Dobrý, až na jednu chybu. Ten odpor je potřeba dát paralelně k diodě. V tomhle zapojení totiž přes odpor při rozpojení stykače teče stále proud. Takže je na kondenzátoru plny napětí a po sepnutí stykače se začne vybíjet. Pokud se dá paralelně k diodě, tak se taky vybíjí při sepnutí stykače ale při jeho rozepnutí neteče přes odpor žádný stálý proud proud, protože ho blokuje kondenzátor..
Nene 😂To s tím ESR mě vážně rozesmálo - hodnota ESR běžných kondenzátorů je o několik řádů menší, takže tady nemá vliv. A ten vybíjecí rezistor má být paralelně s diodou, ne s kondenzátorem - pak bude bohatě stačit i 1W místo 2x10W😉
Super, někdo na to došel. já se snažím všechny přesvědčit k BELu a to video je v archivu z několika důvodů: 1) hromada lidí si je schopna dobrovolně zapálit dům třeba čínským SSR, které je označené 500V 100A a obsahuje mosfet na 60V 30A. vznikla záplava nápadů i realizací po videu s vidlákem. 2) kondenzátor - jeho velikost je nutné odzkoušet, nelze ani vypočítat. jeho kapacita záleží na rychlosti rozepnutí použitého stykače Ale namotivoval jsi mne video vydat z duvodu nedostupnosti BELu a jiných reglů. Jsi šikovný a přišel jsi na to, ale já to mám udělané jinak. měl bych dotaz, přišel jsi na tu diodu sám, nebo jsi to vyčetl v komentářích?
2 года назад+4
Ptal jsem se na jednom streamu, ale nic jsi nechtěl prozradit. Takže jsem se dal do experimentů, ☺️ Původně jsem chtěl kondenzátor spínat společně se stykačem, a pak ho tam přidržet pomocí časového relé. Ale nakonec z toho vzešla ta dioda. Každopádně se těším na tvoje řešení!
@ já to prozradil u vidláka v komentech. jinak prozradím to i tady. ten rezistor na vybíjení mám danej paralerně k diodě, aby na něm nebyla trvalá ztráta.
4 členná rodina takto může ušetřit realně možná 10 000 kč ročně. A pokud toto je rezerva některých rodin tak je problém asi někde jinde. Každopádně celá instalace vás minimálně na 20-30k vyjde. A to když si vše uděláte sám, samozřejmě neodborně na černo, takže pokud vám od toho chytne střecha tak Vám, pojištovna nedá ani korunu.
Ještě mě chybí zpětná vazba aby při tom nabitém kondenzátoru nemohl termostat aktivovat stykač jestli to tedy chápu správně, jinak dobrá práce, stále sleduji Net kdy dá někdo konkrétní návod s přesně daným zapojením a popisem součástek a pak jdu do toho 😁 Jsi nejblíže, dávám odběr a budu se těšit na doplňující video 👍
@@mekkimech Nebo to řeší hystereze toho termostatu, sepnutí a rozepnutí nenastává při stejné teplotě, kterou to měří. Samozřejmě pokud je to bimetalový termostat.
@@josefverner9653 abych pravdu řekl, tak jen obšlehl nápad od @amperak, nesmyslně přehodil rezistor jinam, říká blbosti o ESR a lidi to tu ještě vychvalují . Bohužel tomu "rozumí" jen hodně okrajově ☹.
Vcelku zajímavý nápad. Používám ohřev z FV napřímo už asi 10 let bez kondenzátoru, se 4 pólovým stykačem 40A Moeler (EATON) s kontakty zapojené v sérii. Stykač tam vydržel akorát těch 10 let. Teď jsem ho měnil. V komentářích je zmíněné přesunout vybíjecí rezistor paralelně k diodě a dává to větší smysl. Jednak není při rozpojení stykačem stále přímo v okruhu se spirálou, ale je blokovaný kondenzátorem, druhak se kondenzátor bude vybíjet při sepnutí stykače pomaleji právě přes ten rezistor. Pro hnidopichy pak poznamenám, že provozuji suchou topnou patronu(Dražice) , systém je na přívodu ze střechy opatřen DC přepěťovkami a DC jističi, kterými mám možnost celou DC instalaci odpojit a vyměnit si například ten stykač. A jelikož v té době instalace ještě Dražice nevyráběly bojler se dvěma spirálami, tak je z okruhu napájení vyjmut termostat, který teď přes přepínač a stykače spíná buď napájení ze sítě, nebo z FV a na silové části je druhý přepínač sítí. Jsou vzájemně blokované, takže dokud není v souhlasné poloze přepínač na termostat pro stykač na FV a přepínač sítí na FV , nebo naopak oba na AC síť, tak nedojde k sepnutí žádného ze stykačů. (přepínače mají oba i nulovou polohu). Je to zapojení takřka blbuvzdorné, aby to zvládlo i děcko, nebo ženská :-D Ze stejného důvodu jsem zavrhl i myšlenky na jakoukoli automatiku a polovodičové spínání, protože je to jenom elektronika a letité zkušenosti dávají za pravdu, že jestliže se něco takového elektronického může posrat, tak se tak i stane a většinou to spáchá škodu.
Hezky vysvětleno. Osobně doporučuju panely zapojit přímo na spirálu. Je to bezporuchové a ušetříte tisíc korun. Sám to mám už tři roky a vše v poho. A navíc nemusím řešit oblouky :-)
2 года назад+1
A jak řešíte odstavení ohřevu když máte panely připojené přímo na spirálu?
@ Neodpojuje. Jsou nonstop již tři roky. Co vyrobím tak hned spotřebuji. Není potřeba je odpojovat. Stačí spočítat výkon na velikost bojleru aby se ne přehříval při plném výkonu panelů. Tak se dosáhne max výkonu při min.investici. A o to jde min.náklady max výkon.
@@miroslavsluka4163 dobry napad pripojit na spiralu len tolko panelov, kolko zahreje spiralu na max. 65°C. Nevyhodou je, ze pri uplnej spotrebe teplej vody sa to bude dlhsie nahrievat, ale pri FV ohreve i tak treba pocitat s velkym objemom bojlera, aby voda ohriata cez den vystacila i na pripadnu spotrebu vecer, ci v noci. Pri velkom objeme bojlera, v ktorom by boli 2-3 topne spiraly nastavene na max 65°C a pripojene na separatne panely by mohol byt system ohrevu vody rychly, zalohovany a skutocne bez nutnosti zlozitej regulacie.
@@stanislavzeslusovic6989 Možná by to chtělo se vrátit do školy a naučit se pořádně číst. A potom počítat. Aby jste tu nepsal ho...jako ostatní. A zkuste se nad tím zamyslet, kdy to jako bude explodovat !! Protože pořád čekám a nic.
zavedení youtubeři museli prototyp zařízení otestovat v praxi a odladit správné hodnoty a nemohou si dovolit prezentovat nefunkční a nebezpečnou věc. jelikož to někdo už uveřejnil, je situace jiná.
@@mareksykora779 zapojení je v pořádku, hodnoty součástek je třeba vždy odladit aktuální situaci. jelikož třeba to co píšu nechápeš, stavbu bych nedpoporučil
Nerozumím polovině informací, které sděluješ, ale i tak jsem se dověděl víc, než z ampérákovo nekonečného a na x měsíců rozvláčného seriálu o ohřevu bojleru pomocí FVE. A když jsem mu napsal, že jeho videa jsou občas odfláknutá a on se urazil, tak teď jsem si jistý, že jsem měl pravdu. Jsi opravdu šikula a díky za video. Jen by bylo užitečné vše zakomponovat do kontextu reálného fungování FVE, kdy panely jednou dávají "100" % výkon, jednou 50% a jindy 10% ... a pro laika je nemožné udělat návrh hodnot součástí jako rezistor, kondenzátor, ... pro takové výkyvy, které jsou ale naneštěští naprosto běžné v přechodném období jako je například právě v techto dnech - 1 hodinu slunce pere, potom déšť, dopoledne inverze, mlhavo, ...
Ampérák se jen snaží dávat celkem komplexní množství informací. A ono to prostě trvá. A samozřejmě i toto video přišlo po tom co ampérák udělal tu řadu videí a vlastně Z nich vychází. A vlastně nic nového nepřináší, jen to elegantně shrnuje a dělá i super praktickou ukázku. Tedy vaše teze, že by byla odfláknutá je podle mého názoru zcela chybná. Je to celkem pěkný kontinuální proces vylepšování. Plánuju že tento systém ještě vylepším a rozhodně nebudu, říkat že by to co dělal tady pan "domácí vynálezy" nebo ampérák něco odfláknul.
@@rolidcz7954 Jak to? Právě tohle video ukazuje řešení (dioda a odpor) a hned se v diskusi i dál rozvíjí (připojení odporu paralelně k diodě). Ampérák nic takového nikde neukazuje. Jen tajemně říká "že to má vyřešeno". Takže za mě je to přínosnější video než to Ampérákovo, které je jen takovým "načnutím" problému. Ampérákův akčním přístup je dobrý k rozpoutání náhledu na problém, ale pak už je mi sympatičtější přístup na tomto kanálu, kde jde autor s kůží na trh, navrhuje efektivní řešení s ohledem na cenu a robustnost a nechá o něm diskutovat. Není to ten trošku arogantní Ampérákův přístup: "Zírejte a počkejte si, stejně nic lepšího než já nevymyslíte".
@@mareksykora779 Tak já už ho slyšel o tom vybíjecím odporu mluvit minimálně dvakrát. Jednou ve streamu a jednou osobně. Teď dokonce koukám, že má den staré video. A taky vím, že ampérák to nevyhrknul na YT hned i kvůli tomu, že v případě že svojí blbostí způsobí nějakou škodu, tak za to nechtěl být jakkoli popotahován byť jen řečmi v diskuzi. Ale už jsem si všimnul, že hodně lidí považuje Ampéráka za arogantního. Já si to nemyslim, já bych to nazval sebevědomím které je nutné už jen pro dlouhodobé přežití na YT.
@@rolidcz7954 Ani já ho samozřejmě neoznačuju jako úplně arogantního youtubera. Je často "přímočařejší". Ale to asi vychází z toho co jste napsal. Je na youtube už déle, je známý, a tedy ten zával korespondencí od různých lidí asi bude nemalý.
Ten odpor je opravdu lepší připojit paralelně k diodě. Kondenzátor se vybije při zapnutém stykači, takže bude pěkně prázdný nachystaný na odpojování stykače. Díky tomu může být hodnota odporu malá, takže se kondík vybije rychle. A pokud by ti vadilo, že jsi tím přišel o ochranu kondenzátoru proti přepolování, tak tam můžeš přidat do série ještě jednu diodu, která už odporem přemostěná nebude. Ta ten kondík ochrání.
Zvyšováním kapacity se esr snižuje, ne zvyšuje. Ta hodnota esr není tolik důležitá, spíš je důležitá kapacita, aby pohltil dostatečnou energii, než kontakty odpadnou
2 года назад
Ano s tím esr to byl přeřeknutí, děkuji za doplnění
@ mam stejnym zpudobem udělany ohrev bojleru skoro pul roku, pouzil ksem velký mitorový stykač a tento obvod zhašenó oblouku. Odladil jsem kond a rezistor a funguje to bezproblému. Ještě tam mam pár vychytávek, které budou již v připraveném videu
Hej, veď týmo obvodom Ti bude BOJLER HRIAŤ AJ PO ODPOJENÍ (stále ním potečie prúd) pretože ti ostane obvod rezostor, dioda, BOJLER. Plus je potreba myslieť na to že pri mokrom ohreve pri poškodení špirály ti môže nastať elektrolýza a tým krásna vodíková bomba. 😅
Na tuhle odpověď jsem čekal, proř bych se do tohoto bastlu nikdy nepouštěl. Je tam hodně proměnných. Například by se mělo jednat o siť IT, tedy izolovanou soustavu aby nikde nemohlo nastat nebezpečné dotykové napětí. Hodně mi to připomíná nabíječku olověných baterek pomocí srážecího kondenzátoru. Vše funguje do doby, než se tam něco posere a někoho to zabije. U SS napětí je to ještě horší.
Ano, po odpojeni potece bojlerem a odporem porad proud, ale odpor ma 7500 Ohmu / bojler 26 Ohmu, takze tam potece proud 230 / 7526 = 0,03A, coz je celkovy vykon na odporu a bojleru celkem 7,028 W (vykon bude na odporu 0,03 * 7500 = 6,75W a na bojleru bude vykon 0,78W), to jsou daleko vetsi tepelne ztraty bojleru, takze bojler se bude ochlazovat. Spis bych myslel na to, ze ten odpor 7500 Ohmu (nebo ty 2 odpory 15K paralelne) budou topit tech 7W celou dobu co bude svitit slunce a nebude zaply bojler, takze i tech 7W potrebuje nejake chlazeni, v uzavrene plastove krabicce to nemusi byt idealni, ale to se lehce vyresit.
Ano. Bude tam nejaky napeti takze opatrne. Hlavne si nemyslet ze stykac je vyply mam to bezpecny. DC proud je horsi nez AC. Z meho vypoctu vychazi ze do spiraly potece 0.03A. Takze si myslim ze ok. A rozhodne bych pouzil radeji stykac na DC
@@adolfputin7277 Jasně DC způsobuje fibrilace síni. A proto Edison, který tlačil DC, předváděl, jak AC zabije psa.
2 года назад+5
Mně přijde, že přes ten odpor je stále obvod uzavřený. Tzn. při vypnutém stykači mi obvodem stále půjde nějaký proud. Je to jsem přehlédl?
2 года назад+1
Jenom… Ale obvod je stále uzavřen. Logičtější by mi přišlo dát odpor paralelně k té diodě. A shodou okolností jsem teď koukal na video od @amperak, kde to přesně tak má.
Další nepravda je to s tím ESR, při odepnutí stykače jsou kondenzátor a topná spirála v serii, pokud by měl kondenzátor ESR stejné jako topná spirála tak místo R je tam najednou 2R a tím je maximální proud na začátku přechodového děje poloviční. Tudíž druhá polovina odpojovaného proudu má možnost jít jako oblouk přes rozepnutý stykač. Takže to co povídáte je s prominutím blbost. ESR je samozřejmě nejlepší když se blíží k nule, takže čím menší tím lepší. V tom případě se pak může proud při rozpojení stykače blížit tomu pracovnímu a s nabíjením kondenzátoru exponenciálně klesat. Ach jo.
Super, tak se mi líbí, když to daný odborník i ukáže, nějaká teorie není tak důkazná... Sice jsem se silnoproud učil, ale vzhledem k tomu, že jsem nestíhal ani opisovat záznam z tabule, tak mě to nějak omrzelo i když experimentování s elektřinou jsem pořád zůstal mít rád 🤣 Tahle blbinka jako kondenzátor se používá i v děckých hračkách u motorku. Jsem si v celku jist, že by pomocí kondenzátoru šel udržet generovaný proud třeba dynamem nebo-li motorkem, který se rozbíhá opačným způsobem a tedy cívka je ta pevná část a magnet se roztáčí. Jen si někde najít ty vzorečky z zákonů. Skvělé, že někdo teorii převede i v praxi. Nikdo nechce díky nějaké teorii vypálit vedení a vše, co má zapojené 🤣
Na první pohled super nápad. Na druhý pohled se může z nějakého stupidního důvodu (např. kvůli přepětí) prorazit kondenzátor a následně se může přetopit boiler. Pořizovací náklady tohoto řešení jsou bezkonkurenční, ale za cenu nižší bezpečnosti.
Kontakty DC stykače se slepit nedokážou? SSR se neprorazí? Samozřejmě že když se navrhuje cokoli, tak to musí mít ošetřené všechny stavy. Tedy zde musí následovat ještě havarijní odpojovač, který je v každém bojleru. Tedy je nutné mí tento systém zdvojený, případně mít zapojené havarijní odpuštění vody.
@@rolidcz7954 Havarijny odpojovač v bojléri tuším vyskočí a už nenaskočí. Čiže už sa nemá čo stať, bez tvojho vedomia. Bojlér nebude hriať. Havarijný odpojovač by sa nemal pripiecť tak, že sa neodpojí, že nepreruší el. obvod. Samozrjme, že dôjde k jeho poškodeniu a treba ho vymeniť.
@@rolidcz7954 díky za inspiraci. Havarijní odpuštění vody/páry přetlakovým ventilem, na kterém je nasazená hadice do odpadu, vyřeší nejhorší možný případ selhání. V místnosti bude jen pára. Podle mého názoru bude vařící voda v bojleru pulzovat, horká voda občas odejte bezpečnostním ventilem do odpadu, studená voda se občas přisaje z vodovodního řádu. Ke zničení bojleru nebo něčemu dramatičtějšímu by nemělo dojít, nebo máte někdo jiné zkušenosti?
To je zase nebezpečnej bastl... Přes ten odpor poteče pořád nějakej proud, tj není ten boiler nikdy odpojenej!!! Co takhle nevymejšlet vymyšlený a použít standartní MPPT pro tohle určenej, OPL9AC, bel, siton210. Nestojí majlant, do boileru jde AC a tím pádem je zachována funkce termostatu a bezpečnostního termostatu. Tohle mladíkovi vůbec nedochází... Argumentace cenou neuspěje, panely, konstrukce, uzemnění, vodiče, stojí o řád víc než výše uvedené mppt, které navíc podstatně zvýší účinnost celé FV sestavy.
S tím ESR jsi úplně vedle.... Najdi si co je to ESR. Ten výpočet toho odporu toho kondenzátor je samozřejmě taky blbost. Jinak to zapojení celé trošku špatně Protože i po rozpojení stykače tam prochází trvale proud. Když bude ten vybíjení odpor malý, tak se to celé neodpojí a bojler bude stále hřát. Když bude odpor velký tak se zase nevybije kondenzátor, protože to bude dělič s malým R na boiler a velkým na C. Pokud někdo chce pro začátek pokusy s tímhle tak velmi dobře funguje prosté zkratování toho napětí z panelů. Prostě a jednoduše Se po natopení bojleru vyzkratuje spirála trvale připojená na FV. Vyšší level je pak spínání pomocí mosfetů.
Při přímém propojení FV panelů s odporovou zátěží se potýkáme s problémem impedančního přizpůsobení generátoru (FV panelů) a spotřebiče (odporové zátěže). Provozní podmínky FV panelů se neustále mění a bez využití regulátoru, který zajistí maximální předání energie z panelů do zátěže, systém dosahuje výrazně nižší účinnosti. Maximálně lze získat ze systému s odporovou zátěží 77 % energie v porovnání se systémem se sledováním bodu MPP.
přesně tak, jen to sledování bodu MPP je MPPT kdyby někdo nevěděl. já toto vyřešené mám. mám zátěž FVE pole totiž nižší jak jeho výkon. takže mám větší zisk za oblačna
Ten rezistor bych nedával tam co vy, ale paralelně k diodě. Pokud bude stykač sepnutý, tak se kondenzátor řízeně vybije přes jeho kontakty. Pokud rozepne stykač kondenzátor pojme energii případného oblouku. Vaše zapojení rezistoru způsobuje to, že přes něj stále prochází proud na zátěž (topnou spirálu).
Tak jsem si vyhledal to video od @amperak a má to tam přesně jak jsem psal, tj. paralelně k diodě. Tak to prosím neupravujte a hlavně tomu neříkejte "Mé Doplnění". Bohužel na tohle to už chce alespoň trochu znalostí a přemýšlet, ne to jen zkoušet a hodit odpor jinam.
... a jaký proud poteče přes odpor a diodu na topnou tyč při rozepnutém stykači? ... nějaký tam poteče, protože dioda je v propustném směru, záleží tedy na velikosti resistoru, ale nějaký tam určitě teče ... sice asi hodně malý, ale poteče ...
Jaké máte náklady na ohřev TUV že máte potřebu řešit ohřev přes solární panely? My jsme měli 4.5kW v 3 členné domácnosti. Z čehož bylo 2x 0.5kW průtokové ohřívače a 3.5kW bojler. Musím se přiznat že i přes celkem malou spotřebu jsem taky hledal jak snížit již takto malou spotřebu a šel jsem do systému kdy jsem za bojler nainstaloval 3f 13.5kW průtokový ohřívač a spotřeba se mi zmenšila o 2 kW. Bojler jsem vypnul. Takže teď máme spotřebu 2.5kW což je dle mého krásná hodnota. Ano přiznávám že spotřebu teplé vody máme malou vzhledem k tomu že já se sprchuji v práci (jen o víkendu si dopřeju úspornou vanu) a rodiče na důchodu tomu koupání taky moc nedají. Hodlám přejít na spotové ceny elektřiny takže ještě k tomu hodlám vždy o sobotě vybitý bojler zapnout a nahřát ho elektřinou o ceně max 1Kč kW/h teď přes léto.
@@jonahvimeo4276 Myslíš tím zanášení? To se mi u něho (Clage) buhu žel stalo. Z prvotní hodnoty průtoku 4.3l/min když byl nový klesla hodnota průtoku na 3l/min po 15 měsících provozu. Nejsem si ale jistý jestli to způsobil vodní kámen. Provozoval jsem ho bez sítka na vstupu abych jim neomezoval už tak malý průtok. Teď už vím že sítko průtok neomezuje. Mám ještě malý průtokač dražice 1f 3.5kW a ten jede bezez měny už 15 let.
Dobrý nápad. Krásně by se to dalo automatizovat třeba použidím Loga od Siemensu. Přidat senzory, opětovné připojení k síti při špatných slunečních podmínkách a v noci atd. Krásně by se to rozrostlo o ohodně funkcí včetně bezpečnosti atd. Ale vzrostla by i cena.
@@fanda789 Jasně, ale když má člověk všechny komponenty zdarma (kromě solárních panelů), tak to jde. Otázka je, kdy a zda se vůbec investice do panelů vrátí...
Ten odpor paralelne ke kondenzatoru neni nejlepsi napad, v klidu je na nem napeti panelu a bbude topit nebo hrozne pomalu vybijet kondenzator. Dej ho paralelne na diaodu, muze byt maly, jen tak aby omezil vybijeci proud pri sepnuti stykace na jednotky amper, nebude vykonove namahany a prakticky bleskove vybije ten kondenzator....
Zdravim,nechápem čo si komplikujete život,,,stykač, kondenzátor,rezistor toto zap. stojí za prd.mám jednoduchšie riešenie bez vytvárania oblúka,stačí zdroj dc od 6 do 30V a SS rele a je to vyriešené...používam to 2 roky bez problémov
@@amperak Lebo v tomto navrhu nemoze nic zlyhat ? Je to dobre len preto ze si to vymyslel ty ? U nas na firme pouzivame SSR v masinach na vyhrievanie zvaracich zrkadiel a za 15 rokov este nezlyhalo ani jedno.
@@radoz770 ano, je to dobře protože jsem to vymyslel já a přemýšlel jsem za lidi. pravděpodobnost selhání použitého stykače do sepnutého stavu je minimální. selhat muže cívka - obvod se nesepne svaření kontaktů nastat muže, ale proto jsou tři v sérii. poškození ostatních obvodů zhášení nastat muže, ale ty slouží jen k snížení opotřebení. u DC SSR naopak při selhání dojde k trvalému sepnutí, což způsobí fatální následky - vyvaření boileru jak už jsme psal. věštšina lidí nekoupí kvalitní DC SSR, které stojí jak ten střídač k tomu určený a už rozhodně nekoupí dvě z důvodu bezpečnosti. jak to vím? už tu pár případů s parním boilerem vlivem DC SSR z aliexpresu mám. ve firmě máte AC SSR, která jsou levná a nelze je na DC použít, protože nerozepnou.
Existuje zde řízený "odpojovač napětí se zhášeným jiskřištěm" Ale cením že to dokážete replikovat ze šuplíkových zásob.. Amperák je bastlíř bez odpovědnosti a nikdo by ho neměl kopírovat . Jo a ten resistor paralelně k diodě jinak tam zůstane most ke spirale
Zdar, co takhle zauvažovat SSR spínací člen (relé ) ?? SSR bude zcela bezoobloukový, samozřejmě asi vyšší cena.... a spínaná část DC ( hodně jich je v provedení AC ). Řízení ovládání DC obvodem.
Tady je elektrikářů... Ten stykač SS proud musí normálně rozepnout, jenom je potřeba použít stykač na vyšší proud, stačí 3x. A zapojit všechny 3 okruhy, třeba jeden do - polu. Nebo tranzistor IGBT.
Pri plnym osvitu tohoto DC reseni mas 100% vykon a ucinnost bude lepsi nez MPPT (diky ztratam na nem). Pri zastineni (snizeni osvitu) pak ucinnost DC reseni bude klesat a v techto situacich je pak zase lepsi MPPT. Takze pro idealne osvicene panely v lete bude rychlejsi ohrev s DC a naopak. S ohledem na cenu, kdyz nekdo ma v dilne stary stykac (kupovat stykac za 500,- pro tento ucel jak zaznelo ve videu se nevyplati) a stary vhodny kondenzator, ma tohle DC reseni zadarmo, ale musi vedet co dela, neni to pro laika😮 Jen upozornuji, ze stavebnice Bel je stavebnice stareho modelu Bela s pomalejsim procesorem a dalsimi nevyhodami (myslim ze to hledani nejlepsiho vykonu je u nej pomale a v urcitych situacich nemusi fungovat optimalne). Neni to model, co se prodava jako hotovy vyrobek, ten uz je myslim v provedeni SMD, ma rychlejsi procesor a optimalnejsi vyhledani MPPT, jiny software… Za zvazeni stoji take Siton 210, navod i sw je zdarma na webu a ten je myslim si rychlejsi, ale kdyz je moc dlouhy kabel 230V AC, tak pry z nej, jde ruseni (ostre hrany obdelniku). Doporucuje se co nejkratsi AC kabel. Pak ta cinsko polska ECO SUN 3000 za asi 7000,- hotovka.
Jak říká vedle ampérák: je možné předimenzovat panely, takže když bude plný svit, tak se jen nevyužije jejich kapacita a článek bude topit na 100% a při trochu zataženém nebi to pořád pojedu na 100%. Je to vhodné řešení pokud má člověk přístup k levným bazarovým panelům. Mimochodem pořád je lepší mít při šmournu 100% výkonu na článku než na menších panelech s MPPT třeba jen 50% výkonu.
Asi jsem tupej, ale na co je připojena cívka toho stykače? Ve videu se mluví o termostatu boileru, ale nějak tomu nerozumím. Představte si, že je boiler nahřán, stykač je vypnutý, fotovoltaika odpojená. Voda vychladne a kde vezme boiler elektřinu pro sepnutí toho stykače? Nebo se to musí atejně skombinovat s 230V ze sítě? Ale to už z toho obrázku nijak nevyplývá. Kromě toho by mne zajímalo, jak by to vypadalo v přímém zapojení malého panelu přímo na boikler. Tzn., kdyby místo 230V ze sítě se připojilo na zástrčku 12V= z panelu, který by měl výkon třeba jen 50W. Docházelo by tam k nějakému malému ohřívání, i kdyb by to nikdy nedosáhlo požadovaných 60st.? Udrželo by to v zimě, pokud by občas zasvítilo teplotu nad 0 st.C , aby boiler nezamrznul? Myslím na chalupě.
7:30 to mi chceš říci pokud mám 2kW spirálu cca 26ohm a v videu říkáš to stejné tj odpor bude mít Ri 26 ohm ubytek na diodě 1V cca a 26Ohm na spirále ?? nechtěl jsi říci že ten kond má mit co nejmenší Ri?
Ve VYPNUTÉM stavu stykače (a po nabití kondenzátoru) poteče přes odpor a diodu TRVALE proud 0,03 A (230 V/7500 ohm), což je výkon 7 W a tímto bude odpor v krabici trvale topit (pokud bude svítit slunce na panely), dokud nesepne stykač a nezapne bojler.
230V tam nie je, je tam tak 40V a zabudol si pripočítať aj odpor bojlera a úbytok na diode. Takže okrem toho že bude topiť rezistor v krabici, bude topiť aj samotný bojler. 😬
Jednosmernym prúdom 230 v napajam nielen bojler ale aj počitač už 15 rokov. V podstate všade kde nie je klasické trafo a kde nie je motor. Komutatorove motory tiež pôjdu na jednosmerny prúd : vysavač , mixér atď. A každý zdroj kde je gretzov mostik na usmernenie striedavého prudu .Tak isto elektrické ohrievače .Ja prebytok prúdu tlačím do 3 kw špirály a ohrievam 3000 l nádrž ktorá mi slúži ako primárny zásobník tepla .Mam to na chate keď prídem cez víkend v chate je stale teplo.
Mňa by tiež zaujímala hodnota kondenzátora, prípadne aj typ. Skušal som 330 aj 220mikrofaradov aj paralerne i do serie oblúk bol stále. Pri špirále 2000W. Ďakujem za radu
No na tom zapojení jsou dvě dost podststné krpy: Za prvé přes vybíjecí rezistor poteče proud po celou dobu vypnutí. Řešení je primitivní: Vybíjecí rezistor se nezapojí ke koďanu, ale paralelně k diodě (takže vznikne něco čemu se říká RCD snubber). Za druhé dané zapojení znemožní vypnutí pokud kondenzátor selže do zkratu či stykač do sepnutí (předpokládam že všechny ochrany jso vedené přes ten stykač, aby vůbec fungovaly a jen nenatahovaly oblouk), výsledkem pak bude exploze ohřívače (napětí i proudy jsou stále normální, takže jištění nemá na co reagovat). Správné řešení je použít ty RCD snubbery dva, jeden mezi vstupními vodiči (přívod od panelu) a druhý mezi výstupními (přímo na topném tělesu). Přes stykač tak jde pouze funkce normálního termostatu (hodně cyklů, takže je lepší zredukovat namáhání tím sériovým zapojením), další ochrany (pojistka na přehřátí, tlak,...) jsou pak zapojené stále přímo v silovém obvodu, ale pořád mezi těma snubbery. Takže pokud musí vypnout, snubbery jim také oblouk zhasnou, ale stále jsou oddělené od provozního termostatu. Tak případný zkrat koďanu povede ke stejným podmínkám jako zkrat vedení, na což by jistič reagovat už měl.
@@amperak No, pochybuju že to byla ztráta kapacity, spíš nárůst ESR tak hromský že už to ovlivnilo i to měření kapacity (to znamená tak 1000x co většina obvodů snese - ten koďan byl v háji podstatně dřív než to bylo vidět na měřáku "kapacity"). Ale hodně často potkávam že se možná přímo nevyzkratuje koďan sám o sobě, ale vyteče z něj elektrolyt a ten vytvoří vodivou cestičku na plošňáku co pal krásně zuhelnatí až se ozve rána (zkrat sítě hned za usměrňovačem)...
@@annaplojharova1400 když i měření DC proudem ukáže blbou kapacitu, je něco špatně. každopádně je to fuk. kapacita i ESR pravděpodobně nezpusobí zkrat, ani ono vytečení.
@@pavelfromczechrepublic6977 Však ano. Sepneš polovodičem a pak přemostíš mechanickým kontaktem aby to zbytečně netopilo při velkých proudech. Jen je třeba mít kolem nějakou hlídací omáčku a dobře vyřešenou ochranu proti přepětí.
v TME SSR relé na DC koukám 2500kč, chytrý kutil vleze na alík a koupí tam "to samé" za 50kč. asi tři lidi s parním boilerem s SSR z alíku mi psali. jeden to kuchl a je tam mosfet na desetinové parametry než uvádí prodejce.
Voda se bude ohřívat. A vy se budete ohřívat tou vodou. Ale jestli máte chuť, tak zkuste vymyslet situaci při které se např v Dražickém bojleru (tedy nejčastějším výrobci) bude vytvářet vodík. Myslím že takovou aby to takto selhalo prostě nevymyslíte.
Ked zapojim 8 solarnych panelov jeden ma 9A A od panelov zapojim solarny mabijaci ovladac a do neho baterku 12V A na koniec invertor z12V na 220V nebude fungovat boiler??
Z mého pohledu na nic. Bez MPPT regulátoru nebo střídače se nevyužívá maximum výkonu z fotovoltaických panelů, zejména při odporové zátěži. Vyřešit zhášení oblouku na kontaktech je málo.
Ještě k jištění FV panelů. Troufám si tvrdit, že ještě žádná pojistka na DC - určená pro polovodiče nebo FV (OEZ verze PV10 a PC10) ještě nikdy nevypnula při zkratu na panelovém obvodu. Porovnejte zkratový proud panelu a tavnou charakteristiku pojistky a zjistíte, že např. 10A pojistka nevypne 12A proud ani za 5000 sekund. Můžete použít pojistku o stupeň menší, místo 10A jen 8A a i tato vydrží zkratový proud panelu cca 200s. To už je možné do pojistkového odpínače dát jen zkratovací propojku - cena cca 60Kč, pojistka pro polovodiče stojí cca 160Kč. DC pojistky lze ale použít v bateriových obvodech, tam fungují normálně. Ale pozor, některé MPPT regulátory přerušení silového obvodu k baterii nezvládají a zničí se - Epevery a Victron.
pojistka tam je kvuli odpojení při údržbě a pokud není připojeno víc jak dva stringy, není pojistka nutná. ale odpojení tam být musí. pokud připojíéš víc jak dva stringy paralerně, už se každý musí jistit pojistkou. tehdy se už pojistka spálí při zkratu některého stringu.
Ja ti nevim... Vsechno potrebne ke svemu napadu _Amperak_ vysvetlil a zbytek jsou naprosto zakladni znalosti. V tomto neni zadna pridana hodnota. Ze by snaha prizivit se na puvodnim autorovi?
2 года назад+1
Pridana hodnota byla v pridaní diody a rezistoru do puvodniho zapojeni
Cože? Ampérák o žádném vybíjecím odporu a diodě fakt nemluvil. Jen tajemně předjímal "že tp má vyřešené". Takže tohle video je rozhodně super. A navíc ta diskuse je tady parádní.
@@mareksykora779 Ano, protože jde o zcela samozřejmou záležitost. _Domácí..._ Mohl stejně povědět, že voda teče z kopce dolů a ne nahoru, což v původním videu také nebylo. Stačí vyhrabat libovolnou učebnici středoškolské fyziky... "mechanické spínací prvky" -> "zhášení elektrického oblouku". A pokud je někdo tak moc neznalý, neměl by se do konstrukce raději vůbec pouštět, nebo ještě zabije či zraní někoho ve svém okolí. Proti tomuhle videu nic nemám, fakt - ale pro něj taky ne.
@@JakubZahorik V tom případě můžete ale se stejným klidem vymazat i pár těch Ampérákových videí. Taky jsou často o tom, že "voda neteče do kopce", pro znalého člověka.
@@JakubZahorik zhášení s diodou jako mám já jsem nikde neviděl. jen RC členy, ale asi jsme špatně koukal. však já neříkám že jsem to moc vymyslel, jen jsem to použil
Takze ak spravne chapem ,toto je nudzove zapojenie bojleru , ideal aby sa vyuzil plny potencial panelov ,tak zapojit cez regulator ? Preco nie oplockeho regulator ?
Odhadem je účinnost 40%, tj výroba za rok cca 800kWh. Jen pokud bude termostat trvale sepnut a teplou vodu budete průběžně odebírat. Pokud termostat vypne tak panel nevyrábí nic. V létě to bude dost často. Takže účinnost klesá na 30% a 650kWh.
Myslíš tu účinnost bez MPPT vs. s MPPT a asi vložka cca. 50% instalovaného výkonu, že ? Mám jen MPP, panely 2400Wp, bojler 270l, vložku 2 kW na FVE, 2 kW na ČEZ, 2 kW volné. Ve středu mi to dalo 10.4 kWh, spotřeboval jsem 100%, účinnost tak 95% se ztrátama ve vedení, jističi a MPP. A tak to bude celý rok. Dle slunečních databází u mne za rok 2860 kWh = 2,86 MWh. A tak to dlouhodobě odpovídá - instalovaný výkon v kWp = cca.roční dodaná energie v MWh. U mne se nevypne stykač ani v létě, to bych musel být na dovolené a nikdo doma, pak asi jo. Ale to je týden v roce max. u mne. Pokud svítí slunce, mám s MPP 2000W a bez 2000W, pokud je pod mrakem tak třeba s MPP 385W a bez 90W nebo 110W s MPP a 10W s vypnutým MPP (panely přímo na vložku) - to jen pro představu. Tak asi tak...
Schéma je jakž takž dobré, ale vysvětlení s ESR kondenzátorem je úplně špatně. Se zvyšující se kapacitou se ESR snižuje. ESR musí být co nejmenší. Kdyby byl 26 Ohmů tak jako topná spirála bude na kontaktu v okamžiku rozpojení poloviční napětí což je špatně. Toto zapojení má ještě jednu nevýhodu. Když nepůjde proud tak nesepne stykač. :-) Toto je v podstatě nepoužitelné.
FV panel se odpojovači může odpojovat za chodu. Jsou na to uzpůsobeny, protože obsahují zhášecí komoru. Pokud je FVE jen pro bojler, není nutný střídač Bell. To jsou další asi 4000 Kč. Možná by bylo vhodné napájení cívky stykače řešit také přes FV panely a tím být nezávislý na síti.
Sorry, ale tvrdíte blbosti. Seriový odpor kondenzátoru je v řádu desetin, max jednotek ohmu. Jde prakticky jen o odpor přívodů a elektrod. U elytu 220mikro/250V je to cca 0,3ohmu. Co je nutné dodržet je to, aby se kondenzátor přes odpory panelů, přívodů a zátěže nabíjel po celou dobu rozpojování kontaktů stykače. Tj cca 0,2-0,5s.
Přes ten odpor přivedete stálé napětí na tu zátěž to zaprvé za druhé stejnosměrný proud nesmíte používat pro ohřev vody protože může dojít k úniku proudu do vody a k vzniku vodíku a kyslíku s následnou explozí OK .
2 года назад+3
Při porovnání odporu spirály a odporu vybíjecího rezistoru bude na spirále téměř nulové napětí a topná spirála se nenachází přímo ve vodě, tudíž ani při přerušení nemůže dojít k elektrolýze 😊 Děkuji za připomínky, donutilo mě to se nad tím zamyslet 🤔
Ano, je nutné použít bojler se "suchým" ohřevem, kde topná spirála nepřijde do kontaktu s vodou. Tento typ bojleru umožňuje vyměnit topnou spirálu bez vypuštění vody (jednoduché rozpoznávací znamení) a Dražice jej doporučují i na stejnosměrný FV ohřev. Nejrozšířenější mokrý ohřev je trochu o jiném principu, vyžadující přítomnost anody (další rozpoznávací znamení) a poškození topného tělesa, byť jsou články zapouzdřené, skutečně může proměnit bojler v Hoffmanův přístroj produkující nebezpečný plyn, v tomto případě oxyhydrogenový. Pokud nechceme kupovat nový bojler se "suchým" ohřevem, musí se aplikovat vhodně dimenzovaný střídač. Co se týče R vybíjecího odporu, musí být dostatečně velký i za cenu pomalejšího vybíjení kondenzátoru - v praxi se běžně bojler nezapíná a nevypíná během několika vteřin, což je dáno tepelnou kapacitou a konstrukcí termostatu. Vedle toho autor nezmínil jistou "impedanční" záležitost, tj že R panelu by se mělo rovnat R tepelné spirály (R=U*U/P). Předejde se tím zničení panelů...
2 года назад
@@DL-kc8fc Určitě bych nespoléhal na to že nepřijde do kontaktu s vodou. Bohužel to mám na vlastní kůži vyzkoušené, kdy jímka topného tělesa prorezla a z topní spirály se stal parostroj na který jsem přišel až po několika hodinách. Z technické místnosti byla krásná parní sauna.
Naprosto zbytečné. Pouziju SSR relé to uz ma zhaseci obvody v sobe, nebudou se mi opalovat kontakty jelikož žádné nemá a nežere mi jeho cívka cca.50-100W. Stačí mi k tomu dvě pojistky, jedno SSR relé a krabička. Když koupim SSR relé s dostatečným výkonem ani chladit ho nemusím. A dost možná je dnes levnější než stykac.
Mate nejaky tip na SSR ktery da pri 500VDC vic jak 10A ? urcite bude existovat, u SSR je ale potreba resit i variantu ze se rele prorazi a bude potreba havarijne odpojit - necim co zvladne ten oblouk, u klasickeho bojleru je havarijni termostat (AC).
Tak já bych to viděl jako návod pro lidi, co tomu trochu chápou a mají třeba stykačů plnou přepravku za 0, jako já. SSR jak říká A, kupovat ověřené jinak nee a ty jsou drahé. Toto vyjde kutila na 0, protože to má ze zásob a pokud to pojistí, zdvojí a otestuje funkčnost tak má z toho jistě větší radost než kupovat SSR.Já mám třeba relé se čtyřmi kontakty. A pokud to již zhasne bez C a D, tak dodáním těchto prvků je to už pak jen beton. Mně by třeba osobně SSR nevadilo, mám velký bojler, velkou spotřebu vody a malé panely. Ale třeba na ČEz bych si ho nedal, tam výkon večer neustane při slepeném SSR :-)
@@dejv1111 Problem "zenskych nickov" je ten, ze za nimi je casto chlap. :) Ako nemyslim to v zlom, ale casto komentuju od priatelky, a nechce sa im prehlasovat, ked pisu z jej notebooku. Hento mi moc jak text od baby nepripada. Ale ok, s nejakou malou pravdepodobnostou to moze byt baba.
Chlapi, přestaňte blbnout. Namísto šarlatánství s jakýmsi výpočtem sériového odporu kondenzátoru použijte spínací prvek, který je pro danou aplikaci přímo určen. Nešetřete na něčem, na čem by se šetřit nemělo.
![Hunxho - Ball Forever [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/nki9ZTF9Uls/mqdefault.jpg)
Dobrý, až na jednu chybu. Ten odpor je potřeba dát paralelně k diodě. V tomhle zapojení totiž přes odpor při rozpojení stykače teče stále proud. Takže je na kondenzátoru plny napětí a po sepnutí stykače se začne vybíjet. Pokud se dá paralelně k diodě, tak se taky vybíjí při sepnutí stykače ale při jeho rozepnutí neteče přes odpor žádný stálý proud proud, protože ho blokuje kondenzátor..
Nene 😂To s tím ESR mě vážně rozesmálo - hodnota ESR běžných kondenzátorů je o několik řádů menší, takže tady nemá vliv. A ten vybíjecí rezistor má být paralelně s diodou, ne s kondenzátorem - pak bude bohatě stačit i 1W místo 2x10W😉
Super, někdo na to došel. já se snažím všechny přesvědčit k BELu a to video je v archivu z několika důvodů:
1) hromada lidí si je schopna dobrovolně zapálit dům třeba čínským SSR, které je označené 500V 100A a obsahuje mosfet na 60V 30A. vznikla záplava nápadů i realizací po videu s vidlákem.
2) kondenzátor - jeho velikost je nutné odzkoušet, nelze ani vypočítat. jeho kapacita záleží na rychlosti rozepnutí použitého stykače
Ale namotivoval jsi mne video vydat z duvodu nedostupnosti BELu a jiných reglů.
Jsi šikovný a přišel jsi na to, ale já to mám udělané jinak. měl bych dotaz, přišel jsi na tu diodu sám, nebo jsi to vyčetl v komentářích?
Ptal jsem se na jednom streamu, ale nic jsi nechtěl prozradit.
Takže jsem se dal do experimentů, ☺️
Původně jsem chtěl kondenzátor spínat společně se stykačem, a pak ho tam přidržet pomocí časového relé.
Ale nakonec z toho vzešla ta dioda.
Každopádně se těším na tvoje řešení!
@ já to prozradil u vidláka v komentech. jinak prozradím to i tady. ten rezistor na vybíjení mám danej paralerně k diodě, aby na něm nebyla trvalá ztráta.
Ne každý ví co se skrývá pod zkratkou BEL pokud se o to aktivně nezajímá. Pokud se snažíš něco vysvětlovat laikům, pak by nebylo od věci to zohlednit.
Pane vy jste megaborec, víte, že možná pomáháte zachránit domácí rozpočty některých rodin? 💞
Tiež mám ten dojem.. šikovný mladík.
A taky pomáhá nezkušenejm lidem do hrobu. 🙈☠️👎
4 členná rodina takto může ušetřit realně možná 10 000 kč ročně. A pokud toto je rezerva některých rodin tak je problém asi někde jinde. Každopádně celá instalace vás minimálně na 20-30k vyjde. A to když si vše uděláte sám, samozřejmě neodborně na černo, takže pokud vám od toho chytne střecha tak Vám, pojištovna nedá ani korunu.
Ještě mě chybí zpětná vazba aby při tom nabitém kondenzátoru nemohl termostat aktivovat stykač jestli to tedy chápu správně, jinak dobrá práce, stále sleduji Net kdy dá někdo konkrétní návod s přesně daným zapojením a popisem součástek a pak jdu do toho 😁 Jsi nejblíže, dávám odběr a budu se těšit na doplňující video 👍
to asi mělo resit to časové relé co na začátku videa ukazuje
@@mekkimech Nebo to řeší hystereze toho termostatu, sepnutí a rozepnutí nenastává při stejné teplotě, kterou to měří. Samozřejmě pokud je to bimetalový termostat.
@@Franthomas_TH Obávám se že ani tento autor nemá zájem udělat "blbu" vzdorný návod pro kutily dle další komunikace ☹️
@@josefverner9653 abych pravdu řekl, tak jen obšlehl nápad od @amperak, nesmyslně přehodil rezistor jinam, říká blbosti o ESR a lidi to tu ještě vychvalují . Bohužel tomu "rozumí" jen hodně okrajově ☹.
Tady máš vše co hledáš ruclips.net/video/uvW2d0_Go6g/видео.html
Vcelku zajímavý nápad. Používám ohřev z FV napřímo už asi 10 let bez kondenzátoru, se 4 pólovým stykačem 40A Moeler (EATON) s kontakty zapojené v sérii. Stykač tam vydržel akorát těch 10 let. Teď jsem ho měnil. V komentářích je zmíněné přesunout vybíjecí rezistor paralelně k diodě a dává to větší smysl. Jednak není při rozpojení stykačem stále přímo v okruhu se spirálou, ale je blokovaný kondenzátorem, druhak se kondenzátor bude vybíjet při sepnutí stykače pomaleji právě přes ten rezistor. Pro hnidopichy pak poznamenám, že provozuji suchou topnou patronu(Dražice) , systém je na přívodu ze střechy opatřen DC přepěťovkami a DC jističi, kterými mám možnost celou DC instalaci odpojit a vyměnit si například ten stykač. A jelikož v té době instalace ještě Dražice nevyráběly bojler se dvěma spirálami, tak je z okruhu napájení vyjmut termostat, který teď přes přepínač a stykače spíná buď napájení ze sítě, nebo z FV a na silové části je druhý přepínač sítí. Jsou vzájemně blokované, takže dokud není v souhlasné poloze přepínač na termostat pro stykač na FV a přepínač sítí na FV , nebo naopak oba na AC síť, tak nedojde k sepnutí žádného ze stykačů. (přepínače mají oba i nulovou polohu). Je to zapojení takřka blbuvzdorné, aby to zvládlo i děcko, nebo ženská :-D Ze stejného důvodu jsem zavrhl i myšlenky na jakoukoli automatiku a polovodičové spínání, protože je to jenom elektronika a letité zkušenosti dávají za pravdu, že jestliže se něco takového elektronického může posrat, tak se tak i stane a většinou to spáchá škodu.
Prosím Vás, mohli by ste mi poskytnúť Vaše zapojenie? Ďakujem.
@@charlyez6669 Vždyť to tam vše uvádí, akorát ten odpor má být nad diodou...Jednoduché a funkční !
Dobrý den mohl bych poprosit o návod zapojeni děkuji karel
Hezky vysvětleno. Osobně doporučuju panely zapojit přímo na spirálu. Je to bezporuchové a ušetříte tisíc korun. Sám to mám už tři roky a vše v poho. A navíc nemusím řešit oblouky :-)
A jak řešíte odstavení ohřevu když máte panely připojené přímo na spirálu?
@ Neodpojuje. Jsou nonstop již tři roky. Co vyrobím tak hned spotřebuji. Není potřeba je odpojovat. Stačí spočítat výkon na velikost bojleru aby se ne přehříval při plném výkonu panelů. Tak se dosáhne max výkonu při min.investici. A o to jde min.náklady max výkon.
@@miroslavsluka4163 dobry napad pripojit na spiralu len tolko panelov, kolko zahreje spiralu na max. 65°C. Nevyhodou je, ze pri uplnej spotrebe teplej vody sa to bude dlhsie nahrievat, ale pri FV ohreve i tak treba pocitat s velkym objemom bojlera, aby voda ohriata cez den vystacila i na pripadnu spotrebu vecer, ci v noci. Pri velkom objeme bojlera, v ktorom by boli 2-3 topne spiraly nastavene na max 65°C a pripojene na separatne panely by mohol byt system ohrevu vody rychly, zalohovany a skutocne bez nutnosti zlozitej regulacie.
U bojleru je pověšená sekyrka 😂
@@stanislavzeslusovic6989 Možná by to chtělo se vrátit do školy a naučit se pořádně číst. A potom počítat. Aby jste tu nepsal ho...jako ostatní. A zkuste se nad tím zamyslet, kdy to jako bude explodovat !! Protože pořád čekám a nic.
Super video, super popis. Zcela konkretni a s dukazy, tak se mi to libi. O level vys nez u ruznych zminenych zavedenych youtuberu.
zavedení youtubeři museli prototyp zařízení otestovat v praxi a odladit správné hodnoty a nemohou si dovolit prezentovat nefunkční a nebezpečnou věc.
jelikož to někdo už uveřejnil, je situace jiná.
@@amperak Tak nefunkční nebo nebezpečnou? Do které kategorie řadíte zde zmíněné zapojení?
@@mareksykora779 zapojení je v pořádku, hodnoty součástek je třeba vždy odladit aktuální situaci.
jelikož třeba to co píšu nechápeš, stavbu bych nedpoporučil
@@amperak Výborně. Já tu stavbu zkusím. Otestuju to na DC svářecím invertoru, jak skvěle zhasne oblouk, je tam jen 70 voltů :)
Jen takovou otázku? Proč to dělat jednoduše, kdyz to jde složitě?
Nerozumím polovině informací, které sděluješ, ale i tak jsem se dověděl víc, než z ampérákovo nekonečného a na x měsíců rozvláčného seriálu o ohřevu bojleru pomocí FVE. A když jsem mu napsal, že jeho videa jsou občas odfláknutá a on se urazil, tak teď jsem si jistý, že jsem měl pravdu.
Jsi opravdu šikula a díky za video.
Jen by bylo užitečné vše zakomponovat do kontextu reálného fungování FVE, kdy panely jednou dávají "100" % výkon, jednou 50% a jindy 10% ... a pro laika je nemožné udělat návrh hodnot součástí jako rezistor, kondenzátor, ... pro takové výkyvy, které jsou ale naneštěští naprosto běžné v přechodném období jako je například právě v techto dnech - 1 hodinu slunce pere, potom déšť, dopoledne inverze, mlhavo, ...
Tak ten kondenzátor a odpor samozřejmě navrhnete pro vaše maximální napětí.. Nižší napětí už ten oblouk taky neudělá.
Ampérák se jen snaží dávat celkem komplexní množství informací. A ono to prostě trvá. A samozřejmě i toto video přišlo po tom co ampérák udělal tu řadu videí a vlastně Z nich vychází. A vlastně nic nového nepřináší, jen to elegantně shrnuje a dělá i super praktickou ukázku. Tedy vaše teze, že by byla odfláknutá je podle mého názoru zcela chybná. Je to celkem pěkný kontinuální proces vylepšování. Plánuju že tento systém ještě vylepším a rozhodně nebudu, říkat že by to co dělal tady pan "domácí vynálezy" nebo ampérák něco odfláknul.
@@rolidcz7954 Jak to? Právě tohle video ukazuje řešení (dioda a odpor) a hned se v diskusi i dál rozvíjí (připojení odporu paralelně k diodě). Ampérák nic takového nikde neukazuje. Jen tajemně říká "že to má vyřešeno". Takže za mě je to přínosnější video než to Ampérákovo, které je jen takovým "načnutím" problému.
Ampérákův akčním přístup je dobrý k rozpoutání náhledu na problém, ale pak už je mi sympatičtější přístup na tomto kanálu, kde jde autor s kůží na trh, navrhuje efektivní řešení s ohledem na cenu a robustnost a nechá o něm diskutovat. Není to ten trošku arogantní Ampérákův přístup: "Zírejte a počkejte si, stejně nic lepšího než já nevymyslíte".
@@mareksykora779 Tak já už ho slyšel o tom vybíjecím odporu mluvit minimálně dvakrát. Jednou ve streamu a jednou osobně. Teď dokonce koukám, že má den staré video.
A taky vím, že ampérák to nevyhrknul na YT hned i kvůli tomu, že v případě že svojí blbostí způsobí nějakou škodu, tak za to nechtěl být jakkoli popotahován byť jen řečmi v diskuzi.
Ale už jsem si všimnul, že hodně lidí považuje Ampéráka za arogantního. Já si to nemyslim, já bych to nazval sebevědomím které je nutné už jen pro dlouhodobé přežití na YT.
@@rolidcz7954 Ani já ho samozřejmě neoznačuju jako úplně arogantního youtubera. Je často "přímočařejší". Ale to asi vychází z toho co jste napsal. Je na youtube už déle, je známý, a tedy ten zával korespondencí od různých lidí asi bude nemalý.
Nice chlape dakujeme za tvoju snahu!
Ahoj. Titulek na úvodní fotografii by sis měl doplnit o "bez měniče a bez baterií"... Jen návrh... Díky za tvorbu.
Ďakujem v živote som vymenil maximálne žiarovku 💡 teraz sa idem pustiť do vášho plánu 👍 ktorému musím rozumieť malé dieťa!
Ten odpor je opravdu lepší připojit paralelně k diodě. Kondenzátor se vybije při zapnutém stykači, takže bude pěkně prázdný nachystaný na odpojování stykače. Díky tomu může být hodnota odporu malá, takže se kondík vybije rychle. A pokud by ti vadilo, že jsi tím přišel o ochranu kondenzátoru proti přepolování, tak tam můžeš přidat do série ještě jednu diodu, která už odporem přemostěná nebude. Ta ten kondík ochrání.
Poslední věta to kazí. Když dáš do série Este jednu diodu na ochranu kondenzátoru pak ten odpor nebude nikdy fungovat
@@tomasjanik6540 Máte pravdu. S tou druhou diodou jsem to překombinoval. Ta tam opravdu nemůže být. Prostě se ten kondenzátor chránit nebude.
@@mareksykora779 to zapojení se nesmí přepolovat
Super video :) Jenom trochu neslyším přes tu hudbu :)
Dobrý !!! jen bych si odpustil tu " muziku " na pozadí, která jen ruší výklad.
Zdravím. Nebylo by možné místo 3F elmag. relé použít polovodičové SSR relé pro spínání stejnosměrného proudu?
Chtělo by to provádět demonstraci při skutečných podmínkách. Např. ten oblouk při rozpojení s proudem 0,7A... Jinak dal sem like
Moc pěkný dávám Like :) díky
Dobrá práce. Dokonce jsem to i pochopil. Ale v komentu níže je rada, použít stykač ,který je k tomu přímo vyrobený a je klid.
No jo ale jaký :: Žádný jsem nenašel ...
Z vagonu z topení, ten umí 3000V stejnosměrných. A cívku má na 24.@@milanwolfi7005
Zvyšováním kapacity se esr snižuje, ne zvyšuje. Ta hodnota esr není tolik důležitá, spíš je důležitá kapacita, aby pohltil dostatečnou energii, než kontakty odpadnou
Ano s tím esr to byl přeřeknutí, děkuji za doplnění
@ mam stejnym zpudobem udělany ohrev bojleru skoro pul roku, pouzil ksem velký mitorový stykač a tento obvod zhašenó oblouku. Odladil jsem kond a rezistor a funguje to bezproblému. Ještě tam mam pár vychytávek, které budou již v připraveném videu
To je fajn kluci, ze si to nechavate az na zimu :-))
Já jsem rád, že jsem konečně po půl roce shánění sehnal panely😅
@@dadazizala5271 já bych vydal video mnohem dřív, ale mam toho doma dost, že na videa nezbývá čas, tak proto :)
Hej, veď týmo obvodom Ti bude BOJLER HRIAŤ AJ PO ODPOJENÍ (stále ním potečie prúd) pretože ti ostane obvod rezostor, dioda, BOJLER. Plus je potreba myslieť na to že pri mokrom ohreve pri poškodení špirály ti môže nastať elektrolýza a tým krásna vodíková bomba. 😅
Na tuhle odpověď jsem čekal, proř bych se do tohoto bastlu nikdy nepouštěl. Je tam hodně proměnných. Například by se mělo jednat o siť IT, tedy izolovanou soustavu aby nikde nemohlo nastat nebezpečné dotykové napětí. Hodně mi to připomíná nabíječku olověných baterek pomocí srážecího kondenzátoru. Vše funguje do doby, než se tam něco posere a někoho to zabije. U SS napětí je to ještě horší.
Ano, po odpojeni potece bojlerem a odporem porad proud, ale odpor ma 7500 Ohmu / bojler 26 Ohmu, takze tam potece proud 230 / 7526 = 0,03A, coz je celkovy vykon na odporu a bojleru celkem 7,028 W (vykon bude na odporu 0,03 * 7500 = 6,75W a na bojleru bude vykon 0,78W), to jsou daleko vetsi tepelne ztraty bojleru, takze bojler se bude ochlazovat. Spis bych myslel na to, ze ten odpor 7500 Ohmu (nebo ty 2 odpory 15K paralelne) budou topit tech 7W celou dobu co bude svitit slunce a nebude zaply bojler, takze i tech 7W potrebuje nejake chlazeni, v uzavrene plastove krabicce to nemusi byt idealni, ale to se lehce vyresit.
Ano. Bude tam nejaky napeti takze opatrne. Hlavne si nemyslet ze stykac je vyply mam to bezpecny. DC proud je horsi nez AC. Z meho vypoctu vychazi ze do spiraly potece 0.03A. Takze si myslim ze ok. A rozhodne bych pouzil radeji stykac na DC
@@petrdolezal79 jasně DC je nebezpečnější než AC. Proto je vyšší bezpečné napětí DC než AC... píšete kraviny.
@@adolfputin7277 Jasně DC způsobuje fibrilace síni. A proto Edison, který tlačil DC, předváděl, jak AC zabije psa.
Mně přijde, že přes ten odpor je stále obvod uzavřený. Tzn. při vypnutém stykači mi obvodem stále půjde nějaký proud.
Je to jsem přehlédl?
Jenom…
Ale obvod je stále uzavřen. Logičtější by mi přišlo dát odpor paralelně k té diodě. A shodou okolností jsem teď koukal na video od @amperak, kde to přesně tak má.
Další nepravda je to s tím ESR, při odepnutí stykače jsou kondenzátor a topná spirála v serii, pokud by měl kondenzátor ESR stejné jako topná spirála tak místo R je tam najednou 2R a tím je maximální proud na začátku přechodového děje poloviční. Tudíž druhá polovina odpojovaného proudu má možnost jít jako oblouk přes rozepnutý stykač. Takže to co povídáte je s prominutím blbost. ESR je samozřejmě nejlepší když se blíží k nule, takže čím menší tím lepší. V tom případě se pak může proud při rozpojení stykače blížit tomu pracovnímu a s nabíjením kondenzátoru exponenciálně klesat. Ach jo.
Super, tak se mi líbí, když to daný odborník i ukáže, nějaká teorie není tak důkazná...
Sice jsem se silnoproud učil, ale vzhledem k tomu, že jsem nestíhal ani opisovat záznam z tabule, tak mě to nějak omrzelo i když experimentování s elektřinou jsem pořád zůstal mít rád 🤣 Tahle blbinka jako kondenzátor se používá i v děckých hračkách u motorku.
Jsem si v celku jist, že by pomocí kondenzátoru šel udržet generovaný proud třeba dynamem nebo-li motorkem, který se rozbíhá opačným způsobem a tedy cívka je ta pevná část a magnet se roztáčí. Jen si někde najít ty vzorečky z zákonů.
Skvělé, že někdo teorii převede i v praxi.
Nikdo nechce díky nějaké teorii vypálit vedení a vše, co má zapojené 🤣
A co dat pararelne ke kontaktum obyc zarovku? Bude svitit kdyz bude slunce no a? :)
Na první pohled super nápad. Na druhý pohled se může z nějakého stupidního důvodu (např. kvůli přepětí) prorazit kondenzátor a následně se může přetopit boiler. Pořizovací náklady tohoto řešení jsou bezkonkurenční, ale za cenu nižší bezpečnosti.
V bojleri máš istenie , či už tlakový vetil, alebo druhý spínač bimetalový, ktorý je tiež dobré pri DC riešeni ošetriť kondíkom.
Kontakty DC stykače se slepit nedokážou?
SSR se neprorazí?
Samozřejmě že když se navrhuje cokoli, tak to musí mít ošetřené všechny stavy. Tedy zde musí následovat ještě havarijní odpojovač, který je v každém bojleru. Tedy je nutné mí tento systém zdvojený, případně mít zapojené havarijní odpuštění vody.
@@rolidcz7954 Havarijny odpojovač v bojléri tuším vyskočí a už nenaskočí. Čiže už sa nemá čo stať, bez tvojho vedomia. Bojlér nebude hriať. Havarijný odpojovač by sa nemal pripiecť tak, že sa neodpojí, že nepreruší el. obvod. Samozrjme, že dôjde k jeho poškodeniu a treba ho vymeniť.
@@rolidcz7954 díky za inspiraci. Havarijní odpuštění vody/páry přetlakovým ventilem, na kterém je nasazená hadice do odpadu, vyřeší nejhorší možný případ selhání. V místnosti bude jen pára. Podle mého názoru bude vařící voda v bojleru pulzovat, horká voda občas odejte bezpečnostním ventilem do odpadu, studená voda se občas přisaje z vodovodního řádu. Ke zničení bojleru nebo něčemu dramatičtějšímu by nemělo dojít, nebo máte někdo jiné zkušenosti?
To je zase nebezpečnej bastl... Přes ten odpor poteče pořád nějakej proud, tj není ten boiler nikdy odpojenej!!! Co takhle nevymejšlet vymyšlený a použít standartní MPPT pro tohle určenej, OPL9AC, bel, siton210. Nestojí majlant, do boileru jde AC a tím pádem je zachována funkce termostatu a bezpečnostního termostatu. Tohle mladíkovi vůbec nedochází... Argumentace cenou neuspěje, panely, konstrukce, uzemnění, vodiče, stojí o řád víc než výše uvedené mppt, které navíc podstatně zvýší účinnost celé FV sestavy.
S tím ESR jsi úplně vedle.... Najdi si co je to ESR. Ten výpočet toho odporu toho kondenzátor je samozřejmě taky blbost. Jinak to zapojení celé trošku špatně Protože i po rozpojení stykače tam prochází trvale proud. Když bude ten vybíjení odpor malý, tak se to celé neodpojí a bojler bude stále hřát. Když bude odpor velký tak se zase nevybije kondenzátor, protože to bude dělič s malým R na boiler a velkým na C. Pokud někdo chce pro začátek pokusy s tímhle tak velmi dobře funguje prosté zkratování toho napětí z panelů. Prostě a jednoduše Se po natopení bojleru vyzkratuje spirála trvale připojená na FV. Vyšší level je pak spínání pomocí mosfetů.
Zdravím paráda nebyl by podrobný nákres a popis? Diky moc
Není potřeba vymýšlet úpravy ke stikači, stačí koupit stykač určený přímo na spínání DC a vše je vyřešeno. Například stykač C310 firmy Schaltbau.
Video super. Neviem, k comu je dobra ta muzika, ktora zmensuje tvoju zrozumitelnost, vyrusuje posluchaca.
Dobře, děkuji za zpětnou vazbu 🤔 pokusím se na tom příště zapracovat, aby hudba byla tišší.
Super kamo
Při přímém propojení FV panelů s odporovou zátěží se potýkáme s problémem impedančního přizpůsobení generátoru (FV panelů) a spotřebiče (odporové zátěže). Provozní podmínky FV panelů se neustále mění a bez využití regulátoru, který zajistí maximální předání energie z panelů do zátěže, systém dosahuje výrazně nižší účinnosti. Maximálně lze získat ze systému s odporovou zátěží 77 % energie v porovnání se systémem se sledováním bodu MPP.
přesně tak, jen to sledování bodu MPP je MPPT kdyby někdo nevěděl.
já toto vyřešené mám. mám zátěž FVE pole totiž nižší jak jeho výkon. takže mám větší zisk za oblačna
Dobrý den, mohl by jste prosím napsat vzoreček jak správně nadimenzovat diodu na základě VA charakteristiky obvodu?
Ten rezistor bych nedával tam co vy, ale paralelně k diodě. Pokud bude stykač sepnutý, tak se kondenzátor řízeně vybije přes jeho kontakty. Pokud rozepne stykač kondenzátor pojme energii případného oblouku. Vaše zapojení rezistoru způsobuje to, že přes něj stále prochází proud na zátěž (topnou spirálu).
Tak jsem si vyhledal to video od @amperak a má to tam přesně jak jsem psal, tj. paralelně k diodě. Tak to prosím neupravujte a hlavně tomu neříkejte "Mé Doplnění". Bohužel na tohle to už chce alespoň trochu znalostí a přemýšlet, ne to jen zkoušet a hodit odpor jinam.
Ahoj, ja myslim ze bys mel mit jeste diodu smerem k panelum aby ti nemohl vlitnout proud do panelu idealne na oba draty
Super jednoduše vysvětleno. Díky. Jen prosím o hodnotu kondenzátoru ke které jsi došel, ať je od čeho se "odpíchnout" při zkoušení.
Ještě přesnou hodnotu nevím, zatím jsem tahal vedení k bojleru, během zítřka, případně pozítří ji zjistím a dám vědět .
@ t uz jsi mel mit davno hotovy kdyz jsi shanel pul roku ty panele ;-) Bude stacit kond ze staryho motoru nebo sekacky? ;-))
... a jaký proud poteče přes odpor a diodu na topnou tyč při rozepnutém stykači? ... nějaký tam poteče, protože dioda je v propustném směru, záleží tedy na velikosti resistoru, ale nějaký tam určitě teče ... sice asi hodně malý, ale poteče ...
Opravdu to funguje ??
Jaké máte náklady na ohřev TUV že máte potřebu řešit ohřev přes solární panely? My jsme měli 4.5kW v 3 členné domácnosti. Z čehož bylo 2x 0.5kW průtokové ohřívače a 3.5kW bojler. Musím se přiznat že i přes celkem malou spotřebu jsem taky hledal jak snížit již takto malou spotřebu a šel jsem do systému kdy jsem za bojler nainstaloval 3f 13.5kW průtokový ohřívač a spotřeba se mi zmenšila o 2 kW. Bojler jsem vypnul. Takže teď máme spotřebu 2.5kW což je dle mého krásná hodnota. Ano přiznávám že spotřebu teplé vody máme malou vzhledem k tomu že já se sprchuji v práci (jen o víkendu si dopřeju úspornou vanu) a rodiče na důchodu tomu koupání taky moc nedají. Hodlám přejít na spotové ceny elektřiny takže ještě k tomu hodlám vždy o sobotě vybitý bojler zapnout a nahřát ho elektřinou o ceně max 1Kč kW/h teď přes léto.
Prutokový ohrivac skoncí brzy v kosi, když más tvrdou vodu a nezmekcujes. A zase jseme na zacatku... A tvrdou vodu má skoro kqazdý.
@@jonahvimeo4276 Myslíš tím zanášení? To se mi u něho (Clage) buhu žel stalo. Z prvotní hodnoty průtoku 4.3l/min když byl nový klesla hodnota průtoku na 3l/min po 15 měsících provozu. Nejsem si ale jistý jestli to způsobil vodní kámen. Provozoval jsem ho bez sítka na vstupu abych jim neomezoval už tak malý průtok. Teď už vím že sítko průtok neomezuje. Mám ještě malý průtokač dražice 1f 3.5kW a ten jede bezez měny už 15 let.
Dobrý nápad. Krásně by se to dalo automatizovat třeba použidím Loga od Siemensu. Přidat senzory, opětovné připojení k síti při špatných slunečních podmínkách a v noci atd. Krásně by se to rozrostlo o ohodně funkcí včetně bezpečnosti atd. Ale vzrostla by i cena.
Bojler při odběru ze sítě nikoho nezrujnuje a je zbytečně utrácet za taková řešení.
@@fanda789 Jasně, ale když má člověk všechny komponenty zdarma (kromě solárních panelů), tak to jde. Otázka je, kdy a zda se vůbec investice do panelů vrátí...
@@fanda789 Z lejna bič neupleteš a i když jo, tak práskat nebude.
Preco nezapojit na miesto kondenzatora rovno nejaky regulator a bateriu aby sa energia vyuzila ked je spirala odpojena? 😉
Mrkni na BEL regulátor. Ten to řeší.
Ten odpor paralelne ke kondenzatoru neni nejlepsi napad, v klidu je na nem napeti panelu a bbude topit nebo hrozne pomalu vybijet kondenzator. Dej ho paralelne na diaodu, muze byt maly, jen tak aby omezil vybijeci proud pri sepnuti stykace na jednotky amper, nebude vykonove namahany a prakticky bleskove vybije ten kondenzator....
Píše v klidovem stavu, to znamená keď je stykač odpojený.
Paralelne s diodu ho dať nemôže lebo inak by nevybil ten kondik, nie? A tiež by obmedzil funkčnosť tej diody.
Zdravim,nechápem čo si komplikujete život,,,stykač, kondenzátor,rezistor toto zap. stojí za prd.mám jednoduchšie riešenie bez vytvárania oblúka,stačí zdroj dc od 6 do 30V a SS rele a je to vyriešené...používam to 2 roky bez problémov
jenže 99,99% lidí si to SSR kupuje z číny a tam používaj mosfety na 60V a v klidu napíšou 500V DC a už mám tři vyvařené boilery z toho
Presne tak, je to zbytocne komplikovane, SSR rele je ovela lepsie riesenie, ja mam termostat na 24V, ktory spina SSR tiez panely priamo na spiralu.
@@radoz770 a když ti selže SSR co se stane?
@@amperak Lebo v tomto navrhu nemoze nic zlyhat ? Je to dobre len preto ze si to vymyslel ty ? U nas na firme pouzivame SSR v masinach na vyhrievanie zvaracich zrkadiel a za 15 rokov este nezlyhalo ani jedno.
@@radoz770 ano, je to dobře protože jsem to vymyslel já a přemýšlel jsem za lidi.
pravděpodobnost selhání použitého stykače do sepnutého stavu je minimální. selhat muže cívka - obvod se nesepne svaření kontaktů nastat muže, ale proto jsou tři v sérii. poškození ostatních obvodů zhášení nastat muže, ale ty slouží jen k snížení opotřebení.
u DC SSR naopak při selhání dojde k trvalému sepnutí, což způsobí fatální následky - vyvaření boileru
jak už jsme psal. věštšina lidí nekoupí kvalitní DC SSR, které stojí jak ten střídač k tomu určený a už rozhodně nekoupí dvě z důvodu bezpečnosti.
jak to vím? už tu pár případů s parním boilerem vlivem DC SSR z aliexpresu mám.
ve firmě máte AC SSR, která jsou levná a nelze je na DC použít, protože nerozepnou.
Existuje zde řízený "odpojovač napětí se zhášeným jiskřištěm" Ale cením že to dokážete replikovat ze šuplíkových zásob.. Amperák je bastlíř bez odpovědnosti a nikdo by ho neměl kopírovat . Jo a ten resistor paralelně k diodě jinak tam zůstane most ke spirale
Zdar, co takhle zauvažovat SSR spínací člen (relé ) ?? SSR bude zcela bezoobloukový, samozřejmě asi vyšší cena.... a spínaná část DC ( hodně jich je v provedení AC ). Řízení ovládání DC obvodem.
Umíš to krásně vysvětli (u chladiče Pandy jsi neuměl pojmenovat komponenty)
a co na ty zastíněné panely použít optimizér. Jako jsem ho použil já na FVE
Dik toto som potreboval bez zbytočne zložitých súčiastok jednoduché zapojenie vďaka.
Pekná práca. (Hudba je rušivo veľmi hlasná).
Ano, nevím proč komentář musí rušit pitomá hudba..!? To si vždycky nějakej dement vymyslí kravinu a všichni ji opakují..!
Tady je elektrikářů... Ten stykač SS proud musí normálně rozepnout, jenom je potřeba použít stykač na vyšší proud, stačí 3x. A zapojit všechny 3 okruhy, třeba jeden do - polu. Nebo tranzistor IGBT.
Co ještě použít i RC člen nebo varistor na civku stykace. Taky by pomohlo odpadu i termostatu
A nechýba tej zostave MPPT alebo PVM regulátor ? Ako sa to prejaví na optimalizácii výkonu panelov ?
Pri plnym osvitu tohoto DC reseni mas 100% vykon a ucinnost bude lepsi nez MPPT (diky ztratam na nem).
Pri zastineni (snizeni osvitu) pak ucinnost DC reseni bude klesat a v techto situacich je pak zase lepsi MPPT. Takze pro idealne osvicene panely v lete bude rychlejsi ohrev s DC a naopak.
S ohledem na cenu, kdyz nekdo ma v dilne stary stykac (kupovat stykac za 500,- pro tento ucel jak zaznelo ve videu se nevyplati) a stary vhodny kondenzator, ma tohle DC reseni zadarmo, ale musi vedet co dela, neni to pro laika😮
Jen upozornuji, ze stavebnice Bel je stavebnice stareho modelu Bela s pomalejsim procesorem a dalsimi nevyhodami (myslim ze to hledani nejlepsiho vykonu je u nej pomale a v urcitych situacich nemusi fungovat optimalne). Neni to model, co se prodava jako hotovy vyrobek, ten uz je myslim v provedeni SMD, ma rychlejsi procesor a optimalnejsi vyhledani MPPT, jiny software…
Za zvazeni stoji take Siton 210, navod i sw je zdarma na webu a ten je myslim si rychlejsi, ale kdyz je moc dlouhy kabel 230V AC, tak pry z nej, jde ruseni (ostre hrany obdelniku). Doporucuje se co nejkratsi AC kabel.
Pak ta cinsko polska ECO SUN 3000 za asi 7000,- hotovka.
používám spirálu 1kW a 1,8kWp panely. funguje to relativně dobře
Jak říká vedle ampérák: je možné předimenzovat panely, takže když bude plný svit, tak se jen nevyužije jejich kapacita a článek bude topit na 100% a při trochu zataženém nebi to pořád pojedu na 100%. Je to vhodné řešení pokud má člověk přístup k levným bazarovým panelům. Mimochodem pořád je lepší mít při šmournu 100% výkonu na článku než na menších panelech s MPPT třeba jen 50% výkonu.
A není už daleko jednodužší a hlavně levnější tam dát jednofázové SSR relé?
Asi jsem tupej, ale na co je připojena cívka toho stykače? Ve videu se mluví o termostatu boileru, ale nějak tomu nerozumím. Představte si, že je boiler nahřán, stykač je vypnutý, fotovoltaika odpojená. Voda vychladne a kde vezme boiler elektřinu pro sepnutí toho stykače? Nebo se to musí atejně skombinovat s 230V ze sítě? Ale to už z toho obrázku nijak nevyplývá. Kromě toho by mne zajímalo, jak by to vypadalo v přímém zapojení malého panelu přímo na boikler. Tzn., kdyby místo 230V ze sítě se připojilo na zástrčku 12V= z panelu, který by měl výkon třeba jen 50W. Docházelo by tam k nějakému malému ohřívání, i kdyb by to nikdy nedosáhlo požadovaných 60st.? Udrželo by to v zimě, pokud by občas zasvítilo teplotu nad 0 st.C , aby boiler nezamrznul? Myslím na chalupě.
7:30 to mi chceš říci pokud mám 2kW spirálu cca 26ohm a v videu říkáš to stejné tj odpor bude mít Ri 26 ohm ubytek na diodě 1V cca a 26Ohm na spirále ?? nechtěl jsi říci že ten kond má mit co nejmenší Ri?
Ve VYPNUTÉM stavu stykače (a po nabití kondenzátoru) poteče přes odpor a diodu TRVALE proud 0,03 A (230 V/7500 ohm), což je výkon 7 W a tímto bude odpor v krabici trvale topit (pokud bude svítit slunce na panely), dokud nesepne stykač a nezapne bojler.
230V tam nie je, je tam tak 40V a zabudol si pripočítať aj odpor bojlera a úbytok na diode. Takže okrem toho že bude topiť rezistor v krabici, bude topiť aj samotný bojler. 😬
7W topí jako jedna malá led žárovka. Takže zanedbatelné.
Odpor bojleru je pár ohmů a úbytek na diodě necelý volt, tak o čem to hovoris?
Jednosmernym prúdom 230 v napajam nielen bojler ale aj počitač už 15 rokov. V podstate všade kde nie je klasické trafo a kde nie je motor. Komutatorove motory tiež pôjdu na jednosmerny prúd : vysavač , mixér atď. A každý zdroj kde je gretzov mostik na usmernenie striedavého prudu .Tak isto elektrické ohrievače .Ja prebytok prúdu tlačím do 3 kw špirály a ohrievam 3000 l nádrž ktorá mi slúži ako primárny zásobník tepla .Mam to na chate keď prídem cez víkend v chate je stale teplo.
A trafo u počítače ti nevyhořelo???
Mňa by tiež zaujímala hodnota kondenzátora, prípadne aj typ. Skušal som 330 aj 220mikrofaradov aj paralerne i do serie oblúk bol stále. Pri špirále 2000W. Ďakujem za radu
málo. potřebuješ 680uF a více. záleží hodně na stykači a jeho rychlosti rozepnutí
Přesně tak, měl jsem doma 680uF, jenomže jen na 200V takže jsem zapojil 4 serioparalelně, abych zachoval těch 680uF
@ 330uF mi makalo jen na starém stykači s silnou pružinou
Koľko μF kandenzátor má mať pri 1kW špirále??
No na tom zapojení jsou dvě dost podststné krpy:
Za prvé přes vybíjecí rezistor poteče proud po celou dobu vypnutí. Řešení je primitivní: Vybíjecí rezistor se nezapojí ke koďanu, ale paralelně k diodě (takže vznikne něco čemu se říká RCD snubber).
Za druhé dané zapojení znemožní vypnutí pokud kondenzátor selže do zkratu či stykač do sepnutí (předpokládam že všechny ochrany jso vedené přes ten stykač, aby vůbec fungovaly a jen nenatahovaly oblouk), výsledkem pak bude exploze ohřívače (napětí i proudy jsou stále normální, takže jištění nemá na co reagovat). Správné řešení je použít ty RCD snubbery dva, jeden mezi vstupními vodiči (přívod od panelu) a druhý mezi výstupními (přímo na topném tělesu). Přes stykač tak jde pouze funkce normálního termostatu (hodně cyklů, takže je lepší zredukovat namáhání tím sériovým zapojením), další ochrany (pojistka na přehřátí, tlak,...) jsou pak zapojené stále přímo v silovém obvodu, ale pořád mezi těma snubbery. Takže pokud musí vypnout, snubbery jim také oblouk zhasnou, ale stále jsou oddělené od provozního termostatu.
Tak případný zkrat koďanu povede ke stejným podmínkám jako zkrat vedení, na což by jistič reagovat už měl.
zkrat elektrolytu jsme ještě nezažil... většinou ztrátu kapacity
@@amperak No, pochybuju že to byla ztráta kapacity, spíš nárůst ESR tak hromský že už to ovlivnilo i to měření kapacity (to znamená tak 1000x co většina obvodů snese - ten koďan byl v háji podstatně dřív než to bylo vidět na měřáku "kapacity").
Ale hodně často potkávam že se možná přímo nevyzkratuje koďan sám o sobě, ale vyteče z něj elektrolyt a ten vytvoří vodivou cestičku na plošňáku co pal krásně zuhelnatí až se ozve rána (zkrat sítě hned za usměrňovačem)...
@@annaplojharova1400 když i měření DC proudem ukáže blbou kapacitu, je něco špatně. každopádně je to fuk. kapacita i ESR pravděpodobně nezpusobí zkrat, ani ono vytečení.
Co tak místo "snubber" použít český výraz a nepatlat to dohromady?
@@amperak Zkrat elektrolytu jsem zažil při servisní činnosti už vícekrát.
Takže klidně i konvektomat či akumulačky, jak sleduji.
Ano, ale pouze na odporovou zátěž, takže by musel byt třeba ventilátor v akumulačkách odpojen/připojen do běžného síťového rozvodu
nepomohl by hotový RC člen?
dobré video. rada do budúcna, pozeraj do objektívu, nie na seba na obrazovke
Dobře, děkuji za zpětnou vazbu 😊
A nešlo by to vypínat IGBT tranzistorem s kondenzátorem mezi G a E? Těch pár vteřin ztrátového výkonu přece musí uchladit.
IGBT to vypne v pohode na jeden sup bez iskrenia! Len musi byt najmenej na 600V a 20A co je drahe!
Dobry video, ja bych spinani resil polovodicem. Zda se mi to lepsi
Jasně, na to jsou ty SsR a taky výkonové tranzistory jak dělaný...
@@pavelfromczechrepublic6977 Však ano. Sepneš polovodičem a pak přemostíš mechanickým kontaktem aby to zbytečně netopilo při velkých proudech. Jen je třeba mít kolem nějakou hlídací omáčku a dobře vyřešenou ochranu proti přepětí.
v TME SSR relé na DC koukám 2500kč, chytrý kutil vleze na alík a koupí tam "to samé" za 50kč. asi tři lidi s parním boilerem s SSR z alíku mi psali. jeden to kuchl a je tam mosfet na desetinové parametry než uvádí prodejce.
@@amperak Právě proto je lepší si to udělat sám než spoléhat na takové ojeby. Nebo alespoň posílit ten původní.
@@Thales_WH jasne, ale predstav si ze to dela nekdo s elementarnima znalostma. Myslis ze to zvladne?
Zajimave
Stačí použiť stykač na jednosmerný prúd a je vymalované
Co s asi bude dít s vodou v bojleru při napájení stejnosměrným proudem. Mám na mysli poškození spirály. Vodík bych v bojleru opravdu nechtěl.
Voda se bude ohřívat. A vy se budete ohřívat tou vodou. Ale jestli máte chuť, tak zkuste vymyslet situaci při které se např v Dražickém bojleru (tedy nejčastějším výrobci) bude vytvářet vodík. Myslím že takovou aby to takto selhalo prostě nevymyslíte.
Ked zapojim 8 solarnych panelov jeden ma 9A
A od panelov zapojim solarny mabijaci ovladac a do neho baterku 12V
A na koniec invertor z12V na 220V nebude fungovat boiler??
pokud ti ta batrka nevybuchne, tak by měla bojler nabíjet asi 30minut a pak je vybitá a musíš ji znovu nabít spirála v Bojleru si bere z batrky 100A
A co třeba použití ssr relé tam to určitě jiskřit nebude
Z mého pohledu na nic. Bez MPPT regulátoru nebo střídače se nevyužívá maximum výkonu z fotovoltaických panelů, zejména při odporové zátěži. Vyřešit zhášení oblouku na kontaktech je málo.
Ještě k jištění FV panelů. Troufám si tvrdit, že ještě žádná pojistka na DC - určená pro polovodiče nebo FV (OEZ verze PV10 a PC10) ještě nikdy nevypnula při zkratu na panelovém obvodu. Porovnejte zkratový proud panelu a tavnou charakteristiku pojistky a zjistíte, že např. 10A pojistka nevypne 12A proud ani za 5000 sekund. Můžete použít pojistku o stupeň menší, místo 10A jen 8A a i tato vydrží zkratový proud panelu cca 200s. To už je možné do pojistkového odpínače dát jen zkratovací propojku - cena cca 60Kč, pojistka pro polovodiče stojí cca 160Kč. DC pojistky lze ale použít v bateriových obvodech, tam fungují normálně. Ale pozor, některé MPPT regulátory přerušení silového obvodu k baterii nezvládají a zničí se - Epevery a Victron.
pojistka tam je kvuli odpojení při údržbě a pokud není připojeno víc jak dva stringy, není pojistka nutná. ale odpojení tam být musí.
pokud připojíéš víc jak dva stringy paralerně, už se každý musí jistit pojistkou. tehdy se už pojistka spálí při zkratu některého stringu.
Zajímavá situace nastane až se ta dioda prošlehne :)
BTW, když vidím jak držíš ty krokodýlky ...
Ja ti nevim... Vsechno potrebne ke svemu napadu _Amperak_ vysvetlil a zbytek jsou naprosto zakladni znalosti. V tomto neni zadna pridana hodnota. Ze by snaha prizivit se na puvodnim autorovi?
Pridana hodnota byla v pridaní diody a rezistoru do puvodniho zapojeni
Cože? Ampérák o žádném vybíjecím odporu a diodě fakt nemluvil. Jen tajemně předjímal "že tp má vyřešené". Takže tohle video je rozhodně super. A navíc ta diskuse je tady parádní.
@@mareksykora779 Ano, protože jde o zcela samozřejmou záležitost. _Domácí..._ Mohl stejně povědět, že voda teče z kopce dolů a ne nahoru, což v původním videu také nebylo. Stačí vyhrabat libovolnou učebnici středoškolské fyziky... "mechanické spínací prvky" -> "zhášení elektrického oblouku". A pokud je někdo tak moc neznalý, neměl by se do konstrukce raději vůbec pouštět, nebo ještě zabije či zraní někoho ve svém okolí.
Proti tomuhle videu nic nemám, fakt - ale pro něj taky ne.
@@JakubZahorik V tom případě můžete ale se stejným klidem vymazat i pár těch Ampérákových videí. Taky jsou často o tom, že "voda neteče do kopce", pro znalého člověka.
@@JakubZahorik zhášení s diodou jako mám já jsem nikde neviděl. jen RC členy, ale asi jsme špatně koukal. však já neříkám že jsem to moc vymyslel, jen jsem to použil
a jakou hodnotu bude mit kondenzator ?zatim nevim
dite si hraje .
680uF
nutné otestovat
Takze ak spravne chapem ,toto je nudzove zapojenie bojleru , ideal aby sa vyuzil plny potencial panelov ,tak zapojit cez regulator ? Preco nie oplockeho regulator ?
mužeš použít oplockého s funkcí MPPT, autor použije BEL, protože si koupí stavebnici
@@amperak skor ma zaujimalo preco prave BEL ? Oplocky aj BEL sa daju kupit ako stavebnica ,alebo uz hotovy regulator. Ktory je lepsie riesenie?
@@deniswolf1213 oplocky nabizi stavebnici? To jsem si nevsiml. Princip je podobný, jen u oplockeho to musi byt mppt verze a ne mpp
neda sa to riesit cez ss rele?
Samozřejmě dá, relé se zpožděným sepnutím a odpadem a k němu paralelně SSR, ale to by potom to video mělo jen 2 minuty.
a proč nedat proste SSR
@@hydrogrowteek1180 no samozřejmě píšu o SSR DC
@@hydrogrowteek1180 za těch 6 dolarů bude velkej výbuch
Cele leto ohrivam 7kusu panelu a biler vecer 50 stupnu voda)bez menice bez problemu)
Měl bych otázku. Jakou má toto zapojení účinnonst. když použiji 6 panelů 330W (celkový výkon cca 2 kW), kolik mi to vyrobí za rok.
Odhadem je účinnost 40%, tj výroba za rok cca 800kWh. Jen pokud bude termostat trvale sepnut a teplou vodu budete průběžně odebírat.
Pokud termostat vypne tak panel nevyrábí nic. V létě to bude dost často. Takže účinnost klesá na 30% a 650kWh.
Myslíš tu účinnost bez MPPT vs. s MPPT a asi vložka cca. 50% instalovaného výkonu, že ? Mám jen MPP, panely 2400Wp, bojler 270l, vložku 2 kW na FVE, 2 kW na ČEZ, 2 kW volné. Ve středu mi to dalo 10.4 kWh, spotřeboval jsem 100%, účinnost tak 95% se ztrátama ve vedení, jističi a MPP. A tak to bude celý rok. Dle slunečních databází u mne za rok 2860 kWh = 2,86 MWh. A tak to dlouhodobě odpovídá - instalovaný výkon v kWp = cca.roční dodaná energie v MWh. U mne se nevypne stykač ani v létě, to bych musel být na dovolené a nikdo doma, pak asi jo. Ale to je týden v roce max. u mne.
Pokud svítí slunce, mám s MPP 2000W a bez 2000W, pokud je pod mrakem tak třeba s MPP 385W a bez 90W nebo 110W s MPP a 10W s vypnutým MPP (panely přímo na vložku) - to jen pro představu. Tak asi tak...
stejnosměrné napětí musí být nižší než střídavé napětí neb výkon stejnosměrného proudu je vyšší než u střídavého, jinak spálíte topnou spirálu
Schéma je jakž takž dobré, ale vysvětlení s ESR kondenzátorem je úplně špatně. Se zvyšující se kapacitou se ESR snižuje. ESR musí být co nejmenší. Kdyby byl 26 Ohmů tak jako topná spirála bude na kontaktu v okamžiku rozpojení poloviční napětí což je špatně. Toto zapojení má ještě jednu nevýhodu. Když nepůjde proud tak nesepne stykač. :-) Toto je v podstatě nepoužitelné.
Dobrý den, mohl by jste prosím napsat vzorecek jak správně spocitat ESR v závislosti na výkonu spirály pripadne VA charakteristice DC obvodu?
Bezva vysvětleno, palec nahoru, jen připomínka - jak moc bude odpor topit? Na odporu se energie přemění na tepelnou
Prosím, nevkládejte hudbu.Ruší to poslech vašeho hlasu. Mluvíte velmi dobře bez zadrhávání a plevelných slov.
Co tam jeste pridat blokaci znovuzapnuti dokud neni kondik prazdnej ?
co tak bezkontaktni relé dc ?
Cenově je výhodnější prezentované zapojení
načo je tam ta rušivá hudba?
Na to, aby snižovala srozumitelnost a odváděla pozornost. Abys to musel pustit ještě několikrát i s reklamama. Taky mně to s....
FV panel se odpojovači může odpojovat za chodu. Jsou na to uzpůsobeny, protože obsahují zhášecí komoru. Pokud je FVE jen pro bojler, není nutný střídač Bell. To jsou další asi 4000 Kč. Možná by bylo vhodné napájení cívky stykače řešit také přes FV panely a tím být nezávislý na síti.
Proč takové harakiri kolem stykače? Vyrobci stykačů sami nabízejí zapojeni střídaveho stykače na stejnosměrný proud. Je treba jen trochu hledat.
Pokud vím tak amperak tam tu diodu dával ve svem videu.) asi jsme koukali kazdy na jine video
Jeho video vyšlo a po mém videu. Video na které jsem reagoval vyšlo zhruba před 4 měsíci.
Ok
Sorry, ale tvrdíte blbosti. Seriový odpor kondenzátoru je v řádu desetin, max jednotek ohmu. Jde prakticky jen o odpor přívodů a elektrod. U elytu 220mikro/250V je to cca 0,3ohmu. Co je nutné dodržet je to, aby se kondenzátor přes odpory panelů, přívodů a zátěže nabíjel po celou dobu rozpojování kontaktů stykače. Tj cca 0,2-0,5s.
spíš 10ms
Přes ten odpor přivedete stálé napětí na tu zátěž to zaprvé za druhé stejnosměrný proud nesmíte používat pro ohřev vody protože může dojít k úniku proudu do vody a k vzniku vodíku a kyslíku s následnou explozí OK .
Při porovnání odporu spirály a odporu vybíjecího rezistoru bude na spirále téměř nulové napětí a topná spirála se nenachází přímo ve vodě, tudíž ani při přerušení nemůže dojít k elektrolýze 😊
Děkuji za připomínky, donutilo mě to se nad tím zamyslet 🤔
Ano, je nutné použít bojler se "suchým" ohřevem, kde topná spirála nepřijde do kontaktu s vodou. Tento typ bojleru umožňuje vyměnit topnou spirálu bez vypuštění vody (jednoduché rozpoznávací znamení) a Dražice jej doporučují i na stejnosměrný FV ohřev. Nejrozšířenější mokrý ohřev je trochu o jiném principu, vyžadující přítomnost anody (další rozpoznávací znamení) a poškození topného tělesa, byť jsou články zapouzdřené, skutečně může proměnit bojler v Hoffmanův přístroj produkující nebezpečný plyn, v tomto případě oxyhydrogenový. Pokud nechceme kupovat nový bojler se "suchým" ohřevem, musí se aplikovat vhodně dimenzovaný střídač. Co se týče R vybíjecího odporu, musí být dostatečně velký i za cenu pomalejšího vybíjení kondenzátoru - v praxi se běžně bojler nezapíná a nevypíná během několika vteřin, což je dáno tepelnou kapacitou a konstrukcí termostatu. Vedle toho autor nezmínil jistou "impedanční" záležitost, tj že R panelu by se mělo rovnat R tepelné spirály (R=U*U/P). Předejde se tím zničení panelů...
@@DL-kc8fc Určitě bych nespoléhal na to že nepřijde do kontaktu s vodou. Bohužel to mám na vlastní kůži vyzkoušené, kdy jímka topného tělesa prorezla a z topní spirály se stal parostroj na který jsem přišel až po několika hodinách. Z technické místnosti byla krásná parní sauna.
@ Tak to už tam musíte ještě zapojit jistič. Ale stejný problém byste měl i se střídačem.
@@mareksykora779 B10 to krásně udržel. Voda je velmi špatný vodič.
Doporučuji se obrátit na učivatele Drirr90, myslím že to buď už řešil nebo lehce vyřeší. Hlavně má zkušenosti a podle mě i zná el. normy.
A co se vám zde jeví jako nevyřešené?
Ten rezistor je zle
Naprosto zbytečné. Pouziju SSR relé to uz ma zhaseci obvody v sobe, nebudou se mi opalovat kontakty jelikož žádné nemá a nežere mi jeho cívka cca.50-100W. Stačí mi k tomu dvě pojistky, jedno SSR relé a krabička. Když koupim SSR relé s dostatečným výkonem ani chladit ho nemusím. A dost možná je dnes levnější než stykac.
Mate nejaky tip na SSR ktery da pri 500VDC vic jak 10A ? urcite bude existovat, u SSR je ale potreba resit i variantu ze se rele prorazi a bude potreba havarijne odpojit - necim co zvladne ten oblouk, u klasickeho bojleru je havarijni termostat (AC).
@@stepanfohl951 takové SSR stojí asi tři tisíce, kup si BEL
Tak já bych to viděl jako návod pro lidi, co tomu trochu chápou a mají třeba stykačů plnou přepravku za 0, jako já. SSR jak říká A, kupovat ověřené jinak nee a ty jsou drahé. Toto vyjde kutila na 0, protože to má ze zásob a pokud to pojistí, zdvojí a otestuje funkčnost tak má z toho jistě větší radost než kupovat SSR.Já mám třeba relé se čtyřmi kontakty. A pokud to již zhasne bez C a D, tak dodáním těchto prvků je to už pak jen beton.
Mně by třeba osobně SSR nevadilo, mám velký bojler, velkou spotřebu vody a malé panely. Ale třeba na ČEz bych si ho nedal, tam výkon večer neustane při slepeném SSR :-)
@@RetroDilna relé nepoužívej. při rozepnutí a hoření oblouku vzniká plazma a ta je vodivá a nemuže z obaliu relé uniknout.
@@amperak špatně jsem se vyjádřil. Mám tam stykač, čtyři spínací kontakty, 690V, 10A :-)
lol, precital som vsetky komenty, a ani jedna zena nekomentovala. :)
Jedna tu je, hledej... :-) Anna...
@@dejv1111 Problem "zenskych nickov" je ten, ze za nimi je casto chlap. :)
Ako nemyslim to v zlom, ale casto komentuju od priatelky, a nechce sa im prehlasovat, ked pisu z jej notebooku.
Hento mi moc jak text od baby nepripada.
Ale ok, s nejakou malou pravdepodobnostou to moze byt baba.
Do doby nez klekne ten kondenzator za 100 kc a bude fajerman 💥 au do toho bych radeji nesel.
Chlapi, přestaňte blbnout. Namísto šarlatánství s jakýmsi výpočtem sériového odporu kondenzátoru použijte spínací prvek, který je pro danou aplikaci přímo určen. Nešetřete na něčem, na čem by se šetřit nemělo.
Jaké šarlatánství, proboha? Ten výpočet je stejně jen takové přiblížení. Stejně nakonec prostě "zkusíš a vidíš". Buď oblouk je a nebo není.
To pak chybí kouzla a cary