Підвищити потужність можна. Для цього треба збільшити частоту, наприклад удвічі. Потужність зросте у 4 рази. Щоб зберегти обороти, одночасно треба подвоїти кількість полюсів. При цьому збільшиться тепловиділення в магнітопроводі. Воно буде критичним для такого матеріалу. Магнітний потік у твоїй схемі є незамкнутим на внутрішній сторогні магнітів через надто тонку стінку вала. Через недостатній магнітний потік потужність теж менша.
Все правильно.Але тепловиділення не повинно зрости від частоти. Цей матеріал не проводить ел.струм. так само як і феррит, а феррит працює на великих частотах бо немає токів Фуко. Стінка у вала справді дуже тонка.
@@васябровкин ))) Радий українцю. Не буду вас переконувати. Магнітна кераміка проводить струм? Ні. Але є струми Фуко. Це чисто табличні літературні дані МПЧ - максимально застосована частота. для всіх магнітних матеріалів. На перемагнічування і затрати на гістерезис - все в тепло. Книжка пише.
Было бы очень хорошо каким либо образом поместить эту ферропластовую смесь, пока она еще жидкая, в магнитное поле, такое же по направлению, как то которое будет при работе катушек, тогда порошок железа выстроится вдоль этих будущих линий магнитного поля и характеристики сердечника значительно улучшатся. Либо надо поместить в опалубку катушки и подать на них ток, либо встроить магниты, которые будут прилегать к концам зубьев.
Отличная идея!Должно сработать.Можно просто сделать два ровных сердечника под простую катушку. А потом сравнить силу этих электромагнитов на поднятие веса или на отрыв при одинаковом токе. Сразу станет понятно. Как нибудь обязательно попробую.
Да, но таким образом вы намагнитите сердечник в одном направлении, а во время работы полярность катушек, а значит и сердечника должна постоянно меняться. Не будет ли эта, заданная во время застывания намагниченность, мешать перемагничиванию магнитопровода? Или же при одной полярности катушек сердечник будет лучше проводить магнитный поток, а при противоположной - оказывать некоторое сопротивление? Хотел спросить автора, а что за порошок используется для формирования магнитопровода?
@@ЕвгенийТарасов-я6п если это порошок из чистого железа. или хотя бы очень низкоуглеродистой стали вроде ст3, то намагнитить его просто невозможно, намагничивается карбидная структура в стали, а она возникает только в сталях, резко их количество возрастает при концентрации 0.8%, карбиды конечно есть в стали и при меньшем содержании углерода, но в той же ст3 их уже пренебрежимо мало. А на счет направления линий - под действием поля образуется что то вроде цепочек из железного порошка, посмотрите как это выглядит с железной стружкой на бумажном листе, и главное чтобы эти нити просто образовались, а поле в нашем случае меняется по знаку, но его направление остается то же, а на знак этим условным нитям фиолетово, главное чтобы направление то же было.
@@ЕвгенийТарасов-я6п Это порошковое железо. Вроде его делают "взрывая" проволоку с помощью электрического разряда. Про твердение смеси в магнитном поле имеется ввиду ,что частички железа в эпоксидной матрице под действием магнитного поля образуют направленную структуру для лучшей проводимости магнитного потока, типа как если к листочку с опилками поднести снизу магнит, то они выстроятся по полю. Здесь смысл во внутренней структуре композита, а не о намагниченности. Технически чистое железо - это магнитомягкий материал , так же как и электротехническая сталь. Оно не сохраняет намагниченность. Как только убрать внешний источник магнитного поля - оно размагнитится.
Привет Василий. Опять удивляешь и опять интересная тема, тоже в планах мотор для самодельного разборного САП-катамарана из пеноплекса:) И сразу вопрос - почему остановился на варианте с сальниками и герметичным с воздухом двигателе, подшипники? Ведь статор из эпоксидки уже готовый подводный вариант а полностью погруженный с "кишками" движок с циркуляцией воды лучше охлаждается и проще конструкция. Для герметичного движка понадобится выводить из корпуса воздушную трубку кембрик с шариком/напальчником/презиком:) - ресивером для компенсации разности давления воздуха в движке, для создания давления изнутри а при остывании против разряжения и засасывания через сальник вала. Как то давно мотор от дворников упаковал в пластиковую бутылку и вал через маслосъемное кольцо, пока работал движок всё окей, даже наружу пузырики через сальник выдавливались, но когда выключил то при остывании пошла вода через сальник засасываться:) Или придумал чтоб не городить трубку, в корпусе двигателя окошко с резиновой мембраной, давление само будет уравниваться за счет мембраны. Я так хочу делать, движок 5065 270Кв 1,8кВт нонейм уже имелся для опытов, вал там из нержавейки уже хорошо, подшипники по размеру родных 1 перед и 2шт задних уже заказал на али полностью керамические, вроде цирконий, это решит основную проблему (не защита лаком железа, обмоток, магнитов) погружных моторов - подшипники и смазка, тем более керамик подшипы по умолчанию без смазки на суше работают а в воде тем более. А статор с обмотками залью эпоксидкой или в лаке искупать, магниты тоже чем нить залить тонким слоем. Знакомый ещё один вариант делал на таком же движке немного по другому, вместо подшипников выточил фторопластовые втулки, остальное в эпоксидку закатал. В правильном направлении мотор строишь, я так рассуждаю: инранер а не аутранер потому как меньше в диаметре, обмотки снаружи корпуса ближе к воде, а раз обмотки холодные то и магнитам не от чего греться, с аутранером хуже, проток через обмотки воды или отвод от крепежа мотора что сильно уступает инранеру. Эпоксижелезо прям создано для работы в воде без доп защиты, при самоделке и таком большом валу, можно было вал из алюмишки или неметалла сделать чтоб от корозии, понимаю, нужно замкнуть магнитное поле чем то на магнитах, ну трубку на вал добавить. А если тонкостенную трубку сверху на магниты натянуть плотно, магниты заодно не отлетят и гладкий ротор получится, вот только будет ли работать движок если замкнуть магнитное поле перед зубьями статора в зазоре а не с тыльной стороны магнитов как обычно? Вот с оборотами движка не понятно, чел плотно занимающийся этой темой писал что на малых скоростях 6-8км/ч для хорошего КПД системы "движок-винт" нужны 900-1000 Об/мин и большой Д=180-200мм винт, при этом разумная мощность на крейсерской 180-300Вт, больше в пустую в квадрате будет уходить с мизерной прибавкой скорости. А все водометы и высокие обороты с малым винтом не эффективны, но едут:) Ну млин написал роман:) Это я с электро БМХ 6384 моторчиком и электророликами, уже общались, может под другим аккаунтом писал.
Да . Целая статья:)Я такой длинный коммент никогда не видел:))У меня примерно тоже в голове происходило:) Куча вариантов перебирал, как лучше делать :) Инраннер потому- чтобы тепло лучше уходило. А герметичный-чтобы ротор не тёрся об воду. Есть такой вид насоса - водокольцевой. Работает как пластинчатый, но для уплотнения используется вращающееся кольцо воды. Из-за трения воды о корпус КПД такого насоса меньше 50%. А тут ещё вода вращающаяся в маленьком зазоре. Прям как в дисковой турбине Тесла.Может у меня столько трения и не будет. Но на всякий случай:). Да и сальник сделать , тоже интересно: изучить разные конструкции, выбрать пару штук, попробовать, какие проще и лучше работают. Ещё такая конструкция(труба с выходящим с одной стороны валом) - это типичный высокоскоростной шпиндель для какого-нибудь станка. Кстати уже монтирую следующий ролик про этот двигатель. Может к субботе успею.
Про обороты все правильно. Для маленьких скоростей - маленькие обороты винта и винт большого диаметра. Но винт с двумя узкими лопастями, типа как воздушный винт. У него КПД выше. Только проблема в том, что чем на меньшие обороты рассчитан электродвигатель, тем больше он должен быть.И дороже соответственно. 200-300Вт на 900-1000об/мин это будет размер моторколеса от гироскутера.
@@васябровкин ну у меня только на этапе подбора комплектующих и теории, самое начало, еще катамаран надо склеить, тоже бредовая задумка 4 в 1 модульная из 5 частей чтоб в багажник влезало и быстро собирался. Как знаешь что оптимально судно в виде иглы, пули с относительным удлинением длины, ширины от 1:10-25, катамаран размером с сап, разной ширины палубы чтоб получить сап, байдарку, моторку и можно добавить удлиняющий модуль для 2 человек. Первое что сделаю, проверю холостой ток движка в воде без винта, ну думаю не так страшно сопротивление в зазоре, ну 6-10Вт может сьест, посмотрим, делают же так с такими моторчиками, некоторые и без герметизации как есть, после поплавушки смазывают каждый раз подшипники:) Если помнишь устройство аквариумного фильтра, где обмотки в стакане залиты и только круглый магнит ротор с крыльчаткой в воде подвешан, вот в идеале такой движок бы.
@@васябровкин да, про физ ограничения знаю, меньше оборотов - больше витков - тоньше провод - меньше ампер можно влить, а еще диаметр движка - малый рычаг для момента. Но в воде можно в 3-4 номинала кочегарить долго с таким охлаждением. Буду ждать нового видео как у вас продвигается процесс.
@@mrZagruzin Да все будет работать. Я бы тоже так делал. Взял бы готовый мотор и приспособил его для воды.Кстати мне писал один парень. Он для мотора 6384 корпус из алюминиевой трубки сделал с сальником. У него видео есть. Он там на сапе до 7км/ч разогнался. Но видно что он упёрся в горб сопротивления. Там вся мощность в волны ушла. А на глиссирование мощности на хватает. Просто в этом проекте интересно именно сделать самодельный двигатель электродвигатель. А то ,что он для водного транспорта это только из-за диапазона потребной мощности. Лодка будет плыть и при 50Вт и при 500Вт.
Но зато можно уменьшить сечение подводящих проводов к мотору. Используя тонкий провод, так как сечение круглое, можно оставить меньше воздуха между витками по аналогии и ведром гравия и песка.
Да . Всё правильно. Ещё в контроллере дорожки меньше греться будут. Это даже по моторколесам видно. Чем больше мощность, тем больше рабочее напряжение. В электромобилях вообще больше 400В.
Как думаете для чего сделаны ротары и статоры из пластин электротехнической стали и и каждая пластина изолирована от другой лаком? В случае bldc мотором только статор .
@@gosha2385 Это сделано для минимизации потерь на вихревые токи. В моем случае частички железа вообще разделены слоем эпоксидки. Это называется магнитодиэлектрик. Используют на умеренно высоких частотах, когда сердечники из пластин уже плохо работают , но ферриты применять ещё рано.Конечно ещё остаются потери на гистерезис. Такой сердечник для двигателя не лучшее решение. Просто его проще изготовить в домашних условиях. А я ,всего лишь, решил проверить насколько хуже это будет работать.
я такие моторы (японские) медь срубаю и сдаю, магниты в спичечные коробки складываю (по 12 штук влазит) и на холодильник цепляю (не выкидывать же) а роторы и статоры выкидываю. И так уже 43 мотора разобрал. странно мне бло наблюдать за вами...
Чистое железо это хороший ферромагнетик. Причем мягкий(не сохраняет намагниченность после снятия внешнего маг поля). Просто частички железа разделены тонким слоем эпоксидки. Это хорошо для снижения вихревых потерь. Но магнитная проницаемость ниже чем у электротехнической стали. По моему пониманию такой сердечник сможет конкурировать с эл.тех.сталью только при высоких частотах комутации катушек - либо огромные обороты, либо большое количество полюсов ротора и зубов статора. А так конечно элтехсталь лучше. Порошок железа с эпоксидкой - это больше для самодельщиков. Всяко лучше , чем вообще без магнитопровода.
@@васябровкин магнитная проницаемоесть это характеристика актуальная для слабых полей. я учился на кип и а. в движке же важна макс индукция насыщения и потери на гистерезис. в стружке тупо мало железа и инд нас будет раза в 3-4 меньше и момент на валу тоже
@@madmax2872 Я использовал порошок чистого распыленного железа.Там одно железо. Эпоксидки 20%(можно делать и 10% будет лучше). Кстати когда мерял крутящий момент этого двигателя , отправить магнитопровод в насыщение не получилось. Ток был в 4-5 раз выше номинального , но крутящий момент рос линейно , а при насыщении должна быть полка.
@@madmax2872 В принципе совпали с расчётными. Про это было отдельное видео. Номинальная мощность 200Вт. Максимальный крутящий момент на токе 12А был 0.36 Нм(просто больше тока подать не получилось). Для замера КПД нужно городить стенд, а так как мотор получился неудачный(слабые магниты и мало меди в пазах), то не особо хочеться тратить время. Сделаю уже для другого мотора.
нет такая отговорка не катит, если делать то на уровне, никто не говорит что прям перфнкционизм должен быть, но такая печать это откровенныц шлак. Вы же сторите технические вещи, так будьте технарём до конца. Ролик зачёт.
@@васябровкин про печать недавно узнал, что в куре есть параметр ширина линии (там где высота слоя) и можно не меняя сопло значительно увеличить скорость печати, как при смене сопла.по умолчании она равна диаметру сопла. я на сопле 0,4 делал ширину 0,8, печатает гораздо быстрее
Наука
![Eminem - Temporary (feat. Skylar Grey) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/ZaK9Wi5ho0o/mqdefault.jpg)
Шикарный канал!!! пожалуй сохраню, на всякий случай
Спасибо за идею, эпоксидка и железный порошок, это гениально!
Потрясающе! Двигатель самому изготовить 😮 И я хочу теперь фрезернуть движок.
Всем привет.
Приятного просмотра.
Автору респект, не пропадайте
Спасибо за комментарий!
@@васябровкин для Вас всегда пожалуйста 🤘
Утер нос Илону Маску. Молодец. Купил бы твой двигатель
Пока ещё не утер:) Нужно его доделать и запустить. А потом снять характеристики крутящего момента , мощности и КПД.
Про уточнение в конце очень верно! 👍
СУПЕР МЕГА УЛЬТРА КЛАСС !!!
это пушка как и станок
Безумно интересно! С нетерпением ждём продолжения!
В следующем ролике уже должен крутится:)
Классная инфа. Спасибо. Прям по приколу самому заморочиться захотелось)) Интересно как по мощности и кпд будет
Планирую небольшой простенький стенд сделать. Чтоб и момент , и мощность , и КПД от оборотов померять. Но сначала надо доделать.
Предлагаю назвать материал ферропластик
Пойдет:)
эпоксидка полностью отверждается в промышленности при температуре 70 град от суток в духовке . можно даже без отвердителя только темпер поднять.
👍👍👍👍👍
ну где там видео?) Жду не дождусь, сижу как на иголках!
Завтра утром . На 18 минут будет ролик.
Підвищити потужність можна. Для цього треба збільшити частоту, наприклад удвічі. Потужність зросте у 4 рази. Щоб зберегти обороти, одночасно треба подвоїти кількість полюсів. При цьому збільшиться тепловиділення в магнітопроводі. Воно буде критичним для такого матеріалу. Магнітний потік у твоїй схемі є незамкнутим на внутрішній сторогні магнітів через надто тонку стінку вала. Через недостатній магнітний потік потужність теж менша.
Все правильно.Але тепловиділення не повинно зрости від частоти. Цей матеріал не проводить ел.струм. так само як і феррит, а феррит працює на великих частотах бо немає токів Фуко. Стінка у вала справді дуже тонка.
@@васябровкин ))) Радий українцю. Не буду вас переконувати. Магнітна кераміка проводить струм? Ні. Але є струми Фуко. Це чисто табличні літературні дані МПЧ - максимально застосована частота. для всіх магнітних матеріалів. На перемагнічування і затрати на гістерезис - все в тепло. Книжка пише.
@@васябровкин МПЧ максимально застосована частота - характеристика феритів і мм. Енергія гістерезису переходить в тапло.
интересно, а таким способом можно делать сердечники для ферромагнитных трансформаторов? а вообще, идея очень интересная
Да вроде делают. Это что-то среднее между трансформаторным железом и ферритом. Для частот в несколько кГц.
Было бы очень хорошо каким либо образом поместить эту ферропластовую смесь, пока она еще жидкая, в магнитное поле, такое же по направлению, как то которое будет при работе катушек, тогда порошок железа выстроится вдоль этих будущих линий магнитного поля и характеристики сердечника значительно улучшатся. Либо надо поместить в опалубку катушки и подать на них ток, либо встроить магниты, которые будут прилегать к концам зубьев.
А потом сравнить эту ферропластовую смесь обычную, намагниченную и железо для моторов.
Отличная идея!Должно сработать.Можно просто сделать два ровных сердечника под простую катушку. А потом сравнить силу этих электромагнитов на поднятие веса или на отрыв при одинаковом токе. Сразу станет понятно. Как нибудь обязательно попробую.
Да, но таким образом вы намагнитите сердечник в одном направлении, а во время работы полярность катушек, а значит и сердечника должна постоянно меняться. Не будет ли эта, заданная во время застывания намагниченность, мешать перемагничиванию магнитопровода? Или же при одной полярности катушек сердечник будет лучше проводить магнитный поток, а при противоположной - оказывать некоторое сопротивление? Хотел спросить автора, а что за порошок используется для формирования магнитопровода?
@@ЕвгенийТарасов-я6п если это порошок из чистого железа. или хотя бы очень низкоуглеродистой стали вроде ст3, то намагнитить его просто невозможно, намагничивается карбидная структура в стали, а она возникает только в сталях, резко их количество возрастает при концентрации 0.8%, карбиды конечно есть в стали и при меньшем содержании углерода, но в той же ст3 их уже пренебрежимо мало. А на счет направления линий - под действием поля образуется что то вроде цепочек из железного порошка, посмотрите как это выглядит с железной стружкой на бумажном листе, и главное чтобы эти нити просто образовались, а поле в нашем случае меняется по знаку, но его направление остается то же, а на знак этим условным нитям фиолетово, главное чтобы направление то же было.
@@ЕвгенийТарасов-я6п Это порошковое железо. Вроде его делают "взрывая" проволоку с помощью электрического разряда. Про твердение смеси в магнитном поле имеется ввиду ,что частички железа в эпоксидной матрице под действием магнитного поля образуют направленную структуру для лучшей проводимости магнитного потока, типа как если к листочку с опилками поднести снизу магнит, то они выстроятся по полю. Здесь смысл во внутренней структуре композита, а не о намагниченности. Технически чистое железо - это магнитомягкий материал , так же как и электротехническая сталь. Оно не сохраняет намагниченность. Как только убрать внешний источник магнитного поля - оно размагнитится.
Привет Василий. Опять удивляешь и опять интересная тема, тоже в планах мотор для самодельного разборного САП-катамарана из пеноплекса:) И сразу вопрос - почему остановился на варианте с сальниками и герметичным с воздухом двигателе, подшипники? Ведь статор из эпоксидки уже готовый подводный вариант а полностью погруженный с "кишками" движок с циркуляцией воды лучше охлаждается и проще конструкция. Для герметичного движка понадобится выводить из корпуса воздушную трубку кембрик с шариком/напальчником/презиком:) - ресивером для компенсации разности давления воздуха в движке, для создания давления изнутри а при остывании против разряжения и засасывания через сальник вала. Как то давно мотор от дворников упаковал в пластиковую бутылку и вал через маслосъемное кольцо, пока работал движок всё окей, даже наружу пузырики через сальник выдавливались, но когда выключил то при остывании пошла вода через сальник засасываться:) Или придумал чтоб не городить трубку, в корпусе двигателя окошко с резиновой мембраной, давление само будет уравниваться за счет мембраны. Я так хочу делать, движок 5065 270Кв 1,8кВт нонейм уже имелся для опытов, вал там из нержавейки уже хорошо, подшипники по размеру родных 1 перед и 2шт задних уже заказал на али полностью керамические, вроде цирконий, это решит основную проблему (не защита лаком железа, обмоток, магнитов) погружных моторов - подшипники и смазка, тем более керамик подшипы по умолчанию без смазки на суше работают а в воде тем более. А статор с обмотками залью эпоксидкой или в лаке искупать, магниты тоже чем нить залить тонким слоем. Знакомый ещё один вариант делал на таком же движке немного по другому, вместо подшипников выточил фторопластовые втулки, остальное в эпоксидку закатал. В правильном направлении мотор строишь, я так рассуждаю: инранер а не аутранер потому как меньше в диаметре, обмотки снаружи корпуса ближе к воде, а раз обмотки холодные то и магнитам не от чего греться, с аутранером хуже, проток через обмотки воды или отвод от крепежа мотора что сильно уступает инранеру. Эпоксижелезо прям создано для работы в воде без доп защиты, при самоделке и таком большом валу, можно было вал из алюмишки или неметалла сделать чтоб от корозии, понимаю, нужно замкнуть магнитное поле чем то на магнитах, ну трубку на вал добавить. А если тонкостенную трубку сверху на магниты натянуть плотно, магниты заодно не отлетят и гладкий ротор получится, вот только будет ли работать движок если замкнуть магнитное поле перед зубьями статора в зазоре а не с тыльной стороны магнитов как обычно? Вот с оборотами движка не понятно, чел плотно занимающийся этой темой писал что на малых скоростях 6-8км/ч для хорошего КПД системы "движок-винт" нужны 900-1000 Об/мин и большой Д=180-200мм винт, при этом разумная мощность на крейсерской 180-300Вт, больше в пустую в квадрате будет уходить с мизерной прибавкой скорости. А все водометы и высокие обороты с малым винтом не эффективны, но едут:) Ну млин написал роман:) Это я с электро БМХ 6384 моторчиком и электророликами, уже общались, может под другим аккаунтом писал.
Да . Целая статья:)Я такой длинный коммент никогда не видел:))У меня примерно тоже в голове происходило:) Куча вариантов перебирал, как лучше делать :) Инраннер потому- чтобы тепло лучше уходило. А герметичный-чтобы ротор не тёрся об воду. Есть такой вид насоса - водокольцевой. Работает как пластинчатый, но для уплотнения используется вращающееся кольцо воды. Из-за трения воды о корпус КПД такого насоса меньше 50%. А тут ещё вода вращающаяся в маленьком зазоре. Прям как в дисковой турбине Тесла.Может у меня столько трения и не будет. Но на всякий случай:). Да и сальник сделать , тоже интересно: изучить разные конструкции, выбрать пару штук, попробовать, какие проще и лучше работают. Ещё такая конструкция(труба с выходящим с одной стороны валом) - это типичный высокоскоростной шпиндель для какого-нибудь станка. Кстати уже монтирую следующий ролик про этот двигатель. Может к субботе успею.
Про обороты все правильно. Для маленьких скоростей - маленькие обороты винта и винт большого диаметра. Но винт с двумя узкими лопастями, типа как воздушный винт. У него КПД выше. Только проблема в том, что чем на меньшие обороты рассчитан электродвигатель, тем больше он должен быть.И дороже соответственно. 200-300Вт на 900-1000об/мин это будет размер моторколеса от гироскутера.
@@васябровкин ну у меня только на этапе подбора комплектующих и теории, самое начало, еще катамаран надо склеить, тоже бредовая задумка 4 в 1 модульная из 5 частей чтоб в багажник влезало и быстро собирался. Как знаешь что оптимально судно в виде иглы, пули с относительным удлинением длины, ширины от 1:10-25, катамаран размером с сап, разной ширины палубы чтоб получить сап, байдарку, моторку и можно добавить удлиняющий модуль для 2 человек. Первое что сделаю, проверю холостой ток движка в воде без винта, ну думаю не так страшно сопротивление в зазоре, ну 6-10Вт может сьест, посмотрим, делают же так с такими моторчиками, некоторые и без герметизации как есть, после поплавушки смазывают каждый раз подшипники:) Если помнишь устройство аквариумного фильтра, где обмотки в стакане залиты и только круглый магнит ротор с крыльчаткой в воде подвешан, вот в идеале такой движок бы.
@@васябровкин да, про физ ограничения знаю, меньше оборотов - больше витков - тоньше провод - меньше ампер можно влить, а еще диаметр движка - малый рычаг для момента. Но в воде можно в 3-4 номинала кочегарить долго с таким охлаждением. Буду ждать нового видео как у вас продвигается процесс.
@@mrZagruzin Да все будет работать. Я бы тоже так делал. Взял бы готовый мотор и приспособил его для воды.Кстати мне писал один парень. Он для мотора 6384 корпус из алюминиевой трубки сделал с сальником. У него видео есть. Он там на сапе до 7км/ч разогнался. Но видно что он упёрся в горб сопротивления. Там вся мощность в волны ушла. А на глиссирование мощности на хватает. Просто в этом проекте интересно именно сделать самодельный двигатель электродвигатель. А то ,что он для водного транспорта это только из-за диапазона потребной мощности. Лодка будет плыть и при 50Вт и при 500Вт.
Но зато можно уменьшить сечение подводящих проводов к мотору. Используя тонкий провод, так как сечение круглое, можно оставить меньше воздуха между витками по аналогии и ведром гравия и песка.
Меньше сечение подводящего провода = меньше отверстие для них, внутри оси мотор-колеса = больше жёстокости этой самой оси.
Да . Всё правильно. Ещё в контроллере дорожки меньше греться будут. Это даже по моторколесам видно. Чем больше мощность, тем больше рабочее напряжение. В электромобилях вообще больше 400В.
Как думаете для чего сделаны ротары и статоры из пластин электротехнической стали и и каждая пластина изолирована от другой лаком? В случае bldc мотором только статор .
@@gosha2385 Это сделано для минимизации потерь на вихревые токи. В моем случае частички железа вообще разделены слоем эпоксидки. Это называется магнитодиэлектрик. Используют на умеренно высоких частотах, когда сердечники из пластин уже плохо работают , но ферриты применять ещё рано.Конечно ещё остаются потери на гистерезис. Такой сердечник для двигателя не лучшее решение. Просто его проще изготовить в домашних условиях. А я ,всего лишь, решил проверить насколько хуже это будет работать.
я такие моторы (японские) медь срубаю и сдаю, магниты в спичечные коробки складываю (по 12 штук влазит) и на холодильник цепляю (не выкидывать же) а роторы и статоры выкидываю. И так уже 43 мотора разобрал. странно мне бло наблюдать за вами...
А можете сказать какой аккумулятор используется в вашем мотоцикле из дерева на электронном движке?
Литийжелезофосфат 48в. Под него и этот мотор делаю.
а ничего что статор из немагнитного материала ? на кпд не повлияет типа ?
Чистое железо это хороший ферромагнетик. Причем мягкий(не сохраняет намагниченность после снятия внешнего маг поля). Просто частички железа разделены тонким слоем эпоксидки. Это хорошо для снижения вихревых потерь. Но магнитная проницаемость ниже чем у электротехнической стали. По моему пониманию такой сердечник сможет конкурировать с эл.тех.сталью только при высоких частотах комутации катушек - либо огромные обороты, либо большое количество полюсов ротора и зубов статора. А так конечно элтехсталь лучше. Порошок железа с эпоксидкой - это больше для самодельщиков. Всяко лучше , чем вообще без магнитопровода.
@@васябровкин магнитная проницаемоесть это характеристика актуальная для слабых полей. я учился на кип и а. в движке же важна макс индукция насыщения и потери на гистерезис. в стружке тупо мало железа и инд нас будет раза в 3-4 меньше и момент на валу тоже
@@madmax2872 Я использовал порошок чистого распыленного железа.Там одно железо. Эпоксидки 20%(можно делать и 10% будет лучше). Кстати когда мерял крутящий момент этого двигателя , отправить магнитопровод в насыщение не получилось. Ток был в 4-5 раз выше номинального , но крутящий момент рос линейно , а при насыщении должна быть полка.
@@васябровкин интересно и каков кпд моторчика ? момент и мщность на валу ?
@@madmax2872 В принципе совпали с расчётными. Про это было отдельное видео. Номинальная мощность 200Вт. Максимальный крутящий момент на токе 12А был 0.36 Нм(просто больше тока подать не получилось). Для замера КПД нужно городить стенд, а так как мотор получился неудачный(слабые магниты и мало меди в пазах), то не особо хочеться тратить время. Сделаю уже для другого мотора.
А где вообще брать порошок железа? Его легко купить? И какого железа именно порошок?
В поисковике ввести "порошок железа купить". Это порошок чистого железа. Я без проблем себе 2кг купил.
качество печати просто ужасное, надо хорошенько просушить филамент перед печатью
Для такого применения пойдет. Всё равно разламывать.Печатал быстро.Высота слоя 0.3. А вообще да. Надо сушить. Особенно нейлон.
нет такая отговорка не катит, если делать то на уровне, никто не говорит что прям перфнкционизм должен быть, но такая печать это откровенныц шлак. Вы же сторите технические вещи, так будьте технарём до конца. Ролик зачёт.
@@3DSpaceX деталь всё равно обтачивалась))так что тут качество печати не влияет никак))
@@mikhailmylitsa6087
это понятно, но суть не в обточке, а в подходе к работе.
@@васябровкин про печать недавно узнал, что в куре есть параметр ширина линии (там где высота слоя) и можно не меняя сопло значительно увеличить скорость печати, как при смене сопла.по умолчании она равна диаметру сопла. я на сопле 0,4 делал ширину 0,8, печатает гораздо быстрее