Смотрю на попытки печати воском и вижу все этапы которые я проходил😂 Итак, бесплатно: Откаты выключить, клей купить для воска, нагрев стола выключить, минимизировать левые перемещения хотенда, фидер сверли трубку обрезай под углом, трубка должна быть вплотную к колесу, ускорение подачи материала уменьшить. Ну и модель должна быть проще. Заполнение лучше самому смоделировать, чтоб не было лишних перемещений.
Сергей, приветствую! Очень интересен эксперимент с WAXом. Анатолий (Прожектор 8КВт) тестировал этот воск 2 года назад. Есть видос у него на канале. Сказал что 30 раз разбирал хотэнд пока научился печатать. )) Откат он советовал отключать сразу. Ну и дал еще пару советов в видосе. Жду продолжения твоих экспериментов. Успеха!
Я тоже в подобной печке сушу. Чтобы не портится материал и катушка я снизил мощность печки. Так она меньше нагружает сеть, греется максимум до 150 С и инфракрасное излучение существенно меньше. Для этого ТЭНы надо соединить последовательно. Для этого мероприятия хватает даже родных проводков, переставить только.
Серега, привет! При печати воском выключай откат, даже на боудене я печататл им без проблем, сопло было 0,15, для ювелирки самое оно, на слое 0,010 шедеврально!
Действительно, Странно что катушку так разтаращило, он должна быть сделана из поликарбоната, а выглядит так как буд-то это полистирол прозрачный или акрилл. По поводу лазера, думаю тут дело не в моштности, а в том что мета хорошо рассеивает тепло. Тут можно закрасить вырезаемый участок, перед установкой на станок, чёрным маркером или какойнибудь матовой краской, желательно , тоже чёрной.
Привет! Печатал ваксом огромные гребные винты, могу немного посоветовать. 1. Собери новый хотенд (сопло+нагреватель+термобарьер с тефлоновой вставкой) и используй только его с этим филаментом. 2. Прижим подающего колеса делай минимально возможный, иначе может легко прогрызть пруток. 3. Ретракты лучше вообще выключить, а сопли и нити потом легко убираются горелкой. 4. Скорость - у меня максимально получалось до 50 мм/с разогнать при 0.4/0.2 сопло/слой, но чем ниже тем стабильнее. 5. Обдув минимальный можно, но сопло должно быть защищено от него, иначе при остывании кончика сопла сразу ловим пробку и прогрызание прутка. 6. Катушка должна идеально легко разматываться, массивность катушки влияет на шансы прогрызания прутка, можно перемотать на маленькую легкую катушку необходимое количество.
@@SIBMAKER Ну так здесь не зубная коронка и не ювелирное кольцо толщиной 0.1 мм. Мне кажется для крюка самое то, его прямо в землю формовать можно будет без обмазки в отличии от воска.
Привет, спасибо за видео, всегда интересно. По поводу лазера, зеркальные и отражающие поверхности он плохо прорезает, попробуй черной краской покрыть или замотировать хотя бы.
Если на деталь не хватило пластика то ее можно возобновить. 1 Ставим в куре Advanced/Quality/Cut off object bottom (Замеряем штангелем высоту напечатанного). 2 Start/End-GCode комментируем строку (;G28 Z0 ставим кавычки перед кодом). 3 подогрев стола 30гр 4 подводим сопло в ручную к верхнему краю детали 5 выключаем/включаем принтер (чтоб сбросилась Z в 0) 6 Запускаем на печать. 7 пинцетом убираем юбку (она будет в воздухе) если будешь шов то немного шкурки.
Учусь на аддитивщика, земляк) "камера" для покрытия штука классная, мы покрываем просто на бумажках и вся лаборатория в мелу. Когда был на конкурсе в Галущака, там была камера с вытяжкой, подсветкой и крутящимся столиком - непередаваемый кайф)
уже собаку съел на воске. печатаю без откатов, тефлоновая трубка в горле до сопла, отсутствие зазора между подающими роликами и каналом в экструдере, температура сопла 125, температура стола на первом слое 90, на последующих 0 градусов. еще для воска отдельное сопло
В порядке бреда, зубчатое колесо подачи филамента не бывает большего диаметра? Может тогда не будет "жевать" воск? Или ещё интересней сделать шнек по косательной к филаменту, некое подобие зубчатой рейки, чтобы филамент был как бы "гайкой". Спасибо за внимание. Кузбасс, 26 апреля 4:22😊
Сергей, подставки под уличные светильники оторвет по слоям прям вангую, всего лишь в одном месте где нижняя шайба и верхняя начинается и этого будет достаточно. Я бы для этой детали выбрал бы CF-PETG (СF20%) он держит гораздо лучше слои, чем просто PETG (цена материала такая же).
14:55 - да, с катушками бывает такая засада :( Тоже накалывался. Причем по форме они были точно такими же, только были не из прозрачного, а из серого пластика. Видимо, кто-то делает серийно сборные из плохо подходящего пластика, а мы печатники потом мучаемся.
Вот ради подобных подставочек (большая деталь без геометрических изысков) рекомендую один принтак пересадить на вулкан с соплом 0,8+. У тебя, вроде, часто подобные детали бывают. И укладывать будешь быстрее, и прочность не ниже как минимум. Опционально, по желанию заказчика, можно ещё нечёткую оболочку врубать - тогда ваще конфетка будет. А ультран - да, ультран клёвый... Очень красивый и прочный композит, к тому же достаточно легко печатается. И даже через 04 сопло лезет уверенно и без пробок. Всё бы им печатал, если б не цена) Ну, это по крайней мере на Советовском, но у киберфибер вроде исходная гранула та же.
очень интересно про PBT. материал прикольный, я победить не смог. агдезии добился хорошей, но после 2-3мм высоты печати деталь начинает расслаивается сама по слоям. температуру до 285 догонял. печатать пытался и на медведе и на пикасо. результат одинаков. на пикасо даже хуже выходило.
@@SIBMAKER а какими программами владеете и какая более часто в работе? Для себя пытался в компас, 2d чертежи я там умею делать, оформлять, а вот с 3d не касаемо простых деталей ловлю затык, сейчас прохожу курс на SW, пока, но поставил Фъюжн и мне он прям выигрышно смотрится
По поводу wax'а есть она мысль, почему сначала печатает, а потом перестает - возможно, в процессе работы нагревается шаговик экструдера, соответственно, нагревается его вал и подающая шестерня, легкоплавкий филамент размягчается или даже начинает плавиться, и, соответственно, начинает "наматываться" в экструдере. Я с подобной проблемой боролся на самосборном директе с BFlex'ом - вроде сначала печатает, а потом перестает, начинаю разбираться - выяснятся, что в корпус экструдера намоталась куча филамента. Долго искал причину, потом в итоге понял, что шестерня горячая, размягчает филамент до такой степени, что его начинает зажевывать внутрь корпуса. Поставил пару мелких вентиляторов на охлаждение мотора - проблема ушла.
Сергей, в одном из видео вы рассказывали как добиться такого лёгкого отделения поддержек. Изменились ли с того времени настройки? Если да, возможно ли их показать в будущих видео, или выложить скрин в телеге?
Не проще ли снять с металлического крюка силиконовую форму и залить в нее модельный воск? Либо, если уж так принципиальны коррективы, которые вы сделали, отсканировав крюк, напечатать его обычным пластиком и потом так же снять с него силиконовую форму?
Просто ставить процент не правильно. Усадка не линейная же. Я при проектировании закладываю усадку. А имеено некоторые элементы и отверстия делаю больше на несколько процентов
@@SIBMAKER я тоже раньше при проектировании учитывал .Но потом решил пробовать в слайсере в процентах .Ну вроде норм .Зависит конечно от размера детали .
В начале месяца получил FBG6, собрал, откалибровал, напечатал тестовые гайку с болтом. Работает очень тихо, у меня улыбка с лица весь день не сходила от такой крутотени. Но он меня успел достать с накручиванием пластика на шестерни подачи. Печатает-печатает, и херак - PLA уводит в сторону, мимо тефлоновой трубки, ведущей к экструдеру, на шестерню и вообще наружу. Есть владельцы? Как вы решили эту проблему?
@@101picofarad думается мне, что это из-за горячего мотора подачи. Он нагревается сам, нагревает место у шестерёнок, филамент там (ещё до самого экструдера) размягчается, и идёт по пути наименьшего сопротивления. Там вроде стоит огромный радиатор для охлаждения мотора, но его, видимо, не хватает. Проверил с колпаком и без него: без колпака частота "ухода" меньше, чем под колпаком - значит, дело в температуре. Решения мне приходят в голову такие: 1) Перейти на более тугоплавкие материалы (у меня сейчас белый PLA 190 градусов); 2) Доработать напильником место сразу после шестерёнок, чтобы там был минимальный зазор, и филаменту туда просто "не хотелось идти"; 3) Доработать систему охлаждения мотора экструдера - приклеить через термопасту радиатор побольше и с рёбрами, чтобы тепло рассеивалось эффективнее. Но тут возникает ещё один моменто - неподрессоренная масса. Голова станет тяжелее, будет больше инерция, которую моторам XY станет тяжелее тягать.
@@TokiMeshi вряд ли он греет через вал и шестерни, скорее всего он нагревает экструдер целиком. Если ни как нельзя ограничивать ток, то лучший вариант - вентилятор через гайки на мотор. Ну и зазор между шестернями и каналом должен быть минимальным во всех сценариях.
@@101picofarad да, мотор греет свой корпус, греет радиатор, и эта сборка целиком греет весь механизм подачи. Надо подумать, откуда взять питание для ещё одного вентилятора (на приток, или на выдув?).
Классные видео! Прошу помощи для того, кто только погружается в 3д печать: как 6-й медведь справляется с печатью нейлоном и ему подобными пластиками? Рассматриваю его в качестве первого принтера. и хотелось бы за ограниченный бюджет взять более или менее универсальную модель.
Нейлон ППЦ сложный материал, я вам скажу. Минимум стол надо до 110 градусов греть, в качестве адгезива использовать БФ2... И всё равно крупные детали с большим коэффициентом заполнения детали коробит. Нейлон точно не для новичка. Начните сначала с материалов попроще: PLA, PETG, ABS...
@@КириллПопов-с3ж Думаю, что должен справиться. Но обязательно с колпаком, т.к. желательно камеру прогревать градусов до 60. Но вы должны иметь в виду, что при таких температурах некоторым компонентам принтера может стать не очень хорошо. Вентиляторам, например. Вероятность такого расклада невысокая, но всё-таки не нулевая.
Здравствуйте! Простите меня пожалуйста, но я очень сильно расстраиваюсь, когда на канале с хорошим, в принципе, контентом звучит безграмотное: "сгинаем" вместо сгибаем или подобные этому другие просторечия. Поработайте, пожалуйста, над чистотой языка и Ваши ролики будут "заходить" ещё большему числу внимательных и дружелюбных, как и я, подписчиков. С уважением и пожеланием всех благ!
SIBMAKER, ё-моё, а бывало у вас, чтобы электричество вырубало? Это же пипец, сутки такой печатаешь, а тут хренак и приехали🙂 Наверное, как-то себя обезопасили, например бесперебойниками, резервным питаем?
Бывало. Серийные да ли встали на 78 процентах. Тогда 12 принтеров работали. Бесперебойник не реально, так как электричество могут выклучить на часы или дни. А БП не сможет столько принтеров обеспечить
Странно что крюк лить будут,немцы,вроде их же крюк, делают ковкой,он прочнее гораздо будет. Олнозначно такие вещи как мне кажется должны ковать,сам видел .тк работаю в кузнице))
23:20 чей это petg? . Цвет прям как сталь. Ищу пластик максимально похожий на металл, желательно посветлее, под алюминий. Пробовал rec серебристый, не очень похоже. Присмотрелся у прожектора на u3 алюминий, пока думал, он кончился блин
странный у u3print petg alum . Сам по себе очень красивый, но как мне показалось очень хрупкий, от слова совсем. Сушил, температуру не завышал, может мне такая партия попалась.
Только с гладких поверхностей он тепленькой водичкой смывается) А с узких поверхностей и пористых элементов фиг смоешь, ещё и белёсый слой остается. Поэтому чаще всего пользуюсь исчезающим спреем, хоть этот и дешевле
Будет кратеньное "или не кратеньное " видео о настройке печати маленькими диаметрами сопла ? Печатал 0.2,0.25мм и через некоторое время " минут 20-40" пластик вытекает по резьбе .
отличный формат, такого больше ни у кого нет
Кстати да, согласен!
@@rmatveev поддерживаю
Вы помимо интересных видео ещё и полезное дело делаете с реверс-инжинирингом и доработками, круто!
Смотрю на попытки печати воском и вижу все этапы которые я проходил😂
Итак, бесплатно:
Откаты выключить, клей купить для воска, нагрев стола выключить, минимизировать левые перемещения хотенда, фидер сверли трубку обрезай под углом, трубка должна быть вплотную к колесу, ускорение подачи материала уменьшить. Ну и модель должна быть проще. Заполнение лучше самому смоделировать, чтоб не было лишних перемещений.
Круто! Больше бы видео материала, с тем, как вы моделируете по 3D скану.
Супер. Всё просматривается на одном дыхании 😁
Отличное видео, больше таких!!
Круто спасибо) ждём новых выпусков) лайк 100%
Это лучшая работа в мире.
Согласен!
Классный видос! Как упомянули ниже, подобных в ютубе нет, так что ждем 5ую часть!
Спасибо! Рад что нравится! 5я часть уже в продакшене!
Привет. Спасибо! Как всегда зачетный видос!
Сергей, приветствую! Очень интересен эксперимент с WAXом. Анатолий (Прожектор 8КВт) тестировал этот воск 2 года назад. Есть видос у него на канале. Сказал что 30 раз разбирал хотэнд пока научился печатать. )) Откат он советовал отключать сразу. Ну и дал еще пару советов в видосе. Жду продолжения твоих экспериментов. Успеха!
Новосибирску привет.
Я тоже в подобной печке сушу. Чтобы не портится материал и катушка я снизил мощность печки. Так она меньше нагружает сеть, греется максимум до 150 С и инфракрасное излучение существенно меньше. Для этого ТЭНы надо соединить последовательно. Для этого мероприятия хватает даже родных проводков, переставить только.
Класс! БУдет еще интересно посмотреть отливку крюков и шишек в силикон. Спасибо за видео!
Серега, привет! При печати воском выключай откат, даже на боудене я печататл им без проблем, сопло было 0,15, для ювелирки самое оно, на слое 0,010 шедеврально!
Да, без отката попробую конечно
Действительно, Странно что катушку так разтаращило, он должна быть сделана из поликарбоната, а выглядит так как буд-то это полистирол прозрачный или акрилл. По поводу лазера, думаю тут дело не в моштности, а в том что мета хорошо рассеивает тепло. Тут можно закрасить вырезаемый участок, перед установкой на станок, чёрным маркером или какойнибудь матовой краской, желательно , тоже чёрной.
Я пробовал и черный маркер и черную краску, не помогло!
Я вот освоил матирование с помощью детской присыпки. Стоит копейки, легко смывается и сканируется с ней отлично
Хм... Надо попробовать!)
Привет! Печатал ваксом огромные гребные винты, могу немного посоветовать.
1. Собери новый хотенд (сопло+нагреватель+термобарьер с тефлоновой вставкой) и используй только его с этим филаментом.
2. Прижим подающего колеса делай минимально возможный, иначе может легко прогрызть пруток.
3. Ретракты лучше вообще выключить, а сопли и нити потом легко убираются горелкой.
4. Скорость - у меня максимально получалось до 50 мм/с разогнать при 0.4/0.2 сопло/слой, но чем ниже тем стабильнее.
5. Обдув минимальный можно, но сопло должно быть защищено от него, иначе при остывании кончика сопла сразу ловим пробку и прогрызание прутка.
6. Катушка должна идеально легко разматываться, массивность катушки влияет на шансы прогрызания прутка, можно перемотать на маленькую легкую катушку необходимое количество.
класс видео выходят чаще
Ага. Стараюсь! Сном жертвую!)
Я подумал видео зимой снято))))
👍
Интересно🙂
В качестве материала для выплавляемой модели неплохо PLA подходит, выжигается практически без золы
Профи говорят что пла не так уж и хорош
@@SIBMAKER Ну так здесь не зубная коронка и не ювелирное кольцо толщиной 0.1 мм. Мне кажется для крюка самое то, его прямо в землю формовать можно будет без обмазки в отличии от воска.
Привет, спасибо за видео, всегда интересно.
По поводу лазера, зеркальные и отражающие поверхности он плохо прорезает, попробуй черной краской покрыть или замотировать хотя бы.
Пробовал. Все равно не режет. И разницы с краской и без не увидел!
@@SIBMAKER её увидел есть ли обдув, на дуть довольно сильно в место реза
Все именно так и есть в нашей работе, особенно WAX, даже picasso designer XL требует особого подхода при печати им)
Ничего, победю его)
Если на деталь не хватило пластика то ее можно возобновить. 1 Ставим в куре Advanced/Quality/Cut off object bottom (Замеряем штангелем высоту напечатанного). 2 Start/End-GCode комментируем строку (;G28 Z0 ставим кавычки перед кодом). 3 подогрев стола 30гр 4 подводим сопло в ручную к верхнему краю детали 5 выключаем/включаем принтер (чтоб сбросилась Z в 0) 6 Запускаем на печать. 7 пинцетом убираем юбку (она будет в воздухе) если будешь шов то немного шкурки.
Ну если деталь большая то ещё можно заморочился. Хотя я даже не буду, я буду печать новую, так как печтаю не для себя
@@SIBMAKER Это как вариант для тех у кого 1 принтер ))) Иногда жалко не столько пластик сколько время сколько придется снова ждать.
Я и сегодня пойду в футболке 😂 .
Новосибирск 17 августа
Посмотрев видео где-то заплакал маленький бюргер ...
Учусь на аддитивщика, земляк)
"камера" для покрытия штука классная, мы покрываем просто на бумажках и вся лаборатория в мелу. Когда был на конкурсе в Галущака, там была камера с вытяжкой, подсветкой и крутящимся столиком - непередаваемый кайф)
Надо такую тоже замутить! А где учишься? Тут в Новосибирске?
9:10 отличный дилер 😂
уже собаку съел на воске. печатаю без откатов, тефлоновая трубка в горле до сопла, отсутствие зазора между подающими роликами и каналом в экструдере, температура сопла 125, температура стола на первом слое 90, на последующих 0 градусов. еще для воска отдельное сопло
В порядке бреда, зубчатое колесо подачи филамента не бывает большего диаметра? Может тогда не будет "жевать" воск? Или ещё интересней сделать шнек по косательной к филаменту, некое подобие зубчатой рейки, чтобы филамент был как бы "гайкой". Спасибо за внимание. Кузбасс, 26 апреля 4:22😊
А ты попробуй не лазер другой , а жестянку покрась в черный .
Краску снимет и все
@@SIBMAKER Может быть . А может волна изменится. Кто его знает надо попробовать.
Сергей, подставки под уличные светильники оторвет по слоям прям вангую, всего лишь в одном месте где нижняя шайба и верхняя начинается и этого будет достаточно. Я бы для этой детали выбрал бы CF-PETG (СF20%) он держит гораздо лучше слои, чем просто PETG (цена материала такая же).
Не оторвет. Я их не в первый раз печатаю и все держит. Лучше даже оригинала из силумина
Что быстрее и проще, отсканировать такой крюк и замоделить по скану, или отмоделить с нуля?
С нуля конечно быстрее. Но тут надо повторить общую форму. Замера и такого не достичь
А каким пластиком печатали опоры для уличных фонарей?
Я же в видео говорил. PETG
14:55 - да, с катушками бывает такая засада :(
Тоже накалывался. Причем по форме они были точно такими же, только были не из прозрачного, а из серого пластика.
Видимо, кто-то делает серийно сборные из плохо подходящего пластика, а мы печатники потом мучаемся.
Серый точно не подойдёт. Чаще всего прозрачные как у меня на видео сделаны из поликарбоната и они выдерживают сушку
лазер помощнее это да, но он УФ? Для нержи, меди и такого лучше УФ лазер использовать.
Не знаю какой там именно природы лазер, знаю что диодный (твердотельный)
Отличные видосы. И побольше бы информации на какие детали какой пластик используете. Спасибо.
По пластикам скоро будет отдельное видео
Вот ради подобных подставочек (большая деталь без геометрических изысков) рекомендую один принтак пересадить на вулкан с соплом 0,8+. У тебя, вроде, часто подобные детали бывают.
И укладывать будешь быстрее, и прочность не ниже как минимум. Опционально, по желанию заказчика, можно ещё нечёткую оболочку врубать - тогда ваще конфетка будет.
А ультран - да, ультран клёвый... Очень красивый и прочный композит, к тому же достаточно легко печатается. И даже через 04 сопло лезет уверенно и без пробок. Всё бы им печатал, если б не цена)
Ну, это по крайней мере на Советовском, но у киберфибер вроде исходная гранула та же.
Да не, и 06 соплом норм. За скоростью сильно не гонюсь. А 08 соплом мелкие элементы иногда не про печатать
очень интересно про PBT. материал прикольный, я победить не смог. агдезии добился хорошей, но после 2-3мм высоты печати деталь начинает расслаивается сама по слоям. температуру до 285 догонял. печатать пытался и на медведе и на пикасо. результат одинаков. на пикасо даже хуже выходило.
Сушил материал?
@@SIBMAKER 10 часов на 60град. Правда у меня pbt другого производителя
А на принтерах не стоят всякие тачи или как лучше выравнивать стол?)
Нет. До 300х300 стол и без датчиков все супер. Раз настроил и пол года фигачат
Сергей, вы проходили какие-то курсы по Фьюжену?
Нет. По моделированию я самоучка во всех программах!
@@SIBMAKER а какими программами владеете и какая более часто в работе? Для себя пытался в компас, 2d чертежи я там умею делать, оформлять, а вот с 3d не касаемо простых деталей ловлю затык, сейчас прохожу курс на SW, пока, но поставил Фъюжн и мне он прям выигрышно смотрится
Я во всех практически работаю которые более менее профессиональные. Сейчас основные это FUSION 360 и Solidworks
Автор дайте ссылочку на лазерный станочек пожалуйста
По поводу wax'а есть она мысль, почему сначала печатает, а потом перестает - возможно, в процессе работы нагревается шаговик экструдера, соответственно, нагревается его вал и подающая шестерня, легкоплавкий филамент размягчается или даже начинает плавиться, и, соответственно, начинает "наматываться" в экструдере. Я с подобной проблемой боролся на самосборном директе с BFlex'ом - вроде сначала печатает, а потом перестает, начинаю разбираться - выяснятся, что в корпус экструдера намоталась куча филамента. Долго искал причину, потом в итоге понял, что шестерня горячая, размягчает филамент до такой степени, что его начинает зажевывать внутрь корпуса. Поставил пару мелких вентиляторов на охлаждение мотора - проблема ушла.
Маловероятно. У него фидер с шестеренкой. Тепло не пройдёт. Контакт мал
Добрый день!!! Каким слайсером пользуетесь?
Добрый. Cura
Опоры для саетильников эпической прочности :)
Ну держат по словам заказчика норм. Лучше чем тонкий силумин в оригинальной детали
@@SIBMAKER Купи себе V400 будешь 400 грамм за 6-7 часов печать))
@@SIBMAKER Интересно, если напечатать с 3мм стенкой и потолками, на с 20% заполнением, сильно ли поменяется прочность?
Представляю стоимость этих подставок. 0.5 кг пластика + печать + моделирование ....
Ну дешевле чем зап части купить найти. Модели заказчика, я только пестаю
Подскажите пожалуйста что за датчик для коров?
Отслеживают подвижность коров
Какой клей использовать для печати нейлоном? Пробывал Бф2 и каляка маляка, и интеродез с ипропрапонолом, не сипнет совсем
Я использую мультиадгезив я сделалъ. Не знаю, сейчас ег ещё можно достать
Чтобы резать нержу, покрасьте его черной матовой акриловой из спрея
Красил, не помогло
Привет! Посоветуй клей ,который удержит нейлон на столе
Если найдёшь, то возьми мультиадгезив от Я сделалъ.
Не знаю сейчас продаётся или нет. Но клеит хорошо. Но опять же, большие детали может отрывать
@@SIBMAKER спасибо большое
Буду пробовать..а то уже сил нет..
Сергей, в одном из видео вы рассказывали как добиться такого лёгкого отделения поддержек. Изменились ли с того времени настройки? Если да, возможно ли их показать в будущих видео, или выложить скрин в телеге?
Нет, поддержки печатаю так же с теми же настройками
Сейчас есть клёвые поддержки в прушаслайсере в бета
Какой нахер снежочек?! 😮Собераю себе в доме крышу 23 апреля в Баку... Крыша раскаляетя +38 это не в тени! Пот Сцуко в три ручья! 😅😂😂😂😂😂
Привет. Сколько у тебя принтеров?
Привет. 20 штук
Крюк отлить???
Ага и щатестировать его
Так можно взвесить моток пластика, ведь слайсер подсказывает примерный расход, зная плотность филамента
Можно. Но я этого не сделал!)
1:26 - это для жалюзи детали, очень похоже.
13:08 НЕПРАВИЛЬНО ! ШИШКИ РАСТУТ НА КОНОПЛЯНОМ ПОЛЕ XD
Ну там другие!) И они меня не интересуют!)
Подскажите пожалуйста, какой стол и адгезив используете при печати ультраном? Можно ли им печатать на пластине пеи?
Мультиадгезив "Ясделаль"
На пластине можно печатать, но не во весь стол и клей все равно нужен
Не проще ли снять с металлического крюка силиконовую форму и залить в нее модельный воск? Либо, если уж так принципиальны коррективы, которые вы сделали, отсканировав крюк, напечатать его обычным пластиком и потом так же снять с него силиконовую форму?
Да можно конечно... Но это совсем другая технология. Тут же интересна печать, так как это быстрее всего
Какой процент на усадку нейлона ставите в слайсере ?
Просто ставить процент не правильно. Усадка не линейная же. Я при проектировании закладываю усадку. А имеено некоторые элементы и отверстия делаю больше на несколько процентов
@@SIBMAKER я тоже раньше при проектировании учитывал .Но потом решил пробовать в слайсере в процентах .Ну вроде норм .Зависит конечно от размера детали .
Шестерня для Гараж 54
А светильники этот PETG точно не оплавят?
Нет конечно! Между источником света и опорами пол метра)
Судя по сердечкам, все кто против Верки удалены.... воздержусь
Не совсем понял про что ты? Какой верки, какие сердечки?
на кедре растут, на принтере печатаются.
Сергей, заказывают ли печать букв ?
Каких именно букв? Заказывают логотипы и буквы для авто, потерянные. Рекламщики заказывают буквы сложных и мелких шрифтов.
@@SIBMAKER вообще любых, например для вывесок или логотипов. Но ответ меня полностью удовлетворил.
Без присмотра принтеры работают ?
Ну пара камер стоит
Получается у вас нет дрыгостолов в ферме?
Не-а. Дрыги вообще не люблб и стараюсь для работы не использовать
В начале месяца получил FBG6, собрал, откалибровал, напечатал тестовые гайку с болтом. Работает очень тихо, у меня улыбка с лица весь день не сходила от такой крутотени.
Но он меня успел достать с накручиванием пластика на шестерни подачи. Печатает-печатает, и херак - PLA уводит в сторону, мимо тефлоновой трубки, ведущей к экструдеру, на шестерню и вообще наружу.
Есть владельцы? Как вы решили эту проблему?
Можно уменьшить ток фидера - при любом нештатном усилии будет пропускать шаги, а не ломать принтер.
@@101picofarad думается мне, что это из-за горячего мотора подачи. Он нагревается сам, нагревает место у шестерёнок, филамент там (ещё до самого экструдера) размягчается, и идёт по пути наименьшего сопротивления. Там вроде стоит огромный радиатор для охлаждения мотора, но его, видимо, не хватает.
Проверил с колпаком и без него: без колпака частота "ухода" меньше, чем под колпаком - значит, дело в температуре.
Решения мне приходят в голову такие:
1) Перейти на более тугоплавкие материалы (у меня сейчас белый PLA 190 градусов);
2) Доработать напильником место сразу после шестерёнок, чтобы там был минимальный зазор, и филаменту туда просто "не хотелось идти";
3) Доработать систему охлаждения мотора экструдера - приклеить через термопасту радиатор побольше и с рёбрами, чтобы тепло рассеивалось эффективнее. Но тут возникает ещё один моменто - неподрессоренная масса. Голова станет тяжелее, будет больше инерция, которую моторам XY станет тяжелее тягать.
@@TokiMeshi вряд ли он греет через вал и шестерни, скорее всего он нагревает экструдер целиком. Если ни как нельзя ограничивать ток, то лучший вариант - вентилятор через гайки на мотор. Ну и зазор между шестернями и каналом должен быть минимальным во всех сценариях.
@@101picofarad да, мотор греет свой корпус, греет радиатор, и эта сборка целиком греет весь механизм подачи.
Надо подумать, откуда взять питание для ещё одного вентилятора (на приток, или на выдув?).
@@TokiMeshi В смысле? Конечно с вентилятора барьера брать питание!
у тебя просто личинки дельфинов в мастерской завелись убираться надо чаще.
Правельные шишки растут на кустарниках:))
На буквы лезвия другой бы пластик впиндюрить((((
Этого не нужно заказчику
Классные видео! Прошу помощи для того, кто только погружается в 3д печать: как 6-й медведь справляется с печатью нейлоном и ему подобными пластиками? Рассматриваю его в качестве первого принтера. и хотелось бы за ограниченный бюджет взять более или менее универсальную модель.
Нейлон на нем ещё не печатал. А так... Печать нейлоном зависит бо большей части от самого нейлона и подготовке его у печати
Нейлон ППЦ сложный материал, я вам скажу.
Минимум стол надо до 110 градусов греть, в качестве адгезива использовать БФ2...
И всё равно крупные детали с большим коэффициентом заполнения детали коробит.
Нейлон точно не для новичка.
Начните сначала с материалов попроще: PLA, PETG, ABS...
@@rmatveev Спасибо. Тут больше стоит вопрос в самой возможности принтера. Так сказать на будущее. Спасибо Вам за подсказку.
@@КириллПопов-с3ж Думаю, что должен справиться. Но обязательно с колпаком, т.к. желательно камеру прогревать градусов до 60.
Но вы должны иметь в виду, что при таких температурах некоторым компонентам принтера может стать не очень хорошо. Вентиляторам, например. Вероятность такого расклада невысокая, но всё-таки не нулевая.
Шуруй к технарю в чат в телегу....подскажут
Здравствуйте! Простите меня пожалуйста, но я очень сильно расстраиваюсь, когда на канале с хорошим, в принципе, контентом звучит безграмотное: "сгинаем" вместо сгибаем или подобные этому другие просторечия. Поработайте, пожалуйста, над чистотой языка и Ваши ролики будут "заходить" ещё большему числу внимательных и дружелюбных, как и я, подписчиков. С уважением и пожеланием всех благ!
SIBMAKER, ё-моё, а бывало у вас, чтобы электричество вырубало?
Это же пипец, сутки такой печатаешь, а тут хренак и приехали🙂
Наверное, как-то себя обезопасили, например бесперебойниками, резервным питаем?
Бывало. Серийные да ли встали на 78 процентах. Тогда 12 принтеров работали.
Бесперебойник не реально, так как электричество могут выклучить на часы или дни. А БП не сможет столько принтеров обеспечить
@@SIBMAKER здесь больше для сохранения остановленной программы ибп нужны. Но вот что делать с отключенным подогревом стола при этом - хз)
Пластик взамен металла (детали для уличных фонарей) ,- это не о чём!!!
Ну ну... Толко вот их заказывают пачками)))
Что то я не увидел что бы заливался или сасыпался куда ни будь воск. Название не соответстыует ролику. Измени название.
Ага, щаз. Может ты внимательней будешь видос смотреть?
👍
Где печать воском? В заголовке есть, а печати нет
Ролик внимательно смотрим , все там есть и все говорю
Странно что крюк лить будут,немцы,вроде их же крюк, делают ковкой,он прочнее гораздо будет. Олнозначно такие вещи как мне кажется должны ковать,сам видел .тк работаю в кузнице))
Да, все так привыкли. Но литье тоже развивается и материалов куча, которые могут составить конкуренцию крану. А вообще это эксперемент
@@SIBMAKER это понятно.но ковка всегда прочнее литья, просто скорее всего в данном месте такая прочность не требуется
Посмотрим как оно будет
Я только начинающий печатник и то для себя только но я сплавляю прутки зажигалкой, утолщение ножичком зачищаю. Почему бы и вам так не делать?
23:20 чей это petg? . Цвет прям как сталь. Ищу пластик максимально похожий на металл, желательно посветлее, под алюминий. Пробовал rec серебристый, не очень похоже. Присмотрелся у прожектора на u3 алюминий, пока думал, он кончился блин
Bestfilament серебристый металлик
странный у u3print petg alum . Сам по себе очень красивый, но как мне показалось очень хрупкий, от слова совсем. Сушил, температуру не завышал, может мне такая партия попалась.
Покажите пожалуйста обзор вашего 3д сканера
ruclips.net/video/oXLtxf-RwTY/видео.html
А какой у вас 3D сканер? Хотелось-бы посмотреть процесс сканирования и что вы потом делаете с облаком точек.
Обзор сканера и проекты на нем есть на канале. Смотрите прошлые видео
Только с гладких поверхностей он тепленькой водичкой смывается)
А с узких поверхностей и пористых элементов фиг смоешь, ещё и белёсый слой остается. Поэтому чаще всего пользуюсь исчезающим спреем, хоть этот и дешевле
С узких и пористых набрызгай мыльной водой обильно и дунь сжатым воздухом. Ну а на крайняк да, исчезающий, тоже его использую! Но для каждого свое
@@SIBMAKER а нет средства для снятия, случайно? Спасибо за ответ
@@SIBMAKER исчезающий может лаки растворять, кстати. Так, к сведению! Был инцидент
Вообще есть, посмотри у Атеко на сайте
@@SIBMAKER у них исчезающий спрей как раз для «закреплённого» исчезающего состава. Для обычного спрея - пишут мылом только
Будет кратеньное "или не кратеньное " видео о настройке печати маленькими диаметрами сопла ? Печатал 0.2,0.25мм и через некоторое время " минут 20-40" пластик вытекает по резьбе .
Нет. Я меньше 04 не печатаю и не собираюсь)
@@SIBMAKER получается вы с соплом 0.4 просто в куре ставили 0.1-0.2 ?
Вв про Слой или ширину линии?
@@SIBMAKER да про высоту слоя, получается ширина линии не меняется если сопло 0.4 то и ширина линии такая . или нет ?
Да все верно. Только меняю высоту слоя если нужно
Грузовой крюк литьем, серьезно?
Это эксперимент. Если получится то имеет место быть
если не секрет - в каком сценарии применения?
@@SIBMAKER ковкой конечно прочнее будет.
Спасибо за видос! И за шишки =))
😁
Может не лазер помощнее, а на решёточку положить фольгу?
А причём тут это ечли мощности не хватает?
@@SIBMAKER ну подложи и посмотри разницу. Могу ошибаться, но разница должна быть
@@SIBMAKER как бы на лазерном работал
На диодном лазерном? Скорее всего нет.
Ламели нужны если прорезает что бы не портить обратную сторону. А тут вообще не прорезает
@@SIBMAKER ну на газовом лазере подложи под лист металла ещё один лист. И посмотри как он "прорежет". )