Хороший вопрос. Ну в буквальном смысле дышать фундаменту не нужно. Делается это для того, чтобы обеспечить вентиляцию и приток воздуха в котельной например, для циркуляции воздуха чтобы не было негтивных последствий в стене (грибок и прочее). Если же строение включает в себя воздуховоды в самой трубе как в нашем строении, то дом представляет собой систему с циркуляцией воздуха, которая создается при разнице высот и давлении. У меня центральная труба обеспечивает работу котла, вентиляционные каналы отдельно - туалет, ванная, кухня и т.д. Проходя по всей высоте дома и заходя в каждую из комнат система работает сама по себе и не требует каких либо дыр в фундаменте. То есть в каждом случае все индивидуально. Но любая дыра - это подсос воздуха и холод.Сама же влага, которая может быть в грунте не несет сама по себе негативных последствий если будет утепление фундамента, здесь главное сделать отсечку воды и замерзания. Но если все выполнено на нулевом уровне правильно и при гидроизолции фундамента влаги не будет, а та малая часть не повилияет на работу конструкции. Фундамент обязательно должен стоять на глине (песок, скала и прочее). Глина не впитывает влагу или впитывает крайне в малых объемах, поэтому со стороны основания фундамента на глине на глубине 60-100 см (в зависимости от местности) это не проблема, а гидроизоляция фундамента в грунте исключает впитывание фундаментов влаги (это по бокам уже).
Фундамент может впитывать влагу везде, это грунтовые воды, сырость от почвы и т д. Чтобы советовать, нужно смотреть на месте участок, географию. На первый взгляд вам может помочь откопка фундамента и полная его гидроизоляция. Битумная гидроизоляция не настолько надежная как проникающая. Её можно советовать как с ограниченным сроком службы или как вспомогательная (межоперационная)
мастика немного расплавляет незначительно верхний слой пеноплекса и приклеивает его. Смотря для каких целей приклеивать. Если к фундаменту, а потом обратная засыпка, то никаких клеев не надо, на недавно обработанной поверхности после высыхания, на солнце прилепите пеноплекс к обработанной поверхности и он начнет прилепать. Хотя это не совсем правильно, но для гидроизоляции фундамента хватает. Сам на клей не пробовал, т.к. не было в этом надобности.
обрабатывал первый ряд газаблока мастикой разбавленной растворителем рекомендуемым производителем мастики в минимальных количиствах, чтобы была относительно густой, но в то же время, чтобы можно было работать валиком. Получилось идеально. Иба*цц*а с кисточкой такое себе... там реально перересход конский. Если уж прямо по науке, то производители рекоменудют наносить ее шпателем.
На некоторое время хватит, но долговечность на горизонтальной поверхности будет невысокой думаю. Нужно испытания делать, их нет. Лет 5-10 должно хватить
@@JX-B когда проделаете ту работу, которую делал много раз, поймете что это не много, а необходимый минимум достижения слоя в 1 мм, иначе будут наплывы. Хорошо говорить сидя на диване, а я много раз проделывал эту работу, каждый раз достигая эстетичности, качества и расхода мастики.
@@RU1TV Я не вожу кистью 20 раз по одной и той же точке, да такой мелкой. Наношу сразу в 1-2мм, без этого фанатизма похожего на мойку стен итд. Вы можете делать как считаете нужным. Просто я такого ещё не видел.
Про металл точно не помню, надо смотреть на сайте производителя. Но для обработки дна автомобиля не подойдёт, в мороз хрупкость. Для авто нужна эластичность.
Для балкона не подойдёт для пешей нагрузки. Вам лучше обработать гидрофобизатором бетон горизонтальную поверхность Типом У и делать 1 раз в 3-4 года. Если балкон открытого типа.
У меня 6 м балкон и на стыке 2-х плит лопнул раствор, у соседей сверху балкон не застеклен и естественно когда какой то дождь то начинает вода затикать в эту трещину и проникать ко мне на балкон и как мне кажется положение может усугубиться. Подскажите пожалуйста, можно ли мастику пролить по шву плит, а после ее высыхания сделать небольшую цементную стяжку? (от себя снизу надую немного пены)
Здравствуйте. Сложно конечно оценить состояние на словах о вашей проблеме. Но исходя из того что вы описали, я бы посмотрел в сторону следующих материалов : пенекрит (Используется для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий в бетонных и железобетонных конструкциях), также подойдет сухая смесь для мгновенной остановки тесной, называется пенеплаг. Это будет надежнее, быстрее, эффективнее и долговечнее. Можно попробовать и мастикой в качестве эксперимента, но лучше первые два материала посмотрите. Ссылка penetron.ru/peneplug
Здорово. Подскажи. Купил битумно резиновую мастику, в инструкции нигде не написано что надо греть, только разбавить соляркой или уайт спирит или все таки лучше подогреть не разбавлять. Второе хочу сделать как вы но только снач прокопать лопатой до основания фундамента, потом помыть щёткой с водой, высушить и только потом нанести мастику, или не надо копать?
Здравствуйте. С битумно - резиновой мастикой не работал. Если в инструкции допускается разведение, то можно. Но мне думается что состав уже готовый идет в обеих вари антах и любое разведение готового состава повлечен его ухудшение качественных свойств. Лучше всего сделать упор на обработку фундамента пенетроном - по деньгам будет также как с мастиками, только пенетрон защетит бетон навечно, а эти составы временно. Мытт водой откопанный фундамент будет сложно. Для этого рекомендую пройти его кругами (щетиной) - механическим способом, потом взять мойку высокого давления на 1.5 атмосферы (150 бар) и пройти убрать все глинястые отложения. В моем случае приходилось 2 раза проходить механическим способом и 2 раза под давлением водой. Копать нужно и чем раньше обработаете, тем дольше простоит конструкция. А если сделаете проникающую гидроизоляцию, то лет на 100 забудите.
Солярка колхозный вариант - не сохнет и мастика стекать начинает с вертикали, а бетон потом от неё руками крошится ;) битумно-резиновая от битумной отличается присутствием крошки-наполнителя, чтобы гибкость увеличить. Универсальный растворитель ксилол, можно бензин (но только не в битумно-полимерных - может условно «пересушить» полимер)
Подскажите, а мастика фарбитекс, ее тоже подогревать? Очень густая, на банке не указано, что надо разогревать, но она как густая каша и , скорее всего, надо подогреть.
Здравствуйте, с фарбитексом не работал. Мастика Технониколь тоже густая, подогреть можно, но не сильно, до + 50 градусов в емкости с водой, чтобы был равномерный разогрев емкости с мастикой
А можно ли на эту мастику наносить грунт ? Если хочу сверху сделать плитку? В гараже подвал подтекает, грунтовые воды.. планирую нанести битум далее грунт(только какой?) И далее поверх этого бутерброда залить жидкую плитку(типа наливного пола)
@@ramizaliev_actor пенетрон не фигня, надо правильно выдерживать технологию. По вашему вопросу у меня нет ответа, не могу сказать и советовать в вашей ситуации. Думаю наносить поверх битума ничего уже нельзя, кроме пеноплекса и под засыпку под гидроизоляцию
Прежде чем наносить мастику МГТМ 24 Технониколь, нужно нанести битумный праймер на дерево. В противном случае мастика может не иметь адгезии с деревом. Ведь все зависит от влажности материала. В любом случае просушите лодку, обработайте Битумный праймер , а после этого можно мастику.
Здравствуйте, подскажите, как потом пеноплекс на цоколь ложили, через сколько дней? Засверливались ли грибками или на пену? И слышал что можно сразу на битумную мастику приклеить пеноплекс, пока мастика не высохла.
Здравствуйте, я прислонил пеноплекс к ранее обработанному фундаменту биьумной мастикой, она даже после высыхания в летнее время немного склеивается. На самом деле при нагревании мастики, возрастает её пластичность и при контакте с пеноплэксом идет её незначительное расплавление и склеивание. После этого идет обратная засыпка песком, а после этого уже ничего не будет, т. к. Температура резко понижается в грунте и все процессы стабилизируются. Никаких грибков применять не нужно, это лишние дырки в фундаменте и слоя гидроизоляции. А обратная засыпка выполняет эту функцию примыкания утеплителя к фундаменту
здравствуйте. Запаха не будет, по крайней мере я не ощущаю. Если обработать фундамент для эстетического вида с выходом на улицу, то лучше посмотреть в сторону проникающей гидроизоляции
@@таняковальчук-ф3ж Я советую проникающая гидроизоляцию: Пенетрон, Кристаллизол и иные продукты по обработке фундамента по определенному циклу работ. На нашем канале есть видео по этой части.
По моему участку планируется обратная засыпка и утепление фундамента, поэтому дополнительно исключаю попадание и соприкосновение воды со всём телом бетона. В каждом случае надо разбираться индивидуально. Не забываем что снег, дождь это тоже осенью влияет, поэтому в вашем случае надо разбирать и изучать случай индивидуально, начиная от марочной прочности бетона, свойств бетона по паспорту, регион, и тд
@@RU1TV еще хотелось бы спросить, в качестве подушки под отмостку подойдет глинистый карьерный песок? И сверху нужен ли слой гравия/щебня или можно без этого?
@@user-js5ly5dl2w песок очень хороший вариант и с небольшим содержанием глины подойдёт. Щебень используется в качестве дренажа, он хорошо пропускает воду. Под отмостку лучше сделать без щебня, а монолитную плотную субстанцию и утрамбовать. Сверху утеплитель 100 мм для Урала и по региону смотреть, ширина не менее метра, а лучше 120 см, а потом отмостка с уклоном от фундамента. Это обеспечит защиту от переувлажнения фундамента и утепления. Очень хорошим вариантом является скальный грунт - отсев фракции 0-5 мм, пылевидные частицы с содержанием глины. Практика показывает что после уплотнения может стоять вода поверх этого. Песок хорошо впитывает воду, отсев 0-5 поменьше. Но содержание глины в разных материалах разное и это обеспечивает некоторое удержание воды. В нашем случае нужно сделать отсечку воды или небольшое её равномерное впитывание и увод.
Здравствуйте. Поставили новую лоджию пластиковую. По периметру лоджию задули пеной. Хочу срезать пену и обработать такой мастикой с улицы. Как Вы думаете, поможет от дождя?
От дождя поможет. Но есть ньюанс. Перед мастикой обязательно требуется обработать праймером. После нанесения праймера, даже и без праймера мастику на пену, последняя начнет "плавиться" разбовляться, надо перед нанесением попробовать что из этого получится. А то может получиться еще хуже - обработаете, пену съест, а толком держаться не будет. Теоретически замонолитить можно, а вот практически по всему периметру не знаю. Т.к. замечал что пена и пенаплекс даже "плавятся". Например пеноплекс клеится прям на эти 2 состава, т.к. происходит незначительное разбавление материалов (расплавление), а потом высыхание и стягивание так скажем. Но в вашем случае рекомендую обработать 1 метр , выждать 5 дней и посмотреть что получится.
Подскажите, будет ли держаться штукатурка на мастике? Бетонная часть имеет значительное выделение высолов, думал обработать мастикой потом отштукатурить или просто загрунтовать, что посоветуете? Спасибо!
Здравствуйте. Штукатурка на мастике держаться не будет. Несопоставимые материалы. Бетону высоты не страшны. Высолы неблагоприятны на керамической кладке (длительное нахождение). По вашей конструкции не совсем понятно что у вас и на чем. Без осмотра посоветовать не могу по причине неясности задачи.
Можно попробовать бетон-контакт. У меня в бане на полу на битумной мастике держится плитка на плиточном клее после обработки битумного слоя бетон-контактом. Бетон-контакт на битумной мастике держится очень хорошо - специально проводил опыт дабы избежать бесполезной работы.
Здравствуйте, чем можно обезопасить фундамент и в каком порядке, недостроители сделали фундамент и не попали в высоту, они же решили поднять его с помощью влагостойкого кирпича( не знаю правда это или нет) говорили что при устройстве отмостки, кирпич не будет разрушатся, хотелось бы сделать защитный слой кирпичу или вы считаете что нужно подогнать уровень земли до бетона, а кирпич оставить выше земли?
Абсолютной влагостойкости не существует. Процесс влагостойкости можно остановить на определенное количество лет с помощью гидрофобизатора "Типром У" (до 10 лет или меньше исходя из условий эксплуатации). Закапывать кирпич под отмостку или грунт - ошибка. Рано или поздно химия перестанет работать и начнется процесс разрушения кирпича. Кирпич любой имеет коэффициент влагопоглащения. Клинкерный кирпич стоит как серебро и то имеет процент поглащения и все же имеет угрозу разрушения при ошибках эксплуатации. Однозначно делать кирпич выше отмостки на 4-5 см минимум, а сам пористый материал выше отмостки обработать гидрофобизатором, т.к. капли воды при попадании на бетон разбрызгиваются и пористый материал первые 10-30 см. высотой переувлажняется, здесь химия поможет вам полностью (повторять обработку 5-10 лет)
К дереву адгезия очень хорошая. Сначала битумный праймер N 1 , после высыхания битумную мастику. Некоторое время защита будет, правда я не знаю насколько долго прослужит и будет ли полный эффект. Но адгезия будет.
@@RU1TV А при полном высыхании слоя в 2-3мм. она эластичная как резина, или тянется как жвачка? Рассматриваю ещё как вариант битумно-резиновая ТЕХНОНИКОЛЬ№20
@@miha8440 при полном высыхании и при понижении температуры она дубеет и становится камнем. Даже по истечении времени, при + температурах она жесткая. Эта мастика может наноситься непрофессионалами. Другие варианты требуют подготовки и опыта, иначе можно выкинуть материал. С резино - битумной не работал, но думаю технология нанесения там более сложная
@@RU1TV здравстауйте.подскажите пожалуйста,если сверху этой мастики установить пеноплекс ,а пеноплекс оштукатурить,,то ,получается эта мастика под пеноплексом вобще никогда не разрушится?
@@ОсколкиЛета здравствуйте. Хороший вопрос. Ну я так понимаю это на фундамент хотите? Поверхность вертикальная? И поверхность будет находиться в воздушной среде? Дело в том, что формируются 2 вопроса. Это будет ли точка росы между утеплителем и пеноплексом и второе - штукатурка на пеноплексе не думаю хорошее . Если будет образовываться влага между утеплителем и Мастикой, то срок службы ограничен. Надо считать, смотреть, проверять. Сразу так не скажу. В моем случае мастика вспомогательная изоляция, далее это уйдет под скальный грунт и отмостку. В вашем случае точного правильного ответа не могу дать. Схема сложная, я бы не стал так делать. И штукатурка имеет вес, она не обеспечит плотное прилегание пенаплекса к мастике, если конечно вы не будете крепить грибками, которые в свою очередь оставляют дыры в гидроизоляции. Я этого не делаю. Пеноплекс хорошо работает под утепление полов на бетон, в грунт под отмостки. В вашем случае думаю не стоит так делать.
Подскажите. Рулонные не хочу использовать. Сказали мне е Что есть мистика которая что то как герметик вроде. Она не будет трескаться. Такого плана бывает?
Здравствуйте. Я насколько понял, вы хотите использовать мастику вместо рулонных гидроизоляционных слоев на фундамент? Если рулонные - то нужно греть горелкой и это не долговечно, также как и мастики - они все будут иметь ограниченный период функционирования в зависимости от количества воды попадающего на слой защиты и циклов замораживания. В настоящее время появилось много материалов и мастик. У технониколя есть подобные более качественные мастики, но там возникает сложность нанесения и цена. Я рассматривал все подобного вида варианты и пришел к выводу что лучше сделать упор на проникающую гидроизоляцию. Вы что хотите защитить?>
@@RU1TV спасибо. У меня залита плита. И сразу положен газоблок. Блок см 10 от грунта. Боюсь что влагу блок будет брать, и хочу хотя бы в высоту одного блока гидроизолировать, вместе с плитой соответственно. Вот думаю))
@@Yan-ys6es Понял. Да, влагу он будет брать обязательно, даже исходя из того что будет перепады температур. Газоблок - это пористая структура, сохнет тоже хорошо, но у вас условия не очень благоприятные. Надеюсь вы газоблок укладывали на слой гидроизоляции?
Надо пробовать, адгезия к металлу неизвестна чтобы говорить однозначно. Битумный праймер если нанесете, а потом данную мастику держаться должно. Но насколько эффективно и долговечно неизвестно. На дерево, бетон кирпич, камень и прочие впитываемые поверхности подходит хорошо. С металлом пробовать надо.
Здравствуйте. Если трещины незначительные то попробовать можно. Думаю получиться должно. Материалы однородной консистенции. Работу попробуйте выполнить при температуре на солнце +25-+30 когда руберодид нагреется. Для пробы возьмите маленькую тару и попробуйте сделать эксперимент, после обработки дайте просохнуть 5 дней и пролить водой. Рубероид тоже разный и возможно потребуется праймером битумным сперва пройти для впитывания. Если трещины небольшие. Лучше посмотреть это глазами. Но примерно так. Надо смотреть какая площадь ремонта и целесообразность такого ремонта.
@@АндрейСергеевич-з5н при высоких температурах она может дать отпечатки, на крыше может при + 70 разогреваться. Но это не означает что она не высохла. На гидроизоляции она работает, там другие температуры, нет доступа ультрафиолета. Даже часть фундамента простоял на улице с обработкой 1.5 года, полный порядок. Вы чем то разводить мастика химией?
@@RU1TV ничем не разбавлял, она и так жидкая, только на костре погрел немного, но не до кипения. Она не на солнце, она внутри помещения не высыхает. Производитель экономит и переливает отработанное масло что ли, так дело в том что она ещё и стоит дорого
@@cvobodnoe-vremya мастика может быть нанесена на пентаплекс в качестве клея. Я замечал что при нанесении, есть процесс как бы плавления, поэтому есть смысл наносить только для герметизации стыков и в целях склеивания. Больше я бы не стал делать.
Битум можно наносить через 28 суток - процесс набора прочности бетона к этому времени заканчивается окончательно (бетон набирает прочность всю свою жизнь, но те процессы уже влиять не будут на битум и они идут незначительно в очень микроскопических значениях. При наборе прочности бетона, происходят силы сжатия (затворения), вы могли наблюдать например бетон в опалубке, когда начинает происходить как бы сжатие бетона. Поэтому рекомендую ранее 28 суток не наносить битум, в противном случае есть риск что битум порвет или будут микротрещины. Битумный праймер для пропитки бетона (грунт в вашем случае) необходим для адгезии. Без нанесения его, битум слезет или адгезия будет плохой, что не гарантируется результат.
@@RU1TV спасибо за ответ. Вопрос был про акриловый грунт глубокого проникновения для нанесения перед битумным праймером. Подумав я решил, что это излишне. Битум сам проникнет в поры и укрепит поверхность. 28 дней, думаю условность, сильно влияет температура и влажность качество и количество цемента. Битум достаточно эластичен и не с ним, не с бетоном нечего не произойдет если бетон сухой и прошло более 5 дней. Поправьте если я не прав.
@@olegpahotin6787 количество цемента в бетоне и его передозировка скажется негативно, можно добавить лишнее количество цемента не более 10 процентов. Температура и влажность влияют на скорость набора прочности, особенно в его активной фазе первые 7-14 дней, так продолжается до 28 суток. Можно сократить срок набора прочности в лабораторных и заводских условиях. Про частное строительство 28 суток. И это не условность, а факты и работа с этим связана. Битумная мастика не закрепится на бетоне должным образом. Почему? Битумный праймер очень жидкий, его основная задача как раз проникнуть в поры бетона и зацепиться там для последующего нанесения битума. Если не обработаете, все отвалится со временем.
@@olegpahotin6787 5 суток для бетона это почти ничего, сухой бетон - это плохо. Бетону нужна влага минимум 14 дней для набора всех характеристик. А если вы еще через 5 дней его закроете от воздуха, чревато испортить конструкцию. Бетон частично берёт влажность с воздухом через влажность, но этого тоже недостаточно для качественного бетона. Не рекомендую.
@@RU1TV не большой процент покрытый битум не как не скажется на прочности конструкции. Бетон зреет прекрасно и без доступа воздуха. Битум это органика, она не как не реагирует с бетонными камнем химически. Важно чтобы ПОВЕРХНОСТЬ была достаточно сухая для капиллярного впитывания битумного праймера, если поры с влагой, праймер не зацепиться. 5 дней достаточный срок, чтобы не поцарапать кисточкой поверхность. По поводу увлажнения 2 недели, это перебор. Я слышал про 2 дня.
Адгезия с металлом присутствует согласно заявленным характеристикам. Но насколько эффективно будет и в каких условиях будет работать, нужны практические испытания.
Здравствуйте.хочу в подвале сделать гидроизоляцию.по весне топит грунтовыми водами.что посоветуете применить? Стоит ли обработать стены мастикой от сырости и плесени?
@@Kasym2212 потому что битум отвалиться от бетона отслоиться со временем и будет так же течь и плесневеть но уже под слоем битума нужна гидроизоляция типа глимс водостоп на основе цемента
Также скорость высыхания зависит от влажности воздуха, которая необходима для высыхания. В условиях южного урала при температуре +20 среднесуточной в июле и типичной влажности требовалось мне 48 часов. Проверка слоя - чтобы не запачкать пальцы, то первый слой, можно бумагой проверять
Здравствуйте! Спасибо за видео, очень информативно. Осенью 2020 залил фундамент с глубиной промерзания 70 см т.к живу на юге. Теперь хочу обмазать фундамент с двух сторон битумной мастикой. У меня два вопроса. 1. Нужно ли выкопать 70 см грунта и обмазать с основания фундамента? 2. Будет ли хим реакция с пеноплексом? Спасибо.
Здравствуйте. Вне зависимости от климата, несущие способности фундамента определяются не только маркой прочности бетона и количеством армируемых элементов (арматуры) в теле бетона, которые играют положительную роль в местах напряженностей, таких как проседание грунта и т.д....Поэтому 70 см и менее или более ничего не имеет значение. Значение имеет место быть на какой почве (глина, суглинок или скала, песок) стоит фундамент. Ответ на вопрос 1 - Битумная гидроизоляция имеет ограниченный срок службы. Если вы откапываете, то обработайте пенетроном - запустите физико - химический процесс гидроизоляции в самом теле бетона на всю жизнь бетона. А битумная гидроизоляция имеет срок службы в зависимости от условий эксплуатации. Обработка пенетроном будет дешевле чем обработка данной мастикой. Но их совмещение будет еще дороже и еще большая защита (вечная конструкция) Поэтому она у меня имеет роль вспомогательной гидроизоляции - этап № 2. Ответ на вопрос 2 - химическая реакция будет - небольшая, но можно смело прилепить - произойдет незначительная склейка и не более того. Я тоже так применяю. В процессе засыпки никаких процессов по разложению Пеноплекса наблюдать не будете, даже если и не засыпите фундамент. Есть незначительная расплавыление пеноплекса, но оно не столь значительное. Перед установкой пеноплекса дайте просохнуть конструкции дней 5 в южных районах страны. Посмотрите наше видео на канале про Гидроизоляцию фундамента, там как раз рассказываю о том что сейчас вам рассказал.
@@АндрейСергеевич-з5н Не знаю как у вас. Как вы ее наносили. Если сделать все по технологии, то через 7 суток мастика высыхает гарантированно, но она становится как бы резиной. Со временем задубеет, особенно на морозах. Тем более что мастика будет в грунте, физических воздействий при укрытии рабочего слоя не будет. Так что нормальный бюджетный продукт. Если трогать руками, онаконечно может напоминать резину. Но мне мастика вполне устраивает как дополнительная защита.
@@RU1TV так же как на видео наносил. Не высохла, четвёртый год пошел, никакой резиновой поверхности нету, они отработанное масло что ли льют туда? Хотя и оно бы высохло. Летом посмотрю что там теперь может на 4 год высохнет.
Здравствуйте. Да, по технологии сначала наносится праймер - для создания адгезии, после высыхания наносится мастика, которая хорошо сцепляется с праймером и держится на конструкции.
@@RU1TV Мне понравилось, как сделал автор ролика: ППС после мастики. ППС выделяет вредные вещества, которые проходят даже через бетон. думаю, что мастика это как-то прикроет.
@@ЛарисаАлексеева-з7я Смотря еще какая толщина бетона. В данной конструкции бетон имеет марку B25-b30 (M350-M400), толщина его 64 см. Учитывая что гранулы щебня, песка очень плотно соединены между собой, и высокая марочная прочность бетона, то через него и такую толщину маловероятно что что - нибудь просочится. Влага и мороз - да, поэтому и защищаем по максимуму, а вот поры - сомнения на этот счет у меня...
@@RU1TV праймер перед мастикой применяется только тогда, когда ваш материал пористый(дерево),т.е. впитывает.....ппс праймером не обрабатывают......сразу мастикой
@@ShuvanovaNatasha Вы прочитайте инструкцию к материалу. Праймер обязательное условие для обечпечения адгезии. Без праймера будет лажа. Праймер имеет жидкое основание, которое обеспечивает впитывание максимальное в поры бетона. Потом на праймер наносится Битумная мастика. Если вы не нанесете праймер, мастика у вас слезет и надежности не будет. Я все руками перепробовал. Не имеет значения - дерево это или бетон. Бетон также как дерево впитывает влагу, жидкость - это пористая структура. Не рекомендую применять без битумного праймера. Именно праймер обеспечивает надежную связь мастики с обрабатываемым материалом. На горячей линии Технониколь в свое время этот вопрос курировал, они же ее рекомендуют сами к применению. Я пробовал, с праймером значительно лучше. Даже по этому заводу разговаривал с куратором производства (Заводом) выяснял кое - какие химические свойства. Перед применением тщательно изучил технологию работ.
На фундаментах с неровными поверхностями наносить только получится кистью, шпателем будет невозможно. На ровных поверхностях шпателем можно наносить, но думаю расход увеличится раза в 2. Именно кисть и воросинки позволяют более равномерно нанести слой мастики, сразу же видно что мастика заливает поры и образует слой минут через 5. Если же работать со шпателем, то невозможно будет проконтролировать примерную толщину слоя. Я не работал со шпателем, но много выработал мастики и знаю ее поведение. Делать ставку на мастику не стоит. Я делал упор на проникающую гидроизоляцию (пенетрон) а дополнительно применил мастику ввиду больших физозатрат (дешево и сердито). Дальше следует учесть момент толщины слоя, если работать со шпателем, слой может быть настолько толстым, что потекут "капли" и это может быть хуже. С кистью и то проблематичено наносить - трудно, но можно....
@@RU1TV вполне возможно что расход будет больше, но не те деньги, я брал мастику по 700 руб за ведро, не технониколь, вот ведро целиком и ушло. Кстати праймер это та же мастика только разведенная растворителем в большей пропорции
Я кисточкой праймер наносил, за 2 дня где-то 100м2. Дальше буду мастику аквамаст наносить, но она густая и кисточкой не представляю как. Попробую но думаю что шпателем буду
@@АбдурахманЮсупов-п1ю пенетрон, кристаллизол и подобные материалы проникающей гидроизоляции для бетона. Обработка и увлажнение 28 суток - это для бетона. А для оштукатуренных стены надо думать. Стена в каких условиях работает?
У меня цокольный этаж с одной стороны ( из 4х стен 3 нормально не течёт ) протекает,незнаю почему.Хотья сделана 2х слойная гидроизоляция наплавлением.Может таджики дырки допустили грибками при монтаже утеплителья и мембранной пленки сверху гидроизоляции я не знаю просто так подозреваю.Собираюсь скоро эту сторону откапать и оголить гидроизоляцию (у меня технониколь ЭПП 4мм толщиной 2 слоя вдоль и поперёк внахлестом наплавлено) и посмотреть.Навсякий случай этим мастикой несколько слой хочу пройти как думайте помогут?
Здравствуйте. Конечно лучше посмотреть фотографии. Можете выслать мне схему или фотографии на почту, я посмотрю, так разобраться хорошо нужно. Но из того что понимаю, скажу следующее. У Вас несущая стена цоколя из чего сделана, какой материал, цоколь состоит из бетона, который находится в земле? Профилированная мембрана не является по факту гидроизоляцией. Я покупал ее, монтаж ее мне не понравился, по мне так выкид денег в никуда. Потому что мембрана технониколь крепится шипами к фундаменту, дальше закрепляется или засыпается скальным грунтом и тем самым прижимая мембрану к жилой конструкции. В этом узле что мне не нравится: 1. Шипы мембраны давят на стенку и тем самым повреждают слой гидроизоляции. Если бы фундамент был обработан битумнорй мастикой как в нашем случае, то в местах примыкания шипов, было бы уменьшение слоя (повреждения битумной мастики), что вызывает вопрос по применению и совместимости мембраны профилированной. Дальше встает вопрос ровности поверхности бетона, если конструкция идеально ровная как у меня в видео, можно как эконом вариант прилепить, если конструкция (фундамент) кривая, то крепить мембрану проблематично, образуются волны, дальше эти промежутки надо засыпать песком, чтобы ликивдировать пустоты и пролить водой чтобы образовать полную герметизацию - я считаю так. Дальше вопрос встает каков грунт , есть ли вода и уровень воды. Тем самым встает вопрос изучения грунта. Возможно надо пробурить буром грунты на разных высотах и посмотреть в месте протекания (здания) что находится в грунтах - надо делать исследование чтобы понять причину. Дальше мембрана при наличии грунтовых вод не спасет считаю,. Единственно правильным решением может быть применение проникающей гидроизоляции и обмазочных гидроизоляционных решений, которые окутывают полностью все тело конструкции исключая поры. Я бы не стал делать гидроизоляцию на основе мембран и Технониколевских систем типа ЭПП и прочих - мне не нравится этот вариант. ПО деньгам не дороже чем Пенетрон и прочие , а гарантия на срок службы ограничена с рулонными материалами. На крышу, на отсечную гидроизоляцию рулоны да, особенно толщиной 2.5 -4 мм - отличные варианты. Но в местах где всегда влага, нет солнца и проветриваний не нужно. Таджики много чего могут сделать не того, надо разбираться. Правильно думаете что нужно откапать. Делать надо побыстрее.
Здравствуйте!Цокольный этаж уменя сделано нормально.Внизу монолитная плита 30см.На пллите стена цоколья 1,5м монолитом залита,высше 1м полнотелый кирпич марки М200.Ширина стены 450мм.Цокольный этаж поделен кресть на кресть на 4 части.3 одинаковые комнаты 4ая часть эта лестничный пролет+коридор +Сауна(Над сауной точно такие же помещение по размеру на 1-2этажах С/У)Перекрытие м/у цокольным и 1этажом монолит чтобы на 1этаже спокойно построить камин из тяжелого кирпича .Вот.!Значит кирпичную часть цокольной стены заранее строили на 1,5см уже снаружи чтобы заштукатурить чтобы с нижней монолитной частью были после штукатурки на одном уровне,что и было сделано .Потом мы всю стену обмазали Праймером 2 слоя.На праймер наплавили 2 слоя Техноникольевскии ЭПП с нахлестом.Сначала вдоль вертикально с закидом верхний часть стены до перекрытие боковые стеныплиты подошвы 30см, чтобы вода на нижний стик не прошел.Второй слой поперёк начиная также с подошвы до верха с нахлыстом.наплавляли.По поводу мембрана ,скажу тоже что в гидроизоляции они не играют особого значение.Я просто написал про него что таджики когда крепили этот мембран 2х местах проткнули и порвали и делали какие то уродливые заплатки.И я подозреваю что они нарушили дыркой гидроизоляцию когда делали эти заплатки с помощью грибков .Вот почему зашёл разговор о них.Так то у меня всё сделано по всем правилом ,дренаж пристенный ниже монолитной плиты выводит воду исправно в дренажный колодец.Весной в конце марта проводил газопровод,и траншею копал к дому .Участок у меня с уклоном,так вот вода по траншею с верху протек к дому естественно .Я был спокоен думал в дренаж слынет.Но ошибка моя была в обратной засыбке.Надо было полностью засыпать песком,тогда вода залпом прямиком в дренаж.А я пожадничал ,решил немного сэкономить всёго 1,5м песок а сверху закидал глиной,а глина не пропустил воду и эта лужа стола долго пока подключали к газу и за это время вода нашла дыру которого наковеряли таджики.Я долго думал ,и советовался с прорабом,и так вот решили почему это случилось.Технология гидроизоляции который сделали мне нормальный ,рабочий ,у других работают без проблем.По большому счёту воды не так много протек,лужа не большая на полу и стена мокрым пятном из внутри.Но всё равно не приятно.К примеру недавный недельный ливень в Московском регионе многим принес сплошные проблемы.Многие соседы до сих пор плачут в подвалах в погребах вода до потолка были.У моего соседа в погреб всегда был сухой,нынче вода протек,1,5м стояла.У меня тфу,тфу,тфу не большая лужица также как весной протек.Я жду теплой погоды,жары,и хочу открыть и разобраться в чем дело.Если найду дырки мастикой обильно обмажу и сверху может наплавлю еше для верности и засыплю до верха песком чтобы вода не задерживалась сразу протек к дренажку.И сверху наконец сделаю в этом году отмостку с разуклонкой с ливневыми отводкой чтобы близко к дому вода не поступала.
@@ВадимГуриев-й7т видно что хорошо делали. Но я так понял что на монолитную плиту вы продлили стену из бетона (подлива)? Если речь идет через бетон, то советую обработать пенетроном или из их серии, это гарантировано остановит течь воды, держит напор воды. Обмазочная гидроизоляция у меня это вспомогательный второй элемент. Посмотрите мое видео в разделе "гидроизоляция фундамента". А так правильно думаете, надо открывать смотреть. Монолитная плиту можно было бы 400 мм сделать на мой взгляд
Сначала бетонная плита была залита предварительно выставив арматуры для стены верх.Потом стыки круговую по периметру внутри бетонной стены спец шнур бентонитовый установили чтобы протечки не было.Потом залили стену.Пенетроном снутри или снаружи обрабатывать?Я ими пользовался ,хотел остановить протечки в бетонный кессон из бетонных колец ,предварительно снаружи 3слоя обмазал битумной мастикой.,а потом из внутри пенетроном обрабатывал как учили все стыки сначала 3см углублял коверял штробывал потом всю поверхность внутри обмазал не помог,жутко дорогие фигни.Сейчас в такой кризис я не смогу его себе позволить,да и толку от него понты одни
@@ВадимГуриев-й7т Чтобы обработанная стена пенетроном работала, нужно после нанесения пенетрона увлажнять конструкцию в течении 3х суток. При условии что будет проблемное место, рекомендуется увлажнять обработанную поверхность пенетроном 28 суток. Поэтому стоит на это посмотреть. Обрабатывать можно изнутри и снаружи, главное понимать откуда и в каком направлении идет вода. В каждом земельном участке и объекте все индивидуально. Я у себя обработал только снаружи здания - где есть осадки в виде снега, таяния их. Изнутри в моем случае не требуется.
Добрый день. Отвечаю развернуто. Бетон - пористая стреуктура, степень которой зависит от марки прочности, которая определяет и степень морозостойкости - все ф.-х. свойства конструкции. Несмотря на высококачественные бетоны, они так или иначе склонны к впитыванию влаги. Бетон хорошо насыщяется водой, а при замерзании в порах формируется неблагоприятное воздействие окружающей среды при замерзании, особенно в весенне - осенний период времени. В нашей конструкции обработка мастикой осуществлялась для того, чтобы эту часть бюетона утеплить и засыпать в последующем скальным грунтом. Но следует сказать, что перед этим бетон был обработан пенетроном, а потом лишь был осуществлен второй этап защиты бетонной конструкции (фундамента) на нашем объекте. Конечно, можно отделать камнем или декоративными материалами, что также обеспечит защитные свойства бетона, но в нашем случае на этой стороне уходит под грунт
@@AF-kr1kn Тогда вы правильно попали на наш канал. Веду профессиональные темы по стройке. Много можете почерпнуть для себя в одном из разделов нашего канала "Стройка на Века"
Здравствуйте. Цоколь уже утепляется, в части фундамента, пеноплекс 40ка - дальше засыпка скальными грунтом, потом отмостка до облицовки (чуть ниже) - потом обработка гидрофобизотором облицовочной кладки. То есть много работы предстоит еще - чтобы сделать на века, надо соблюсти полный цикл работы и продумать каждый элемент
@@diyhome2872 скальный грунт отличается от грунта. Грунт - чернозем, глина, горельник. Скальный грунт - бутовый камень, отсев разных фракций, песок, щебень разных фракций - то есть материалы не подверженные гниению и расширению. Глина при замерзания расширяется, а потому ею засыпать не стоит. Для этих целей скальный грунт что есть идет и любая перемешка сальника допускается.
@Андрей Горбатенко Давайте объясню подробно. Глину утрамбовать очень сложно без виброуплотнителя, глина имеет способность к расширению. Песок имеет определенное количество глины. Вот возьмите песок высотой примерно метр на метр, после обильного дождя и ливней, песок более чем на 30-50 см. особо не промачивается. Я этот песок просеиваю на облицовку много раз и практическое наблюдение говорит о том что он не будет настолько промочен и не впитает столько воды сколько вы пишите. Почему? А вот почему, общая высота фундамент (без свай) около 2х метров включая ростверк (ленточную плиту) которая на глубине 80-90см, над нулевым уровнем земли фундамент высотой метр. Обратнеая засыпка осуществлятся будет почти до верха, отом пеноплекс 100 мм, потом гидротехнический бетон отмостка шириной 1.2 - 1.5 м - как раз для того чтобы отсекать воду и придать утепление фундаменту. Далее, помимо 2х метровой высоты основного фундамента, сваи находятся еще ниже и составляют отметку от нулевого уровня 2.5 м. Обратная засыпка с утеплителем и отмосткой дадут теплоизоляционный слой, который не будлет промерзать, т.к. в моей конструкции это высота 3.5 м от фундамента с кладкой (верхняя точка), до свай (нижнаяя точка). Далее, фундамент обработан пенетроном с выдерживанием технологии. Бетон имеет марку B25 (M350) - покупался на заводе, коэффицент W - не ниже 12, после обработки пенетроном (откапывался фундамент) - бетон имеет коэффицент порядка W16-18. То есть фундамент не будет впитывать влагу никак и промерзать он тоже не будет после доделывания всех ступеней защиты. А потому наличие сколько - нибудь прошедшей воды маловероятно по вышеописанных характеристикам. Ну и вторая степень защиты фундамента - это обработка праймером и битумной мастикой после пенетрона. Фундамент вообще не будет впитывать влагу. А на глубине 3.5 м. - где идет залегание свай там будет всегда положительные температуры и промерзания не будет, да и там глина с мелом - плотные слои грунта. Поэтому обратная засыпка песком в перемешку со скальным грунтом обеспечивает хорошее уплотнение, достаточную способность не пропускания воды (включая засыпку порядка 70-80 см). Глины так или иначе расширяется и если она будет намокать, она будет также давть на стенки фундамента. Вариант с глиной на мой взгляд является менее привлекательным в этой связки гидротехнических работ. Надеюсь теперь вы понимаете какой цикл работ выполнился что дает надежную защиту от влаги. Ну и само собой убирать снег от фундамента с моей стороны весной на 3 метра идет. Первые оттепели и сухо. И еще уточнение по засыпке - у меня на засыпке не только песок, но и отсев фракции 0-5 (пыль почти) - такой отсев после проливки и естественной утрамбовки становится монолитным камнем, т.к. в нем тоже содержится определенное количество глины и отсев этой фракции очень хорошо блокирует воду через 50 см. уже. У меня многослойный пирог на засыпке - песок, камень, отсев, песок - все обвалакивается слой за слоем и трамбуется, поэтому воды там не будет даже без отмостки сверху. Делается ручным трудом, все укладывается, ликвидируются все пустоты. Например булыжники с демонтажных работ (безотходное применение) кладутся в груду песка или отсева, потом просыпается и проливается водой для утрамбовки - получается монолит. Именно многослойность дает отличный результат, можете проверить сами.
@@СалахудинАбинов клеить вообще не стоит, она не высохнет сразу. Процесс высыхания при относительной влажности воздуха в нормальных условиях при температуре +20 градусов в один небольшой слой время сушки не менее 2х и 3х суток. Если на фундамент использовать, можно прислонить, часть пеноплекса расплавится, часть останется, там не страшно. Смотря куда использовать. В мастике химия частично воздействует на пеноплекс как бы расплавляется его, тем самым создаётся эффект приклеивания
Купил мастику tikoil дерьмо какое то, или я что то не понимаю. Оочень густая, добавил керосин, помазал на стену, а она как пропитка пропиталась и тончайщий слой на поверхности, и долго высыхала, и какогото матового цвета т.е. блеска нету, и если пальцем пройтись, палец немного пачкается. Это нормально??
разбавили сильно, если мажется, то видимо могли испортить материал. Разбавлять можно лишь очень немного, она по сути идет густая. Лучший способ опустить в воду горячую и подогреть и она станет полее удобоукладываемой. Если же материал и тонкий слой и мажется и сохнет пару недель есть вероятность что испортили.
@@RU1TV Разбавили средне, но дело не только в этом, я обратил внимание на шпатель который помазался мастикой до разбовления, так он лежит 3-4 дня не высыхает, тронул пальцем мажется.
@@НетБогаКромеАллаа-я8у толщиной 1 мм в нормальных условиях мастика высыхает за 1-2 суток на отлип (не должна пачкать). Если пачкает, значит слишком много добавили разбавителя, это чревато тем, что может сохнуть месяц, а также нарушением физической структуры слоя. Я бы не рекомендовал бы вам в следующий раз разбавлять, это крайняя мера и нежелательная. Разбавлять можно 1℅ от массы, не более, все остальное проблемы
Да, верно. Но они рекомендуют даже не разводить им. Разводить Уайт спирит только на косячных партиях, когда он густой настолько, что применять нельзя. Инструкция пишет одно, а по факту при глубокой консультации не рекомендуют. Разводить краски не более 5 процентов от массы, здесь думаю также совсем мизер
@@Укроп-т1с фундамент обработан с улицы пенетроном, потом мастикой. Изнутри можно обработать пенетроном тоже. Паропроницаемость осуществляется за счёт естественной вентиляции внутри объекта. По цвету бетона после проливных дождей видно что бетон прекрасно сохнет. Перед кладкой положена качественная гидроизоляция Технониколь. Да, влага есть всегда, но отсечная гидроизоляция перед кладкой для этого и предназначена.
@@RU1TV дело не в том что перед кладкой гидроизоляция,а в том что если цоколь плохо просыхает при морозах влага замёрзнет и будет разрушать цоколь но если вы конечно промазали до самого низа фундамента тогда другое дело
@@Укроп-т1с фундамент откапывался полностью до подушки, обрабатывал механическим способом бетон, обрабатывал пенетроном и увлажнял 14 дней по технологии. Ляпов мы не делаем. По наружке всё сделано как надо
чернозем изнутри, также как и снаружи нужно убирать в обязательном порядке. Обрабатывать изнутри точно нет смысла, т.к. эта часть помещения находится в тепле и в случае отсутствия грунтовых вод и подтопления обработка внутри не требуется. Также внутри положительные температуры и если будет переувлажнение то и снаружи это не спасет. Есть смысл обрабатывать только при наличии агрессивных сред. Изнутри у меня убран чернозем и осуществлена обратная засыпка скальным грунтом. Снаружи обработали как дополнительную ступень защиты, если посмотрите наше видео другое, то мы первоначально обрабатываем пенетроном проникающую гидроизоляцию создаем, снаружи, со стороны агрессивных сред. А изнутри достаточно убрать чернозем и можно не обрабатывать (если нет подтопления)
@@RU1TV понятно, спасибо за совет. У меня в 500 местах дача от моря, поэтому хочу изнутри сделать изоляцию. Думаю просто намазать битум тоже не серьёзное решение, поэтому буду искать другое решение.
@@Адам-р8ф3л Если у вас сухое место то можно ничего не делать. Другое дело климат меняется, планета меняется. Тогда в этом случае, если предполагается вода, ес ть решение - проникающая гидроизоляция на уровне тела бетона - Пенетрон, Кристаллизол и другие материалы.
Думаю не стоит это делать этим материалом. Бетонный резервуар предполагает наличие воды определенного объема, он в свою очередь оказывает давление на стенки емкости, а также на материал гидраизоляционный. В данном случае столб воды определенного давления под ваши цели не выдержит, более того, имеет ограниченный срок жизни и службы. Я вам рекомендую обеспечить гидроизоляция на уровне тела бетона крисстализолом или лучше всего пенетроном, тогда можно говорить о закупокрке пор бетона и непропускания воды в пределах коэффицента по w бетона. Для того, чтобы определить какой у вас бетон, надо сделать замер прочности и это приблизительно будет говорить какой коэффицент бетона по w, а потом можно делать выводы о дальнейшей гидроизоляции бетона (тела бетона). Один из неплохих вариантов может служить гидрофобизатор - например Типром У, но и в вашем случае давление воды сильное, поэтому отбрасываем и гидрофобизаторы...
@@RU1TV Очень грамотный ответ! 👍По Гидрофобизатору добавлю, на постоянный контакт Воды Гидрофобизатор не будет работать. Он больше предназначен для открытых поверхностей под воздействием атмосферных осадков, и то срой службы там очень ограничен. Как дилер ПЕНЕТРОН скажу что для гидротехнических сооружений это правильное решение, к тому же он экологичен и применяется в питьевом водоснабжении.
@@sgpenetron Гидрофобизатор при большом давлении воды примерно 1.5 атмосферы, 150 бар, пропускает воду и обработанную поверхность можно сделать с адгезией, это в лаборатории сказали по гидрофобизаторам. То есть вывод такой, что гидрофобизатор работать не будет при большом давлении. Срок службы тоже ограничен, это верно, в лучшем случае 10 лет....Типром У
Добрый день, честно скажу не пробовал. Но думаю не лучший вариант валиком, мастика очень густая, кистью точно знаешь и чувствуешь сколько наложил , регулирует толщину, а валиком кажется еще сложнее будет. Проверю на другой стороне, еще 2 стороны гидроизоляцию делать, потом расскажу. В этом сезоне не смогу, у нас кладка, много других тем уже будет.
@@РафаэльБикбулатов Рубероид не рекомендую - это бумага с пропиткой. Ограниченный срок службы. Битумную мастику я бы не стал наносить, т.к. она тоже хуже чем нормальный рулонные материалы гидроизоляции. Я вам рекомендую положить Технониноль Техноэласт 4 мм, или подобные материалы от 1.8-2 мм. толщиной. Срок службы у них приличный, а в условиях под кладку будут работать долго. Конечно зависит все еще от того какое строение и какой бюджет. Но на отсечной гидроизоляции экономить нельзя, также как на фундаменте - это здоровье стен.
Изначально я так понял у вас был построен дом без гидроизоляции, непонятно только у вас подвал/цокольный этаж? Уровень грунтовых вод низкий, вам отсутсвие гидроизоляции доставляло хлопот каких-то?
Я строю еще. Построен только цокольный этаж. Впереди еще 2 полноценных этажа. Работаю с проектом. Проект делал 1 год только с человеком, все прорабатывал. Грунтовые воды в весеннее и осеннее время будут всегда, от воды никуда не деться. Просто надо было на моменте заливки фундамента применить пенетрон адмикс - получил бы гидротехнический бетон. Но даже в этом случае, лучше откопать фундамент так или иначе, чтобы убрать слой чернозема от тела бетона - т.к. органические соединения, как впрочем и все что растет негативно сказывается на бетоне. Более того, если придерживаться строгих правил, нужно делать отмсотку, а ее делают по правилам прокопки до плотных слоев грунта - суглинка или глины. Если этим правилом пренебречь, то мы увидим растрескивание отмостки и ее постепенное с годами проваливание. Поэтому откопка фундамента - его гидроизоляция, засыпка скальным грунтом и последующая отмостка на моменте возведения здания - это все цель одной большой программы. Много практических знаний имеем, до сути вещей стараюсь доходить. В новых видео будем показывать, строить, создавать новые видео которые помогут зрителю....
@@СветославОлегович праймер существует от Технониколь "Битумный праймер № 1" - базовая конструкция для пропитки бетонных и прочих оснований для адгезии уже мастики битумной. Разводить не рекомендуется. В некоторых случаях допускается небольшое разведение бензином Битумной мастики , но никак не химией. А лучше вообще не разводить. Рубероид - это не материал - это бумага пропитанная битумом - крайне не рекомендую, если вы хотите сделать на всю жизнь - лет на 50.
@@СветославОлегович разводить нельзя, испортите материал. Получите непонятно что. Лучше купите Битумный праймер, после обработки обработайте мастикой - будет по нормальному....
Добрый вечер. Механический способ возможен, но он может быть сложен в летнее время. Подобие того, что на инструмент будет налипать битум, нагревается и плавиться, отделать куски - не работа, а морока. А если химией, то маловероятно, это надо все слои слить (3 слоя, толщина 2 им). Думаю механический способ возможен, а химия вряд ли, я не слышал о таком.
Всё это качественно, когда сам свой дом делаешь. Но когда нанимаешь рабочих, никто тебе так делать не будет. Пройдутся валиком на скорую руку, да ещё скажут тройным слоем сделали.
@@АндрейСергеевич-з5н Спасибо Вам за совет. Мастику не стали покупать. Купили резиновую краску, подремонтировали цоколь и покрасили, вот зиму отстояло все хорошо, даже покрасили часть отмостки и тоже нормально, посмотрим , как будет дальше. Резиновая краска не дешевая, но, думаю, стоит того. Крыша зеленого цвета и цоколь зеленый, смотрится хорошо. Цвета есть разные.
смотря какой регион страны, какое количество грунтовых вод, какова залегания бетона в грунте, каковы перепады температур. Бетон B35 (M500) должен иметь коэффицент значительно выше чем w10. Но по факту w10 - тоже не так много. Это количество воды которое может бетон сдерживать. А бетон так или иначе пористая структура как губка, да 500 марка впитывает меньше, но даже такие бетоны я обрабатываю пенетроном - чтобы обеспечить закрытие этих самых пор от проникновения воды. Все не так просто.
@@RU1TV подскажите пожацлуста я чацник в этом деле, у меня идет фундамент в уровень с землей а с наружи потом блоки, и сам дом брус, БЛОКИ МОЖНО БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ОБРАБОТАТЬ???? А ПОТОМ УТЕПЛИТЬ
@@АлексейАлексеевич-ь8ь здравствуйте. Из того что я понял, фундамент идет в уровень с землей, а дальше блоки. Следует учесть вот что - блоки ФБС как правило изготавливаются из бетона марки M150-M200, там как правило особо армокаркаса даже нет, что делает блоки ФБС весьма уязвимой конструкцией при перепадах температур. Дальше следует учесть какого года эти блоки, новые или бу. Если бу - то стоит обратить особенное внимание на гидроизоляцию блоков - т.к. они будут находится поверх земли и будут насыщаться влагой. Надо понимать в каком субъекте РФ вы находитесь. Также не плохо было бы замерить марку бетона этих блоков ФБС и оценить их прочностные характеристики. Но в любом случае - любая защита здесь будет только хорошо. Отвечая на ваш прямой вопрос - да, можно обработать сначала битумный праймером, после высыхания (сутки) нанести не менее 2х-3х слоев битумную мастику. Либо обработать блоки пенетроном, а потом обработать обмазочной гидроизоляцией.
@@АлексейАлексеевич-ь8ь нет, лишним не будет. Я сомневаюсь в качестве блоков, как правило они "никакие" по морозостойкости и водонепроницаемости. А потому вам рекомендую эти блоки , контактирующие с воздухом и осадками обработать проникающей гидроизоляцией (кристтализол - подешевле, пенетрон - подороже - вы сможете увеличить свойства водопроницаемости этих блоков. Обычно пенетроном достаточно увлажнять в течении 3х суток, но на ответственных конструкциях я бы рекомендовал и на конструкциях таких как ваша - обработать пенетроном не на 2 , а на 3 слоя (по инструкции) с интервалом не более 2х часов при температуре +20 градусов, а дальше увлажнять 28 суток (все химические процессы и рост кристаллов увеличите в порах бетона блоков).
@@Romannn569 в данном случае почти поверх фундамента будет обратная засыпка скальным грунтом, это превратится в цокольный этаж, поверх, конечно же будет сделана отмостка шириной 1.2 метра, под неё пеноплекс основа 100 мм, а сверху будет пролит гидротехнический бетон с коэффициентом w20 и организован спуск воды под наклоном подальше от фундамента, да это обеспечит дополнительную защиту. Но учитывая стоимость данного объекта на нулевом уровне использую всё защитные способы защиты фундамента, как то грунтовые воды. Вы правильно сказали, что вода имеет высокую проникающую способность, сегодня нет воды в грунте, а через два года будет. В моём городе пол города в этом году стоит в огородах вода, также откачивают воду из 5ти этажек, такого не было, а сейчас есть. Поэтому в строительстве применяются различные степени защит на всё возможные случаи жизни: 1 грунтовые воды и подтопление, заморозки. Для этих целей и бетон приобретал b25 (m350), было бы больше денег залил бы b40 с пенетроном, там и можно было бы получить в теле бетона w20, а в моём покупном бетоне b25 он составляет w12, поэтому от копка шлифовка, обработка пенетроном и обмазочная гидроизоляция. Дело в том, что я строю по всём канонам надёжности и долговечности, сам работаю руками. Проектный вес конструкции 850-950 тонн, уже нагружено под 750-800 тонн, скоро крышу буду делать. Слава богу, перестраховка помогает везде
@@andreaskvasha9114 пожалуйста, можно попробовать нанести на металл без праймера, но думаю адгезия будет гораздо хуже. На дерево можно наносить, но также сперва праймер наношу, потом ложится отлично мастика. То есть я пробовал только на бетоне, кирпиче и дереве. С металлом не пробовал, но думаю можно.
Обработку делал после пенетрона как вспомогательную основу. Всё это ушло под грунт. Остатки которые есть поверх, то есть на отмосфере работают долго. Вопросов нет. Кому как
Согласно требованию производителя по применению, написано четко "Мастику наносить послойно: кистью, либо наливом с разравниванием специальными гребками, толщина отдельного сырого слоя при нанесении должна быть не более 2 мм. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего" Документ Технониколь www.tn.ru/upload/iblock/d16/Tekhlist_6.07_Mastika_gidroizolyatsionnaya_TN_24_rus.pdf При работе руководствуюсь инструкциями и требованиями. Чем вы руководствуетесь - непонятно. Шпателем будет крайне сложно проконтролировать слой нанесения. Я , работая с кистью, делаю достаточно тонкий слой, после тщательного разглаживания и то он формируется толстым. Второе - даже в этом случае , любые отклонения от нормы некритичны, т.к. фундамент перед этим обработан пенетроном с выдерживанием технологии увлажнения каждые 3 часа в течении 2х недель. А лишь Мастика является вторым вспомогательным этапом защиты.
Если бы вы внимательно слушали, то все говорится. Эта вся часть обрабатываемого фундамента уйдет под скальный грунт и засыпится. Прикроется Пеноплэксом на 50 мм, засыпится до отметки отмостки, сверху зальется гидротехническим бетоном с утеплителем. Поэтому прежде чем писать самому хрень, надо слушать и внимательно воспринимать информацию. Для этих целей и делается.
@@ДимБ-ъ3ш Я провел эксперименты, меня устраивает. Даже еще лучше в том смысле что пеноплекс приклеивается немного, потом ничего плохого не наблюдается. Данная мастика как вспомогательная гидроизоляция меня вполне устраивает после обработки пенетроном. После засыпки там будут все нормально.
Да, работа трудоемкая. Мне тоже предстоит еще 2 части фундамента обрабатывать. Но лучше и проще всего на момент заливки бетона добавить пенетрон адмикс, тогда можно получить гидротехнический бетон , исключить битумную обработку и засыпать скальным грунтом.....
Мастика полное гуано, советую не покупать, не высыхает уже второй год, пачкается, а там где местами впиталась то отваливается. Лучше берите битум, топите его и обрабатывайте фундамент, а технониколь-деньги на ветер
при применении вы мастику разбавляли чем - то из химии? Обычно разбавление дает такой эффект. У меня такого не наблюдалось из того то пишите. Выработано ведер 18 по 20 л. Причем мастика на улице простояло 1.5 года, полный порядок (место где фундамент не засыпан еще под отмостку).
@@RU1TV они взяли битум, залили керосином и добавили отработанного масла из автосервиса, вот вам и весь технониколь, причем масла решили не жалеть, иначе бы мастика не сохла годами
Какая цель применения? штукатурка и мастика несовместимы. После штукатурки можно обработать, но я бы не стал. если нужна защита от влаги обработайте кирпич гидрофобизатором, тогда не нужна штукатурка и мастика.
@@nastyamelanchyk4433 Пожалуйста, обращайтесь....Гидрофобизатор "Типром У" (САЗИ) - до 10 лет защита кирпичной кладки и штукатурной от дождей и влаги. Рекомендую. Там есть целая линейка гидрофобизаторов.
![Blox Fruits Dragon Rework Update [Full Stream]](http://i.ytimg.com/vi/EqDAp8udhm0/mqdefault.jpg)
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Телеграмм канал строительство и общие темы - t.me/ru1tvhd Телеграмм группа по авто, технике и оборудование - t.me/techcentr
Говорят мужик этот до сих пор мажет
До сих пор?)
@@RU1TV ага мажет помажет
@@sergeysergeich9443 работать - это полезно, хорошо ))
@@RU1TV шпателем надо было ,легче
@@sergeysergeich9443 расход будет больше, и равномерность хуже. Возможны наплывы ещё больше чем кистью. Уже приспособился кистью.
Вопрос а вот а дышать фундаменту нужно. Т.е. влага от грунта может разрушать фундамент?
Хороший вопрос. Ну в буквальном смысле дышать фундаменту не нужно. Делается это для того, чтобы обеспечить вентиляцию и приток воздуха в котельной например, для циркуляции воздуха чтобы не было негтивных последствий в стене (грибок и прочее). Если же строение включает в себя воздуховоды в самой трубе как в нашем строении, то дом представляет собой систему с циркуляцией воздуха, которая создается при разнице высот и давлении. У меня центральная труба обеспечивает работу котла, вентиляционные каналы отдельно - туалет, ванная, кухня и т.д. Проходя по всей высоте дома и заходя в каждую из комнат система работает сама по себе и не требует каких либо дыр в фундаменте. То есть в каждом случае все индивидуально. Но любая дыра - это подсос воздуха и холод.Сама же влага, которая может быть в грунте не несет сама по себе негативных последствий если будет утепление фундамента, здесь главное сделать отсечку воды и замерзания. Но если все выполнено на нулевом уровне правильно и при гидроизолции фундамента влаги не будет, а та малая часть не повилияет на работу конструкции. Фундамент обязательно должен стоять на глине (песок, скала и прочее). Глина не впитывает влагу или впитывает крайне в малых объемах, поэтому со стороны основания фундамента на глине на глубине 60-100 см (в зависимости от местности) это не проблема, а гидроизоляция фундамента в грунте исключает впитывание фундаментов влаги (это по бокам уже).
Подскажите пожалуста , после битумной мастики если не утеплять пиноплексом отделка будет декоративный камень что посоветуете...
Адгезии не будет на битум. Не советую ничего.
Можно ли такой мастикой промазать в деревянном доме нижние бревна (от земли), со стороны улицы?
@@ZlobnyjGenij... Можно
А валиком получится мазать или лучше кистью
валиком не пробовал, работал кистью, ощущаешь материал, контролируешь степень нанесения. Мне так удобнее.
только шпателем
На фундамент тол не ложили, дома сырость. Если помазать мостикой, от сырости поможет?
Фундамент может впитывать влагу везде, это грунтовые воды, сырость от почвы и т д. Чтобы советовать, нужно смотреть на месте участок, географию. На первый взгляд вам может помочь откопка фундамента и полная его гидроизоляция. Битумная гидроизоляция не настолько надежная как проникающая. Её можно советовать как с ограниченным сроком службы или как вспомогательная (межоперационная)
Мастику можно наносить поверх утеплителя?
Зачем? Не рекомендую. Мастика имеет в составе растворитель, часть пеноплекса будет деформированно (плавление будет).
А как потом к мастике Пеноплекс приклеить? К примеру клей пена будет держать?
мастика немного расплавляет незначительно верхний слой пеноплекса и приклеивает его. Смотря для каких целей приклеивать. Если к фундаменту, а потом обратная засыпка, то никаких клеев не надо, на недавно обработанной поверхности после высыхания, на солнце прилепите пеноплекс к обработанной поверхности и он начнет прилепать. Хотя это не совсем правильно, но для гидроизоляции фундамента хватает. Сам на клей не пробовал, т.к. не было в этом надобности.
Наклейте по свежему полиэтиленовую пленку, а уже к плёнке на клей- пену пеноплекс.
обрабатывал первый ряд газаблока мастикой разбавленной растворителем рекомендуемым производителем мастики в минимальных количиствах, чтобы была относительно густой, но в то же время, чтобы можно было работать валиком. Получилось идеально. Иба*цц*а с кисточкой такое себе... там реально перересход конский. Если уж прямо по науке, то производители рекоменудют наносить ее шпателем.
Добрый день, что за музыка?
Привет, это давно было. Вспомнить сложно или невозможно. Каждый раз при создании видео все по - новому.
Можно ли ею наносить на бетонные крышки кирпичных столбов забора? Будет ли она устойчива под открытым небом в летнюю жару и зимние морозы?
На некоторое время хватит, но долговечность на горизонтальной поверхности будет невысокой думаю. Нужно испытания делать, их нет. Лет 5-10 должно хватить
Можно двинутся окончательно водя этой кистью с мастикой верх в низ по одному месту часами. Cмысл, в чём ??? Безумна интересно узнать.
На одну сторону 2-3 часа работы. Смысл в равномерном не толстом нанесении. Есть инструкция, читайте
@@RU1TV Я всё понимаю..... но вы словно моете стену, водя реально 10 раз по одному и тому же месту. Движений очень много лишних.
@@JX-B когда проделаете ту работу, которую делал много раз, поймете что это не много, а необходимый минимум достижения слоя в 1 мм, иначе будут наплывы. Хорошо говорить сидя на диване, а я много раз проделывал эту работу, каждый раз достигая эстетичности, качества и расхода мастики.
@@RU1TV Я не вожу кистью 20 раз по одной и той же точке, да такой мелкой. Наношу сразу в 1-2мм, без этого фанатизма похожего на мойку стен итд.
Вы можете делать как считаете нужным. Просто я такого ещё не видел.
Скажите, а как эта мастика на железе будет вести себя зимой, в морозы? Спасибо
Про металл точно не помню, надо смотреть на сайте производителя. Но для обработки дна автомобиля не подойдёт, в мороз хрупкость. Для авто нужна эластичность.
Добрый день. Перед нанесением мастики....прамером проходилм?
Добрый день. Да, проходили, это необходимое условие для адгезии и эксплуатации.
Если открытый балкон обработать, он после высвхания позволит ходить по нему?
Для балкона не подойдёт для пешей нагрузки. Вам лучше обработать гидрофобизатором бетон горизонтальную поверхность Типом У и делать 1 раз в 3-4 года. Если балкон открытого типа.
@@RU1TV спасибо , приму к сведению, удачи Вам
У меня 6 м балкон и на стыке 2-х плит лопнул раствор, у соседей сверху балкон не застеклен и естественно когда какой то дождь то начинает вода затикать в эту трещину и проникать ко мне на балкон и как мне кажется положение может усугубиться.
Подскажите пожалуйста, можно ли мастику пролить по шву плит, а после ее высыхания сделать небольшую цементную стяжку? (от себя снизу надую немного пены)
Здравствуйте. Сложно конечно оценить состояние на словах о вашей проблеме. Но исходя из того что вы описали, я бы посмотрел в сторону следующих материалов : пенекрит (Используется для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий в бетонных и железобетонных конструкциях), также подойдет сухая смесь для мгновенной остановки тесной, называется пенеплаг. Это будет надежнее, быстрее, эффективнее и долговечнее. Можно попробовать и мастикой в качестве эксперимента, но лучше первые два материала посмотрите. Ссылка penetron.ru/peneplug
@@RU1TV спасибо большое за информацию.
@@mis7ik111 пожалуйста, смотрите наше видео, работаем с литературой и делаем все по технологии
Здорово. Подскажи. Купил битумно резиновую мастику, в инструкции нигде не написано что надо греть, только разбавить соляркой или уайт спирит или все таки лучше подогреть не разбавлять. Второе хочу сделать как вы но только снач прокопать лопатой до основания фундамента, потом помыть щёткой с водой, высушить и только потом нанести мастику, или не надо копать?
Здравствуйте. С битумно - резиновой мастикой не работал. Если в инструкции допускается разведение, то можно. Но мне думается что состав уже готовый идет в обеих вари антах и любое разведение готового состава повлечен его ухудшение качественных свойств. Лучше всего сделать упор на обработку фундамента пенетроном - по деньгам будет также как с мастиками, только пенетрон защетит бетон навечно, а эти составы временно. Мытт водой откопанный фундамент будет сложно. Для этого рекомендую пройти его кругами (щетиной) - механическим способом, потом взять мойку высокого давления на 1.5 атмосферы (150 бар) и пройти убрать все глинястые отложения. В моем случае приходилось 2 раза проходить механическим способом и 2 раза под давлением водой. Копать нужно и чем раньше обработаете, тем дольше простоит конструкция. А если сделаете проникающую гидроизоляцию, то лет на 100 забудите.
@@RU1TV благодарю!
@@rustrus6645 Рад был помочь. Обращайтесь.
Солярка колхозный вариант - не сохнет и мастика стекать начинает с вертикали, а бетон потом от неё руками крошится ;) битумно-резиновая от битумной отличается присутствием крошки-наполнителя, чтобы гибкость увеличить. Универсальный растворитель ксилол, можно бензин (но только не в битумно-полимерных - может условно «пересушить» полимер)
Подскажите, а мастика фарбитекс, ее тоже подогревать? Очень густая, на банке не указано, что надо разогревать, но она как густая каша и , скорее всего, надо подогреть.
Здравствуйте, с фарбитексом не работал. Мастика Технониколь тоже густая, подогреть можно, но не сильно, до + 50 градусов в емкости с водой, чтобы был равномерный разогрев емкости с мастикой
Подскажите, для того что бы уберечь балконную плиту от разрушения. можно использовать данную мастику?
Если предполагается пешая нагрузка, то мастика не подойдет. Используйте гидрофобизатор, влагу не будет впитывать.
@@RU1TV понял спасибо
@@ДмитрийЛехтин-с8п пожалуйста
А каких цветов бывают только черная?
Только чёрная, т. к изготавливается из соответствующего сырья
А можно ли на эту мастику наносить грунт ? Если хочу сверху сделать плитку? В гараже подвал подтекает, грунтовые воды.. планирую нанести битум далее грунт(только какой?) И далее поверх этого бутерброда залить жидкую плитку(типа наливного пола)
От грунтовых вод лучше использовать проникающую гидроизоляцию - пенетрон, кристаллизол, потом можно дополнительно битум.
@@RU1TV пенетрон херня! Уже наносил, вы мне скажите что нанести поверх мастики что бы потом залить жидкой плиткой ?
@@ramizaliev_actor пенетрон не фигня, надо правильно выдерживать технологию. По вашему вопросу у меня нет ответа, не могу сказать и советовать в вашей ситуации. Думаю наносить поверх битума ничего уже нельзя, кроме пеноплекса и под засыпку под гидроизоляцию
деревянную лодку .швы.можна обрабатывать?мастика через сутки не прилепает?
Прежде чем наносить мастику МГТМ 24 Технониколь, нужно нанести битумный праймер на дерево. В противном случае мастика может не иметь адгезии с деревом. Ведь все зависит от влажности материала. В любом случае просушите лодку, обработайте Битумный праймер , а после этого можно мастику.
дякую за компетентну в1дпов1дь
Можно ли фундамент забора обработать.
Для этого материал и создан
Здравствуйте, подскажите, как потом пеноплекс на цоколь ложили, через сколько дней? Засверливались ли грибками или на пену? И слышал что можно сразу на битумную мастику приклеить пеноплекс, пока мастика не высохла.
Здравствуйте, я прислонил пеноплекс к ранее обработанному фундаменту биьумной мастикой, она даже после высыхания в летнее время немного склеивается. На самом деле при нагревании мастики, возрастает её пластичность и при контакте с пеноплэксом идет её незначительное расплавление и склеивание. После этого идет обратная засыпка песком, а после этого уже ничего не будет, т. к. Температура резко понижается в грунте и все процессы стабилизируются. Никаких грибков применять не нужно, это лишние дырки в фундаменте и слоя гидроизоляции. А обратная засыпка выполняет эту функцию примыкания утеплителя к фундаменту
@@RU1TV ок, понял вас, спасибо за ответ
@@Nik-w7t пожалуйста, рад помочь. Обращайтесь.
@@RU1TV Здравствуйте, спасибо большое за совет, тоже хотела узнать надо ли потом грибками прижимать, вот вы ответили! Спасибо!
Добрый день. Подскажите, хочу нанести на фундамент без дальнейшей защиты. Летом будет запах . Спасибо
здравствуйте. Запаха не будет, по крайней мере я не ощущаю. Если обработать фундамент для эстетического вида с выходом на улицу, то лучше посмотреть в сторону проникающей гидроизоляции
RU1TV спасибо. Может быть посоветуете какую купить
@@таняковальчук-ф3ж Я советую проникающая гидроизоляцию: Пенетрон, Кристаллизол и иные продукты по обработке фундамента по определенному циклу работ. На нашем канале есть видео по этой части.
Подскажите, почему на всю высоту фундамента это делается? Достаточно будет если покрыть только нижнюю часть, где соприкасается с грунтом?
По моему участку планируется обратная засыпка и утепление фундамента, поэтому дополнительно исключаю попадание и соприкосновение воды со всём телом бетона. В каждом случае надо разбираться индивидуально. Не забываем что снег, дождь это тоже осенью влияет, поэтому в вашем случае надо разбирать и изучать случай индивидуально, начиная от марочной прочности бетона, свойств бетона по паспорту, регион, и тд
@@RU1TV про снег я забыл. За ответ спасибо.
@@user-js5ly5dl2w пожалуйста, обращайтесь. Мы живём в климате, где надо готовится ко всему. Делайте по максимуму чтобы потом не переделывать
@@RU1TV еще хотелось бы спросить, в качестве подушки под отмостку подойдет глинистый карьерный песок? И сверху нужен ли слой гравия/щебня или можно без этого?
@@user-js5ly5dl2w песок очень хороший вариант и с небольшим содержанием глины подойдёт. Щебень используется в качестве дренажа, он хорошо пропускает воду. Под отмостку лучше сделать без щебня, а монолитную плотную субстанцию и утрамбовать. Сверху утеплитель 100 мм для Урала и по региону смотреть, ширина не менее метра, а лучше 120 см, а потом отмостка с уклоном от фундамента. Это обеспечит защиту от переувлажнения фундамента и утепления. Очень хорошим вариантом является скальный грунт - отсев фракции 0-5 мм, пылевидные частицы с содержанием глины. Практика показывает что после уплотнения может стоять вода поверх этого. Песок хорошо впитывает воду, отсев 0-5 поменьше. Но содержание глины в разных материалах разное и это обеспечивает некоторое удержание воды. В нашем случае нужно сделать отсечку воды или небольшое её равномерное впитывание и увод.
По металлу можно использовать, для защиты от коррозии?
Нужно пробовать совместно с битумным праймером номер 1. Лучше всего он наносится на пористую структуру, а по металлу нужно пробовать.
можно, раньше все трубопроводы так изолировали
А можно на это кафель приклеить?
не допустимо, нельзя
Здравствуйте. Поставили новую лоджию пластиковую. По периметру лоджию задули пеной.
Хочу срезать пену и обработать такой мастикой с улицы.
Как Вы думаете, поможет от дождя?
От дождя поможет. Но есть ньюанс. Перед мастикой обязательно требуется обработать праймером. После нанесения праймера, даже и без праймера мастику на пену, последняя начнет "плавиться" разбовляться, надо перед нанесением попробовать что из этого получится. А то может получиться еще хуже - обработаете, пену съест, а толком держаться не будет. Теоретически замонолитить можно, а вот практически по всему периметру не знаю. Т.к. замечал что пена и пенаплекс даже "плавятся". Например пеноплекс клеится прям на эти 2 состава, т.к. происходит незначительное разбавление материалов (расплавление), а потом высыхание и стягивание так скажем. Но в вашем случае рекомендую обработать 1 метр , выждать 5 дней и посмотреть что получится.
Спасибо, всё чётко и по теме !!!
Мастика застывает?можноли приклеить на неё пеноплекс????
пеноплекс в летнее время прилепает хорошо, немного расплавляется и неплохо клеится, допустимо для фундамента
Подскажите, будет ли держаться штукатурка на мастике? Бетонная часть имеет значительное выделение высолов, думал обработать мастикой потом отштукатурить или просто загрунтовать, что посоветуете? Спасибо!
Здравствуйте. Штукатурка на мастике держаться не будет. Несопоставимые материалы. Бетону высоты не страшны. Высолы неблагоприятны на керамической кладке (длительное нахождение). По вашей конструкции не совсем понятно что у вас и на чем. Без осмотра посоветовать не могу по причине неясности задачи.
Можно попробовать бетон-контакт. У меня в бане на полу на битумной мастике держится плитка на плиточном клее после обработки битумного слоя бетон-контактом. Бетон-контакт на битумной мастике держится очень хорошо - специально проводил опыт дабы избежать бесполезной работы.
Здравствуйте, чем можно обезопасить фундамент и в каком порядке, недостроители сделали фундамент и не попали в высоту, они же решили поднять его с помощью влагостойкого кирпича( не знаю правда это или нет) говорили что при устройстве отмостки, кирпич не будет разрушатся, хотелось бы сделать защитный слой кирпичу или вы считаете что нужно подогнать уровень земли до бетона, а кирпич оставить выше земли?
Абсолютной влагостойкости не существует. Процесс влагостойкости можно остановить на определенное количество лет с помощью гидрофобизатора "Типром У" (до 10 лет или меньше исходя из условий эксплуатации). Закапывать кирпич под отмостку или грунт - ошибка. Рано или поздно химия перестанет работать и начнется процесс разрушения кирпича. Кирпич любой имеет коэффициент влагопоглащения. Клинкерный кирпич стоит как серебро и то имеет процент поглащения и все же имеет угрозу разрушения при ошибках эксплуатации. Однозначно делать кирпич выше отмостки на 4-5 см минимум, а сам пористый материал выше отмостки обработать гидрофобизатором, т.к. капли воды при попадании на бетон разбрызгиваются и пористый материал первые 10-30 см. высотой переувлажняется, здесь химия поможет вам полностью (повторять обработку 5-10 лет)
Отличный ролик все по сути !!!)
Спасибо за добрые слова, стараемся
@@RU1TV солярка разбавлять можно
@@арестантарестантович-ч9е бензином немного допускается.
Подскажи, новую деревянную лодку можно ей обработать? Нужна хорошая агдезия к дереву, и устойчивость к солнечным лучам.
К дереву адгезия очень хорошая. Сначала битумный праймер N 1 , после высыхания битумную мастику. Некоторое время защита будет, правда я не знаю насколько долго прослужит и будет ли полный эффект. Но адгезия будет.
@@RU1TV А при полном высыхании слоя в 2-3мм. она эластичная как резина, или тянется как жвачка? Рассматриваю ещё как вариант
битумно-резиновая ТЕХНОНИКОЛЬ№20
@@miha8440 при полном высыхании и при понижении температуры она дубеет и становится камнем. Даже по истечении времени, при + температурах она жесткая. Эта мастика может наноситься непрофессионалами. Другие варианты требуют подготовки и опыта, иначе можно выкинуть материал. С резино - битумной не работал, но думаю технология нанесения там более сложная
@@RU1TV здравстауйте.подскажите пожалуйста,если сверху этой мастики установить пеноплекс ,а пеноплекс оштукатурить,,то ,получается эта мастика под пеноплексом вобще никогда не разрушится?
@@ОсколкиЛета здравствуйте. Хороший вопрос. Ну я так понимаю это на фундамент хотите? Поверхность вертикальная? И поверхность будет находиться в воздушной среде? Дело в том, что формируются 2 вопроса. Это будет ли точка росы между утеплителем и пеноплексом и второе - штукатурка на пеноплексе не думаю хорошее . Если будет образовываться влага между утеплителем и Мастикой, то срок службы ограничен. Надо считать, смотреть, проверять. Сразу так не скажу. В моем случае мастика вспомогательная изоляция, далее это уйдет под скальный грунт и отмостку. В вашем случае точного правильного ответа не могу дать. Схема сложная, я бы не стал так делать. И штукатурка имеет вес, она не обеспечит плотное прилегание пенаплекса к мастике, если конечно вы не будете крепить грибками, которые в свою очередь оставляют дыры в гидроизоляции. Я этого не делаю. Пеноплекс хорошо работает под утепление полов на бетон, в грунт под отмостки. В вашем случае думаю не стоит так делать.
Кто сталкивался подскажите, испортится ли запах мастики со временем?
Должен испариться. По крайней мере я его не чувствую.
Подскажите. Рулонные не хочу использовать. Сказали мне е
Что есть мистика которая что то как герметик вроде. Она не будет трескаться. Такого плана бывает?
Здравствуйте. Я насколько понял, вы хотите использовать мастику вместо рулонных гидроизоляционных слоев на фундамент? Если рулонные - то нужно греть горелкой и это не долговечно, также как и мастики - они все будут иметь ограниченный период функционирования в зависимости от количества воды попадающего на слой защиты и циклов замораживания. В настоящее время появилось много материалов и мастик. У технониколя есть подобные более качественные мастики, но там возникает сложность нанесения и цена. Я рассматривал все подобного вида варианты и пришел к выводу что лучше сделать упор на проникающую гидроизоляцию. Вы что хотите защитить?>
@@RU1TV спасибо. У меня залита плита. И сразу положен газоблок. Блок см 10 от грунта. Боюсь что влагу блок будет брать, и хочу хотя бы в высоту одного блока гидроизолировать, вместе с плитой соответственно. Вот думаю))
@@Yan-ys6es Понял. Да, влагу он будет брать обязательно, даже исходя из того что будет перепады температур. Газоблок - это пористая структура, сохнет тоже хорошо, но у вас условия не очень благоприятные. Надеюсь вы газоблок укладывали на слой гидроизоляции?
@@RU1TV сам блок да
@@Yan-ys6es газоблок положен на фундаментую плиту сразу или вы положили на плиту гидроизоляционную ленту, а на нее газоблок?
Дно автомобиля можно защитить этой штукой?!
Надо пробовать, адгезия к металлу неизвестна чтобы говорить однозначно. Битумный праймер если нанесете, а потом данную мастику держаться должно. Но насколько эффективно и долговечно неизвестно. На дерево, бетон кирпич, камень и прочие впитываемые поверхности подходит хорошо. С металлом пробовать надо.
Здравствуйте у меня под экструзию попало много жидкого битумного праймера как думаешь сожрёт???
Добрый день, опишите ситуацию. Не совсем понял про битумный праймер
Зависит от праймера, точнее растворителя в нём
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли мастикой заделать трещины на руберойдной крыше гаража
Здравствуйте. Если трещины незначительные то попробовать можно. Думаю получиться должно. Материалы однородной консистенции. Работу попробуйте выполнить при температуре на солнце +25-+30 когда руберодид нагреется. Для пробы возьмите маленькую тару и попробуйте сделать эксперимент, после обработки дайте просохнуть 5 дней и пролить водой. Рубероид тоже разный и возможно потребуется праймером битумным сперва пройти для впитывания. Если трещины небольшие. Лучше посмотреть это глазами. Но примерно так. Надо смотреть какая площадь ремонта и целесообразность такого ремонта.
Не делаете так, она уже третий год не сохнет, лучше рубероид и битум в ведре растопить
@@АндрейСергеевич-з5н при высоких температурах она может дать отпечатки, на крыше может при + 70 разогреваться. Но это не означает что она не высохла. На гидроизоляции она работает, там другие температуры, нет доступа ультрафиолета. Даже часть фундамента простоял на улице с обработкой 1.5 года, полный порядок. Вы чем то разводить мастика химией?
@@RU1TV ничем не разбавлял, она и так жидкая, только на костре погрел немного, но не до кипения. Она не на солнце, она внутри помещения не высыхает. Производитель экономит и переливает отработанное масло что ли, так дело в том что она ещё и стоит дорого
Есть специальные кровельные мастики с резиновой крошкой.
Можно ли эту мастику наносить на эппс?
эппс - это что по вашему?
@@RU1TV экструдированный пенополистирол
@@cvobodnoe-vremya мастика может быть нанесена на пентаплекс в качестве клея. Я замечал что при нанесении, есть процесс как бы плавления, поэтому есть смысл наносить только для герметизации стыков и в целях склеивания. Больше я бы не стал делать.
@@RU1TV спасибо
@@cvobodnoe-vremya пожалуйста, обращайтесь.
Для фундамента бани используют ?
для любого типа фундамента подойдет с ограниченным сроком службы, который зависит от условий эксплуатации
@@RU1TV от влаги ево мажить
Может подскажете, через какое время после заливки, можно наносить битум? Следует ли обрабатывать грунтом глубоко проникновения бетон перед праймером?
Битум можно наносить через 28 суток - процесс набора прочности бетона к этому времени заканчивается окончательно (бетон набирает прочность всю свою жизнь, но те процессы уже влиять не будут на битум и они идут незначительно в очень микроскопических значениях. При наборе прочности бетона, происходят силы сжатия (затворения), вы могли наблюдать например бетон в опалубке, когда начинает происходить как бы сжатие бетона. Поэтому рекомендую ранее 28 суток не наносить битум, в противном случае есть риск что битум порвет или будут микротрещины. Битумный праймер для пропитки бетона (грунт в вашем случае) необходим для адгезии. Без нанесения его, битум слезет или адгезия будет плохой, что не гарантируется результат.
@@RU1TV спасибо за ответ. Вопрос был про акриловый грунт глубокого проникновения для нанесения перед битумным праймером. Подумав я решил, что это излишне. Битум сам проникнет в поры и укрепит поверхность. 28 дней, думаю условность, сильно влияет температура и влажность качество и количество цемента. Битум достаточно эластичен и не с ним, не с бетоном нечего не произойдет если бетон сухой и прошло более 5 дней. Поправьте если я не прав.
@@olegpahotin6787 количество цемента в бетоне и его передозировка скажется негативно, можно добавить лишнее количество цемента не более 10 процентов. Температура и влажность влияют на скорость набора прочности, особенно в его активной фазе первые 7-14 дней, так продолжается до 28 суток. Можно сократить срок набора прочности в лабораторных и заводских условиях. Про частное строительство 28 суток. И это не условность, а факты и работа с этим связана. Битумная мастика не закрепится на бетоне должным образом. Почему? Битумный праймер очень жидкий, его основная задача как раз проникнуть в поры бетона и зацепиться там для последующего нанесения битума. Если не обработаете, все отвалится со временем.
@@olegpahotin6787 5 суток для бетона это почти ничего, сухой бетон - это плохо. Бетону нужна влага минимум 14 дней для набора всех характеристик. А если вы еще через 5 дней его закроете от воздуха, чревато испортить конструкцию. Бетон частично берёт влажность с воздухом через влажность, но этого тоже недостаточно для качественного бетона. Не рекомендую.
@@RU1TV не большой процент покрытый битум не как не скажется на прочности конструкции. Бетон зреет прекрасно и без доступа воздуха. Битум это органика, она не как не реагирует с бетонными камнем химически. Важно чтобы ПОВЕРХНОСТЬ была достаточно сухая для капиллярного впитывания битумного праймера, если поры с влагой, праймер не зацепиться. 5 дней достаточный срок, чтобы не поцарапать кисточкой поверхность. По поводу увлажнения 2 недели, это перебор. Я слышал про 2 дня.
Спасибо 🤗🤗🤗🤗🤗
Обращайтесь)
А для метал емкостей для воды подойдет эта мастика
Адгезия с металлом присутствует согласно заявленным характеристикам. Но насколько эффективно будет и в каких условиях будет работать, нужны практические испытания.
Здравствуйте.хочу в подвале сделать гидроизоляцию.по весне топит грунтовыми водами.что посоветуете применить? Стоит ли обработать стены мастикой от сырости и плесени?
Нет надо типа gliss вдостоп
@@hjyrvhhhпочему не надо?
@@Kasym2212 потому что битум отвалиться от бетона отслоиться со временем и будет так же течь и плесневеть но уже под слоем битума нужна гидроизоляция типа глимс водостоп на основе цемента
Добрый день а второй слой когда надо начинать мазать, как засохнет первый слой?
Да, когда высохнет первый, скорость высыхания зависит от толщины и температуры воздуха, минимум 24-48 часов, иногда 3 суток требуется
@@RU1TV Спасибо понял
Также скорость высыхания зависит от влажности воздуха, которая необходима для высыхания. В условиях южного урала при температуре +20 среднесуточной в июле и типичной влажности требовалось мне 48 часов. Проверка слоя - чтобы не запачкать пальцы, то первый слой, можно бумагой проверять
Можно потом сразу класть плитку поверх слоев высохшей мастики?
В следующем году
Здравствуйте! Спасибо за видео, очень информативно. Осенью 2020 залил фундамент с глубиной промерзания 70 см т.к живу на юге. Теперь хочу обмазать фундамент с двух сторон битумной мастикой. У меня два вопроса. 1. Нужно ли выкопать 70 см грунта и обмазать с основания фундамента? 2. Будет ли хим реакция с пеноплексом? Спасибо.
Здравствуйте. Вне зависимости от климата, несущие способности фундамента определяются не только маркой прочности бетона и количеством армируемых элементов (арматуры) в теле бетона, которые играют положительную роль в местах напряженностей, таких как проседание грунта и т.д....Поэтому 70 см и менее или более ничего не имеет значение. Значение имеет место быть на какой почве (глина, суглинок или скала, песок) стоит фундамент. Ответ на вопрос 1 - Битумная гидроизоляция имеет ограниченный срок службы. Если вы откапываете, то обработайте пенетроном - запустите физико - химический процесс гидроизоляции в самом теле бетона на всю жизнь бетона. А битумная гидроизоляция имеет срок службы в зависимости от условий эксплуатации. Обработка пенетроном будет дешевле чем обработка данной мастикой. Но их совмещение будет еще дороже и еще большая защита (вечная конструкция) Поэтому она у меня имеет роль вспомогательной гидроизоляции - этап № 2. Ответ на вопрос 2 - химическая реакция будет - небольшая, но можно смело прилепить - произойдет незначительная склейка и не более того. Я тоже так применяю. В процессе засыпки никаких процессов по разложению Пеноплекса наблюдать не будете, даже если и не засыпите фундамент. Есть незначительная расплавыление пеноплекса, но оно не столь значительное. Перед установкой пеноплекса дайте просохнуть конструкции дней 5 в южных районах страны. Посмотрите наше видео на канале про Гидроизоляцию фундамента, там как раз рассказываю о том что сейчас вам рассказал.
Ни в коем случае не покупайте эту дрянь, технониколь не сохнет уже два года прошло
@@АндрейСергеевич-з5н Не знаю как у вас. Как вы ее наносили. Если сделать все по технологии, то через 7 суток мастика высыхает гарантированно, но она становится как бы резиной. Со временем задубеет, особенно на морозах. Тем более что мастика будет в грунте, физических воздействий при укрытии рабочего слоя не будет. Так что нормальный бюджетный продукт. Если трогать руками, онаконечно может напоминать резину. Но мне мастика вполне устраивает как дополнительная защита.
@@RU1TV так же как на видео наносил. Не высохла, четвёртый год пошел, никакой резиновой поверхности нету, они отработанное масло что ли льют туда? Хотя и оно бы высохло. Летом посмотрю что там теперь может на 4 год высохнет.
@@АндрейСергеевич-з5н Вы не разбавляли ничем?
А есть ещё штукатурка влагозащита Церезит 42 ,применяют для герметизации ванной комнаты и душевой кабины
сначала битумный праймер 1, потом битумная мастика потом эппс? правильно??
Здравствуйте. Да, по технологии сначала наносится праймер - для создания адгезии, после высыхания наносится мастика, которая хорошо сцепляется с праймером и держится на конструкции.
@@RU1TV Мне понравилось, как сделал автор ролика: ППС после мастики. ППС выделяет вредные вещества, которые проходят даже через бетон. думаю, что мастика это как-то прикроет.
@@ЛарисаАлексеева-з7я Смотря еще какая толщина бетона. В данной конструкции бетон имеет марку B25-b30 (M350-M400), толщина его 64 см. Учитывая что гранулы щебня, песка очень плотно соединены между собой, и высокая марочная прочность бетона, то через него и такую толщину маловероятно что что - нибудь просочится. Влага и мороз - да, поэтому и защищаем по максимуму, а вот поры - сомнения на этот счет у меня...
@@RU1TV праймер перед мастикой применяется только тогда, когда ваш материал пористый(дерево),т.е. впитывает.....ппс праймером не обрабатывают......сразу мастикой
@@ShuvanovaNatasha Вы прочитайте инструкцию к материалу. Праймер обязательное условие для обечпечения адгезии. Без праймера будет лажа. Праймер имеет жидкое основание, которое обеспечивает впитывание максимальное в поры бетона. Потом на праймер наносится Битумная мастика. Если вы не нанесете праймер, мастика у вас слезет и надежности не будет. Я все руками перепробовал. Не имеет значения - дерево это или бетон. Бетон также как дерево впитывает влагу, жидкость - это пористая структура. Не рекомендую применять без битумного праймера. Именно праймер обеспечивает надежную связь мастики с обрабатываемым материалом. На горячей линии Технониколь в свое время этот вопрос курировал, они же ее рекомендуют сами к применению. Я пробовал, с праймером значительно лучше. Даже по этому заводу разговаривал с куратором производства (Заводом) выяснял кое - какие химические свойства. Перед применением тщательно изучил технологию работ.
А шпателем не проще ее наносить?
На фундаментах с неровными поверхностями наносить только получится кистью, шпателем будет невозможно. На ровных поверхностях шпателем можно наносить, но думаю расход увеличится раза в 2. Именно кисть и воросинки позволяют более равномерно нанести слой мастики, сразу же видно что мастика заливает поры и образует слой минут через 5. Если же работать со шпателем, то невозможно будет проконтролировать примерную толщину слоя. Я не работал со шпателем, но много выработал мастики и знаю ее поведение. Делать ставку на мастику не стоит. Я делал упор на проникающую гидроизоляцию (пенетрон) а дополнительно применил мастику ввиду больших физозатрат (дешево и сердито). Дальше следует учесть момент толщины слоя, если работать со шпателем, слой может быть настолько толстым, что потекут "капли" и это может быть хуже. С кистью и то проблематичено наносить - трудно, но можно....
Шпателем очень удобно, а слой можно оценивать на глаз. Я так весь фундамент закатал шпателем за день. Фундамент 60 см 7 на 4
Попробую шпателем для эксперимента, но уверяю вас, расход будет значительно выше чем кистью. Кистью физозатрат больше и расход меньше.
@@RU1TV вполне возможно что расход будет больше, но не те деньги, я брал мастику по 700 руб за ведро, не технониколь, вот ведро целиком и ушло. Кстати праймер это та же мастика только разведенная растворителем в большей пропорции
Я кисточкой праймер наносил, за 2 дня где-то 100м2. Дальше буду мастику аквамаст наносить, но она густая и кисточкой не представляю как. Попробую но думаю что шпателем буду
А для пруда из нутри покрасить чтобы вода не выходила можно покрасить мастикой ????
Не подойдет для пруда думаю, столб воды большой
@@RU1TV а чем лучше покрасить чтобы воду не выпускала??
Материал какой у вас, бетон?
@@RU1TV дно бетон. А стена кладка кирпича. Стена отштукатурена
@@АбдурахманЮсупов-п1ю пенетрон, кристаллизол и подобные материалы проникающей гидроизоляции для бетона. Обработка и увлажнение 28 суток - это для бетона. А для оштукатуренных стены надо думать. Стена в каких условиях работает?
Надо ли с нутри мазать?
изнутри не делал, особого смысла нет, тем более есть риск запаха, поэтому для эксплуатации внутри помещения не рекомендуется, на все случаи не спасет
После высыхания мастики сверху красить можно?
А зачем вам красить? Думаю не совсем хорошая идея будет по ряду причин.
RU1TV а декартькой обкладывать можно?
Цена для работника сколько будет
уточните вопрос
@@RU1TV ну за работу один кв метар работнику сколько можно дать!?
У меня цокольный этаж с одной стороны ( из 4х стен 3 нормально не течёт ) протекает,незнаю почему.Хотья сделана 2х слойная гидроизоляция наплавлением.Может таджики дырки допустили грибками при монтаже утеплителья и мембранной пленки сверху гидроизоляции я не знаю просто так подозреваю.Собираюсь скоро эту сторону откапать и оголить гидроизоляцию (у меня технониколь ЭПП 4мм толщиной 2 слоя вдоль и поперёк внахлестом наплавлено) и посмотреть.Навсякий случай этим мастикой несколько слой хочу пройти как думайте помогут?
Здравствуйте. Конечно лучше посмотреть фотографии. Можете выслать мне схему или фотографии на почту, я посмотрю, так разобраться хорошо нужно. Но из того что понимаю, скажу следующее. У Вас несущая стена цоколя из чего сделана, какой материал, цоколь состоит из бетона, который находится в земле? Профилированная мембрана не является по факту гидроизоляцией. Я покупал ее, монтаж ее мне не понравился, по мне так выкид денег в никуда. Потому что мембрана технониколь крепится шипами к фундаменту, дальше закрепляется или засыпается скальным грунтом и тем самым прижимая мембрану к жилой конструкции. В этом узле что мне не нравится: 1. Шипы мембраны давят на стенку и тем самым повреждают слой гидроизоляции. Если бы фундамент был обработан битумнорй мастикой как в нашем случае, то в местах примыкания шипов, было бы уменьшение слоя (повреждения битумной мастики), что вызывает вопрос по применению и совместимости мембраны профилированной. Дальше встает вопрос ровности поверхности бетона, если конструкция идеально ровная как у меня в видео, можно как эконом вариант прилепить, если конструкция (фундамент) кривая, то крепить мембрану проблематично, образуются волны, дальше эти промежутки надо засыпать песком, чтобы ликивдировать пустоты и пролить водой чтобы образовать полную герметизацию - я считаю так. Дальше вопрос встает каков грунт , есть ли вода и уровень воды. Тем самым встает вопрос изучения грунта. Возможно надо пробурить буром грунты на разных высотах и посмотреть в месте протекания (здания) что находится в грунтах - надо делать исследование чтобы понять причину. Дальше мембрана при наличии грунтовых вод не спасет считаю,. Единственно правильным решением может быть применение проникающей гидроизоляции и обмазочных гидроизоляционных решений, которые окутывают полностью все тело конструкции исключая поры. Я бы не стал делать гидроизоляцию на основе мембран и Технониколевских систем типа ЭПП и прочих - мне не нравится этот вариант. ПО деньгам не дороже чем Пенетрон и прочие , а гарантия на срок службы ограничена с рулонными материалами. На крышу, на отсечную гидроизоляцию рулоны да, особенно толщиной 2.5 -4 мм - отличные варианты. Но в местах где всегда влага, нет солнца и проветриваний не нужно. Таджики много чего могут сделать не того, надо разбираться. Правильно думаете что нужно откапать. Делать надо побыстрее.
Здравствуйте!Цокольный этаж уменя сделано нормально.Внизу монолитная плита 30см.На пллите стена цоколья 1,5м монолитом залита,высше 1м полнотелый кирпич марки М200.Ширина стены 450мм.Цокольный этаж поделен кресть на кресть на 4 части.3 одинаковые комнаты 4ая часть эта лестничный пролет+коридор +Сауна(Над сауной точно такие же помещение по размеру на 1-2этажах С/У)Перекрытие м/у цокольным и 1этажом монолит чтобы на 1этаже спокойно построить камин из тяжелого кирпича .Вот.!Значит кирпичную часть цокольной стены заранее строили на 1,5см уже снаружи чтобы заштукатурить чтобы с нижней монолитной частью были после штукатурки на одном уровне,что и было сделано .Потом мы всю стену обмазали Праймером 2 слоя.На праймер наплавили 2 слоя Техноникольевскии ЭПП с нахлестом.Сначала вдоль вертикально с закидом верхний часть стены до перекрытие боковые стеныплиты подошвы 30см, чтобы вода на нижний стик не прошел.Второй слой поперёк начиная также с подошвы до верха с нахлыстом.наплавляли.По поводу мембрана ,скажу тоже что в гидроизоляции они не играют особого значение.Я просто написал про него что таджики когда крепили этот мембран 2х местах проткнули и порвали и делали какие то уродливые заплатки.И я подозреваю что они нарушили дыркой гидроизоляцию когда делали эти заплатки с помощью грибков .Вот почему зашёл разговор о них.Так то у меня всё сделано по всем правилом ,дренаж пристенный ниже монолитной плиты выводит воду исправно в дренажный колодец.Весной в конце марта проводил газопровод,и траншею копал к дому .Участок у меня с уклоном,так вот вода по траншею с верху протек к дому естественно .Я был спокоен думал в дренаж слынет.Но ошибка моя была в обратной засыбке.Надо было полностью засыпать песком,тогда вода залпом прямиком в дренаж.А я пожадничал ,решил немного сэкономить всёго 1,5м песок а сверху закидал глиной,а глина не пропустил воду и эта лужа стола долго пока подключали к газу и за это время вода нашла дыру которого наковеряли таджики.Я долго думал ,и советовался с прорабом,и так вот решили почему это случилось.Технология гидроизоляции который сделали мне нормальный ,рабочий ,у других работают без проблем.По большому счёту воды не так много протек,лужа не большая на полу и стена мокрым пятном из внутри.Но всё равно не приятно.К примеру недавный недельный ливень в Московском регионе многим принес сплошные проблемы.Многие соседы до сих пор плачут в подвалах в погребах вода до потолка были.У моего соседа в погреб всегда был сухой,нынче вода протек,1,5м стояла.У меня тфу,тфу,тфу не большая лужица также как весной протек.Я жду теплой погоды,жары,и хочу открыть и разобраться в чем дело.Если найду дырки мастикой обильно обмажу и сверху может наплавлю еше для верности и засыплю до верха песком чтобы вода не задерживалась сразу протек к дренажку.И сверху наконец сделаю в этом году отмостку с разуклонкой с ливневыми отводкой чтобы близко к дому вода не поступала.
@@ВадимГуриев-й7т видно что хорошо делали. Но я так понял что на монолитную плиту вы продлили стену из бетона (подлива)? Если речь идет через бетон, то советую обработать пенетроном или из их серии, это гарантировано остановит течь воды, держит напор воды. Обмазочная гидроизоляция у меня это вспомогательный второй элемент. Посмотрите мое видео в разделе "гидроизоляция фундамента". А так правильно думаете, надо открывать смотреть. Монолитная плиту можно было бы 400 мм сделать на мой взгляд
Сначала бетонная плита была залита предварительно выставив арматуры для стены верх.Потом стыки круговую по периметру внутри бетонной стены спец шнур бентонитовый установили чтобы протечки не было.Потом залили стену.Пенетроном снутри или снаружи обрабатывать?Я ими пользовался ,хотел остановить протечки в бетонный кессон из бетонных колец ,предварительно снаружи 3слоя обмазал битумной мастикой.,а потом из внутри пенетроном обрабатывал как учили все стыки сначала 3см углублял коверял штробывал потом всю поверхность внутри обмазал не помог,жутко дорогие фигни.Сейчас в такой кризис я не смогу его себе позволить,да и толку от него понты одни
@@ВадимГуриев-й7т Чтобы обработанная стена пенетроном работала, нужно после нанесения пенетрона увлажнять конструкцию в течении 3х суток. При условии что будет проблемное место, рекомендуется увлажнять обработанную поверхность пенетроном 28 суток. Поэтому стоит на это посмотреть. Обрабатывать можно изнутри и снаружи, главное понимать откуда и в каком направлении идет вода. В каждом земельном участке и объекте все индивидуально. Я у себя обработал только снаружи здания - где есть осадки в виде снега, таяния их. Изнутри в моем случае не требуется.
хорошая музыка. надо в школах детям на уроках включать. может тоже будут хорошо знания брать. или это развлекательный ролик, а не обучающий?
Красава
Внутренную сторону фундамента можно намазать
Не рекомендую
скажите зачем мазать с внешней стороны если это будет не в земле
Добрый день. Отвечаю развернуто. Бетон - пористая стреуктура, степень которой зависит от марки прочности, которая определяет и степень морозостойкости - все ф.-х. свойства конструкции. Несмотря на высококачественные бетоны, они так или иначе склонны к впитыванию влаги. Бетон хорошо насыщяется водой, а при замерзании в порах формируется неблагоприятное воздействие окружающей среды при замерзании, особенно в весенне - осенний период времени. В нашей конструкции обработка мастикой осуществлялась для того, чтобы эту часть бюетона утеплить и засыпать в последующем скальным грунтом. Но следует сказать, что перед этим бетон был обработан пенетроном, а потом лишь был осуществлен второй этап защиты бетонной конструкции (фундамента) на нашем объекте. Конечно, можно отделать камнем или декоративными материалами, что также обеспечит защитные свойства бетона, но в нашем случае на этой стороне уходит под грунт
@@RU1TV я вас понял ,так и сделаю ,спасибо за такой развёрнутый ответ ,всего вам доброго !)
@@AF-kr1kn обращайтесь
@@RU1TV хорошо ,стройка тока началась !)
@@AF-kr1kn Тогда вы правильно попали на наш канал. Веду профессиональные темы по стройке. Много можете почерпнуть для себя в одном из разделов нашего канала "Стройка на Века"
А для чего так делать..?
дополнительный защитный слой для фундамента в качестве гидроизоляции как вспомогательная защита или как один из видов защит
Отличная работа), я сейчас тоже строюсь, планирую стены поднимать только. Скажите пожалуйста, а цоколь утепляться не будет?
Здравствуйте. Цоколь уже утепляется, в части фундамента, пеноплекс 40ка - дальше засыпка скальными грунтом, потом отмостка до облицовки (чуть ниже) - потом обработка гидрофобизотором облицовочной кладки. То есть много работы предстоит еще - чтобы сделать на века, надо соблюсти полный цикл работы и продумать каждый элемент
@@RU1TV Скальный грунт уже повеяло веками)) У нас в регионе просто проще грунт)
@@diyhome2872 скальный грунт отличается от грунта. Грунт - чернозем, глина, горельник. Скальный грунт - бутовый камень, отсев разных фракций, песок, щебень разных фракций - то есть материалы не подверженные гниению и расширению. Глина при замерзания расширяется, а потому ею засыпать не стоит. Для этих целей скальный грунт что есть идет и любая перемешка сальника допускается.
@Андрей Горбатенко Давайте объясню подробно. Глину утрамбовать очень сложно без виброуплотнителя, глина имеет способность к расширению. Песок имеет определенное количество глины. Вот возьмите песок высотой примерно метр на метр, после обильного дождя и ливней, песок более чем на 30-50 см. особо не промачивается. Я этот песок просеиваю на облицовку много раз и практическое наблюдение говорит о том что он не будет настолько промочен и не впитает столько воды сколько вы пишите. Почему? А вот почему, общая высота фундамент (без свай) около 2х метров включая ростверк (ленточную плиту) которая на глубине 80-90см, над нулевым уровнем земли фундамент высотой метр. Обратнеая засыпка осуществлятся будет почти до верха, отом пеноплекс 100 мм, потом гидротехнический бетон отмостка шириной 1.2 - 1.5 м - как раз для того чтобы отсекать воду и придать утепление фундаменту. Далее, помимо 2х метровой высоты основного фундамента, сваи находятся еще ниже и составляют отметку от нулевого уровня 2.5 м. Обратная засыпка с утеплителем и отмосткой дадут теплоизоляционный слой, который не будлет промерзать, т.к. в моей конструкции это высота 3.5 м от фундамента с кладкой (верхняя точка), до свай (нижнаяя точка). Далее, фундамент обработан пенетроном с выдерживанием технологии. Бетон имеет марку B25 (M350) - покупался на заводе, коэффицент W - не ниже 12, после обработки пенетроном (откапывался фундамент) - бетон имеет коэффицент порядка W16-18. То есть фундамент не будет впитывать влагу никак и промерзать он тоже не будет после доделывания всех ступеней защиты. А потому наличие сколько - нибудь прошедшей воды маловероятно по вышеописанных характеристикам. Ну и вторая степень защиты фундамента - это обработка праймером и битумной мастикой после пенетрона. Фундамент вообще не будет впитывать влагу. А на глубине 3.5 м. - где идет залегание свай там будет всегда положительные температуры и промерзания не будет, да и там глина с мелом - плотные слои грунта. Поэтому обратная засыпка песком в перемешку со скальным грунтом обеспечивает хорошее уплотнение, достаточную способность не пропускания воды (включая засыпку порядка 70-80 см). Глины так или иначе расширяется и если она будет намокать, она будет также давть на стенки фундамента. Вариант с глиной на мой взгляд является менее привлекательным в этой связки гидротехнических работ. Надеюсь теперь вы понимаете какой цикл работ выполнился что дает надежную защиту от влаги. Ну и само собой убирать снег от фундамента с моей стороны весной на 3 метра идет. Первые оттепели и сухо. И еще уточнение по засыпке - у меня на засыпке не только песок, но и отсев фракции 0-5 (пыль почти) - такой отсев после проливки и естественной утрамбовки становится монолитным камнем, т.к. в нем тоже содержится определенное количество глины и отсев этой фракции очень хорошо блокирует воду через 50 см. уже. У меня многослойный пирог на засыпке - песок, камень, отсев, песок - все обвалакивается слой за слоем и трамбуется, поэтому воды там не будет даже без отмостки сверху. Делается ручным трудом, все укладывается, ликвидируются все пустоты. Например булыжники с демонтажных работ (безотходное применение) кладутся в груду песка или отсева, потом просыпается и проливается водой для утрамбовки - получается монолит. Именно многослойность дает отличный результат, можете проверить сами.
Albatta podvol devorlari izolatsiya qilinadi
Здравствуйте. А сразу пеноплекс приклеивать на только что намазанную мастику можно? Высохнет, приклеится?
Пеноплекс разъедается этой мастикой, не рекомендуется. Я замечал что после неполного высыхания, прикрепляя пеноплекс, последний начинает разогнаться.
@@RU1TV а так мастика высыхает если сразу клеить на неё?
@@СалахудинАбинов клеить вообще не стоит, она не высохнет сразу. Процесс высыхания при относительной влажности воздуха в нормальных условиях при температуре +20 градусов в один небольшой слой время сушки не менее 2х и 3х суток. Если на фундамент использовать, можно прислонить, часть пеноплекса расплавится, часть останется, там не страшно. Смотря куда использовать. В мастике химия частично воздействует на пеноплекс как бы расплавляется его, тем самым создаётся эффект приклеивания
Купил мастику tikoil дерьмо какое то, или я что то не понимаю. Оочень густая, добавил керосин, помазал на стену, а она как пропитка пропиталась и тончайщий слой на поверхности, и долго высыхала, и какогото матового цвета т.е. блеска нету, и если пальцем пройтись, палец немного пачкается. Это нормально??
разбавили сильно, если мажется, то видимо могли испортить материал. Разбавлять можно лишь очень немного, она по сути идет густая. Лучший способ опустить в воду горячую и подогреть и она станет полее удобоукладываемой. Если же материал и тонкий слой и мажется и сохнет пару недель есть вероятность что испортили.
@@RU1TV Разбавили средне, но дело не только в этом, я обратил внимание на шпатель который помазался мастикой до разбовления, так он лежит 3-4 дня не высыхает, тронул пальцем мажется.
@@НетБогаКромеАллаа-я8у температура какая? Может 2-3 дня сохнуть спокойно до отлипа
@@RU1TVпримерно 22-26° Чтож ясно спасибо.
@@НетБогаКромеАллаа-я8у толщиной 1 мм в нормальных условиях мастика высыхает за 1-2 суток на отлип (не должна пачкать). Если пачкает, значит слишком много добавили разбавителя, это чревато тем, что может сохнуть месяц, а также нарушением физической структуры слоя. Я бы не рекомендовал бы вам в следующий раз разбавлять, это крайняя мера и нежелательная. Разбавлять можно 1℅ от массы, не более, все остальное проблемы
Так на самой банке вроде бы как даже написано что уайт спирит можно использовать.
Да, верно. Но они рекомендуют даже не разводить им. Разводить Уайт спирит только на косячных партиях, когда он густой настолько, что применять нельзя. Инструкция пишет одно, а по факту при глубокой консультации не рекомендуют. Разводить краски не более 5 процентов от массы, здесь думаю также совсем мизер
А облицовку ты будешь делать 😂😂😂😂 влагу тянет из земли и как она будет высыхать если ты замазал всё?
@@Укроп-т1с фундамент обработан с улицы пенетроном, потом мастикой. Изнутри можно обработать пенетроном тоже. Паропроницаемость осуществляется за счёт естественной вентиляции внутри объекта. По цвету бетона после проливных дождей видно что бетон прекрасно сохнет. Перед кладкой положена качественная гидроизоляция Технониколь. Да, влага есть всегда, но отсечная гидроизоляция перед кладкой для этого и предназначена.
@@RU1TV дело не в том что перед кладкой гидроизоляция,а в том что если цоколь плохо просыхает при морозах влага замёрзнет и будет разрушать цоколь но если вы конечно промазали до самого низа фундамента тогда другое дело
@@Укроп-т1с фундамент откапывался полностью до подушки, обрабатывал механическим способом бетон, обрабатывал пенетроном и увлажнял 14 дней по технологии. Ляпов мы не делаем. По наружке всё сделано как надо
@@RU1TV ок👍
Хочу сделать также только с внутренней стороны фундамента, потому как будет засыпаться землёй, а снаружи не вижу смысла.
чернозем изнутри, также как и снаружи нужно убирать в обязательном порядке. Обрабатывать изнутри точно нет смысла, т.к. эта часть помещения находится в тепле и в случае отсутствия грунтовых вод и подтопления обработка внутри не требуется. Также внутри положительные температуры и если будет переувлажнение то и снаружи это не спасет. Есть смысл обрабатывать только при наличии агрессивных сред. Изнутри у меня убран чернозем и осуществлена обратная засыпка скальным грунтом. Снаружи обработали как дополнительную ступень защиты, если посмотрите наше видео другое, то мы первоначально обрабатываем пенетроном проникающую гидроизоляцию создаем, снаружи, со стороны агрессивных сред. А изнутри достаточно убрать чернозем и можно не обрабатывать (если нет подтопления)
@@RU1TV понятно, спасибо за совет. У меня в 500 местах дача от моря, поэтому хочу изнутри сделать изоляцию. Думаю просто намазать битум тоже не серьёзное решение, поэтому буду искать другое решение.
@@Адам-р8ф3л Если у вас сухое место то можно ничего не делать. Другое дело климат меняется, планета меняется. Тогда в этом случае, если предполагается вода, ес ть решение - проникающая гидроизоляция на уровне тела бетона - Пенетрон, Кристаллизол и другие материалы.
@@RU1TV спасибо🤚
@@Адам-р8ф3л пожалуйста, обращайтесь )
не хватает в ютубе x4 скорости просмотра, слишком медленное повествование у многих.
😂
Здравствуйте, а от солнца и мороза она трескаться не будет?
Жаль фото сюда нельзя выложить, было бы видно суть моей проблемы, которую я думаю решить с помощью мастики..
Да она не вечная, конечно надо периодически осмотр делать. Вот замазал трещину в волне шифера, теперь не течёт крыша.
А можно обработать бетонный резервуар для полива, будет держать волу.
Думаю не стоит это делать этим материалом. Бетонный резервуар предполагает наличие воды определенного объема, он в свою очередь оказывает давление на стенки емкости, а также на материал гидраизоляционный. В данном случае столб воды определенного давления под ваши цели не выдержит, более того, имеет ограниченный срок жизни и службы. Я вам рекомендую обеспечить гидроизоляция на уровне тела бетона крисстализолом или лучше всего пенетроном, тогда можно говорить о закупокрке пор бетона и непропускания воды в пределах коэффицента по w бетона. Для того, чтобы определить какой у вас бетон, надо сделать замер прочности и это приблизительно будет говорить какой коэффицент бетона по w, а потом можно делать выводы о дальнейшей гидроизоляции бетона (тела бетона). Один из неплохих вариантов может служить гидрофобизатор - например Типром У, но и в вашем случае давление воды сильное, поэтому отбрасываем и гидрофобизаторы...
@@RU1TV Очень грамотный ответ! 👍По Гидрофобизатору добавлю, на постоянный контакт Воды Гидрофобизатор не будет работать. Он больше предназначен для открытых поверхностей под воздействием атмосферных осадков, и то срой службы там очень ограничен.
Как дилер ПЕНЕТРОН скажу что для гидротехнических сооружений это правильное решение, к тому же он экологичен и применяется в питьевом водоснабжении.
@@sgpenetron Гидрофобизатор при большом давлении воды примерно 1.5 атмосферы, 150 бар, пропускает воду и обработанную поверхность можно сделать с адгезией, это в лаборатории сказали по гидрофобизаторам. То есть вывод такой, что гидрофобизатор работать не будет при большом давлении. Срок службы тоже ограничен, это верно, в лучшем случае 10 лет....Типром У
Валиком не проще было бы?
Добрый день, честно скажу не пробовал. Но думаю не лучший вариант валиком, мастика очень густая, кистью точно знаешь и чувствуешь сколько наложил , регулирует толщину, а валиком кажется еще сложнее будет. Проверю на другой стороне, еще 2 стороны гидроизоляцию делать, потом расскажу. В этом сезоне не смогу, у нас кладка, много других тем уже будет.
Скажи, а горизонтальную поверхность также необходимо обработать?
@@РафаэльБикбулатов немного не понял, горизонтальную часть чего? Чуть подробнее скажи чтобы понять.
То есть, с верху фундамента, или же туда ляжет рубероид.
@@РафаэльБикбулатов Рубероид не рекомендую - это бумага с пропиткой. Ограниченный срок службы. Битумную мастику я бы не стал наносить, т.к. она тоже хуже чем нормальный рулонные материалы гидроизоляции. Я вам рекомендую положить Технониноль Техноэласт 4 мм, или подобные материалы от 1.8-2 мм. толщиной. Срок службы у них приличный, а в условиях под кладку будут работать долго. Конечно зависит все еще от того какое строение и какой бюджет. Но на отсечной гидроизоляции экономить нельзя, также как на фундаменте - это здоровье стен.
Изначально я так понял у вас был построен дом без гидроизоляции, непонятно только у вас подвал/цокольный этаж? Уровень грунтовых вод низкий, вам отсутсвие гидроизоляции доставляло хлопот каких-то?
Я строю еще. Построен только цокольный этаж. Впереди еще 2 полноценных этажа. Работаю с проектом. Проект делал 1 год только с человеком, все прорабатывал. Грунтовые воды в весеннее и осеннее время будут всегда, от воды никуда не деться. Просто надо было на моменте заливки фундамента применить пенетрон адмикс - получил бы гидротехнический бетон. Но даже в этом случае, лучше откопать фундамент так или иначе, чтобы убрать слой чернозема от тела бетона - т.к. органические соединения, как впрочем и все что растет негативно сказывается на бетоне. Более того, если придерживаться строгих правил, нужно делать отмсотку, а ее делают по правилам прокопки до плотных слоев грунта - суглинка или глины. Если этим правилом пренебречь, то мы увидим растрескивание отмостки и ее постепенное с годами проваливание. Поэтому откопка фундамента - его гидроизоляция, засыпка скальным грунтом и последующая отмостка на моменте возведения здания - это все цель одной большой программы. Много практических знаний имеем, до сути вещей стараюсь доходить. В новых видео будем показывать, строить, создавать новые видео которые помогут зрителю....
Супер
Только называется ТН24 "МГТН" - Мастика Гидроизоляционная ТехноНИКОЛЬ
Спасибо. Опечатку увидел, поправил.....
@@RU1TV подскажите из такой мастики можно сделать праймер для промазки поверхности плит гаража, перед укрытием его рубероидом? И чем её разводить?
@@СветославОлегович праймер существует от Технониколь "Битумный праймер № 1" - базовая конструкция для пропитки бетонных и прочих оснований для адгезии уже мастики битумной. Разводить не рекомендуется. В некоторых случаях допускается небольшое разведение бензином Битумной мастики , но никак не химией. А лучше вообще не разводить. Рубероид - это не материал - это бумага пропитанная битумом - крайне не рекомендую, если вы хотите сделать на всю жизнь - лет на 50.
@@RU1TV у меня просто есть ведро такой мастики 24,вот и думаю как лучше, развести её по жидкости, а после рубероид ещё и подогреть горелкой..????
@@СветославОлегович разводить нельзя, испортите материал. Получите непонятно что. Лучше купите Битумный праймер, после обработки обработайте мастикой - будет по нормальному....
А чем можно её снять?Средство смывки или что иное...Или только механическим методом?
Добрый вечер. Механический способ возможен, но он может быть сложен в летнее время. Подобие того, что на инструмент будет налипать битум, нагревается и плавиться, отделать куски - не работа, а морока. А если химией, то маловероятно, это надо все слои слить (3 слоя, толщина 2 им). Думаю механический способ возможен, а химия вряд ли, я не слышал о таком.
Зачем вы дом мастикой красите?
Это фундамент дома, а не сам дом. Потом это все будет укрепляться пеноплексом и засыпаться до кирпичной кладки
@@RU1TV ясно
@@pc7453 пожалуйста, обращайтесь. Помогу чем смогу если будут вопросы по нашим темам. С уважением
@@RU1TV спасибо.
Смотрю на скорости 2х и то мало
включи 20х тогда ))
@@RU1TV так 2х максимальная
Всё это качественно, когда сам свой дом делаешь. Но когда нанимаешь рабочих, никто тебе так делать не будет. Пройдутся валиком на скорую руку, да ещё скажут тройным слоем сделали.
Верно говорите. Вот сам и педалю)
Купим наверно лучше Технониколь, как у Вас. Тоже цоколь надо обработать.
Мастика хреновая, не покупайте, она не сохнет годами и течёт
@@АндрейСергеевич-з5н Спасибо Вам за совет. Мастику не стали покупать. Купили резиновую краску, подремонтировали цоколь и покрасили, вот зиму отстояло все хорошо, даже покрасили часть отмостки и тоже нормально, посмотрим , как будет дальше. Резиновая краска не дешевая, но, думаю, стоит того. Крыша зеленого цвета и цоколь зеленый, смотрится хорошо. Цвета есть разные.
я себе заказал гидробетон м 500 w10 и не парюсь с гидроизоляцией
смотря какой регион страны, какое количество грунтовых вод, какова залегания бетона в грунте, каковы перепады температур. Бетон B35 (M500) должен иметь коэффицент значительно выше чем w10. Но по факту w10 - тоже не так много. Это количество воды которое может бетон сдерживать. А бетон так или иначе пористая структура как губка, да 500 марка впитывает меньше, но даже такие бетоны я обрабатываю пенетроном - чтобы обеспечить закрытие этих самых пор от проникновения воды. Все не так просто.
@@RU1TV подскажите пожацлуста я чацник в этом деле, у меня идет фундамент в уровень с землей а с наружи потом блоки, и сам дом брус, БЛОКИ МОЖНО БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ОБРАБОТАТЬ???? А ПОТОМ УТЕПЛИТЬ
@@АлексейАлексеевич-ь8ь здравствуйте. Из того что я понял, фундамент идет в уровень с землей, а дальше блоки. Следует учесть вот что - блоки ФБС как правило изготавливаются из бетона марки M150-M200, там как правило особо армокаркаса даже нет, что делает блоки ФБС весьма уязвимой конструкцией при перепадах температур. Дальше следует учесть какого года эти блоки, новые или бу. Если бу - то стоит обратить особенное внимание на гидроизоляцию блоков - т.к. они будут находится поверх земли и будут насыщаться влагой. Надо понимать в каком субъекте РФ вы находитесь. Также не плохо было бы замерить марку бетона этих блоков ФБС и оценить их прочностные характеристики. Но в любом случае - любая защита здесь будет только хорошо. Отвечая на ваш прямой вопрос - да, можно обработать сначала битумный праймером, после высыхания (сутки) нанести не менее 2х-3х слоев битумную мастику. Либо обработать блоки пенетроном, а потом обработать обмазочной гидроизоляцией.
@@RU1TV спасибо, так и сделаю лишним точно не будет
@@АлексейАлексеевич-ь8ь нет, лишним не будет. Я сомневаюсь в качестве блоков, как правило они "никакие" по морозостойкости и водонепроницаемости. А потому вам рекомендую эти блоки , контактирующие с воздухом и осадками обработать проникающей гидроизоляцией (кристтализол - подешевле, пенетрон - подороже - вы сможете увеличить свойства водопроницаемости этих блоков. Обычно пенетроном достаточно увлажнять в течении 3х суток, но на ответственных конструкциях я бы рекомендовал и на конструкциях таких как ваша - обработать пенетроном не на 2 , а на 3 слоя (по инструкции) с интервалом не более 2х часов при температуре +20 градусов, а дальше увлажнять 28 суток (все химические процессы и рост кристаллов увеличите в порах бетона блоков).
Зачем его вообще мазать. Вода все равно туда попадет, а выйти и высохнуть сложнее будет.
@@Romannn569 бетон обработан пенетроном, вода в той мере, которая играет негативные явления не попадёт
@@RU1TV так она и так не попадет в негативной мере , а если и попадет , то быстро выйдет )
@@Romannn569 в данном случае почти поверх фундамента будет обратная засыпка скальным грунтом, это превратится в цокольный этаж, поверх, конечно же будет сделана отмостка шириной 1.2 метра, под неё пеноплекс основа 100 мм, а сверху будет пролит гидротехнический бетон с коэффициентом w20 и организован спуск воды под наклоном подальше от фундамента, да это обеспечит дополнительную защиту. Но учитывая стоимость данного объекта на нулевом уровне использую всё защитные способы защиты фундамента, как то грунтовые воды. Вы правильно сказали, что вода имеет высокую проникающую способность, сегодня нет воды в грунте, а через два года будет. В моём городе пол города в этом году стоит в огородах вода, также откачивают воду из 5ти этажек, такого не было, а сейчас есть. Поэтому в строительстве применяются различные степени защит на всё возможные случаи жизни: 1 грунтовые воды и подтопление, заморозки. Для этих целей и бетон приобретал b25 (m350), было бы больше денег залил бы b40 с пенетроном, там и можно было бы получить в теле бетона w20, а в моём покупном бетоне b25 он составляет w12, поэтому от копка шлифовка, обработка пенетроном и обмазочная гидроизоляция. Дело в том, что я строю по всём канонам надёжности и долговечности, сам работаю руками. Проектный вес конструкции 850-950 тонн, уже нагружено под 750-800 тонн, скоро крышу буду делать. Слава богу, перестраховка помогает везде
пол года сохла не высохла
При + 20 она пластичная , может казаться что не высохла. Но если вы ее разбавили химией, то возможны любые исходы ...
Ну и зачем это мазать деньги на ветер.
А днище автомобиля можно ей обработать?
Думаю можно. Но сперва нужно нанести битумный праймер № 1. Вообще согласно инструкции и таблице есть сцепление с бетоном и металлом.
@@RU1TV спасибо!
@@andreaskvasha9114 пожалуйста, можно попробовать нанести на металл без праймера, но думаю адгезия будет гораздо хуже. На дерево можно наносить, но также сперва праймер наношу, потом ложится отлично мастика. То есть я пробовал только на бетоне, кирпиче и дереве. С металлом не пробовал, но думаю можно.
От автомобильной битумной мастики особо ничем не отличается
@@IDRISOID очень похожи по свойствам
Тоже помазал цоколь и блоки мастикой вот видео ruclips.net/video/E6Zs6XF0R7M/видео.html
Это хорошо, уже что - то)
Только рекламы 3 надоело смотреть
Какая х рень, е ба нь!! Есть жидкая резина Титан!
Обработку делал после пенетрона как вспомогательную основу. Всё это ушло под грунт. Остатки которые есть поверх, то есть на отмосфере работают долго. Вопросов нет. Кому как
Посмотрите и никогда так не делайте) русским по белому рекомендовано: Шпателем!!!
Согласно требованию производителя по применению, написано четко "Мастику наносить послойно: кистью, либо наливом
с разравниванием специальными гребками, толщина отдельного сырого слоя при нанесении должна быть не более 2
мм. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего" Документ Технониколь www.tn.ru/upload/iblock/d16/Tekhlist_6.07_Mastika_gidroizolyatsionnaya_TN_24_rus.pdf
При работе руководствуюсь инструкциями и требованиями. Чем вы руководствуетесь - непонятно. Шпателем будет крайне сложно проконтролировать слой нанесения. Я , работая с кистью, делаю достаточно тонкий слой, после тщательного разглаживания и то он формируется толстым. Второе - даже в этом случае , любые отклонения от нормы некритичны, т.к. фундамент перед этим обработан пенетроном с выдерживанием технологии увлажнения каждые 3 часа в течении 2х недель. А лишь Мастика является вторым вспомогательным этапом защиты.
Хрень полная. Так обрабатывать нужно только ту часть фундамента который под землёй находится. Верхняя часть закроется отделкой.
Если бы вы внимательно слушали, то все говорится. Эта вся часть обрабатываемого фундамента уйдет под скальный грунт и засыпится. Прикроется Пеноплэксом на 50 мм, засыпится до отметки отмостки, сверху зальется гидротехническим бетоном с утеплителем. Поэтому прежде чем писать самому хрень, надо слушать и внимательно воспринимать информацию. Для этих целей и делается.
@@RU1TV а вы в курсе ,что данная мастика не дружит с пеноплексом. Под Пеноплекс нужно использовать эмульсионную мастику.
@@ДимБ-ъ3ш Я провел эксперименты, меня устраивает. Даже еще лучше в том смысле что пеноплекс приклеивается немного, потом ничего плохого не наблюдается. Данная мастика как вспомогательная гидроизоляция меня вполне устраивает после обработки пенетроном. После засыпки там будут все нормально.
блин мне предстоит этот ад в ближайшее время
Да, работа трудоемкая. Мне тоже предстоит еще 2 части фундамента обрабатывать. Но лучше и проще всего на момент заливки бетона добавить пенетрон адмикс, тогда можно получить гидротехнический бетон , исключить битумную обработку и засыпать скальным грунтом.....
Мастика полное гуано, советую не покупать, не высыхает уже второй год, пачкается, а там где местами впиталась то отваливается. Лучше берите битум, топите его и обрабатывайте фундамент, а технониколь-деньги на ветер
при применении вы мастику разбавляли чем - то из химии? Обычно разбавление дает такой эффект. У меня такого не наблюдалось из того то пишите. Выработано ведер 18 по 20 л. Причем мастика на улице простояло 1.5 года, полный порядок (место где фундамент не засыпан еще под отмостку).
@@RU1TV ничем не разбавлял, она и так жидкая
@@RU1TV наверное вам попалась хорошая партия, но я больше не буду рисковаттэь, лучше битум куплю и растоплю его
@@RU1TV одно дело когда себе делаете, другое дело когда заказчик из за косяков технониколя вам сделает претензии
@@RU1TV они взяли битум, залили керосином и добавили отработанного масла из автосервиса, вот вам и весь технониколь, причем масла решили не жалеть, иначе бы мастика не сохла годами
Будет пеноплАкс
Добрый день. А стену из силикатного кирпича можно сразу мастикой мазать или нужно предварительно стену поштукатурить ??
Какая цель применения? штукатурка и мастика несовместимы. После штукатурки можно обработать, но я бы не стал. если нужна защита от влаги обработайте кирпич гидрофобизатором, тогда не нужна штукатурка и мастика.
Спасибо
@@nastyamelanchyk4433 Пожалуйста, обращайтесь....Гидрофобизатор "Типром У" (САЗИ) - до 10 лет защита кирпичной кладки и штукатурной от дождей и влаги. Рекомендую. Там есть целая линейка гидрофобизаторов.