Видео

Я влажность не измерял, в СДАРах не используется бумажные с возвратом влаги рекуператоры. Или обычные противоточные металлические или в промышленных моделях роторные.

@@mastehkomby Как часто система переходит в оттайку?

@@ИгорьКозлов-з3ъ Переход в оттайку осуществляется по алгоритму, корректируется в контроллере и по таймеру, тоже корректируется , обычно 2 часа

Слева, как видите подвижен, да и APE разборный фитинг по принципу "американки" позволяет на трубу насадить с двух сторон штуцера и гайки фитинга, а потом только необходимо вставить и зажать.

Нет.

Я думаю, что все детали из пластика можно напечатать на 3D принтере. Вопрос только в точном исполнении чертежа.

Добрый день. Разбирайте, снимайте и отдавайте тем, кто делает 3-d печать. Они вам сделают чертеж по вашему образцу и распечатают шестеренку.

Ну зачем так обобщать. На самом деле металлополимерная труба имеет право на жизнь. Просто необходимо вспомнить , что завозили к нам в начале 2000. Это была просто зачастую солома, непонятно кем и где сделанная. Маржа была даже не двойная и не тройная, вот и везли и продавали здесь зачастую с красивой надписью мирового брэнда.

У меня просто ад с этими трубками,правда есть ещё и внешнее водоснабжение,рвёт по 2-3 раза в год уже в самых неожиданных местах,возраст им 15 лет

Поэтому металлопласт только Рехау с их же фитингами. Все остальное лотерея.

Расчет сделан на 200 мм. И оно работает уже не первый год. Нужно только уточнить, что мы обычно стеной добираем необходимый дефицит, если не хватает пола ( или нет теплого пола). Температура подачи для системы с тепловым насосом +35. Иногда пола недостаточно.

@@mastehkomby Думаю если бы тёплый пол был, то проблем с комфортом у меня не было бы, но на втором этаже не стал тёплый пол делать просто переделал контур. Прошлую зиму до -35 было климат в доме был очень комфортный не холодно и не жарко, в доме только тёплые стены и тёплый пол на первом этаже, топит газовый котёл.

​@@ИльяШикалов-ц3гздравствуйте, есть фотографии монтажа стен и как организовано в котельной?

Метраж зондов считается исходя из необходимой мощности. С одного метра зонда можно снять примерно 40 Вт.

На хобби (любимое занятие) затрат не считают.

Медь не панацея. Она имеет на воде определенные ограничения к применению.

😂там у них фишка такая.В Евросоюзе медью не делают.

ruclips.net/video/gINWQRM7Lyc/видео.html Под этим видео- комментарии. Там ответ на Ваш вопрос с цифрами. Я несколько теряю на теплопотерях через стену, но выигрываю в общем энергетическом балансе за счет снижения Т подачи и в конечном счете температуры конденсации. А температура конденсации, Вы не хуже меня знаете- потребление компрессора.

​@@mastehkomby , ну так чем ближе теплая труба отопления к ограждающей конструкции, тем с меньшим сопротивлением тепло передается от трубы к конструкции и соответственно больший процент тепла отводится наружу не участвуя в подогреве внутреннего воздуха помещения. У вас становится ниже температура теплоносителя, потому что более заметная часть тепла греет улицу, а не воздух в помещении. Ограждающие конструкции хорошо удерживают тепло, когда их намеренно никто не греет, потому что граница между воздухом и конструкцией имеет достаточно высокое тепловое сопротивление, как только вы вносите в конструкцию свои трубы, тепловое сопротивление между трубой и конструкцией заметно ниже, по это наружу будет улетучиваться заметно больше тепла. Утеплители работают за счет низкой теплопроводности воздуха, так как утеплитель состоит по больше части объема из воздуха, воздух является основным теплоизолятором, как только происходит прямой контакт источника тепла, в вашем случае теплой трубы, с поверхностью, тепловое сопротивление в месте стыка снижается в разы.

Если следовать этой логике, то теплый пол тоже затратный вид отопления (с точки зрения потерь тепла), ведь там труба еще и заглублена сантиметрой на 6-7 в ограждающую конструкцию.

​@@mastehkomby , так и есть, водяной ТП крайне неэффективен. Нормально работает только если теплоизоляция под ТП толщиной до полуметра. Это легко просчитывается строительным калькулятором, когда основание имеет повышенную температуру, до скольки десятков сантиметров надо слой утепления чтоб теплопотери были в пределах современных СНиП. А так же горизонтальные греющие поверхности хуже передают тепло нагреваемому воздуху, так как хуже эффект конвекции, хуже воздухообмен вблизи горизонтальной нагретой поверхности. По этому греющие поверхности или же теплоотводы размещают вертикально.

@@Slesar. Я думаю Вы несколько преувеличиваете неэффективность ТП. Когда речь идет о комфортном проживании заказчики готовы пойти на потерю эффективности в размере двести-триста в переводе на российские рубли в месяц. Еще ни один заказчик не пожалел у меня о сделанных теплых полах. Наоборот, сожаления были о не сделанных теплых полах после года-двух проживания с чисто радиаторной системой, там где на первом этаже напрашивался теплый пол, но его не сделали. Что касается теплых стен, то при расчете на 100 м2 дом потери на стенах составляют примерно 200 Вт. Да теряем на стенах, но за счет увеличения излучательной площади (при той же мощности для конкретного помещения), мы уменьшаем температуру в том числе и на полах, соответственно уменьшается температурная дельта между температурой помещения/грунтом под домом/улицей. Ну и самый интересный момент для нас- потребление компрессора теплового насоса при понижении температуры подачи. Я совсем не сторонник делать теплые стены везде. Допустим, с моей точки зрения, теплые стены, где теплогенератор - газовый котел не нужны.

Выбор здесь за заказчиком. У нас в Беларуси не очень популярно воздушное отопление. Не бывает идеальных решений, всегда компромисс, что-то приобретаем, при этом чем-то жертвовать приходится, нет идеальных систем отопления.

Так конкретно на том объекте фэнкойлы для охлаждения используются, с отводом конденсата нет проблем. Если теплые/холодные стены, нужно использовать смесительный узел , чтобы подача была выше точки росы.

Добрый день. Мы работаем только по территории Беларуси.

Ну и зря

д 16

На гребенках.

На сегодня 3 октября из горизонтального контура у нас (Беларусь, условно Минск) идет +11, из вертикальных- скважины примерно +9. А отопительный сезон в этом году начался где-то 10 сентября, стали запускать тепловые насосы для подтопки. Да постепенно будет просадка. Про температуры из грунта во второй части видео есть информация. Что касается конденсатора, то + 35 это моя расчетная температура подачи СО для уличной -24, а такая температура у нас обычно не более 2 недель за сезон. Большая часть отопительного сезона достаточно для отопления +28, +30. Сегодня допустим у нас на вечер-ночь уличная температура +3, а подача на тепловом насосе +27...+29 в зависимости от дома и предпочтений домовладельцев. Если дом "дырявый" и ему нужно +45 в полы или чисто радиаторное отопление с подачей +55, то такой объект нужно отапливать чем-то другим.

Считать скорость теплоносителя по трубе, кроме того газовыделение при малых температурах не такое активное, как при нагреве до 60-70 град, поэтому контура не завоздушиваются.

@@mastehkomby не то,. РАно или поздно попадет булька в верхнюю точку - причины могут быть со временем в кажой системе .как выгонять?

Воздух в системе бывает при первоначальном запуске , выгоняется авторазвоздушниками или Маевскими на гребенках и котельной возле теплового насос (буфер, гидрострелка или сепаратор). Скорость теплоносителя в контурах ТП нужно рассчитывать на 0,2 м/с, тогда все бульки выносит в те места, где они удаляются (см. выше).

@@mastehkomby Ясненько. Если не греет - дуйте туда карчером или насос на полный свист и скрестить пальцы нв удачу. Спасибо за ответ.

Если сделать все правильно, будет греть и тянуть.

PERT д 16 легче гнется , чем ПЕКС, шаг 20 см.

ТАм 100ка вата с наружи, нашел в другом видео. Потери приемлемы. Вопрос не актуален.

И ключевое температура подачи до 35 град, теплопотери минимальны.

Освещение поставили , но помидорами пока не угостили.

Добрый день. Попробуйте посчитать сами, методика здесь: www.mastehkom.by/info/vozdushnyj-ili-geotermalnyj-teplovoj-nasos-dlya-minska-chast-1-stoimost-ili-effektivnost/ формулы расчета все приведены, я думаю подставив ваши тарифы и стоимость по монтажу и оборудованию получите понимание, что Вам делать. Да, думаю Вы льстите газу, даже по конденсатнику, я бы не рассчитывал более 8-9 кВт*ч с куба газа (мое мнение). Если заинтересует геотермальный тепловой насос , то даже на ваших 3-5 сотках можно пробурить скважину из одной точки и сделать геоконтур. По вопросу где та грань, когда выгоднее гео или воздушник, то для Минска эта граница для отапливаемой площади примерно 150 м2 (после 150м2 выгоднее однозначно гео). Для вашего региона , где теплее но в то же время тарифы дороже, возможно эта граница будет 100-120 м 2 отапливаемой площади нормально утепленного дома.

@@mastehkomby По бумажке поставщика 10.5квт(я в этом не спец.), а на выходе может быть и 8 и 9.5 - много факторов. Про 150м не понимаю, слаб в этом вопросе, можно на теплопотери за отопительный сезон перевести? Думаю Зима в Минске и в Киеве неособо отличаются. Судя по вашим видео температуры схожие.

По вашим данным 1300 м3 газа в год , при теплотворной способности газа 10 кВт*ч с 1 м3 газа получаем 13000 кВт*ч тепловой энергии за сезон. При использовании воздушного ТН для Киева предположу сезонный КОП- 3,5, геотермального ТН -5. Соответственно расход электричества для воздушного ТН 3714 кВт*ч, для геотермального 2600 кВт*час. А дальше считайте что вам выгоднее.

@@mastehkomby Это очевидно хоть и переводить в Гигкаллории или Джоули или поющие светлячки. Все это хорошо. Вопрос о модели в пример пожалуйста.

Модель теплового насоса? Я не знаю что у вас на рынке представлено. Из воздушников точно есть Купер. По геотермалке не знаю, начните с брендового Nibe и посмотрите более бюджетные предложения с близкими характеристиками. Вообще нужно начинать с расчета теплопотерь, по ним подбирается оборудование, можете попросить 2-3 предложения от ваших местных компаний, получите стоимость и примерную (паспортную) эффективность оборудования.

Да не спорю, тепловой насос придуман в 19-м веке, но до сих пор используется. Поделитесь, какую новую более совершенную и дешевую технологию мы сможем использовать для отопления (регион: Республика Беларусь, Минск, теплопотери 12 кВт при -24 град)

Какая бы хорошая ни была система, всегда можно что-то улучшить.

Добрый день. Есть несколько вариантов, они зависят от вашей климатической зоны, требуемого уровня комфорта и того сколько вы готовы потратить денег. Самое простое на весна-осень поставить сплит, способный до 10 мороза работать на обогрев, внутренний блок повесить где-то в центральной части дома. Такое решение возможно не очень комфортно (гуляющие потоки воздуха, возможно в некоторых помещениях будет несколько ниже температура, шум), но зато существенно ниже по стоимости. Оно не потребует от вас вообще делать систему отопления. Следующее решение , более дорогое- поставить тепловой насос воздух-вода. Это большие вложения денег, потребуется смонтировать систему отопления (низкотемпературную, теплым полом желательно), но более комфортное отопление. Ну и самое дорогое решение это геотермальное отопление от теплового насоса грунт-вода, позволит отапливаться круглогодично с минимальными эксплуатационными затратами. Решайте сами, что вам больше подходит.

Для Украины замеры будут несколько другие, чуть теплее у вас. Попробуйте пообщаться с вашими местными пользователями тепловых насосов, думаю получите более актуальную для вас статистику.

@@mastehkomby Спасибо.

Теплая стена позволяет снизить температуру подачи СО и соответственно температуру конденсации теплового насоса , что повышает эффективность его работы, т.е. в конечном счете уменьшает потребление электроэнергии. Средняя температура подачи у нас при грамотно спроектированной системе отопления 28-30 град. Поэтому теплопотери через поверхность стены небольшие. Если интересно почитайте комментарии годичной давности, уже отвечал и обсуждали, там все уже посчитали. При другом типе теплогенератора и более высоких температурах в контуре- да целесообразность теплых стен будет под вопросом.

@@mastehkomby спасибо за ответ. Понял.

И вывод какой? Воздушный тепловой насос-редкостная гадость? Где то я уже это слышал.

В следующих роликах сделали потише.

Все решения должны иметь под собой практическое или теоретическое обоснование, для чего это делается. В результате принятой концепции системы отопления мы должны получить какой-то экономический эффект по сравнению с другим вариантом исполнения системы или же в некоторых случаях обоснованное улучшение комфорта проживания. В приведенном мной случае это была низкотемпературная система отопления от теплового насоса с температурой подачи до 35 град. и достаточно теплой конструкцией стены с высоким термосопритивлением и «теплая стена» имеет в этом случае смысл. Я не знаю вашей ситуации, но если у вас высокотемпературный источник тепла (газовый/твердотопливный котел), стены с низким термосопротивлением, основная часть дома отапливается радиаторами с температурой подачи 50-70 град., то видимо от «теплых стен» лучше отказаться. Высокая теплопроводность материала стены- это высокие потери тепла, соответственно чем ниже разница в температуре подачи и температурой улицы, тем ниже потери, поэтому в своих расчетах я закладываю максимальную температуру подачи +35 град. От высокотемпературного теплогенератора (котла) нужно ставить смесительный узел, чтобы понизить температуру подачи в «теплые стены» - это тоже стоит некоторого количества денег. Поэтому просчитайте все варианты и примите для себя правильное решение, нужно вам это или нет.

Спасибо за отзыв, есть над чем работать.

Вероятно у нас для аналогичного дома за соответствующий период на электрокотле расход будет несколько больше.

Да можно, только скорее всего теплоотдача теплого плинтуса, установленного под окном будет меньше, чем встроенного в пол конвектора. И второе, высота теплого плинтуса составляет 14 см, а высота вашего оконного профиля от пола до стекла, скорее всего меньше.

Не понял сути вопроса. "Я не понимаю, если есть тепловой насос то зачем тогда нужен сам он рекуператор? Забрали 100 % тепла от вытяжного воздуха и нагрели подачу"-Вы предлагаете тепловым насосом забирать тепло у вытяжного воздуха и греть подачу системы отопления? А нагревать приточку от температуры скажем -20 до+20 что будет? "КПД всегда рекуператора всегда 100%." - Нет КПД рекуператора хорошо если 75% будет. "И конструкция гораздо проще и дешевле,. Кроме того можно на любое расстояние разнести вытяжку и подачу." - Не понял предлагаемой вами конструкции.

Грунтовый "Дроид" выпускается в модификациях "ДХ" и "гликоль"

Предлагаете в лотерею сыграть?

@@mastehkomby у многих китайских компании есть онлине сервис по поддержке произведённых у них тепловых насосов бесплатно, но на английском и комплектующие они применяют проверенных брендов да и Грии уже выпускает мини сплиты работающие при минус 35 что даже ветеран Митсубиси нервно курит в сторонке.

Да можно и купить и привезти и смонтировать самому или чужими руками, только для этого нужно быть хоть чуть- чуть в теме. Кому-то повезло и получилось без особых танцев с бубном смонтировать и запустить. Другим пытливым умам приходится пройти более длинный путь с изучением основ гидравлики, электротехники, электроники, холодилки, проштудировать труды уважаемого Патрика и тоже в конце этого пути заставить свой ТН работать как надо. За примерами ходить далеко не надо, на FH практически каждый месяц появляется очередная новая тема: "купил китайский ТН входит в аварию, помогите". Да наверное можно и Гри EVI воздух-вода на 14 кВт-16 кВт притянуть напрямую из Китая, только не за 2000. Поэтому большинство все-таки предпочитают купить здесь за 5, с установкой и сервисом, а не там за 2 на свой страх и риск.

По плинтусу, все определяет смонтированная длина, покрывает ли она теплопотери помещения, пока покрывает, но и мороза -25 пока не было, зимы теплые. Фэнкойлы в тех помещениях, где теплый плинтус даже не запускали еще, они как обычные радиаторы работают, тепло и без включения вентилятора.

@@mastehkomby понял. Спасибо.