "говорят, что кур доят, а мы пошли и сисек не нашли" ))))))) Им ничего не будет и в куда более худших условиях.

bond700@yandex.ru указано везде и всюду. Пишите. Откуда вы, что вы хотите, что планируете. Я отвечу.

для стяжки Д300-Д400 достаточно. Можно и Д500 и Д600, но по-любому если сверху стяжка-ровнитель или напольная плитка. Важно так же учитывать толщину слоя. Смысла в тонком ( 1-2-3см) нет никакого. Проще все цем-песчаной заполнить.

​​@@Ryazanec-007Толщина слоя 5-7см. Сверху наливной пол самовыравнивающийся, примерно 5-10мм и потом кварцвинил

Дом просто старый, нагружать плиты перекрытия нехочется да и опасно наверное.

@@Andryu66rus По наливнику не могу сказать, что не проломится.... Чем толще, тем лучше. И лучше по стеклосетке или базальтовой сетке его наливать. Дабы распределение нагрузки по этому слою было пошире. Ну а 5-7 см псбетона - уже норм. Делайте Д500 на одном цементе. Если уж наливник сверху тонкий пойдет.

@@Ryazanec-007 спасибо за ответ.

Любое перекрытие ДОЛЖНО выдерживать нагрузку на него. Если у вас оно не предназначено для этого - не рискуйте. Из псбетона лестницу в формате обычного бетона не рекомендую. Слишком большая разница в прочности от обычного бетона. Если вам надо снижать вес лестницы - делайте из дерева лучше или металлическую ( хоть из дюраля) .

Думаю, что угадать тут паропроницаемость внешнего слоя - не реально. Ну, если хотя бы кладку на поризованный раствор сделаете, через швы высыхание будет. Но если вы хотите заливать типа "колодцевой кладки", то у вас с гаДосиликатом будет конфликт - он резко высасывает влагу из заливаемой смеси и может получиться водоотделение с гашением пор и прочности. Нужны доп меры по удержанию воды. Это не так просто. Сам же Д150 паропроницаем отлично.

@@Ryazanec-007 Если пройти газоблок грунтовкой?

@@ИванСкоров-в7щ а она, по-вашему, все поры перекроет в этом "дуршлаге"? ))) Частично - да, НО "мертвому припарка". Это же не штукатурка, это псбетон Д150.

@@Ryazanec-007 Гидрофобизатор подойдёт?

@@ИванСкоров-в7щ возможно как то поможет, но это контактный влагоперенос и в конце концов бетоны сращиваются и через гидрофобизированную поверхность одного из них. Когда людям впаривают гаДосиликат покрытый гидрофобизатором, на него льют воду и она в него не затекает, а стекает как "с гуся вода". Но положите вы этот же блок на сырую землю и через некоторое время увидите, как он напитал в себя воду "по уши". Дело в том, что размер пор большой и что работает краткосрочно в поверхностном варианте ( где давление минимальное) , не срабатывает, когда есть полный контакт да еще и с давлением "столба" залитого бетона ( псбетона) . Чем мельче размер пор, тем лучше работает гидрофобизатор по их перекрытию - вот так, грубо говоря, выглядит механизм влагопереноса.

отвечаю - ГРУНТОМ. Есть такой вид строительной и отделочной химии - "грунтовки". Больше вы ничем не прогрунтуете. Видов грунтовок - много. Предпочтительны грунтовки глубокого проникновения, чтобы поглубже сцепить поверхностный слой. Бетоконтакт не рекомендую - слишком сильная щелочь. А работает по верху.

@@Ryazanec-007 спасибо!

По обучению технологии и сопровождению - обращайтесь через е-мейл: bond700@yandex.ru

@@Ryazanec-007 пишет что не верный адрес

адрес правильный. Надо только ввести в адресную строку bond700@yandex.ru а не кликать тут по тому, что выделяет ютуб. Вы же дописались до меня. Сейчас отвечу.

Первое и самое главное - ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Она точно отражает лишь - сколько надо по каждой марке по плотности цемента. Второе - обьем гранул ( дробленки) подбирается конкретно у каждой смеси. У кого то требуется 900л на куб, а у кого то 1100л и единого рецепта на всех нет. Это подбирается индивидуально на каждом месте. по вашему расчету - для Д300 цемент 29,4 - 30кг на 0,12м3 замеса. Да. верно. Вода - у вас В\ц 0,5. если устроит консистенция смеси - ну и хорошо. по СДО - я без понятия какая у вас СДО по концентрации. Определяется она по сухому всегда. В Таблице это 0,368кг ( не мл никак!) это на куб. на на 0,12м3 - это 0,368*0,12=0,044кг или 44г. если вы имели в виду свои 45 мг за 45 грамм, то все верно для сухой СДО. Если она 50% концентрации, то умножить на 2. Если 25% концентрации, то умножить на 4. Короче, цемент у вас верно, если сдо сухая, то верно, воды - если устроит подвижность смеси, то и хорошо. А вот дробленки указано , как я понял, на 1,3м3 на куб бетона. Я без понятия - попадете вы марку плотности или нет. Это уже надо обладать азами технологии подбора смеси и только после пробы и коррекции можно получить точный результат. Что у вас получится на таком обьеме дробленки - не знаю. или попадете в марку или в Д250. Дробленка то у всех разная. У кого то и 1000л бывает на куб, когда она хорошая, мало отличимая от первички. А бывает рвань. Она в смеси уплотняется и обьема нет, плотность бетона возрастает, марка не соответствует заданной.

​​​@@Ryazanec-007 Здравствуйте ещё раз. После долгих раздумий и изучения кучи материала и просмотра террабайтов видео на ютубе всё таки решился залить стяжку по грунту из ПСБ Д300. Сегодня залил первый пролёт. Состав почти что такой же как на моём первом комментарии. Единственное, т.к. дроблёнка у меня с большим количеством шариков решил объём замеса (120л) умножить на 1.2, получается 144л дроблёнки . Результат таков: на вид раствор шикарный получился, прямо черная икра на вид) цемент хорошо обволакивает все шарики, фибра распределилась равномерно, раствор очень легкий, воздушный и лёгкий получился. И ........ боюсь что слишком воздушный и как бы это сказать, пружинистый наверное... Подскажите, так и должно быть. Это был 1-й вопрос. 2-й: заметил, что после замеса (замешиваю двухвенчиковым миксером очень тщательно) сверху раствор сухой, а снизу влажный. Это нормально? 3-й вопрос: есть небольшая проблемка с выравниванием раствора провилом, тянется с трудом из-за пружининости, так и должно быть или воды мало? В/Ц использовал 0.5. Четвертое: раствор клал на плёнку, и после заливку сразу накрыл пленкой сверху, это правильно? Сколько дней она должна находится под плёнкой? И последний и очень сложный для меня вопрос, это количество СДО используемый для замеса. Купил я его в синей 20 литровой канистре без никаких надписей у крупной компании. По заверению продавца, туда залито немецкое СДО 75%-й концентрат. ПОДСКАЖИТЕ, какое количество тогда мне нужно добавить в замес? Сколько миллилитров? Я добавил около 75мл. Подозреваю, что это слишком много... Заранее спасибо вам!

@@iskudrat у вас точно не Д300, а намного меньше плотность. И присутствует расслоение. ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Умножили вы все на 1,2 Значит цемента у вас в замес пошло 30х1,2 = 36 кг СДО по сухому , как указано в таблице - 0,15% Умножаем 36 на 0,15% = 0,054кг ( 54г ) Это если сухого. У вас 75% концентрация. Делим на 0,75 = 0,072кг ( 72г). Не мл, а грамма. Зачем вы измеряете в МЛ - не знаю. в таблице весовые дозировки ( кроме гранул) . Какая там плотность г\л вашего СДО мне не известно и не интересно. Для весовых дозировок иметт значение только знание концентрации СДО. Все надо подгонять индивидуально. Что там у вас за "немецкая сдо" мне тоже не ведомо. Возможно, она сильнее поризует, чем обычная наша. Возможно, вы до талого крутите скоростным миксером, не понимая, что перепоризовываете смесь, что месить надо только до момента получения однородности смеси и все. Возможно ( скорее всего) - у вас избыток гранул. Я уже устал повторять - таблица ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ. Может вам не 144л дробленки надо, а меньше, может даже меньше 120л. Этого никто не знает точно, пока в руках и голове нет никакой технологии, нет замеров и расчета.

@@iskudrat псбетон ( смесь) - вязкая масса. Это вам не цем песчаный раствор. И правило просто так не провести. Надо зигзагообразно двигать его. Но у вас смесь вообще никуда не годна. Шарики сверху, тесто снизу. Скорее всего плотность намного ниже , чем Д300. А какая - вы сами не знаете. Я бы сперва научился делать все качественно, а потом уже строил на этом дом. Я охреневаю над вами, теми, кто на основании только одной этой таблицы и цеха запускают и дома строят...

@@Ryazanec-007 Игорь, огромное Вам спасибо за ценные советы. На самом деле, судя по всему, сделанный мной раствор на основе вашей таблицы получился очень даже неплохой, время покажет так ли это. Видимо в первых замесах действительно пенопласта было многовато, а воды мало. Внёс небольшие корректировки, опять же по таблице, а не на глаз, и получилось намного лучше. Раствор теперь ровняется легче, консистенция при этом такая же, вязкая и пористая. Единственное, я добавил ещё +10% цемента по рекомендации Романа Чернова, т.к. марка цемента у меня M400. Я не собираюсь открывать цех и продавать ПСБ, а использую её для черновой стяжки по грунту, и возможно, для утепления чердака в будущем. А стены дома построил из готовых (купленных на заводе) блоков марки D600, которую не проткнуть гвоздём и которая выдерживает падение со второго этажа. Этот материал настолько понравился, что решил попробовать сделать его сам, начало положено, посмотрим как покажет себя стяжка в будущем. Спасибо за советы и таблицу.

Если вы еще не делали псбетон и не знаете как точно сделать подбор смеси, то лучше не беритесь осуществлять себе риск буквально на голову. Если вы уверены, то умеете делать ровно Д400 и достаточно прочно ( ну хотя бы 15-17 кг/см2 разрушающей нагрузки), то тогда советую по низу делать частую сетку из арматуры ( можно картами), а подвешивать ее снизу к тригонам, как самостоятельным силовым элементам перекрытия. Тогда все будет хорошо.

​@@Ryazanec-007Оказывается у нас работает завод по производству псбетона, вообще идея кровли с псбетона имеет право на существование?

@@shohruhkuchkarov7405 как кровельное перекрытие - давно используется. Но не как гидроизолирующее покрытие, конечно. Слово "кровля" требует уточнения.

😂 Так уже сказал. Или вы думаете, что есть какой то секрет, который если сказать, то у всех тут же решатся подобные проблемы? 😂 Вот когда у людей болеет сердце, вы думаете, что всем один рецепт прописан? Да масса различных причин, что влияют на появление проблемы. И все надо ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ, прежде, чем назначать "лечение". Тут нет и быть не может ничего однозначного

Для дозировки на марку по плотности нет никакой разницы какой класс(марку) цемента сыпать. Доза одна и та же, если псбетон на одном цементе. А для прочности лучше, конечно, более высокий класс (марка) цемента.

Вопрос не особо понятен... - у вас были образцы с плотностью 410-415 г/л ? - это все равно Д400. (а не М400). Но еще не известно - сухие ( ВЫСУШЕННЫЕ) ли это были образцы или с какой то остаточной влажностью ? Марка по плотности определяется на сухих образцах ( не субьективно-ощущаемых как "сухие", а точно сухих, у которых при сушке в термошкафу перестал снижаться вес).

@@Ryazanec-007 Плотность в естественном состоянии 440 кг/м3. В сухом состоянии 390 кг/м3. Это получается д400? Но смущает предел порочности при сжатии МПа 0,46. Это получается класс прочности около В 0.5. только для теплоизоляции годится?

@@pokht Да, это Д400. Что 390кг/м3, что 415кг/м3. 0,46МПа - Это никуда не годится. Я же без понятия что вы и как делаете. Может перевспенили, может пересушили, может передавили, может разбадяжили, может цемент левый, может органика в воде...Все что угодно может быть.

@@Ryazanec-007 Спасибо большое))

Многое по армировке зависит от конструкции здания и от места его расположения ( смотря какая зона по сейсмической опасности) . У нас в Рязани с сейсмической опасностью - ноль. А у вас , например, в районе Иркутска - 7-8 баллов. Это совершенно другие условия. У кого то в стене эркер, а у кого то стена прямая. У кого то плиты опираются на всю площадь стены, а у кого то на край внутренний. У кого то три этажа, а у кого то один этаж да и тот без потолка, а с наклонной кровлей-перекрытием. И везде нужны свои конкретные решения по армировке. Когда я веду клиента-застройщика, то все условия стараемся учитывать и делать такие технические решения, которые под них подходят. Поэтому - и армирование может быть разным и устройство силового каркаса и тп - все должно быть исполнено индивидуально. В данном случае, армирование присутствует. Наружная поверхность стены с замоноличенной стеклосеткой. Это не означает, что данная сетка выполняет все функции со всеми нагрузками. Это усиление сопротивления стены выгибу наружу. Так как грамотно опирать перекрытие через армпояс надо на внутреннюю часть стены, чтобы было утепление, то сетка снаружи вовсе не лишняя. А бывают сетки и гораздо более крепкие - базальтовые, с усилием на разрыв от 10 и выше тонн. Ну и плюсом - подготовка поверхности под штукатурку. От такой поверхности уже хрен что отлетит. Так что армирование присутствует тут. Плюс армпояс. Для нашего региона вполне достаточно. Что там у вас - я без понятия. Думаю, что армировать надо, если сейсмозона у вас имеется. А где то вообще без силового каркаса не обойтись.

можно все. Весь вопрос А КАК ЭТО У ВАС ПОЛУЧИТСЯ? ребята отливают баллюстрады с ЦЕЛИКОВЫМИ балясинами, как тут показано - КИЛОМЕТРАМИ. А с предложенным вами вариантом они и 10% от ими сделанного не успеют. Теперь про "мазню" - это обязательно будет прослабленный слой. так как для того, чтобы состав лежал на поверхности и не смывался заливающимся потом бетоном ( а удержится он или нет при стекании бетонной смеси по нему - этого никто не знает) , смесь должна быть модифицирована как штукатурка, с необходимыми загустителями и прочими "штукатурными" добавками. А это очень сильно ослабляет ее прочность, а соответственно - морозостойкость, водо-соле-атмосферостойкость итд. Характеристики показанной балясины ( бетона) - не менее М1000 по марке на сжатие, не менее F500 по марке на морозостойкость, не ниже W16 по марке на водонепроницаемость итд. Для сравнения - штукатурки редко когда поднимаются выше М50 и соответственно - "никакие" прочие характеристики. Так что не думайте, что вы что то новое придумали))) Все эти методы давно испробованы. Но на них достичь таких показателей невозможно. ну и по производительности труда - две огромные разницы.

"пишут"? - на заборе тоже пишут "..й", а там дрова...." в соприкосновении с бетоном" каким? любым? И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ не важна? То есть похрен какая влажность? Какая конструкция? какой бетон? Писаки эти ваши не имеют ни ума, ни здоровой фантазии. А реальные примеры ржавления профилей ЛСТК при обшивке листами СМЛ ( что сильно щелочные) наблюдались при заливке пенобетоном, который имеет всегда равновесную влажность выше, чем псбетон и при наличии теплопроводящего металлического мостика холода (тепла) . Какие бы фантазии у писак ни были, а электролитические реакции происходят лишь только при повышенной влажности и сильно-щелочной среде. Без влажности никакая щелочь реагировать не способна. Без конденсации ( мостика холода) никакая влажность не повысится. А следуя вашим "постулатам", тогда любая арматура ( принципиально нет отличия - каркас металлический или арматура металлическая) должна обязательно ржаветь напрочь. Но увы, ей и сотню лет не срок. так что не бойтесь гранат, они ручные...

за час? - нет, ну что вы. За час и пять минут только получится. Так что вам не подойдет. Сарказм понятен? Откуда я знаю чем, какой мощностью и какой по массе дом от какой до какой температуры с какой маркой по плотности бетона вы будете нагревать? Вы хоть понимаете что задаете вопрос с десятью неизвестными ? Ржаветь не будет. там нет условий для этого. Плесени не будет. это не гадосиликат. Что будет с точкой росы я не знаю. Наверно пить будет водку или на блядки бегать... Что еще с ней может быть? 😆

из говна и палок ( то есть деревянно-каркасно-ватный ) домик прогревается быстро. Да. Еще быстрее получится, если обтянете внутри все фольгой на вспененном полиэтилене. Моментально нагреется. Если вам нужно именно это, то возьмите каркас из лстк и обтяние внутри все пенофолом. Ржаветь нечему, не сгниет. Как вы в этом жить будете я не знаю, но прогреете за секунды. А если хотите жить в нормальном микроклимате внутри дома, то вам нужны стены с теплоемкостью и теплоизоляцией. Тогда не надо будет в жару летом кондей круглые сутки гонять..как это у вас будет на "быстронагреваемом доме"

​@@Ryazanec-007 Т.е. вы смело можете посоветовать строить дом по технологии МСБК? Для сезонного проживания в МосОбласти. И простоит лет 50, и не заплесневеет, и не проржавеет, и летом в нём прохладно, и зимой тепло, и нет батутности, и дышать не вредно в нём, и не горит, и любые шкафы повесить можно... Если всё так, то почему технология массово не используется? Ну какой-то существенный минус должен быть. Но какой? В чём подвох может быть?

@@БархударовР т.е. смелей некуда. Я не знаю пока варианта лучше этого. что такое "МСБК" - не знаю, но догадываюсь. В чем подвох? А его нет. Существенный минус всего один - НЕ ЗНАНИЕ этого варианта вообще. Рынок забит гаДосиликатом и всем к нему системами и нормативами. Чтобы массово строить по данному варианту, в пром масштабах, надо проходить гос-экспертизу, выдавать проектировщикам на блюдечке готовые альбомы технических решений ( сами то они не хотят ничего считать, обнаглели в край - все на готовеньком). Так что - да пошло оно лесом! Частному застройщику это все по барабану ( и правильно) . Решения уже отработанные и сомнений нет никаких - как стену сделать, а как перекрытие. Вот и строится это все частниками в небольших масштабах.

Кому чего. Я рекомендую БУНКЕР под землей. Вот то вообще еще лучше. Метров на 50 в землю.... По теплоемкости - у псбетона и так предостаточно ея. Кто у меня строит по моей рекомендации - УШП на подушке из монолитного псбетона - там плита сразу выводится под напольное покрытие, сразу с трубками теплого пола. Вот там теплоемкость и теплоаккумуляция - с перезапасом.

а в чем смысл "экономии", если для того же Д150 надо всего 110 кг цемента на куб? В чем смысл "утепления" с добавкой глины, которая это утепление уничтожает ? и Что за "рецепт" с "6 частями крошки"? чё это такое? что за марка по плотности? И зачем вообще "прочно" для утепления? на эти вопросы ни у кого нет ответа. у вас тоже.

указанные вами добавки не считаю эффективными. Аэро 200 слабая по вовлечению воздуха. она конечно подходит по определению, как именно воздухововлекающая, но они все таки все разные. Она для товарного бетона, где есть ограничение по вовлечению воздуха. Ну а С-3, это еще больше "прошлый век", чем СДО. Никому не рекомендую эту пакость даже в тяжелых бетонах. Труды проф Пшеничного с Кубанского универа - имеют к тому железные аргументы. Вообще, на них вы можете сделать смесь, но с ущербным качеством. дело ваше. я бы на них не стал делать пбетон. Вопрос добавок в открытом доступе на обсуждается. Моя рецептура только для моих клиентов. Я подбираю их своим клиентам по их возможностям и условиям на месте.

@@Ryazanec-007 Понял. Спасибо за ответ