Waarom heb je die balken over de breedte gebruikt, dan hebben ze veel minder buigweerstand. Zeker omdat je er ook nog gaten van 22(?) in hebt geboord, haal je op die plekken meer dan de helft van het hout weg.
@@timmermankoos de balken een kwart slag draaien, dan heb je een stuk meer dikte/stevigheid en ook meer vlees om je gaten te boren zonder ze te verzwakken. Als je kijkt hoe mensen traditionele werkbanken bouwen van vuren, doen ze exact hetzelfde.
@@joostvanputte De werkbank moest 40 mm worden. anders pastte de bankschroeven niet en het onderstel was weer passend en het gewicht blijft binnen de perken Om een paar redenen te noemen. In jouw situatie kunnen de argumenten weer anders uitpakken en kom je tot een andere werkbank uit. Ik wil niet laten zien wat regel is maar wat goed voor mij is.
Die gaten hoeven geen probleem te zijn, MFT stijl werkbanken hebben veel van die gaten en merken als Festool werken daar mee. Ron Paulk maakt mooie filmpjes over zijn werkbanken en die zijn meer lucht dan hout.
Ik zat mij af te vragen, als je echt een glad en recht blad wilt kan je dat ook met giet epoxy behalen? Ik weet niet hoe hard giet epoxy uiteindelijk wordt en hoe slijtage vast dat is.
Zo’n blad wordt loodzwaar, keihard en (veel te) glad. De stukken zullen er van afvliegen. En je bent een vermogen kwijt aan materiaal. Probleem met deze werkbank is nog dat je duzend gaatje eerst moet vullen, anders heb je gelijk een epoxy gietvloer. Hout is gewoon het beste in een timmerman’s werkplaats.
Als je zeker wil zijn, olifanten werk dan kun je ‘torsion box’ maken eronder, zeker zwaar maar blijft zeker vlak. De vraag is of dat nodig is, deze werkbank is na diverse jaren gebruik pas doorgebogen.
Leuk Koos, de eerste slangenboor zal wel een beetje gewiebeld hebben,en die pijp geeft niet echt mee en misschien ook niet zuiver 22mm. En eindelijk de vacuümzuignap in actie gezien!
@@timmermankoos Hoi Koos, zo een zuignap zou ik ook wel willen om platen op mn formaatzaag te leggen. Van welk merk is die en ben je er tevreden over? Dank voor jouw filmpjes, ik kijk ze graag en heb er veel aan! Groetjes Roeland
Misschien had je van hardhout tijdelijk een conische vorm (centreerpunt) op de CV buizen kunnen drukken waardoor de buizen gemakkelijker door de gaten geleid zouden worden.
Koos , had je bij je "oude" werkbank een derde pootje geplaatst (tussen vloer en onderkant) dan was ie nooit doorgezakt. Maar dit werd wsl niet gedaan om praktische redenen , omdat je er anders steeds tegenaan stoot met je voeten. 20 cm naar binnen plaatsen kan wel , als de krachten goed worden doorgegeven middels een dwarsbalk heb je hetzelfde effect.
Zoals ik reeds zei op het eind van het filmpje, de hoge triplexrand moet de bodem recht houden en dat doet hij ook. Daarom heb ik geen extra steun in het midden nodig. De fout die ik dus gemaakt had is om het werkblad er aan te verbinden. Het lijkt logisch dat wel te doen maar de praktijk floot mij terug.
Waarom heb je die balken over de breedte gebruikt, dan hebben ze veel minder buigweerstand. Zeker omdat je er ook nog gaten van 22(?) in hebt geboord, haal je op die plekken meer dan de helft van het hout weg.
Hoe zou jij het doen ?
@@timmermankoos de balken een kwart slag draaien, dan heb je een stuk meer dikte/stevigheid en ook meer vlees om je gaten te boren zonder ze te verzwakken.
Als je kijkt hoe mensen traditionele werkbanken bouwen van vuren, doen ze exact hetzelfde.
@@joostvanputte De werkbank moest 40 mm worden. anders pastte de bankschroeven niet en het onderstel was weer passend en het gewicht blijft binnen de perken Om een paar redenen te noemen. In jouw situatie kunnen de argumenten weer anders uitpakken en kom je tot een andere werkbank uit. Ik wil niet laten zien wat regel is maar wat goed voor mij is.
@@joostvanputte dan heb je een werkbank die honderden kilo's weegt, daar zit ook niemand op te wachten... ik vind het een prima werkbank zo
Die gaten hoeven geen probleem te zijn, MFT stijl werkbanken hebben veel van die gaten en merken als Festool werken daar mee. Ron Paulk maakt mooie filmpjes over zijn werkbanken en die zijn meer lucht dan hout.
Super mooie werkbank.
Dat met die extra plaat multiplex er op, is een zeer goed idee.
Morgen ook gelijk doen.
Ik zat mij af te vragen, als je echt een glad en recht blad wilt kan je dat ook met giet epoxy behalen? Ik weet niet hoe hard giet epoxy uiteindelijk wordt en hoe slijtage vast dat is.
Zo’n blad wordt loodzwaar, keihard en (veel te) glad. De stukken zullen er van afvliegen. En je bent een vermogen kwijt aan materiaal.
Probleem met deze werkbank is nog dat je duzend gaatje eerst moet vullen, anders heb je gelijk een epoxy gietvloer.
Hout is gewoon het beste in een timmerman’s werkplaats.
Als je zeker wil zijn, olifanten werk dan kun je ‘torsion box’ maken eronder, zeker zwaar maar blijft zeker vlak. De vraag is of dat nodig is, deze werkbank is na diverse jaren gebruik pas doorgebogen.
Hoi,
Kijk er altijd naar uit de zaterdag morgen als ik in de werkplaats kom ,is eerst kijken met lekker koffie er bij.
Groeten Mike
Leuk Koos, de eerste slangenboor zal wel een beetje gewiebeld hebben,en die pijp geeft niet echt mee en misschien ook niet zuiver 22mm.
En eindelijk de vacuümzuignap in actie gezien!
Ik wist het niet maar er was een slangeboor die een halve mm groter is En toen ging het wel.
@@timmermankoos Hoi Koos, zo een zuignap zou ik ook wel willen om platen op mn formaatzaag te leggen. Van welk merk is die en ben je er tevreden over?
Dank voor jouw filmpjes, ik kijk ze graag en heb er veel aan!
Groetjes Roeland
@@neondaronline Google op vacuumzuiger. Als je me mailt heb ik nog wel een schermafdruk voor je.
Prima werkbank die gaat weer jaren mee.
Goede zuignap heb je daar Koos! Welk merk is dat?
Zie timmertip 1321
@@timmermankoos Bedankt Koos!!
Misschien had je van hardhout tijdelijk een conische vorm (centreerpunt) op de CV buizen kunnen drukken waardoor de buizen gemakkelijker door de gaten geleid zouden worden.
Ik heb de gaten een halve mm groter geboord.
Koos , had je bij je "oude" werkbank een derde pootje geplaatst (tussen vloer en onderkant) dan was ie nooit doorgezakt. Maar dit werd wsl niet gedaan om praktische redenen , omdat je er anders steeds tegenaan stoot met je voeten. 20 cm naar binnen plaatsen kan wel , als de krachten goed worden doorgegeven middels een dwarsbalk heb je hetzelfde effect.
Zoals ik reeds zei op het eind van het filmpje, de hoge triplexrand moet de bodem recht houden en dat doet hij ook. Daarom heb ik geen extra steun in het midden nodig. De fout die ik dus gemaakt had is om het werkblad er aan te verbinden. Het lijkt logisch dat wel te doen maar de praktijk floot mij terug.