Видео

@@user-zd7je9lz9f merci beaucoup pour le conseil je prends note et fais le test dès que possible. 👍

@@gaeljousselin342 non et d'ailleurs ce n'est pas le but.

@@mondecyclotour Salut, je ne pense pas car à mon avis ta batterie commence a être fatiguée. Ce système permet d'équilibrer une batterie mal équilibrée mais ne peut malheureusement pas la rajeunir.

Merci pour ta réponse, si je teste la RI de chaque cellule pense tu que je peux trouver des cellules plus mortes que d autre et les changer.

@@mondecyclotour oui c'est la chose à faire. L'équilibreur actif est très efficace ensuite pour surveiller les cellules et éventuellement faire des entretiens pour rééquilibrer. L'une de mes batteries était simplement déséquilibrée, sont l'équilibreur actif a été hyper efficace, mais j'ai d'abord controlé que toutes les cellules avaient une Ri convenable et homogène.

@@harleysporster63 oui je l'ai sus après la vidéo du coup j'avais je l'ai expliqué dans la description sous la vidéo.

@@fraaggl oui c'est un petit smart bms 10s à 30€. Je m'en servais pour la.charge et l'équilibrage uniquement. La décharge se faisait en direct sans bms mais sous surveillance. L'écran n'est pas entier car sinon on ne voit pas bien les détails. Tu peux voir sur d'autres de mes vidéos. C'est l'appli OverKill Solar que tu trouves sur les plateformes de téléchargements Play store et Apple store..

@@peterpitmix4727 ah ok intéressant, j'ai jamais osé mettre la décharge en direct. La majeure partie des contro ont une tension limite donc c'est sur que c'est pas trop dangereux. L'appli Overkill c'est pour les BMS avec bluetooth c'est ca ?

@@fraaggl oui l'appli c'est pour les smart bms mais surtout ceux avec le programme LLT bms. Il y a toujours un danger à utiliser une batterie lithium dont le bms laisse passer le jus en direct. Le plus dangereux c'est lors de la charge. En décharge l'intensité est limitée par le contrôleur mais en cas de décharge profonde d'une cellule la batterie risque de se retrouver avec un fort différentiel interne et cela peut provoquer une surintesité donc une surchauffe pouvant mener à un incendie. Même sous 10A de décharge c'est possible.

@@jolivotjoel6188 le bms n'était pas d'une grande efficacité et avait des réglages d'origine trop large mais il ne déconnait pas. Celui qui a merdé c'est moi. Je l'explique dans la description de la vidéo 3.

Mon erreur sur cette batterie a été de ne jamais l'avoir chargée à 100%. Du coup elle s'est déséquilibrée naturellement et n'a jamais été ré-équilibrée.

​@@peterpitmix4727Merci de l info complementaire. Je me demandais si, avec certains Bms,lequilibrage peut de faire chargeur au vert (comment passe t il au vert, au fait ? Question de courant ou de resistance ,? Vite a la plage (refrigeree!)

@@IsaacOLEG Il faut juste savoir que les bms d'origine commencent l'équilibrage à 4,1v/cels et aussi s,il y a un différentiel supérieur à 0,1v entre 2 cellules. Il faut donc impérativement charger jusqu'à une tension supérieur à 4,1v/cels pour permettre l'équilibrage. L'idéale est aussi quand le bms est capable de décharger en permanence les cellules qui dépassent 4,1v. Cela signifie que s'il y a un déséquilibre de 0,1v entre 2 cellules et une fois la batterie chargée avec une seule cellule qui atteint 4,2V le bms va couper la charge et aussi décharger cette cellule jusqu'à 4,1V. Ainsi l'écart entre la cellule à 4,2v et celle en dessous de 4,1v sera bien réduit. Le que le bms équilibre au repos permet d'allonger le temps d'équilibrage car il peut continuer même si le chargeur est débranché. Le chargeur quant à lui passera au vert uniquement lorsque la tension de la batterie sera égale à la tension à vide du chargeur. La chose qui fait passer au vert la led est l'égalité de tension entre la batterie et le chargeur. Cela signifie également que le chargeur ne délivre plus aucune intensité. Certains chargeur ont un relais qui désactive la sortie en dessous d'un certain ampérage débité. Le fonctionnement est le même sauf qu'il y a un relais pour couper le jus et éviter que la charge ne reprenne toute seule si la batterie présente une auto décharge.

Bravo ! Juste au point (de ma question) merci encore

@@juliendu34070 Je ne suis sûr de rien pour l'instant, mais je pense savoir ce qui s'est passé et d'après moi la cellule 1 est bonne. Je vais expliquer dans la description la vidéo.

@@philippedenecker5917 les led ne consomment que quelques Watts. Tout allumé ça ne fait que 1,5A. La puissance annoncé sur le site de vente est un équivalent à un éclairage Halogène mais pas la puissance consommée. En revanche il s'agit d'un éclairage Chinois pas cher donc la lumière est plus diffuse que les ampoules à incandescence d'origine. Je n'utilise jamais la bécane la nuit donc je ne peux pas dire si l'éclairage est vraiment efficace, mais ce qui compte pour moi c'est que les automobilistes me voient, et de ce côté aucun problème.

@@fraaggl non ça 'e marche pas comme ça et ceux qui n'ont pas le fil blanc peuvent indiquer la vitesse sans les capteurs hall d'ailleurs. Ils indiquent la vitesse uniquement si le moteur tourne, et pas lorsqu'il est en roue libre, contrairement a un capteur sur la roue comme un vélo musculaire avec un capteur et un aimant.

@@peterpitmix4727 bah pourtant ceux que j'ai sans fils blancs indiquent la vitesse meme moteur arreté...

@@fraaggl oui parce que tu as un moteur direct drive comme ceux des trottinettes. Fais le test avec un moteur réducté et roue libre et on en reparle.

@@peterpitmix4727 aaaaah yes ca semble limpide grand Schtroumpf !!! N'empeche que j'aimerai bien savoir pourquoi est ce que ce ne marche pas en connectant un des capteurs hall en parralèle au fil blanc... C'est pourtant le meme signal 5v non ? (4 volts et des mircobrouettes...)

@@fraaggl le problème n'est pas là, il existe des compteurs universels à 7€ pour les scooters électriques qui se basent sur le signal hall, mais sur les contrôleurs avec afficheur LCD programmable type s866, lh100 etc... le signal est simplement donné par les phases moteur. Ensuite le contrôleur calcul la.vitesse en fonction du nombre d'aimants entrés dans les paramètres et la taille de la roue via un calcul pré-installé. Aucun besoin de faire un shunt entre 2 fils pour cela, et même pas.besoin de capteur hall moteur. De plus le signal d'un capteur hall moteur est 0 au passage d'un aimant Nord et 1 au passage d'un aimant Sud. Le capteur pour l'affichage de la vitesse fonctionne plutôt comme un capteur PAS ou une ampoule Reed. Le signal est 0 sans aimant et 1 quand l'aimant passe devant, puis repasse a 0 en l'absence de l'aimant. Le fait de raccorder un capteur moteur sur le blanc donnera un signal mais il risque d'être difficilement interprétable par l'afficheur LCD dont le programme n'est pas prévu pour cela. Les afficheurs en question sont donc prévus pour afficher la vitesse avec ou sans capteurs hall puisqu'ils équipent majoritairement des contrôleurs dual mode sensorless/sensored. Le fil blanc servant uniquement dans le cas d'une utilisation du contrôleur sur un moteur réducté avec roue libre, et même s'il est connecté à un capteur hall moteur dans ce cas, vu que le moteur est à l'arrêt en roue libre, il indique 0km/h. En revanche sur un moteur direct drive, en roue libre le moteur est entrainé , donc il indiquera la vitesse.

@@glauquin il existe des équilibreur actifs de batterie. Regardes l'une de mes dernières vidéos. ruclips.net/video/97xLP5t4voc/видео.htmlsi=y5bxMOUPvh9YZctH

Bonjour, le système est fait pour être le plus universel possible. L'axe du pédalier est très légèrement flexible, ce n'est pas visible à l'oeil nu mais c'est détectable par le capteur integré a l'axe. Ilnyba également un système PZS de 32 aimants integré à l'axe du pédalier. Cela évite les systèmes de détection de tension de la chaîne pas toujours très fiable. Ceci existait sur les anciens vélo à capteur de couple.

Bonjour, le contrôleur brushless reste indispensable mais l'afficheur LCD lui ne l'est pas. Piloter le contrôleur et donc le moteur avec un Arduino est tout a fait possible mais n'a pas vraiment d'intérêt puisque le moteur peut être piloté via le contrôleur sans display avec une gâchette ou un PAS. En revanche si tu veux faire un robot de ton système sans utiliser une gâchette ou un capteur PAS, et rendre ton contrôleur pilotable via l'Arduino avec un programme en autonome pourquoi pas.

@@peterpitmix4727 j’ai acheté un display à gâchette TF100 mais il ne s’allume pas sûrement défectueux. Mon controller est un TF100 EABS ELECTRON avec 5pins et malgré le fait dans mes 36v entre le Gnd et le plus batt si j’envoi du 5v dans le +vcc il ne tourne pas si j’envoi du 5v dans le rx par impulsion ça ne fonctionne pas non plus Enfin je fais sûrement des bêtises

l'Arduino est inutile dans ce cas. Le plus simple est de remplacer l'afficheur par le même modèle. Les tests que tu as fais on peut-être aussi grillés ton contrôleur. Tu as fais des courts-circuits sur le 36v et le 5v. Pour faire fonctionner le contrôleur sans l'afficheur il fait raccorder le 36v avec le bleu et rien d'autre. Ensuite il faut installer une gâchette d'accélérateur sur la fiche Throttle du contrôleur.. Si le contrôleur n'est pas équipé d'une fiche Throttle à l'origine alors il faut souder les sur la carte mère du contrôleur comme dans les vidéos de Tchangly21. Plot gnd pour le noir, 4,3v pour le rouge et SD pour le vert.

10s 5P alors il faut 50 accus.

Super merci !

Oui l'équilibrage se fait quand la led clignote et a la baisse mais pas trop car l'énergie déchargée sur les cellules trop hautes est réinjectée dans les cellules trop basses. Pour ton défaut il faut voir exactement quels sont tes réglages. Tu peux mettre 4,3v en sécurité haute car de toute façon l'équilibreur n'est pas en mesure de couper le courant puisque ce n'est pas un bms.

@@peterpitmix4727 oui ! encore faut il que les cellules soient d'accord j'e'n ai une qui s'obstine a rester 0.01V plus bas, par exemple, et une série de 8 qui sont toujours en dessous . O? ne voit ^pas tres bien la logique du déchargement des cellules les plus pleines on s'attend a une interaction rouge vers bleueu mais non , pas forcément !

j'ai pu observer l'évolution de ces messages d'erreur (toujours niveau 1 ou 2 ) dans le log de la batterie on les retrouve en détaillé avec les opérations éventuelles a faire en réaction aux alarmes. par contre pour paramétrer la plupart des fonctions sont seulement accessible en "pC Host" , regarde le mode d'emploi de l'appli tu verras tout ce qu'on ne retrouve pas en BT ou WiFi . attention ! le câble serie ou UART- USB des modules n'est pas le meme que celui des BMS,; la prise sur BMS est plus petite. on doit pouvoir recabler un accessoire serie, le cablage est indiqué dans la doc (de bons yeux une bonne loupe !)

@@peterpitmix4727 pour déclencher l'équilibrage sur mon BMS, je dois decreter la cellule de référence comme étant un peu plus basse que la moyenne, comme par ex 3.0V., En augmentant le voltage protection surtension ca ne déclenche pas , ce qui est logique avec ma batterie tres déchargée non?

Oui il y avait une surtension suite à la mise en charge avec le chargeur car j'avais reglé la protection à 4,2v maxi mais de toute façon vu que ce n'est pas un bms il n'est pas en mesure de couper la charge ni la décharge. Ça c'est le bms de la batterie qui s'en occupe. Là les securité servent juste d'indications sur l'appli et quand il y a un défaut l'équilibrage s'arrête.

@@peterpitmix4727 merci . C est un vrai Bms que j ai il coupe la charge (et sans doute la decharge) mais il a besoin de plusirurs cycles complets pour se calibrer J ai découvert que l alarme Voltage trop éleve ne s enclenche plus si je démarre le Bms en lançant une consommation (et non avec un bouton poussoir sur "key"). La la Led reste verte . La diff max de voltage peut descendre à 0.01 si on veux mais c est sans doute inutile . Les cellules colorées rouge et bleue sont la plus haute et la plus basse , ça se reflète sur l affichage en haut...

@@peterpitmix4727 j'ai noté qu'il y a une interaction entre le SOC (pourcentage) il doit avoir un role important dans le déclenchement de l'équilibrage "actif" . Je n'ai pas compris comment brarcher le connecteur "key" . deux fils, noir et rouge j'ai mis un bete bouton contact, mais meme en le gardant enfoncé 20 secondes il n'arrete pas le BMS (il faut debrancher le plus pour l'arréter) Je me demande si il ne faut pas mettre le fil noir a la masse aussi pour que ca puisse agir sur un contacteur a clé . (je vais demander tout ça !) . J'attend mes DL24 pour pouvoir faire des cycles de décharge plus rapides qu'avec mes seche cheveux et autres moteurs 230v ...

Bonsoir, j ai les 4 Dl24 M (effectivement bien differents du modele initial) je voudrais faire des cycles de decharge/charge complets de cette batterie 48V )54.6v) a combien j arrête la decharge, stp , 48V ou 36V ? A 48 le SOC indique 50%, j imagine que je dois descendre bien plus bas.... merci

@@IsaacOLEG 48v c'est la charge nominale d'une batterie 13s donc pour la coupure basse c'est 39v car il faut prendre l'équivalent de 3v par cellule. Je parle du réglage sur le DL 24M sur ton bms c'est toujours 2,8v mini/cell

La Ri mesurée en DC est la meilleure à la tension nominale.

Oui mais ça n'éclaire pas suffisamment

Pas ceux là

Salut tu peux prendre des modèles avec légèrement plus de capacité de toute façon la capacité globale sera celle de la plus faible des cellules de ton pack. Pour laRi le mieux c'est la mesure en Ac mais un continue il faut mesurer à la tension nominale c'est le plus fiable et c'est environ 1,5x plus que le résultat avec l'appareil de mesure en AC 1kHz

@@peterpitmix4727 Merci, et pour les RI (j'ai les deux moyens de mesure, plus le coulometre pour surveiller la décharge) on fait des ernsemble P6 avec une RI similaire ? (au fait il vaut mieux decharger les elements avant de souder des bandes neuves ? je vais a 3.6V ou bien encore moins ? tu m'avais envoyé un mail je crois, je voudrais avoir ton avis pour les bandes a réparer, t'envoyert une photo d'accord ? ... ? Merci

@@peterpitmix4727 du coup je vais commander des batteries d'occasion tu crois que je peux obtenir des batteries ayant une RI dans une marge prédéfinie ? (je vais commencer par déposer et tester sufisemment de batteries pour avoir une idée de leurs caractéristiques)

@@peterpitmix4727 j'ai contacté NKON il n'ont pas trouvé les caractéristiques de mes batteries, et me proposent des neuves a 2100 mA . Tu as des adresses de fournisseurs batteries occasion/neuves ?

@@IsaacOLEG rien de mieux que Nkon

Normalement le bms ne se met pas en défaut pour si peu. Il faut un très gros différentiel pour qu'il se mette en défaut. 0,009v d'écart c'est négligeable.

@@peterpitmix4727 j'ai du racheter le modèle DL24 x actuel - pour pouvoir atteindre 600W , heureusement le prix a un peu baissé . Ils le vendent meme en boitier, mais ça doit pas mal chauffer, autant faire comme toi (je ferai attention aux flux d'air pour ne pas contrarier l'effet des ventilateurs) je me ruine en électronique ! j'espère que ça sera rentable au final ! j'azi encore pas mal ,a apprendre pour ne pas faire n'importe quoi !

Tu peux ajouter une bande de nickel sans problème. S'il y a possibilité de retirer les restes de la première avant ça ne sera que mieux mais ce n'est pas obligatoire.

​@@davidjacob2009 Merci (ce que j'ai fait, mais mes batteries ont morflé et ont du mal a s'équilibrer, je vais toutes les changer plus le bms ) J'ai des bandes "echelles" en metal (nickelé ?) tu connais un site ou je peux calculer en fonction de la puissance, l'épaisseur des bandes ? on peut les doubler au pire ?(me semble un peu capillotracté !) ET comme mon soudeur par poiints est peu ergonomique j'ai ^pensé employer de petits aimants neodyme , j'en ai pas mal, pour positionner les bandes au début, a la main je les fait bouger trop facilement ! j'y pense, "doubler" il faudrait doubler partout, pour ne pas modifier l'impedance par endroits non ?)

Oui c'est pratique pour dépanner mais l'assistance fonctionne dans les 2 sens de pédalage car les impulsions sont identiques en pédalage et en rétropédalage. Un vrai capteur PAS ne donne pas le même signal en pédalage et en rétropédalage, ou dans certains cas il ne donne aucun signal en rétropédalage.

Salut comme il ne gère pas la charge ni la décharge de la batterie, l'équilibreur peut équilibrer à partir d'une tension très faible, mais il ne fait que réduire l'écart entre les cellules. Une fois que l'écart est de 0,02v il s'arrête. Même si la batterie a des tensions de cellules à 3,2v il peut réduire les écarts de tension. Contrairement à un bms qui va équilibrer à partir de 4 ou 4,1v pour laisser le chargeur faire son job de recharge des accus.

Oui je l'ai fait les tensions sont les mêmes que les Li-ion donc aucun problème.

Nickel, merci 😊​@@peterpitmix4727

@@peterpitmix4727 Lipo et Li-ion n'ont pas les mêmes tensions à ma connaissance, surtout en fin de courbe de décharge.

@@maeldd les tensions sont identiques tu dois confondre avec les lifepo4

Non ta tension de discharge selon le fabricant va être autour de 2.5-2.7v sur un Li-ion et sur une lipo tu t’arrêtes bien avant. Plutôt 3.3v. Donc dans un cas ton elec peut couper avant si elle est dimensionnée pour des Lipo. Ta tension nominale n’est pas exactement la même également.