Кстати вопрос по нему) С провода на этот датчик идёт 0,03 вольта а в интернете говорят что должно быть 0,45 при включенном зажигании. А с самого датчика при работающем двигателе идёт то вообще 0, иногда 0.5-0.6 и получается он не работает и проводка тоже?
@@trueman6577 для начала хотелось бы знать марку машины( кузов, год...), и сколько проводов идет на датчик. На подогрев идет 12В. Е сли в импульсном режиме, вольтметр покажет меньше. Сигнал с датчика идет от 0,2 до 0,9В. Это в идеале. Вольтметром показания будут приблизительны, нужен осцилограф.
@@trueman6577 знать подогрева нет. Сигнал с датчика идёт этим проводом. Минус идёт землёй. Так как датчик выходит на рабочий режим при температуре от 350 градусов( примерно, разные источники указывают температуру и 400 градусов), на оборотах ХХ датчик будет не в режиме. Не хватает температуры. И соответсвенно сигнал будет слабый( до 0,1В, как ты и указал). Надо поднять обопоты хотя бы до 1500, и дать пару тройку минут на разогрев датчика выхлопными газами( как будто по трассе идешь), и в этом режиме мерить напрежометром, предел измерения выставить на 2В. Если будет прыгать до 0.8-0.9В, гуд. Если не более 0,3-0,4В- плехо.
Не спорю, может и есть. Но такой выходит из строя в два раза быстрее. Всё-таки два колпачка-два барьера для сажи. А именно сажа осаждаясь на керамическом элементе датчика выводит его из строя
Мдааа! Не специалист автор видео. Все основано на своих выводах. А истинного объяснения нет! А между тем, каму то помогает чистка таких датчиков. Поэтому, считаю неуместно свои непрофессиональные выводы, толковать как объективные.
А на чьих выводах мне надо было основываться? На чужих? Это батенька называется плагиат. Когда чужие мысли присваивают как свои. И таки да, я не специалист. Как и многие много читаю, много смотрю, а главное много ремонтирую. Ставлю опыты. Профессионалом может стать человек одной области- электрики, механики, термодинамики... А с такой жизнью приходится осваивать все. Потому как если хочешь сделать хорошо- сделай САМ. Истинное обьяснение лежит на поверхности- мойте датчик если он покрылся мохом от переобогащенной смеси. Если не успела погибнуть драгоценная поверхность самого элемента. Если просто забились отверстия. Но в этом случае надо не датчик мыть, а ремонтировать мотор. Вроде я это уже писал, невнимательный вы наш.
Прежде чем писать, надо прочитать ранее написанное. Отверстия забитые сажей-неисправный двигатель. Надо его ремонтировать. Чистый кислородник без признаков жизни-умер кислородник от времени или от присадок. Покупать новый.
А какими путями вы их столько набрали . У вас на столе . Не одна тысяча лежит . И как вы говорите идите и покупайте , вам сервисменам по барабану , сам купи оригинал . Вот люди и выкручиваются как могут . Мы на Альфа Ромео не ездим .
Не надо преувеличивать. На столе их штук 6. Все мои. Не оригинал. Жиговские, УАЗовские, китайские... Оригинал ни разу не покупал. И хоть действительно работал на СТО, многократно пытался восстановить кислородник разными способами. Иногда не получалось, иногда получалось, но ненадолго. В итоге покупали заменители. Кто побогаче, те да, заказывали оригинал. Но гарантии что приедет именно оригинал, не давали сами продавцы( были знакомые). И последнее. Альфы Ромео у меня никогда не было. Простой микроавтобус Мазда Бонго. В грузопассажирском варианте.
Я полностью согласен что чистить лямду нет смысла. В особенности ортофосфорной кислотой, какой дурачек вообще придумал чистить именно в ней! Есть одно НО вы так ничего и не поняли!
@@Groovi133 Раньше я смотрел на ДК, как индейцы на бусы и тоже менял лямду просто на новую, чем решалась проблема. Со временем после многих экспериментов и чтению литературы нашел причины выхода из строя. Сейчас я занимаюсь ремонтом ДК и как вы понимаете рассказать вам не буду всех деталей! Открою только маленький секрет: все кому помогла "чистка" подобными методами была бесполезна и положительный результат был только от улучшения контакта при механическом воздействии. Если ДК "отправлен" отложениями металлов то там используются куда более серьезные методы воздействия. А использование ортофосфорной кислоты принисет обратный эффект. Ей чистить не в коем случае нельзя! Как то так!
Во первых!!!!!! 1). Кислота удаляет нагар и продукты горения с платинового напыление на керамический электрод. Кислота не вступает в реакцию с цветметом. Тем самым удаляет нагар и металлсодержащим напылением чёрных металлов с платинового напыление. Так вот, исходя из практики, если в бензине много содержания свинца и пыли продуктов износа поршневой группы можно избавится кислотой но не щелочью. Я чистил и был и есть эффект нормальной работы лямбда зонда!!! Существуют широкополосные лямбды типо в одной лямбде (в одном корпусе) две лямбды. И их рабочая поверхность от не правильной работы системы зажигания и ГРМ с износом маслосъёмных колпачков на лямбду попадает и масло и износ поршневой группы и повышенных металлсодержащих присадок и примесей бензина. Так вот!!! Можно удалить кислотой, и дальше можно ездить без проблем после чистки лямбды и замены маслосъёмных колпачков. Злейший враг лямбды это моторное масло и плохой бензин! Я чищу лямбду так...: концентрированную ортофосфорную кислоту развожу дистиллированной водой 1 к 1 и замачиваю на сутки. Потом промываю водой и грею горелкой или на газовой плите, потом опять промываю просто водой. Во время нагрева эта маслянистая пленка выгорает и потом промывается водой. Всем друзьям так делал, и они все довольны. Но бывает что лямбда действительно труп если прогорела цепь нагревательного элемента, то её уже не воскресишь ничем! А я когда замачиваю лямбду, то кручу её чтоб ушли все пузырьки воздух из под колпачка! Тогда всё очищается! Просто надо подобрать время замачивания и процентное соотношение кислоты и воды. Вот и всё! Но метод рабочий! На моём моторе пробег 250 тыс с новья и всего две три лямбды, две верхних сейчас вторая и одна нижняя. Так что каждый сам выбирает то что он выберет.
1. Кислота удаляет нагар и продукты горения.... 2. можно избавится кислотой но не щелочью... Влад Кик определись уж кислота или щелочь. Яж на видео показывал черным по белому-защита самого элемента тупиковая. Внутрь ни вода, ни кислота, ни, прости господи , щелочь проникнуть не может. Ну в крайнем случае под первый колпачек набулькает. Забиваются отверстия защитных колпачков сажей от пере обогащенной смеси. Пробка получается. Писал ведь уже. И чистка кислородника уже не поможет-двигатель надо ремонтировать, устранять причину появления сажи в выпускном коллекторе. А то смоете сажу и кричите-я кислородник промыл! Да не кислородник ты промыл, а отверстия почистил. Рабочая температура электрода 400-500-600 градусов. При такой температуре происходит спекание всех частиц которые проникли через защиту на электрод. В том числе свинец и металлы от присадок. И ты вериш что эту корку можно чем то растворить при ограниченом доступе? Керамику(из которой сделан электрод) напоминает катализатор. Но не нового поколения-керамический, у которого отверстия расположены линейно, а старого образца-металлический. У которого отверстия закручены по спирали. Так вот у электрода кислородника еще смешнее. Отверстия(хотя их трудно назвать отверстиями, скорее всего поры, размеры которых чрезвычайно малы), расположены в хаотическом порядке и большая часть их не связана друг с другом. При загрязнении электрода происходит запечатывание и спекание отверстий. Все! Труба! На помойку!
@@Groovi133 я думаю что этот человек следит за состоянием своего автомобиля и регулярно заглядывает под капот. Из опытов по химии в школе помню на что способны кислоты.не то что "корки",могут и сам датчик растворить. Я буквально вчера чистил на своём авто лямбду карб клинером.замочил на пол часа.даже стали виднется что то типа пор на стержне,сквозь щели защитного колпачка.очистился плохо но машина поехала получше.
@@АлексейАлексеевич-д3е непонятно при чем тут карбоклинер. Изначально речь шла о кислотах. В частности ортофосфорной. Кто как часто заглядывает под капот. Уже более 20 лет ремонтирую машины. Проблемой кислородника заинтересовался давно. Вернуть к жизни(и то частично), когда забиты щели и отверстия защитных колпачков шламом из сажи. Сажу можно вымыть. Да, будет временный эфект. Но сам керамический электрод уже отравлен. К жизни не вернуть. Для примера, кусок поролона(а именно так выглядит керамика), смочите краской. Когда высохнет, попытайтесь эту краску вымыть из поролона. Успехов.
Влад Кик.С Вами согласен, только после ортофосфорной кислоты замачивал на сутки в 70% уксусной кислоте, а затем прокалил газовой горелкой. В результате ошибка исчезла, расход топлива пришëл в норму.
@@Groovi133 ну да после 2х часов замачивания в кислоте ортофосфорной кислоте тёплой желательно.....30 лет очищаю свечи в Саляной кислоте от нагараса отложений..еще металлических напылениях. (Раньше сам в автопарке работал на ГАЗ 52...привычка осталась ,опыт непропьёшь.😊
@@СергейЧУРКИН-г8ч и свечи самоочищаються они начинают борохлить не из за закоксованости а из за износа электрода нахрена этим заниматься даже у лодочного мотора они сами очищаються это двухтактный мотор об машине я вообще молчу
Нет. Датчик(неисправный")максимум прибавит пару литров на сотню. Черный дым это конкретная бооогатая смесь. Бенза много или фильтр воздушный забит в ноль. Компрессию замерить никто не отменял. И с расходом масла как дела? Самодиагностика что говорит?
@@Groovi133 при холодном двигателе 0.8в показывает напряжение, после прогрева 10 минут датчик умирает 0.02в четырех контактный с подогревом. Из за чего может быть?
Кислородник не разборный. Там все завальцовано, или на контактной сварке. Хотя читал-предлагают разрезать, мыть, заваривать в среде аргона... А насчет черного... черный это или масло летит в глушитель, или смесь пере обогащенная. Сажа короче. Тут и катализатору хана, и кислородник каждый день менять можно. Капиталка двигателя наше фсе.
Чистый двигатель чистить не надо. Если двигатель жрет масло и грязный внутри, его пора ремонтировать. Остальное плацебо. Димексид, водород..... Но это ИМХО. А каждый верит в свои знания.
В твоем случае чек мог пропасть от вытыка -втыка разъема кислородника. Кстати частая неисправность. Поскольку датчик зачастую стоит под брюхом авто. Вся грязь и вода из под колес летит на разъем. Со временем влага все таки попадает внутрь разъема. В итоге нет контакта, нет сигнала, горит чек. Вытыкнул-втыкнул, контакт востановился, чек погас. А мытье датчика -стечение обстоятельств.
ээ нее, на любом двигателе лямбда стоит до катализатора т.е выше,грязь туда не попадает а чистка очистителем катализатора вычищает и чек перестает загораться, не на одной машине так было
@@Groovi133 скажите а у меня был датчик приоткручен могло ли туда засасывать воздуха много и что могло плохого произойти? поменял на новый вроде расход нармализовался чек пропал с выхлопной ушли лишние газы горел чек и жрало бензин как не в себя в норме по городу 7-8 стало 13-15 но поменяв датчик все вернулось в норму
@@КенулБоотур-ю9т никогда не говори никогда. У меня лямбда стоит сбоку до катализатора, а катализатор лежит горизонтально за передним колесом. Так что грязь гарантированна.
Что за машина, на Бонге такой ошибки не нашел. Пысы. Фишка соскочила(че делал, да недотолкнул), провод перетерся, ну и как самое крайнее обрыв в самом датчике. Что за датчик то?
@@DmitriyPos 0130-короткое замыкание в цепи кислородного датчика. Я же писал, я не специалист диагностики, тем более диагностировать на расстоянии дело неблагодарное. Но попробую. Предполагаю что датчиков у тебя два. И если один стоит в моторном отсеке, второй под брюхом. На него летит все что лежит на дороге. Обрыв проводов и кроткое замыкание между ними, обычное дело в таких случаях. Что и показывает ошибка. Задачи решаем по мере поступления- проверяем цепь кислородного датчика, ищем обрыв, устраняем. Если сам датчик пришел в негодность, меняем датчик. Катализатор выбивать не торопимся. Если есть возможность его отсоеденить, отводим в сторону и едем- улучшение динамики укажет на забитый каталик. Если динамика останется прежней- каталик не причем. Если все эти процедуры вызовут затруднение, ехать на СТО с наличием у них мотор-тестера и грамотного диагноста. Удачи.
Чистка кислотой действительно не даёт весомого результата, а вот ультразвук со спец. раствором очеть эффективен. Жаль, что автор данного ролика с этим не знаком...
Жаль что автор данного поста не знает что происходит с керамикой в ультразвуке(а именно из керамики изготовлен сам элемент датчика( покрытый драг металлами), и нагревательный элемент. Для тех кто не в курсе, и скурил учебник физики, вместо того что бы его учить-керамика в ультразвуке рассыпается в песок. Так что Дмитрий, перед тем как пукнуть в лужу, изучайте источники. Желательно в оригинале. Прошу прощенья за поздний ответ.
На ваз ставят бошевские лямбды. , на уаз стоит бошевская лямбда,у меня стоит бошевская лямбда, неродная( мазда бонго) Перепаять фишки и будет ходить. Возможно изменится характеристика сигнала и работа двигателя, но, как говорится, в пределах арифметической погрешности. Разные названия, цифровые обозначения, формы фишек- всего лишь маркетинговый ход. Чем отличается инжекторный двигатель производства франции от инжекторного двигателя англии, америки или японии? Овальным рулем? Квадратными колесами? Мифы о том что каждый, взятый в отдельности двигатель, должен питаться ТОЛЬКО СВОИМ маслом, ТОЛЬКО СВОИМ фильтром, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫМИ запчастями- не более чем миф. Допустим акпп фирмы джатко, ставят не только на японские машины, но и на европейские. Но каждый производитель своего авто утверждает что дикстрон надо заливать только его. Хотя коробка одна и та же. И даже коробка одной марки ставится на десятки авто разных фирм. Так и кислородники бош, все больше и больше появляются на разных авто. Небольшое уточнение. Все таки сопротивление подогрева должно быть близким к оригиналу. Ну и контрафакт никто не отменял. За тысячу рублей хорошую лямбду не купишь.
Честно говоря не задавался таким вопросом. Вернее не вел статисику. Но сопротивление своих датчиков( примерно штук 7 поменял, бензин у нас плохой), оставалось наверно все таки таким же. Выходил из строя сам элемент. Датчик постепенно снижал напряжение на выходе, а потом совсем отключался. Был один датчик, работал циклично- есть сигнал- нет сигнала. Даже двигаясь равномерно по трассе, когда хотел тогда и включался. Нагревательный элемент ни у одного( сколько их у меня было), не отказывал. Может стоит проверить качество опресовки пинов и пошевелить провода нагрева возле самого датчика?
Автор у тебя уже очистилась рабочая поверхность,которая в работе,значит будет работать,всегда чистил и ставил,было без проблем,до 370 тем и продажа,да потом прокаливал горелкой
На нашей машине за смесеобразование(и соответственно за расход) отвечают- 1. Датчик расхода воздуха(МАФ). 2. Датчик температуры входящего воздуха. 3. Датчик положения дросельной заслонки(ДПДЗ). 4. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. 5. Клапан ХХ. 6. Клапан ЕГР. 7. Датчик положения распредвала. 8. Кислородный датчик. 9. Блок управления двигателем(ЭБУ). (опускаю такие ненужные элементы как компрессия, топливный насос, исправные ВВ провода и свечи, развал-схождение, давление в колесах... и остальную лабуду которая прямо и косвенно отвечает за расход бензина.) Так вот... все эти 9 пунктов образуют единую систему которая позволяет максимально эффективно(и в некоторой степени экологично), сжигать бензин в цилиндрах. Про оптимальное соотношение можно почитать , допустим тут 24techno-guide.ru/optimalnoe-sootnoshenie-benzina-i-vozduha-v-dvigatele.php Если по какой то причине один из этих пунктов выходит из строя, ЭБУ начинает работать по зашитым топливным картам, для аварийного режима. Обычно это приводит к увеличенному расходу. Если не обращать на это внимание и продолжать ездить, коксуются свечи, ЦПГ(цилиндро поршневая группа), катализатор.... Через полгода-год можно капиталить двигатель или заказывать контрактный. Но это не точно и сугубо индивидуально...
Не на всех машинах, это раз. И если хоть какой-то сигнал с датчика будет идти( датчик почти умер), чек не загорится. Это два. Три. На машинах с тремя или четырьмя датчиками все намного сложнее. Там только диагностика в помощь.
датчик прошёл 160 тысяч перестал выдавать пилу, купил новый, но на новом исполняющая поверхность короче чем у родного датчика, да и фишка не такая.??? можно ли поставить, или искать родной
Длинна рабочей поверхности не так важна как сопротивление подогрева. Если будет (меньше- опечатка) больше чем у родного(допустим было 4 Ома, а купил 18 Ом), Оптимальную пилу будет выдавать только на предельных режимах. На трассе. В городе будет недогрев и соответственно перерасход топлива. Фишку перепаять пол часа делов. Цвета тут www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=asl_XP6bGc_I6QTiuabYDA&q=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&btnK=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&oq=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&gs_l=psy-ab.3...3344.13172..15171...0.0..0.222.3890.0j27j1......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i22i30j0i13.FviSlLB7G10 Распайку делать не в одной плоскости, а ступенчато. Использовать кислоту паяльную( провода покрыты нелудящейся хренью), и термоусадкой.
@@Groovi133 Вот и мне на станции говорят, ищи родной.Стоил бы он копейки, можно было попробовать, какой он график будет выдавать. А так купить и выкинуть жалко. У меня на авео он работает когда коллектор достигает температуры 450 градусов, почти зразу как заведёшь
Авто/Мото
Не знал что на пульт от телевизора можно видео снимать))
Есть многое друг мой Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Кстати вопрос по нему) С провода на этот датчик идёт 0,03 вольта а в интернете говорят что должно быть 0,45 при включенном зажигании. А с самого датчика при работающем двигателе идёт то вообще 0, иногда 0.5-0.6 и получается он не работает и проводка тоже?
@@trueman6577 для начала хотелось бы знать марку машины( кузов, год...), и сколько проводов идет на датчик.
На подогрев идет 12В. Е сли в импульсном режиме, вольтметр покажет меньше.
Сигнал с датчика идет от 0,2 до 0,9В. Это в идеале. Вольтметром показания будут приблизительны, нужен осцилограф.
Camry sv30 4sfe, 1991, один черный провод
@@trueman6577 знать подогрева нет. Сигнал с датчика идёт этим проводом. Минус идёт землёй.
Так как датчик выходит на рабочий режим при температуре от 350 градусов( примерно, разные источники указывают температуру и 400 градусов), на оборотах ХХ датчик будет не в режиме. Не хватает температуры. И соответсвенно сигнал будет слабый( до 0,1В, как ты и указал).
Надо поднять обопоты хотя бы до 1500, и дать пару тройку минут на разогрев датчика выхлопными газами( как будто по трассе идешь), и в этом режиме мерить напрежометром, предел измерения выставить на 2В.
Если будет прыгать до 0.8-0.9В, гуд.
Если не более 0,3-0,4В- плехо.
Я мою,и буду мыть! очиститель карбюратора, потом гарелкой,опять очиститель и ещё раз горелкой!и как новый!
Пробовал мыть кислотой ошибка пропала но расход ниже не стал все решило замена датчика!
Все правильно! Спасибо за совет
По сути так и есть но чистильщики говорят что после чистки и ошибки нет, чек не горит и всё нормально, врут что ли?)))
Спасибо
Если нету рос хода,по графику ок не Нада трогать Рено Логан 450000т иколпочок защитный згорел на 300000 т и пашет
Молодца, один из немногих адекватных людей, которые говорят дело. Покупайте новый и не занимайтесь онанизьмом, любители ентого дела!!!
Я видел датчик без внутреннего колпачка.
Не спорю, может и есть. Но такой выходит из строя в два раза быстрее. Всё-таки два колпачка-два барьера для сажи. А именно сажа осаждаясь на керамическом элементе датчика выводит его из строя
Мдааа! Не специалист автор видео. Все основано на своих выводах. А истинного объяснения нет! А между тем, каму то помогает чистка таких датчиков. Поэтому, считаю неуместно свои непрофессиональные выводы, толковать как объективные.
А на чьих выводах мне надо было основываться? На чужих? Это батенька называется плагиат. Когда чужие мысли присваивают как свои.
И таки да, я не специалист. Как и многие много читаю, много смотрю, а главное много ремонтирую. Ставлю опыты. Профессионалом может стать человек одной области- электрики, механики, термодинамики...
А с такой жизнью приходится осваивать все. Потому как если хочешь сделать хорошо- сделай САМ.
Истинное обьяснение лежит на поверхности- мойте датчик если он покрылся мохом от переобогащенной смеси. Если не успела погибнуть драгоценная поверхность самого элемента. Если просто забились отверстия.
Но в этом случае надо не датчик мыть, а ремонтировать мотор. Вроде я это уже писал, невнимательный вы наш.
ты сматрю прям специалист
Ну и купите новый датчик, забъёт отверстие, прорези,потом пойдёте покупать новый?
Прежде чем писать, надо прочитать ранее написанное. Отверстия забитые сажей-неисправный двигатель. Надо его ремонтировать.
Чистый кислородник без признаков жизни-умер кислородник от времени или от присадок. Покупать новый.
А какими путями вы их столько набрали . У вас на столе . Не одна тысяча лежит . И как вы говорите идите и покупайте , вам сервисменам по барабану , сам купи оригинал . Вот люди и выкручиваются как могут . Мы на Альфа Ромео не ездим .
Не надо преувеличивать. На столе их штук 6. Все мои. Не оригинал. Жиговские, УАЗовские, китайские...
Оригинал ни разу не покупал. И хоть действительно работал на СТО, многократно пытался восстановить кислородник разными способами. Иногда не получалось, иногда получалось, но ненадолго. В итоге покупали заменители. Кто побогаче, те да, заказывали оригинал. Но гарантии что приедет именно оригинал, не давали сами продавцы( были знакомые). И последнее. Альфы Ромео у меня никогда не было. Простой микроавтобус Мазда Бонго. В грузопассажирском варианте.
А демексид поможет?
Про Димексид уже писали. Зачем повторяться?
А Димексид восстановит износ ЦПГ?
Ни фига не слышно хотя может и полезно.
Я полностью согласен что чистить лямду нет смысла. В особенности ортофосфорной кислотой, какой дурачек вообще придумал чистить именно в ней!
Есть одно НО вы так ничего и не поняли!
Гера, что я не понял? Поясни.
@@Groovi133 Раньше я смотрел на ДК, как индейцы на бусы и тоже менял лямду просто на новую, чем решалась проблема.
Со временем после многих экспериментов и чтению литературы нашел причины выхода из строя.
Сейчас я занимаюсь ремонтом ДК и как вы понимаете рассказать вам не буду всех деталей!
Открою только маленький секрет:
все кому помогла "чистка" подобными методами была бесполезна и положительный результат был только от улучшения контакта при механическом воздействии.
Если ДК "отправлен" отложениями металлов то там используются куда более серьезные методы воздействия.
А использование ортофосфорной кислоты принисет обратный эффект. Ей чистить не в коем случае нельзя!
Как то так!
Во первых!!!!!! 1). Кислота удаляет нагар и продукты горения с платинового напыление на керамический электрод. Кислота не вступает в реакцию с цветметом. Тем самым удаляет нагар и металлсодержащим напылением чёрных металлов с платинового напыление. Так вот, исходя из практики, если в бензине много содержания свинца и пыли продуктов износа поршневой группы можно избавится кислотой но не щелочью. Я чистил и был и есть эффект нормальной работы лямбда зонда!!! Существуют широкополосные лямбды типо в одной лямбде (в одном корпусе) две лямбды. И их рабочая поверхность от не правильной работы системы зажигания и ГРМ с износом маслосъёмных колпачков на лямбду попадает и масло и износ поршневой группы и повышенных металлсодержащих присадок и примесей бензина. Так вот!!! Можно удалить кислотой, и дальше можно ездить без проблем после чистки лямбды и замены маслосъёмных колпачков. Злейший враг лямбды это моторное масло и плохой бензин! Я чищу лямбду так...: концентрированную ортофосфорную кислоту развожу дистиллированной водой 1 к 1 и замачиваю на сутки. Потом промываю водой и грею горелкой или на газовой плите, потом опять промываю просто водой. Во время нагрева эта маслянистая пленка выгорает и потом промывается водой. Всем друзьям так делал, и они все довольны. Но бывает что лямбда действительно труп если прогорела цепь нагревательного элемента, то её уже не воскресишь ничем! А я когда замачиваю лямбду, то кручу её чтоб ушли все пузырьки воздух из под колпачка! Тогда всё очищается! Просто надо подобрать время замачивания и процентное соотношение кислоты и воды. Вот и всё! Но метод рабочий! На моём моторе пробег 250 тыс с новья и всего две три лямбды, две верхних сейчас вторая и одна нижняя. Так что каждый сам выбирает то что он выберет.
1. Кислота удаляет нагар и продукты горения....
2. можно избавится кислотой но не щелочью...
Влад Кик определись уж кислота или щелочь.
Яж на видео показывал черным по белому-защита самого элемента тупиковая. Внутрь ни вода, ни кислота, ни, прости господи , щелочь проникнуть не может. Ну в крайнем случае под первый колпачек набулькает. Забиваются отверстия защитных колпачков сажей от пере обогащенной смеси. Пробка получается. Писал ведь уже. И чистка кислородника уже не поможет-двигатель надо ремонтировать, устранять причину появления сажи в выпускном коллекторе.
А то смоете сажу и кричите-я кислородник промыл! Да не кислородник ты промыл, а отверстия почистил.
Рабочая температура электрода 400-500-600 градусов. При такой температуре происходит спекание всех частиц которые проникли через защиту на электрод. В том числе свинец и металлы от присадок.
И ты вериш что эту корку можно чем то растворить при ограниченом доступе?
Керамику(из которой сделан электрод) напоминает катализатор. Но не нового поколения-керамический, у которого отверстия расположены линейно, а старого образца-металлический. У которого отверстия закручены по спирали. Так вот у электрода кислородника еще смешнее. Отверстия(хотя их трудно назвать отверстиями, скорее всего поры, размеры которых чрезвычайно малы), расположены в хаотическом порядке и большая часть их не связана друг с другом. При загрязнении электрода происходит запечатывание и спекание отверстий. Все! Труба! На помойку!
@@Groovi133 я думаю что этот человек следит за состоянием своего автомобиля и регулярно заглядывает под капот.
Из опытов по химии в школе помню на что способны кислоты.не то что "корки",могут и сам датчик растворить.
Я буквально вчера чистил на своём авто лямбду карб клинером.замочил на пол часа.даже стали виднется что то типа пор на стержне,сквозь щели защитного колпачка.очистился плохо но машина поехала получше.
@@АлексейАлексеевич-д3е непонятно при чем тут карбоклинер. Изначально речь шла о кислотах. В частности ортофосфорной.
Кто как часто заглядывает под капот. Уже более 20 лет ремонтирую машины. Проблемой кислородника заинтересовался давно. Вернуть к жизни(и то частично), когда забиты щели и отверстия защитных колпачков шламом из сажи. Сажу можно вымыть. Да, будет временный эфект. Но сам керамический электрод уже отравлен. К жизни не вернуть.
Для примера, кусок поролона(а именно так выглядит керамика), смочите краской.
Когда высохнет, попытайтесь эту краску вымыть из поролона.
Успехов.
Влад Кик.С Вами согласен, только после ортофосфорной кислоты замачивал на сутки в 70% уксусной кислоте, а затем прокалил газовой горелкой. В результате ошибка исчезла, расход топлива пришëл в норму.
а не легче купить новый датчик цена вопроса 3 тысячи)
Демиксид всё вымоет!!! Перевернуть и из шприца в перевёрнутый капнуть, предварительно нагрев. Ну и вовремя промывки желательно феном греть
@@sergemoreman7806 ничего
@@K.Dumedov_yopta что у тебя ничего?
@@K.Dumedov_yopta ты пocpaть не смог?
спасиба за совет
Нужно было промыть а уж потом колпачки снять и посмотреть...
Спасибо, всё ясно и понятно!!! Удачи на дорогах.
Одни понторезы умники купи новый
Чё несёте сами то слышите ....промывка шпритцем в 2х положениях ..ВОТ и ответ.😆 желательно спиртом из аптеки😊точно осадков не будет
Спиртом? Отложения которые годами оседали на пористую структуру элемента? Ты серьезно?...
@@Groovi133 ну да после 2х часов замачивания в кислоте ортофосфорной кислоте тёплой желательно.....30 лет очищаю свечи в Саляной кислоте от нагараса отложений..еще металлических напылениях. (Раньше сам в автопарке работал на ГАЗ 52...привычка осталась ,опыт непропьёшь.😊
Серёга ты садист. Спирт нужно употреблять во внутрь, пользы больше
@@СергейЧУРКИН-г8ч четы свечи сравниваешь с кислородником разные вещи
@@СергейЧУРКИН-г8ч и свечи самоочищаються они начинают борохлить не из за закоксованости а из за износа электрода нахрена этим заниматься даже у лодочного мотора они сами очищаються это двухтактный мотор об машине я вообще молчу
Сначало мочим в ацетоне часа 2. Потом на кислоту .
Здраствуйте у меня машина дымит черный дым и за датчика может быть
Нет. Датчик(неисправный")максимум прибавит пару литров на сотню. Черный дым это конкретная бооогатая смесь. Бенза много или фильтр воздушный забит в ноль. Компрессию замерить никто не отменял. И с расходом масла как дела?
Самодиагностика что говорит?
@@Groovi133 да нет у меня замена на новый решил вопрос в пользу 5 литров!!! было 13 15 стало 7 8
@@РафаэльСамитов-ц5ш все индивидуально.
Даже плохой контакт может быть а не лямбда.
Впрочем я это глворил в других комментах.
Согласен. Идите и покупайте новый датчик! Их ни кто не чистит, они не обслуживаемые, о приоре своей! Только замена!
Интересно так про колпачки рассказывает!
Есть свое мнение? С интересом послушаем.
@@Groovi133 при холодном двигателе 0.8в показывает напряжение, после прогрева 10 минут датчик умирает 0.02в четырех контактный с подогревом. Из за чего может быть?
Проверить напряжение подогрева во всех режимах. Результат сюда.
@@mazafaka1545 так же выкрутить датчик и визуально осмотреть. Колпачок должен быть слегка темным
@@Groovi133 колпачок вчера смотрел белым был
СОВЕРШЕННО ВЕРНО1
Вобщем надо открутить и посмотреть на визуально если чёрный значит не рабочий ?
Кислородник не разборный. Там все завальцовано, или на контактной сварке. Хотя читал-предлагают разрезать, мыть, заваривать в среде аргона...
А насчет черного... черный это или масло летит в глушитель, или смесь пере обогащенная. Сажа короче. Тут и катализатору хана, и кислородник каждый день менять можно.
Капиталка двигателя наше фсе.
Спасибо
Красава, дело говорит
Спасибо.
А про водородную очистку двигателя что скажете ?
Шляпа. Деньги на ветер
@@Groovi133
Почему ?
Чистый двигатель чистить не надо. Если двигатель жрет масло и грязный внутри, его пора ремонтировать. Остальное плацебо.
Димексид, водород.....
Но это ИМХО.
А каждый верит в свои знания.
Это развод на деньги 💸.
Я чистил, у меня джекичан пропал. Конечно, если датчик убит в говно, то смысла нет
В твоем случае чек мог пропасть от вытыка -втыка разъема кислородника. Кстати частая неисправность. Поскольку датчик зачастую стоит под брюхом авто. Вся грязь и вода из под колес летит на разъем. Со временем влага все таки попадает внутрь разъема. В итоге нет контакта, нет сигнала, горит чек. Вытыкнул-втыкнул, контакт востановился, чек погас. А мытье датчика -стечение обстоятельств.
ээ нее, на любом двигателе лямбда стоит до катализатора т.е выше,грязь туда не попадает а чистка очистителем катализатора вычищает и чек перестает загораться, не на одной машине так было
@@Groovi133 скажите а у меня был датчик приоткручен могло ли туда засасывать воздуха много и что могло плохого произойти? поменял на новый вроде расход нармализовался чек пропал с выхлопной ушли лишние газы горел чек и жрало бензин как не в себя в норме по городу 7-8 стало 13-15 но поменяв датчик все вернулось в норму
@@РафаэльСамитов-ц5ш для этого надо знать показания " недокрученного" датчика. А тьо гадание на кофейной гуще получается.
@@КенулБоотур-ю9т никогда не говори никогда.
У меня лямбда стоит сбоку до катализатора, а катализатор лежит горизонтально за передним колесом. Так что грязь гарантированна.
Ошибка p0130 неисправность цепи датчика 🥵🥵🥵
Что за машина, на Бонге такой ошибки не нашел.
Пысы. Фишка соскочила(че делал, да недотолкнул), провод перетерся, ну и как самое крайнее обрыв в самом датчике.
Что за датчик то?
@@Groovi133 тойота филдер, датчик кислорода
Вот думаю может лямда ошибку такую выдавать, если каталик забит. Обороты наваливают, а машину как будто за жопу тянут, скорость медленно растёт
Евро 2
@@DmitriyPos 0130-короткое замыкание в цепи кислородного датчика.
Я же писал, я не специалист диагностики, тем более диагностировать на расстоянии дело неблагодарное. Но попробую. Предполагаю что датчиков у тебя два. И если один стоит в моторном отсеке, второй под брюхом. На него летит все что лежит на дороге. Обрыв проводов и кроткое замыкание между ними, обычное дело в таких случаях. Что и показывает ошибка.
Задачи решаем по мере поступления- проверяем цепь кислородного датчика, ищем обрыв, устраняем. Если сам датчик пришел в негодность, меняем датчик.
Катализатор выбивать не торопимся. Если есть возможность его отсоеденить, отводим в сторону и едем- улучшение динамики укажет на забитый каталик. Если динамика останется прежней- каталик не причем.
Если все эти процедуры вызовут затруднение, ехать на СТО с наличием у них мотор-тестера и грамотного диагноста. Удачи.
Чистка кислотой действительно не даёт весомого результата, а вот ультразвук со спец. раствором очеть эффективен. Жаль, что автор данного ролика с этим не знаком...
Жаль что автор данного поста не знает что происходит с керамикой в ультразвуке(а именно из керамики изготовлен сам элемент датчика( покрытый драг металлами), и нагревательный элемент.
Для тех кто не в курсе, и скурил учебник физики, вместо того что бы его учить-керамика в ультразвуке рассыпается в песок.
Так что Дмитрий, перед тем как пукнуть в лужу, изучайте источники. Желательно в оригинале.
Прошу прощенья за поздний ответ.
понял!!! и не пукай тут больше
Н знаешь не пиши, ультра звук разрушает керамика, даже форсунки с керамикой им чистить нельзя. Хотя в сервисах чистят, им главное бабло содрать.
Крутяк. Может кто знает лямбда от ВАЗ подходит на Рено, оба датчика четырёх проводные, фишки разные.
На ваз ставят бошевские лямбды.
, на уаз стоит бошевская лямбда,у меня стоит бошевская лямбда, неродная( мазда бонго)
Перепаять фишки и будет ходить.
Возможно изменится характеристика сигнала и работа двигателя, но, как говорится, в пределах арифметической погрешности.
Разные названия, цифровые обозначения, формы фишек- всего лишь маркетинговый ход.
Чем отличается инжекторный двигатель производства франции от инжекторного двигателя англии, америки или японии?
Овальным рулем?
Квадратными колесами?
Мифы о том что каждый, взятый в отдельности двигатель, должен питаться ТОЛЬКО СВОИМ маслом, ТОЛЬКО СВОИМ фильтром, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫМИ запчастями- не более чем миф.
Допустим акпп фирмы джатко, ставят не только на японские машины, но и на европейские. Но каждый производитель своего авто утверждает что дикстрон надо заливать только его. Хотя коробка одна и та же.
И даже коробка одной марки ставится на десятки авто разных фирм.
Так и кислородники бош, все больше и больше появляются на разных авто.
Небольшое уточнение. Все таки сопротивление подогрева должно быть близким к оригиналу.
Ну и контрафакт никто не отменял. За тысячу рублей хорошую лямбду не купишь.
@@Groovi133 а как померить сопротивление подогревателя если оно сгорогело. Родной лямбда умер совсем.
Искать такую же машину, снимать фишку и мерит. Откручивать не надо. К сожалению других способов нет.
...выписать оригинал😁
@@Groovi133 Спасибо. А сопротивление со временем при.старении лямбды не меняется?
Честно говоря не задавался таким вопросом. Вернее не вел статисику.
Но сопротивление своих датчиков( примерно штук 7 поменял, бензин у нас плохой), оставалось наверно все таки таким же. Выходил из строя сам элемент. Датчик постепенно снижал напряжение на выходе, а потом совсем отключался.
Был один датчик, работал циклично- есть сигнал- нет сигнала.
Даже двигаясь равномерно по трассе, когда хотел тогда и включался.
Нагревательный элемент ни у одного( сколько их у меня было), не отказывал.
Может стоит проверить качество опресовки пинов и пошевелить провода нагрева возле самого датчика?
Автор у тебя уже очистилась рабочая поверхность,которая в работе,значит будет работать,всегда чистил и ставил,было без проблем,до 370 тем и продажа,да потом прокаливал горелкой
А если в димексиде поварить)))?
Не знаю, не пробовал.
Свечи в демексиде держал, хорошо помогает...
@@vadeinpace2998 96
@@sergemoreman7806 Я в гидропириде держал, потом соды сыпанул ложечку, отьело просто на ура! Не чего не прокручивается, все отлично!)
@@sergemoreman7806 Как найти тебя в вк или ок? Я бы просто показал результат свой, идеально...
что будет если ездить без лямбды?
На нашей машине за смесеобразование(и соответственно за расход) отвечают-
1. Датчик расхода воздуха(МАФ).
2. Датчик температуры входящего воздуха.
3. Датчик положения дросельной заслонки(ДПДЗ).
4. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
5. Клапан ХХ.
6. Клапан ЕГР.
7. Датчик положения распредвала.
8. Кислородный датчик.
9. Блок управления двигателем(ЭБУ).
(опускаю такие ненужные элементы как компрессия, топливный насос, исправные ВВ провода и свечи, развал-схождение, давление в колесах... и остальную лабуду которая прямо и косвенно отвечает за расход бензина.)
Так вот... все эти 9 пунктов образуют единую систему которая позволяет максимально эффективно(и в некоторой степени экологично), сжигать бензин в цилиндрах.
Про оптимальное соотношение можно почитать , допустим тут 24techno-guide.ru/optimalnoe-sootnoshenie-benzina-i-vozduha-v-dvigatele.php
Если по какой то причине один из этих пунктов выходит из строя, ЭБУ начинает работать по зашитым топливным картам, для аварийного режима. Обычно это приводит к увеличенному расходу.
Если не обращать на это внимание и продолжать ездить, коксуются свечи, ЦПГ(цилиндро поршневая группа), катализатор....
Через полгода-год можно капиталить двигатель или заказывать контрактный.
Но это не точно и сугубо индивидуально...
Это точно
Катализатор без него забьется
Єслі не робить датчик лямда должен засвітився шнек чи не
Не на всех машинах, это раз. И если хоть какой-то сигнал с датчика будет идти( датчик почти умер), чек не загорится. Это два.
Три. На машинах с тремя или четырьмя датчиками все намного сложнее. Там только диагностика в помощь.
Херовый бензин ⛽) он на хорошем бензине то не очень долго работает) покупаешь новый и меняем)
О чем и речь в видео...
датчик прошёл 160 тысяч перестал выдавать пилу, купил новый, но на новом исполняющая поверхность короче чем у родного датчика, да и фишка не такая.??? можно ли поставить, или искать родной
Длинна рабочей поверхности не так важна как сопротивление подогрева. Если будет (меньше- опечатка) больше чем у родного(допустим было 4 Ома, а купил 18 Ом), Оптимальную пилу будет выдавать только на предельных режимах. На трассе. В городе будет недогрев и соответственно перерасход топлива.
Фишку перепаять пол часа делов. Цвета тут www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=asl_XP6bGc_I6QTiuabYDA&q=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&btnK=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&oq=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&gs_l=psy-ab.3...3344.13172..15171...0.0..0.222.3890.0j27j1......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i22i30j0i13.FviSlLB7G10
Распайку делать не в одной плоскости, а ступенчато. Использовать кислоту паяльную( провода покрыты нелудящейся хренью), и термоусадкой.
@@Groovi133 Андрей он у меня 2х контактный - без подогрева. Получается что на родном датчике рабочая поверхность в канал выходит больше
Ну тут я пас. С двух контактными не работал.
@@Groovi133 Вот и мне на станции говорят, ищи родной.Стоил бы он копейки, можно было попробовать, какой он график будет выдавать. А так купить и выкинуть жалко. У меня на авео он работает когда коллектор достигает температуры 450 градусов, почти зразу как заведёшь
lambdazond.ru/ - поищите на этом сайте , есть информация по поводу соединения проводов от разных лямбд.