Дякую! В мене подібний зроблений на підігрів ГВС перед бойлером по трубкам біжить вода з водогону , жорстка . Вже 9 років працює. В системі опалення думаю ,що ви праві , буде майже вічний. Дякую ще раз!
Добрый день. Хорошая идея теплообменника, примерно такой сразу и ассоциируется с самодельным. В этом году не получилось из-за войны, но рассчитывал сделать из инверторной 9-ки(копия Midea на R32 фреоне) тепловой насос воздух-вода для частного дома, который уже проработал прошлый год и хорошо себя показал. Изначально, думал сделать кожухоподобный, т.е. медная трубка внутри полиэтиленовой, метров 5 свернутые в круг около метра в диаметре. В доме чугунные батареи и металлические 80-е трубы, около 150 литров воды суммарно. Думал врезать в систему где-то. План был разобрать внутренний блок, снять датчики и подключить на самодельный ТО. На днях появилась идея - а что, если не "придумывать велосипед", а взять что-то в виде бочки или газового балона, и внутрь вставить родной радиатор из внутреннего блока? Датчики можно снять, если они есть там, но в целом это уменьшает затраты на лишнюю медную трубку + она точно выдержит давление + радиаторные пластины будут работать как дополнительный рассеиватель в воде + ТО будет работать как тепловой аккумулятор, дополнительные примерно 100л. P.S. с газовым котлом до -5 нам хватает температуры в батареях 37 градусов(при -15 около 45 нужно), котёл работает на первой мощности и в среднем берёт 0.6-0.7 куба газа в час(на ночь выключаем), т.е. в среднем это около 5-6квт/ч тепла(или 2.5-3квт/ч при условии круглосуточной работы). То есть моя 9-ка и так даёт 2.8квт в среднем, а если сделать воздух-вода, то будет больше и его должно хватить на весь дом при работе 24 часа в сутки, или на большие морозы включать газовый котёл. И думаю тогда до -5 нам хватит и 30-32 градусов в батареях, но круглосуточных, коп ещё выше выйдет. Как думаете, будет такое работать?
Варіант з теплообмінником погруженим у бочку , так теж роблять. У мого знайомого таких систем зроблено п'ять. Працюють , але поперше треба щоб вода була пом'якшена , у системі не було цинкових виробів. Подруге , мій товариш робив з 24 ки полупром (канальника) тому що в нього процес відтаювання працює від давача зовнішнього блоку , та усі інші системи захисту. Я на малих сплітах пробував робити , але коли з заводу зашитий алгоритм відтаювання посилаючись на дані давача внутрішнього блоку , тоді відтаювання працює некоректно, а як ви розумієте - погане відтаювання може відібрати 50% потужності системи.
Може на вашій інверторній машині вам і повезе з відтаюванням, але треба буде кудись причіпити давач теплообміннику , щоб плата керування бачила що продуктивність росте і він не увійде у помилку. Є ще один головняк , це як обдурити вентилятор внутрішнього блоку. Якщо він інверторний теж , щоб плата не бачіла що його нема, треба ліпити схемку , щоб вона подавала імпульси. Третій момент до якого вам слід бути готовим, це те що інвертор не завжди працює на максимальній потужності. А це прямо вліяє на СОР. Про це багато тем на кліматичних форумах. Хочу вам дати пораду забити у поіск " тепловий насос з інверторного кондиціонера форум". Спочатку ознайомитися з тонкощами. Працювати ваша система буде, і єкономити зможете, але можуть бути проблеми , будьте готові до їх усування.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Спасибо за ответ! Хм, про то что оттайка зависит от внутреннего блока я не знал. Я думал, что на внешнем блоке стоит датчик внешней температуры и 2 датчика температуры фреона до и после радиатора, и если разница будет небольшая после прохождения радиатора, то уйдет в оттайку. А во внутреннем блоке, я так понял все датчики стоят тоже до и после радиатора, а также датчик температуры комнаты, разве с ними будет проблема, если их также и прилепить к трубкам самодельного ТО(или возможно вообще не снимать и окунуть в воду?)? По поводу вентилятора, то я смотрел на многих каналах, чаще всего моторчик просто вешают рядом на стену, он мало энергии ест и по идее мешать не будет. Мощность не всегда на максимум, это да. Если включить режим auto, то там совсем разные показатели. У меня сейчас пополнение в виде 12-ки idea, ваттметры на двух кондёрах стоят, поэтому я слежу буквально целый день, когда хожу по дому. 12-ка бывает и 400-500вт ест, бывает и 900-1000вт, в зависимости от температурной цели(датчик температуры на пульте или самом блоке) к которой оно стремится. В прошлом году была только 9-ка и чтобы она работал на максимум(1400вт потребление), приходилось на пульте выставлять цель 30 градусов и включать турбо. В таком режиме он работал днём почти весь сезон, так как общая кубатура дома около 70 квадратов и ему не удавалось снизить обороты. То есть, я думаю что с таким количеством воды в радиаторах как у меня, будет более плавная смена температуры в любом случае, даже если выставить на максимум. В любом случае, мне подключали оба кондиционера одна команда, я планировал их попросить помочь с этим всем, так как сам только с теорией немного знаком. А они и ремонтируют, и монтируют, поэтому если будут ошибки, то сразу и разберёмся может. Это пока план на следующий отопительный сезон и дожить бы ещё до этого времени :)
@@JlaoBay Так воно і є. Дожити треба. Стосовно давача температури ви зрозуміли. У багатьох сплітсистемах початок відтаювання запускаеться за даними одного давача внутрішнього блоку , що на теплообмінник кріпиться. Коли кондиціонер бачіть , що не підіймається температура внутрішнього блоку за декілька циклів, починається відтайка, у другому варіанті коли є ще й давач зовнішнього блоку тоді дані беруться з обох давачів. З внутрішнього падінні продуктивності а з зовнішнього падіння температури. І тоді запускається процес відтайки. Завершується процес відтайки по збільшенню температури давача зовнішнього або внутрішнього блоку.
Практически идея с внутренним блоком в бочке не будет работать а ребра теплообменника будут мешать потоку воды и уменьшать его скорость в довесок к высокому тепловому напору самого внутреннего блока. (интенсифицировать теплосьем в бочке можно попытаться, но высокий тепловой напор теплообменника и малая величина дельты температуры обратка-подача все равно выступит ограничителем и потребует увеличения площади теплообмена и замене внутреннего блока в бочке на нормальный и эффективный теплообменник, к чему в итоге и приходят все самодельщики. Если есть возможность лучше сосредоточте внимание на переделке внутреннего блока в канальный и прокладке воздуховодов.(минимум переделок, хороший СОР на прямой конденсации(не будет потерь на жидкостном теплообменнике) и вентиляцию до кучи можно соорудить.
Яку максимальну площу теплообміну можна отримати у співвідношенні до об'єму і маси теплообмінника , використовуючи ці мідні трубочки? Може краще переключити свою увагу на пластинчасті теплообмінники ?
Доброго дня. Скажіть чому ніхто не встановлює в магістраль фреона датчик високого тиску? Адже це було б добре , завжди бачити який робочий тиск та у відключеному стані
@@Ви-ру-с-т6ю Доброго дня. Якщо я вас правильно зрозумів, датчик тиску треба до чогось під'єднати, щоб потім дивитися інформацію про тиск на екрані. Це якщо мова йде саме про аналоговий або цифровий датчик. Якщо ви мали на увазі манометр високого тиску, то в деяких версіях зовнішніх блоків ми встановлювали. В цілому основна мета робити максимально простий та міцний тепловий насос. Якщо є завдання збільшити інформативність процесу то ми обвішували і датчиками і манометрами, навіть лічильники теплові вбудовували по теплоносію. Така моя думка. Дякую за вашу думку!
Які переваги даного теплообмінника перед пластинчастим окрім того, що можна досхочу погратися у його виготовленні ? мідь зараз дорога навряд саморобний теплообмінник виходить дешевше за пластинчастий.
Основна перевага цього теплообмінника перед пластинчастим як і у інших кожухотрубних теплообмінників - це міцність до тиску та розмерзання. Але він менш ефективний ніж пластинчастий "за все приходиться платити". Гратися при збиранні дуже складно, згоден. Але немає нічого кращого для тих хто вперше збирає тепловий насос власними руками. Цей прощає помилки.
на 150м робили пропозицію у межах $2,7к комплект ( зовн. бл., теплообм, контролер) але це у мінімальній комплектації. Але ми зараз замовлення не приймаємо , є обставини поки що. А проконсультувати завжди раді!
@@9111-h5q Якщо йде мова про мій вариант, то вклад не зовсім мінімальний ,скажемо відверто. Прихід не розумію що ви мали на увазі. А вигода відчуваеться у температурному диапазоні від 0С до +10С. При більш низькій температурі усого у півтора раза але це теж дає можливість економити. Статистика за опалювальний сезон у порівнянні з електрокотлом вказує на трикратну економію. Вважаю що для авріанта повітря /вода із бу заліза це непогано.
Dobrý večer! Dnes disponujeme technickými možnosťami výroby výmenníkov tepla pre tepelné čerpadlá vlastnej výroby vo výkonovom rozsahu od 8 do 14 kW. Cena na Ukrajine od 250 do 400 dolárov. Sme radi, že ste prišli na náš kanál! Ďakujem!
@@ОлегШестов Доброго дня! На даний момент зупинили виконання під замовлення, через деякі обставини . Якщо будемо готові відновити, дамо інформацію через відео.
Добрий вечір. Підкажіть будьласка такий теплообмінник можна поставити в буферну ємність обємом 900 літрів і чи компресор 24000Btu забеспечить нагрів до35-40 градусів для радіаторного опалення . Дякую.
Цей теплообмінник з компресором 24000Btu на передостанньому об'єкті у нас працює на ємність 1000л. Але усе більш залежить від втрат тепла та площі приміщення. На 80 м2 при зовнішній температурі -7 в системі та в ємності була температура 37 градусів , але у приміщенні були відчинені вікна на провітрювання для осушування вологи під час будівельних робіт. Оце такий живий приклад. У випадку добре втепленої будівлі, така комплектація буде працювати разом нормально.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за швидку відповідь,тільки я неправельно запитав,. Я мав наувазі якщо поставити сам теплообмінник без фреонного бачка в буферну ємність прямо з компресора.
@@user-kd5ee1sb8r Доброго вечора! Якщо інтегрувати безпосередньо в буферну ємність, треба перераховувати його на більшу площу теплообміну. Цім теплообмінникам потрібно, щоб був достатній рух води між трубками, а у великій ємності , струмінь води , може оминати сам теплообмінник . Він буде працювати конвективно, а це потребує збільшення площі теплообміну.
Доброго вечора! Саме цей варіант при забеспечинні росходу води близько 1м3/г, знімає до 8кВт , при температурі теплоносія +45С. Ми застосовуємо його для 24 зовнішніх блоів. Якщо треба гріти воду до +55С. то цей варіант не підійде, на ту саму потужність ми вкладаємо у 1,5 раза більше труби. Стосовно ціни та деталей , пишіть на пошту ovkpolius@gmail.com Дякую за увагу!
Якщо в мене кондиціонер 24000BTU и 7-7,1 кВт по теплу. Можна підьеднати один пластинчастий теплообминник и пластинчатий конденсатор через воду, повинні вони бути однакової потужності? Наприклад по 8 кВт.Чи треба один більший а другий меньший?
Я не зовсім вас зрозумів. Але за принципом головне забезпечити безперешкодний рух рідини, та розподіл руху теплоносія, щоб вистачало кожному теплообміннику відповідно потужності . Верхній по ходу перегрітого пару ставте менший за потужністю. Можна з нього знімати перегрів для нагріву ємності для ГВП також .
Пластинчатий дешевше, але цей прощає помилки. Не розмерзається, та витримує тиск більше 60 бар. Ті хто робить саморобні теплові насоси , діляться на 2 групи. Одні люблять пластинчаті , другі кожухотрубні. Ну а до кожухотрубних відносяться коаксіальні і такі як ми робимо. Вибір за майстром!
Вітаю! Радий, що мої відео пішли на користь. Випарник думаю тут не винний. В більшості випадків , на перегрів компресора впливає в першу чергу режим конденсатору. А саме тиск конденсації. Тиск в свою чергу залежить від температури та швидкості руху води у системі, заправки хладагенту, площі теплообміну конденсатора. Випарник впливає на перегрів компресора у випадку коли на вулиці більше +12С, але для обмеження продуктивності випарника, призупиняють , або зменшують швидкість роботи вентилятора зовнішнього блоку у цей час, щоб стримувати температуру нагнітання в номальних межах. Треба з'ясувати яка у вас причина перегріву, через збільшення струму або температури нагнітання? Давайте з'ясуємо. Пишіть якшо що!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Мій тн 5 кв.я сильно занизив площу теплообміну випарника та конденсатора. По конденсатору: зроблений спіраллю з трубки 10 мм довжиною 14 м. Протік теплоносія (води) близько куба. Температура фріону на вході коливається 80-90, на виході 35 гр. Темп води 30-32. Випарник зроблений від газбульки. Там трубка 10 мм довжиною 12 м. Потік теплоносія (поки що вода) близько 1 куб. Температура на вході по фріону трубка злегка покривалась інієм і то не завжди. На виході близько +6. Вода з геотермального контура вхід +9. Вихід +7.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц геотермальний контур: шість кооксіальних зондів трубою 32 мм внутрішня 20 мм. на глибину 30 м. Замкнутий контур. Ввдео як я це робив на моєму каналі. Не можу справитись з перегрівом компресора. Думаю що через малу площу теплообміну в конденсаторі та випарнику
@@serhiylviv8810 Прочитав ваші всі ваші повідомлення. Стосовно випарника нічого не можу сказати. Стосовно конденсатору, на 5 кВт , ми мотаємо 24 - 30 м труби 3/8. Тоб то по довжині майже вдвічі більше. Витрати води близько куба на годину, хоча на 0,7 м3 теж працює нормально, трохи гірші показники по конденсації. У вас теж судячи по температурі сконденсованої рідини , ніби то вистачає конденсатора, але чого тоді гріється компресор, який всеж таки тиск нагнітання ? При температурі в системі той що ви пишете 32С, для R22 повинно бути не більше 18-19 бар. Для R410A не більше 30-32бар. Перегрітий пар + 90 С це край диапазону використання системи. Як би це був ТН повітря вода , я б порадив керувати випаровуванням через регулювання вентилятором. У вас "протяжка" фреону через випарник думаю нормальна, хіба що може дуже багато повертається до компресору парорідинної суміши ? Тут я не підкажу. Раджу звернути увагу на струм все ж таки. Пошту сьогодні ще не дивився, зараз перегляну.
Гарна робота. Я думаю, що подача води і обратка повинні бути по діагоналі для кращого теплообміну, або на подачі всередині грибок можна поставити, як в дражіце. Він поток розсіює і краще омиваються трубки теплообмінника. Скільки такий коштує?
Дякую Олександре! Ми працюємо над покращенням характеристик. Пробували різні варіанти. З початку наших випробувань , це вже четвертий варіант виконання. Хочеться зробити , щоб його можна було і повторювати щвидко, та й з недорогих матеріалів. Балансуємо між ціною та якістю , та покращенням властивостей. Про продаж поки, що не думали. Нам він десь обходиться 6000 гр не враховуючи роботу.
Hello! I use industrial Nitrogen N2. In the cylinder, the pressure is 160 bar, through the reducer I reduce it to 50 bar, and apply it to the heat exchanger for testing. For R410A test pressure 46 bar. We do not recommend using compressed air for testing, moisture will condense, it will then be difficult to remove. Unas Azot is freely available to organizations. If you have any questions, I'm happy to answer. Thank you for your comment!
Доброго дня, допоможіть з проблемкою. Зробив ТН кожухотруб 45м 9мм і 45м 16мм по міді, компресор 2,3кВт 13А, 8 по теплу, запустив в систему опалення, все поацює, але проблема в тому, що 8хв робе компр. а 7хв. стоїть, ТРВ , R-22, Tmax.kompr.=85*C вода в системі 38-41*С,води в системі 250л, як зробити ,щоб компр. працював хочаб години 2-3. Радять поставити теплоакумулятор 800л. Що робити, як бути?
Доброго вечора! Якщо я усе зрозумів , то у вас немає аварійного режиму та він просто швидко наганяє температуру? Розрахунки співвідношення частин вашого обладнання у нормі. На 250 літрів системи , приблизно такі інтервали і будуть. Так і є , вам потрібен бак акумулятор, але з ємністю якою конкретно не можу підказати. Змого досвіду , ємність 750 л, та система 100 л.при налаштованому диференціалі у 5 градусів , інтервали коливалися від 1 до 3 годин. Але тоді в мене був ТН повітря -вода, та погода була волога, час від часу теплообмінник намерзав. Якщо у вас стабільна продуктивність , то є онлайн калькулятори з розрахунками розмірів ємності по відношенню до кіловат на градус. Тривалість циклу у любому випадку залежить від налаштованого диференціалу (гістерезису) на контролері, та емності системи.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц дякую, Ви підтвердили мої припущення, завтра купую бак 800л, хочу щоб робив ТН не менше 2-3години без перервно. Як думаєте вийде на такий результат? А то ,що міді 45м без розриву, значить компресор не довго протягне?
@@АндрійГорбатюк-ю5ж Стосовно того, скільки протягне компресор, все залежить від того , як зроблений теплообмінник. Справа в тому, що довжина впливає на опір, а діаметр та конструкція впливає на повернення мастила. Якщо великий опір, то зменшується перепад тиску на ТРВ, у результаті, невиличке падіння продуктивності. На 8 кВт 16 мм не багато. Якщо немає масляних карманів , мастило буде повертатися. Я пішов іншим шляхом. Подивившись як сконструйовані промислові випарники та конденсатори, не вважаючи на складнощі , роблю максимально наближену конструкцію, яку тільки можливо виконати у домашніх умовах. На моіх відео , я показав саму вдалу версію з точки зору динаміки хладагенту та мастила, але були і інші.
Добрий день. Магнієвий анод, не ставимо, бо теплообмінник застосовуємо у системі опалення, де вода пом'якшена температурою і рідко додається, невеликими порціями, для підтримування тиску у системі.
Ця версія вийшла до 8 кВт, при витратах води від 0,8м3/г, та вихідній температурі + 45С. Якщо треба + 55С, то треба збільшувати площю у півтора раза , бо тиск дуже зростає через те що немає зони , щоб забеспечити необхідне переохолодження.
@@Maks-bl6fi Якщо вирішите, напишіть на пошту, я вкоментарях ціну не оголошую, попередньо скажу , що він виходить в півтра рази дорожче пластинчастого в еквіваленті, але перевага стійкості до розмерзання, та можливість обслуговувати того варта.
Исполнение хорошее, но трудоемкое. Накручивать столько спиралей из медной трубы, затем пропаивать кучу стыков. Более технологично, на одну оправку из доски с закруглёнными гранями намотать, а потом катушку свернуть в бублик и запихнуть в кожух, да возможно кпд будет ниже но изготовление френовой магистрали быстрее и проще, и пайки две точки штуцера крышки только получится припаять. А так да исполнение зачетное.
Дякую за добрий відгук! До такого варіанту виконання ми дійшли не одразу. Коли стало питання універсальності , через те що було бажання зробити по властивостям повітряного типу конденсатора (характеристики наближенні до зовнішнього блоку кондиціонеру). Я маю на увазі не тільки мету зробити де шо подібне між кожухотрубним та змійовіковим теплообмінником, а погрупувати секціями , зі зберіганням сумарнного діаметру , та переходу на звуження після конденсації. Щоб по властивостям та гідравлічному опору було близько до характеристик на які розрахований дросилюючий вузол, тобто капіллярка. Людям залишаеться просто під'еднати до зовнішнього блоку , і не треба у 90% випадків корегувати об'єм хладагенту або щось робити з капіляркою. Ну якщо потужність блоку відповідає. Можливість зробити роевізію та чистку , дає розбірне виконання. Є і недоліки , як же без них... Дякую, що звернули увагу!
Дякую , дуже радий відповісти! Таке рішення є, але є і нюанси. Поперше у теплообмінника внутрішнього блоку , ребра алюмінієві, та шільність напресовки дуже велика, з віком буде корозія та забруднення, погіршення теплообміну. Загальна площа мідних трубок у розгортанні, малувата , це обмежує експлуатацію на температурах теплоносія більше 35 градусів, бо дуже росте тиск. В реальних умовах, рідко де зустріниш , щоб внутрішній блоук кондиціонера, нагрів повітря у приміщенні більше ніж 30 градусів. Усе що вище , то за межами умов експлуатації. От і виходить , що його режим обмежений температурою на яку він розрахований. У реальних системах опалення, температура подачі для радіаторів потьребує більше 45 градусів. Якщо на теплу підлогу , де температуру можна тримати не більше 30 градусів, там таке рішення підійде. В принципі люди роблять так, але тиск на таких проектах я не міряв, про надійність нічого сказати не можу.!
Коаксіальний в пнд має великі розміри. Пнд трубу у смішаних котельних , там де може піти кипяток, опасно використовувати. Наприклад через мій теплообмінник може сміло йти і 100 градусів, фреон перетече у зовнішній блок, а балону нічого не загрожуе. Зовнішній вид внушає довіру у замовників. У інших випадках можна і коаксіальний використовувати, я нормально ставлюся й до нього.
@@denvas9551 Розглядав спочатку й металопластик, але якщо навіть 25 узяти , то витрати на матеріали вцілому будуть на 30-40% більші . А менший діаметер дуже ризикований,бо коли вода у системі опалення буває наприклад +14 градусів, а фреон під час відтаювання надходить з температурою -10, у місцях де труба торкається трубу починає створюватися лід, протік зменшується, і процес приімає ризикований характер. Ситуація така буває коли грієш воду у системі після тривалої зупинки. По - друге , мій теплообмінник повністю обслуговуємий, а робити не так і складно. Перший - другий раз трхи довше, а далі буде швидко виходить.
Заводской свеп на 9кв на режим 37 конденсации при 30-35 воды стоит 160 евро с НДС. Зачем заморачиваться если заводской вариант заведомо дешевле и надежнее
Згоден з вами 160 євро це доступна ціна. Якщо можете , скиньте маркування, та посилання , де можна подивитися та замовити. Моя мета, створити компактний куожухотруб у домашніх умовах з'явилася, після досвіду ремонту чилерів. При застосуванні кожухотрубів, у випадку незпрацювання захисту, є шанс на виживання системи.
Добрый день. Привет Запорожью. У меня есть к вам несколько вопросов. 1. Теплообменник вы рассчитали под 290 газ, если использовать 410 параметры не меняются? 2. Рассматривал детально внутренние блоки кондиционеров разной мощности. Заметил следующее, на 22 газу длинна трубок наружного и внутреннего блока почти равны (внутрянка меньше процентов на 10%), на 410 газу внутрянка меньше на 50%..., из этого и следует первый вопрос. 3. Настройка оттайки на ZLR200A происходит по таймингу, или как нибудь ещё....? 4. Какая максимальная температура подачи на 290 газу, и почему вы рекомендуете использовать систему на 290 фреоне с радиаторами. Спасибо если ответите. Еще есть пару комментариев... У меня по расчетам получилось 11.5м/п трубы диаметром 6.35 на 2 кВт. При опрессовке я использую компрессор от холодильника на 134 фреоне, опрессовываю воздухом, азот от меня далеко.... При использовании 410 фреона, не рекомендуется поднимать температуру на подаче выше 78 градусов, в моем контроллере (самопал), есть отработка вентилятором наружного блока. Мира Вам!!! Слава Украине!!!!
Гарні запитання ! З радістю відповім! Висновки , стосовно довжини та площі трубок ви зробили правильні , і у більшості випадків самі відповіли на питання. Теплообмінник я розраховував на 410 спочатку, а R290 , це експеримент, який показує ,що для цього фреону теж потрібно менше ніж для 22 го. Стосовно довжини теплообмінника,по вашому розрахунку труби достатньо , але для ефективності, треба враховувати три складові, поперше ,це довжина, подруге це швидкість води у системі, потретє швидкість фреону ,та циркуляція мастила, ну і формиа теж має значення. Якщо ви компресор нагрузите довжиною 11м, то магістраль бажано ,щоб була не більше 3 метрів. R290 переважніше використовувати для системи радіаторів, тому що перегрітий пар з компресору має температуру близбку до температури конденсації, та компресор не перегрівається. Це не мої висновки, а промислових "гігантів" які випускають теплові насоси. Та і з таблиці теж можна зрозуміти. Стосовно максимальної температури 290 я не можу поки що відповісти , але 55 градусів я грів без перевантаження компресору, система працює стабільно але ефективність мала. Стосовно максимальної температури 410 хладагенту , якщо ви зможете на нагнітанні її утримувати у межах 78 градусів за допомогою зупинки вентилятору то це буде найкращій режим для вашого компресору. Якщо 90 буде ,теж це не аварійний режим. Звертайте увагу на температуру конденсації, її слід обмежити десь 57 грдусів, тому що тиск буде занадто високий .... Відтаювання у цього контролеру починається по температурі плюс таймер. Але з цикла на цикл попередні дані таймеру не зберігаються нажаль. Опресовка повітрям можлива але у приміщенні повинно бути +30 , а то ви багато вологи наконденсуєте. Дякую за побажання миру! Пишіть -я відповім! Героям Слава!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Доброго вечора, ми з Украины!!! Привет Запорожью!!!! Я установил в своём контроллере возможность регулирования давления нагнетания, при выходе параметра выше 30 бар (410 газ) выключается вентилятор наружного блока, как только падает на 0.5 бар, он снова включается. Но важный момент, отрабатывает только когда температура на улице выше +5, если ниже, нет такой необходимости. Ещё стоит датчик температуры подачи фреона перед входом в теплообменник, по нему тоже можно отрабатывать вентилятором, но в основном использую для того чтобы предупредить аварийный режим (если вдруг фреон убежал). Выход в оттайку у меня предусмотрен по датчику давления и температуры паука на выходе из радиатора наружного блока (перед четырёх ходовым на всасе) если давление падает и температура на датчике сильно падает, включаем оттайку, но температура разная при + или - на улице. Планирую собрать ещё один тепловой (родителям) на 24 блоке, газ 22, хочу попробовать вашу конструкцию теплообменника, с небольшими изменениями корпуса, из обычного баллона пропан-бутана. Над контроллером я ещё подумаю, может простой соберу на базе ардуино. Тот что у меня сейчас дома собран на esp 32, управление через интернет с телефона. Встановив собі український розклад клавіатури, бо якось почуваюсь не так коли вам відповідаю... Треба автора поважати👍. Якщо будуть запитання буду до Вас звертатися. У нас купка єнтузіастів у селищі, займаємось близько восьми років, є дуже нестандартні рішення деяких технічних питань.... Потім розповім. Добраніч....
@@Aleks_Crimea_Freedom Доброго вечора! Я також років п'ять тому , керував вентилятором за допомогою реле тиску. На мій погляд найкраще рішення , по керуванню вентиляторолм, це коли контролюєш температуру всмоктування компрессора, тому що реагування більш швидке ніж по нагнітанню, а по температурі конденсації як у сплітах , у випадку "фреон вода" майже неможливє. Ну а якщо вбудовувати реле тиску, це теж гарна ідея, але справа в тому ,що ми не у кожен блок втручаємося, якщо новий. Мета моїх варіантів ,це надійність та простота, хоча є обмеження деякі. Вцілому рішення перевірене . Стосовно балону пропана , раджу намотувати таким чином, щоб менше було вільного простору, щоб зберегти швидкість та зривати поверхневий шар води навколо трубок, для кращого теплообміну. Дякую за спілкування. Минулого тижня був зайнятий , та малоактивний , але сподіваюся цого тижня буде більше часу.
Добрый день, подскажите, а будет ли работать такая система? В уже установленной системе, в наружный блок сразу после компрессора последовательно впаять пластинчатый теплообменник, после него трубку опять дальше по системе, датчики температуры с внутреннего блока перенести к плстин.теплообменнику? Получиться и при разморозке будет греть... У нас в Николаеве не очень большие морозы, я почти всю эту зиму на 12 инверторе просидел. есть еще 24 идея он оф, родителям хочу сделать.) Заранее спасибо за ответ!)
Доброго дня! Я колись хотів теж за таким принципом зробити родичам. Але так і не вдалося. Якщо залишити внутрішній блок, у такій схемі купа невідомих моментів може виникнути. Перше ,що може неспрацювати вчасно ,це дефрост. Якщо ви перенесете датчики до теплообмінника , придеться корегувати опір датчика який міряє температуру хладагенту. Та функція обмеження температури конденсації буде некоректно працювати. Я із за цього перейшов на контролер виключно для теплових насосів. Але якщо хочите спробувати, то можете, система грітеме. Про надійність нічого не можу сказати, бо слід правильно підібрати ПТО, бо при відтаванні він може розмерзнутися, з цієї причини я почав сам виготовляти теплообмінники. Ось така моя думка. Дякую, що завітали на наш канал!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц а как он может размёрзнуться если он стоит сразу после компрессора, перед трехходовым клапаном! Там же даже при оттайки всегда горячий газ! Или я чтото не понимаю, если можете объясните...)
@@Gosha24 Ні ,це я вас неправильно зрозумів, в принципі ідея непогана, я не зустрічав подібних рішень, дійсно , під час дефросту , теплообмінник завжди буде у безпеці. Тільки з датчиками всеж таки придеться трохи поекспериментувати, бо нагадаю що датчик , який встановлений на теплообмінник, виконує функцію підтримки температури конденсації, та запускає відлік часу для запуску дефросту. Я колись при роботі на обігрів, експерементально зняв датчик з теплообмінника, та кондиціонер зупинив внутрішній вентилятор , став зростати тиск, що аж компресор почав підклинювати. Суть у тому, що цей датчик на низьку температуру зупиняє вентилятор вн. блоку, а на високу температуру призупиняе вентилятор зовн. блоку. По недогріву протягом циклу, дає команду на дефрост. І усі розрахунки відносно режиму повітря -повітря. На режим повітря - вода , датчики слід трохи переналаштовувати. Не можу в одному коментарі описати усі деталі, але якщо ви подумаєте, то зрозумієте.
@@АнатолийВьюгов Доброго дня! Я теж подивився на такі наслідки у коллег, не повірив, сам спробував зібрати пару ТН на пластинчастих теплообмінниках, подивився як тріщіть льод у середині біля входу хладагенту, під час дефросту, не чекаючи на аварію, вирішив піти іншим шляхом, про то і відео наші в більшості. А як у вас таке сталося ? Напишіть при яких обставинах.
Гофра то дуже добре, і з антикорозійних характеристик, але при виробництві можна попасти на брак. Треба дуже уважно ставитися до постачальника гофри. Та і габаріти більші будуть.
@@vasulmetro7059 "иногда лучьше -жевать". Может сделаете усилие и почитаете , и посчитаете... Гофра-нерж проиграет медной трубке 2%. Гофры надо меньше. На 7квт тепла -10метров.-16мм. У гофры высокая обтюрация. Отличный возврат масла.
@@vasulmetro7059 Я з вами згоден. Нержавійка добра у варіанті водв/вода, наприклад як теплообмінник гвп у буферній ємності. У нас є знайомі фірми, по виробництву баків аккумуляторів, так вони вмонтовують 25 м гофри 1/2 для гвп. і цієї довжени вистачає, у режимі протоку, з перепадом температур 50 градусів, заявляють 9-12кВт.
@@demich803 я враховував площу теплообміну! У міді 100вт/м•с , а у нержавійки 17 вт/м•с інші ефекти повязані з рухом води багато відсотків не добавлять! Доказати не зможу не рівняв на практиці
Вот это я понимаю, настоящий вечный теплообменник! Молодец🎉
Дякую! В мене подібний зроблений на підігрів ГВС перед бойлером по трубкам біжить вода з водогону , жорстка . Вже 9 років працює. В системі опалення думаю ,що ви праві , буде майже вічний. Дякую ще раз!
Молодцы ребята! Хорошая работа! Лайк за работу! Слава Украине!
Молодці! Бажаю успіхів!
Дякую Вам за підтримку!
Дуже цікава інформація! Дякую!
Радий бути корисним! Дякую!
Добрый день. Хорошая идея теплообменника, примерно такой сразу и ассоциируется с самодельным.
В этом году не получилось из-за войны, но рассчитывал сделать из инверторной 9-ки(копия Midea на R32 фреоне) тепловой насос воздух-вода для частного дома, который уже проработал прошлый год и хорошо себя показал. Изначально, думал сделать кожухоподобный, т.е. медная трубка внутри полиэтиленовой, метров 5 свернутые в круг около метра в диаметре. В доме чугунные батареи и металлические 80-е трубы, около 150 литров воды суммарно. Думал врезать в систему где-то. План был разобрать внутренний блок, снять датчики и подключить на самодельный ТО.
На днях появилась идея - а что, если не "придумывать велосипед", а взять что-то в виде бочки или газового балона, и внутрь вставить родной радиатор из внутреннего блока? Датчики можно снять, если они есть там, но в целом это уменьшает затраты на лишнюю медную трубку + она точно выдержит давление + радиаторные пластины будут работать как дополнительный рассеиватель в воде + ТО будет работать как тепловой аккумулятор, дополнительные примерно 100л.
P.S. с газовым котлом до -5 нам хватает температуры в батареях 37 градусов(при -15 около 45 нужно), котёл работает на первой мощности и в среднем берёт 0.6-0.7 куба газа в час(на ночь выключаем), т.е. в среднем это около 5-6квт/ч тепла(или 2.5-3квт/ч при условии круглосуточной работы). То есть моя 9-ка и так даёт 2.8квт в среднем, а если сделать воздух-вода, то будет больше и его должно хватить на весь дом при работе 24 часа в сутки, или на большие морозы включать газовый котёл. И думаю тогда до -5 нам хватит и 30-32 градусов в батареях, но круглосуточных, коп ещё выше выйдет. Как думаете, будет такое работать?
Варіант з теплообмінником погруженим у бочку , так теж роблять. У мого знайомого таких систем зроблено п'ять.
Працюють , але поперше треба щоб вода була пом'якшена , у системі не було цинкових виробів. Подруге , мій товариш робив з 24 ки полупром (канальника) тому що в нього процес відтаювання працює від давача зовнішнього блоку , та усі інші системи захисту.
Я на малих сплітах пробував робити , але коли з заводу зашитий алгоритм відтаювання посилаючись на дані давача внутрішнього блоку , тоді відтаювання працює некоректно, а як ви розумієте - погане відтаювання може відібрати 50% потужності системи.
Може на вашій інверторній машині вам і повезе з відтаюванням, але треба буде кудись причіпити давач теплообміннику , щоб плата керування бачила що продуктивність росте і він не увійде у помилку.
Є ще один головняк , це як обдурити вентилятор внутрішнього блоку. Якщо він інверторний теж , щоб плата не бачіла що його нема, треба ліпити схемку , щоб вона подавала імпульси.
Третій момент до якого вам слід бути готовим, це те що інвертор не завжди працює на максимальній потужності. А це прямо вліяє на СОР. Про це багато тем на кліматичних форумах. Хочу вам дати пораду забити у поіск " тепловий насос з інверторного кондиціонера форум". Спочатку ознайомитися з тонкощами.
Працювати ваша система буде, і єкономити зможете, але можуть бути проблеми , будьте готові до їх усування.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Спасибо за ответ!
Хм, про то что оттайка зависит от внутреннего блока я не знал. Я думал, что на внешнем блоке стоит датчик внешней температуры и 2 датчика температуры фреона до и после радиатора, и если разница будет небольшая после прохождения радиатора, то уйдет в оттайку.
А во внутреннем блоке, я так понял все датчики стоят тоже до и после радиатора, а также датчик температуры комнаты, разве с ними будет проблема, если их также и прилепить к трубкам самодельного ТО(или возможно вообще не снимать и окунуть в воду?)?
По поводу вентилятора, то я смотрел на многих каналах, чаще всего моторчик просто вешают рядом на стену, он мало энергии ест и по идее мешать не будет.
Мощность не всегда на максимум, это да. Если включить режим auto, то там совсем разные показатели. У меня сейчас пополнение в виде 12-ки idea, ваттметры на двух кондёрах стоят, поэтому я слежу буквально целый день, когда хожу по дому. 12-ка бывает и 400-500вт ест, бывает и 900-1000вт, в зависимости от температурной цели(датчик температуры на пульте или самом блоке) к которой оно стремится. В прошлом году была только 9-ка и чтобы она работал на максимум(1400вт потребление), приходилось на пульте выставлять цель 30 градусов и включать турбо. В таком режиме он работал днём почти весь сезон, так как общая кубатура дома около 70 квадратов и ему не удавалось снизить обороты. То есть, я думаю что с таким количеством воды в радиаторах как у меня, будет более плавная смена температуры в любом случае, даже если выставить на максимум.
В любом случае, мне подключали оба кондиционера одна команда, я планировал их попросить помочь с этим всем, так как сам только с теорией немного знаком. А они и ремонтируют, и монтируют, поэтому если будут ошибки, то сразу и разберёмся может. Это пока план на следующий отопительный сезон и дожить бы ещё до этого времени :)
@@JlaoBay Так воно і є. Дожити треба.
Стосовно давача температури ви зрозуміли. У багатьох сплітсистемах початок відтаювання запускаеться за даними одного давача внутрішнього блоку , що на теплообмінник кріпиться. Коли кондиціонер бачіть , що не підіймається температура внутрішнього блоку за декілька циклів, починається відтайка, у другому варіанті коли є ще й давач зовнішнього блоку тоді дані беруться з обох давачів. З внутрішнього падінні продуктивності а з зовнішнього падіння температури. І тоді запускається процес відтайки. Завершується процес відтайки по збільшенню температури давача зовнішнього або внутрішнього блоку.
Практически идея с внутренним блоком в бочке не будет работать а ребра теплообменника будут мешать потоку воды и уменьшать его скорость в довесок к высокому тепловому напору самого внутреннего блока. (интенсифицировать теплосьем в бочке можно попытаться, но высокий тепловой напор теплообменника и малая величина дельты температуры обратка-подача все равно выступит ограничителем и потребует увеличения площади теплообмена и замене внутреннего блока в бочке на нормальный и эффективный теплообменник, к чему в итоге и приходят все самодельщики. Если есть возможность лучше сосредоточте внимание на переделке внутреннего блока в канальный и прокладке воздуховодов.(минимум переделок, хороший СОР на прямой конденсации(не будет потерь на жидкостном теплообменнике) и вентиляцию до кучи можно соорудить.
Жду не дождусь ответов, посмотрел это видео и руки просто рвутся в бой!
Дякую за добрі відгуки , буду працювати над покращенням якості та інформативності наших відео!
Велике браво!
Дякую!
Яку максимальну площу теплообміну можна отримати у співвідношенні до об'єму і маси теплообмінника , використовуючи ці мідні трубочки?
Може краще переключити свою увагу на пластинчасті теплообмінники ?
У балон з фреону влазе 0,67 - 0,8 м². Не боіться розморожування.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Непогана ідея - використовувати б.у. балони від фреона !
Дякую! Мені теж сподобалася ця ідея, я до цього с труби робив кожух, але вона важка, та й меньш ніж у 1м20 см ледве влазе 5кВт.
Доброго дня. Скажіть чому ніхто не встановлює в магістраль фреона датчик високого тиску? Адже це було б добре , завжди бачити який робочий тиск та у відключеному стані
@@Ви-ру-с-т6ю Доброго дня.
Якщо я вас правильно зрозумів, датчик тиску треба до чогось під'єднати, щоб потім дивитися інформацію про тиск на екрані. Це якщо мова йде саме про аналоговий або цифровий датчик. Якщо ви мали на увазі манометр високого тиску, то в деяких версіях зовнішніх блоків ми встановлювали.
В цілому основна мета робити максимально простий та міцний тепловий насос.
Якщо є завдання збільшити інформативність процесу то ми обвішували і датчиками і манометрами, навіть лічильники теплові вбудовували по теплоносію.
Така моя думка. Дякую за вашу думку!
Які переваги даного теплообмінника перед пластинчастим окрім того, що можна досхочу погратися у його виготовленні ? мідь зараз дорога навряд саморобний теплообмінник виходить дешевше за пластинчастий.
Основна перевага цього теплообмінника перед пластинчастим як і у інших кожухотрубних теплообмінників - це міцність до тиску та розмерзання.
Але він менш ефективний ніж пластинчастий "за все приходиться платити".
Гратися при збиранні дуже складно, згоден.
Але немає нічого кращого для тих хто вперше збирає тепловий насос власними руками.
Цей прощає помилки.
Яка у Вас ціна на тепловий насос на будинок 120м кВ. ????
на 150м робили пропозицію у межах $2,7к комплект ( зовн. бл., теплообм, контролер) але це у мінімальній комплектації.
Але ми зараз замовлення не приймаємо , є обставини поки що.
А проконсультувати завжди раді!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за інформацію!!!!
Було сказано бюджетний тепловий!!!.За ₴2.6 дол 12 кВ пластинчастий SWEEP тепл.+ Контроллер+ єрв.Компресор Спіральнік R410.
Вклад мімальний- прихід максимальний!Ефект????
@@9111-h5q Якщо йде мова про мій вариант, то вклад не зовсім мінімальний ,скажемо відверто.
Прихід не розумію що ви мали на увазі.
А вигода відчуваеться у температурному диапазоні від 0С до +10С.
При більш низькій температурі усого у півтора раза але це теж дає можливість економити.
Статистика за опалювальний сезон у порівнянні з електрокотлом вказує на трикратну економію.
Вважаю що для авріанта повітря /вода із бу заліза це непогано.
Яка вартість такого теплообмінника, під замовлення?
Наші витрати десь близько 6000гр на даний час. Окремо ще на продавали. Робимо у складі теплового насосу. Але на майбутнє подумеємо.
Доброго вечора,яка ціна теплового насоса у мене будинок 120м2.
@@alexlisakovsky6799 На даний час не готовий надати відповідь. Зможу через тиждень. Якщо актуально буде - напишіть на пошту щоб я не загубив питання.
Koliko kosta takav toplotni izmenjivac ? Dakujem.
Dobrý večer!
Dnes disponujeme technickými možnosťami výroby výmenníkov tepla pre tepelné čerpadlá vlastnej výroby vo výkonovom rozsahu od 8 do 14 kW.
Cena na Ukrajine od 250 do 400 dolárov.
Sme radi, že ste prišli na náš kanál! Ďakujem!
Ціна такого теплообмінника на даний момент ? Та чи є в наявності ?
@@ОлегШестов Доброго дня!
На даний момент зупинили виконання під замовлення, через деякі обставини .
Якщо будемо готові відновити, дамо інформацію через відео.
Пластинчатый теплообменник б.у.(гарантия 1год)
С такой же площадью стоит 1500гр.
Только у него будут на порядок лучьше характеристики.
Підкажіть де можна придбати, іменно під високий тиск, 410
@@Олександр-ю5ф3г не
Здесь ведь тема была про R290.
Хотя и вместо 410 можно спокойно заправить 290. Результат порадует
@@Олександр-ю5ф3г Згодиться і під високий тиск для R410A. У відео можна побачити , що він витримує 55бар.
@@demich803 можна любий з хладагентів що застосовуються у кліматичній техніці, але характеристики будуть різні.
Я нічого немаю проти пластинчастого, але перевагу віддаю кожухотрубним.
Добрий вечір. Підкажіть будьласка такий теплообмінник можна поставити в буферну ємність обємом 900 літрів і чи компресор 24000Btu забеспечить нагрів до35-40 градусів для радіаторного опалення . Дякую.
Цей теплообмінник з компресором 24000Btu на передостанньому об'єкті у нас працює на ємність 1000л. Але усе більш залежить від втрат тепла та площі приміщення. На 80 м2 при зовнішній температурі -7 в системі та в ємності була температура 37 градусів , але у приміщенні були відчинені вікна на провітрювання для осушування вологи під час будівельних робіт.
Оце такий живий приклад. У випадку добре втепленої будівлі, така комплектація буде працювати разом нормально.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за швидку відповідь,тільки я неправельно запитав,. Я мав наувазі якщо поставити сам теплообмінник без фреонного бачка в буферну ємність прямо з компресора.
@@user-kd5ee1sb8r Доброго вечора! Якщо інтегрувати безпосередньо в буферну ємність, треба перераховувати його на більшу площу теплообміну.
Цім теплообмінникам потрібно, щоб був достатній рух води між трубками, а у великій ємності , струмінь води , може оминати сам теплообмінник . Він буде працювати конвективно, а це потребує збільшення площі теплообміну.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Добрий день. Я зрозумів , Велике дякую за розяснення. Успіхів у вашій роботі на користь всім нам .Всіх благ.
Доброго дня шановні, скажіть будь ласка яка потужність чи спроможність теплопередачі данного теплообмінника та яка ціна такої приспособи?
Доброго вечора! Саме цей варіант при забеспечинні росходу води близько 1м3/г, знімає до 8кВт , при температурі теплоносія +45С. Ми застосовуємо його для 24 зовнішніх блоів.
Якщо треба гріти воду до +55С. то цей варіант не підійде, на ту саму потужність ми вкладаємо у 1,5 раза більше труби.
Стосовно ціни та деталей , пишіть на пошту ovkpolius@gmail.com
Дякую за увагу!
Якщо в мене кондиціонер 24000BTU и 7-7,1 кВт по теплу. Можна підьеднати один пластинчастий теплообминник и пластинчатий конденсатор через воду, повинні вони бути однакової потужності? Наприклад по 8 кВт.Чи треба один більший а другий меньший?
Я не зовсім вас зрозумів.
Але за принципом головне забезпечити безперешкодний рух рідини, та розподіл руху теплоносія, щоб вистачало кожному теплообміннику відповідно потужності .
Верхній по ходу перегрітого пару ставте менший за потужністю.
Можна з нього знімати перегрів для нагріву ємності для ГВП також .
Не дешевле взять готовый китайский пластинчатый?
Пластинчатий дешевше, але цей прощає помилки. Не розмерзається, та витримує тиск більше 60 бар.
Ті хто робить саморобні теплові насоси , діляться на 2 групи. Одні люблять пластинчаті , другі кожухотрубні. Ну а до кожухотрубних відносяться коаксіальні і такі як ми робимо. Вибір за майстром!
Добрый день! Как с вами можно связаться!!?
Зі мною можете зв'язатися спочатку за допомогою пошти ovkpolius@gmail.com
Вибачте по телефону не встигаю приділити увагу зараз.
Добрий день! Як можу отримати Ваш контакт? Мене зацікавила данна схема. Чи зможете ви зробити такий під замовлення?
Доброго ранку! Зробити можемо! Зв'яжіться будьласка зі мною по пошті ovkpolius@gmail.com обговоримо усі деталі.
Я зробив такий як у вас. Питання, чи може грітись компресор через малу площу теплообмінника у вапарнику.
Вітаю! Радий, що мої відео пішли на користь.
Випарник думаю тут не винний.
В більшості випадків , на перегрів компресора впливає в першу чергу режим конденсатору. А саме тиск конденсації.
Тиск в свою чергу залежить від температури та швидкості руху води у системі, заправки хладагенту, площі теплообміну конденсатора.
Випарник впливає на перегрів компресора у випадку коли на вулиці більше +12С, але для обмеження продуктивності випарника, призупиняють , або зменшують швидкість роботи вентилятора зовнішнього блоку у цей час, щоб стримувати температуру нагнітання в номальних межах.
Треба з'ясувати яка у вас причина перегріву, через збільшення струму або температури нагнітання?
Давайте з'ясуємо. Пишіть якшо що!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Мій тн 5 кв.я сильно занизив площу теплообміну випарника та конденсатора.
По конденсатору: зроблений спіраллю з трубки 10 мм довжиною 14 м. Протік теплоносія (води) близько куба. Температура фріону на вході коливається 80-90, на виході 35 гр. Темп води 30-32.
Випарник зроблений від газбульки. Там трубка 10 мм довжиною 12 м. Потік теплоносія (поки що вода) близько 1 куб. Температура на вході по фріону трубка злегка покривалась інієм і то не завжди. На виході близько +6. Вода з геотермального контура вхід +9. Вихід +7.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц геотермальний контур: шість кооксіальних зондів трубою 32 мм внутрішня 20 мм. на глибину 30 м. Замкнутий контур. Ввдео як я це робив на моєму каналі.
Не можу справитись з перегрівом компресора. Думаю що через малу площу теплообміну в конденсаторі та випарнику
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц є бажання купити ваші теплообмінники. Я написав вам на пошту лист запит
@@serhiylviv8810 Прочитав ваші всі ваші повідомлення. Стосовно випарника нічого не можу сказати.
Стосовно конденсатору, на 5 кВт , ми мотаємо 24 - 30 м труби 3/8. Тоб то по довжині майже вдвічі більше. Витрати води близько куба на годину, хоча на 0,7 м3 теж працює нормально, трохи гірші показники по конденсації.
У вас теж судячи по температурі сконденсованої рідини , ніби то вистачає конденсатора, але чого тоді гріється компресор, який всеж таки тиск нагнітання ? При температурі в системі той що ви пишете 32С, для R22 повинно бути не більше 18-19 бар.
Для R410A не більше 30-32бар.
Перегрітий пар + 90 С це край диапазону використання системи. Як би це був ТН повітря вода , я б порадив керувати випаровуванням через регулювання вентилятором.
У вас "протяжка" фреону через випарник думаю нормальна, хіба що може дуже багато повертається до компресору парорідинної суміши ? Тут я не підкажу. Раджу звернути увагу на струм все ж таки.
Пошту сьогодні ще не дивився, зараз перегляну.
Гарна робота. Я думаю, що подача води і обратка повинні бути по діагоналі для кращого теплообміну, або на подачі всередині грибок можна поставити, як в дражіце. Він поток розсіює і краще омиваються трубки теплообмінника. Скільки такий коштує?
Дякую Олександре! Ми працюємо над покращенням характеристик. Пробували різні варіанти. З початку наших випробувань , це вже четвертий варіант виконання. Хочеться зробити , щоб його можна було і повторювати щвидко, та й з недорогих матеріалів. Балансуємо між ціною та якістю , та покращенням властивостей.
Про продаж поки, що не думали. Нам він десь обходиться 6000 гр не враховуючи роботу.
Если в системе есть насос то пофиг какая схема подключения.
What are you using to test coil pressure?
Hello! I use industrial Nitrogen N2.
In the cylinder, the pressure is 160 bar, through the reducer I reduce it to 50 bar, and apply it to the heat exchanger for testing.
For R410A test pressure 46 bar.
We do not recommend using compressed air for testing,
moisture will condense, it will then be difficult to remove.
Unas Azot is freely available to organizations.
If you have any questions, I'm happy to answer. Thank you for your comment!
Доброго дня, допоможіть з проблемкою. Зробив ТН кожухотруб 45м 9мм і 45м 16мм по міді, компресор 2,3кВт 13А, 8 по теплу, запустив в систему опалення, все поацює, але проблема в тому, що 8хв робе компр. а 7хв. стоїть, ТРВ , R-22, Tmax.kompr.=85*C вода в системі 38-41*С,води в системі 250л, як зробити ,щоб компр. працював хочаб години 2-3. Радять поставити теплоакумулятор 800л. Що робити, як бути?
Доброго вечора!
Якщо я усе зрозумів , то у вас немає аварійного режиму та він просто швидко наганяє температуру?
Розрахунки співвідношення частин вашого обладнання у нормі.
На 250 літрів системи , приблизно такі інтервали і будуть.
Так і є , вам потрібен бак акумулятор, але з ємністю якою конкретно не можу підказати.
Змого досвіду , ємність 750 л, та система 100 л.при налаштованому диференціалі у 5 градусів , інтервали коливалися від 1 до 3 годин. Але тоді в мене був ТН повітря -вода, та погода була волога, час від часу теплообмінник намерзав.
Якщо у вас стабільна продуктивність , то є онлайн калькулятори з розрахунками розмірів ємності по відношенню до кіловат на градус.
Тривалість циклу у любому випадку залежить від налаштованого диференціалу (гістерезису) на контролері, та емності системи.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц дякую, Ви підтвердили мої припущення, завтра купую бак 800л, хочу щоб робив ТН не менше 2-3години без перервно. Як думаєте вийде на такий результат? А то ,що міді 45м без розриву, значить компресор не довго протягне?
@@АндрійГорбатюк-ю5ж Стосовно того, скільки протягне компресор, все залежить від того , як зроблений теплообмінник. Справа в тому, що довжина впливає на опір, а діаметр та конструкція впливає на повернення мастила.
Якщо великий опір, то зменшується перепад тиску на ТРВ, у результаті, невиличке падіння продуктивності.
На 8 кВт 16 мм не багато. Якщо немає масляних карманів , мастило буде повертатися.
Я пішов іншим шляхом. Подивившись як сконструйовані промислові випарники та конденсатори, не вважаючи на складнощі , роблю максимально наближену конструкцію, яку тільки можливо виконати у домашніх умовах. На моіх відео , я показав саму вдалу версію з точки зору динаміки хладагенту та мастила, але були і інші.
На яку площу обігріву він може бути?
До 100м2 в залежності від того наскільки утеплений будинок.
Доброго здоров'я! Можемо замовити теплообмінник?
Дякую! Радий вітати!
Замовити можна, але варто більш детально поспілкуватися. Напишіть на електронну пошту будь ласка ovkpolius@gmail.com
чому не ставите магнієвий анод?
Добрий день. Магнієвий анод, не ставимо, бо теплообмінник застосовуємо у системі опалення, де вода пом'якшена температурою і рідко додається, невеликими порціями, для підтримування тиску у системі.
Якої потужності він вийшов?
Ця версія вийшла до 8 кВт, при витратах води від 0,8м3/г, та вихідній температурі + 45С. Якщо треба + 55С, то треба збільшувати площю у півтора раза , бо тиск дуже зростає через те що немає зони , щоб забеспечити необхідне переохолодження.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц як що буде портібен кіловат на 5-6,яка приблизно ціна буде?
@@Maks-bl6fi Якщо вирішите, напишіть на пошту, я вкоментарях ціну не оголошую, попередньо скажу , що він виходить в півтра рази дорожче пластинчастого в еквіваленті, але перевага стійкості до розмерзання, та можливість обслуговувати того варта.
Исполнение хорошее, но трудоемкое. Накручивать столько спиралей из медной трубы, затем пропаивать кучу стыков. Более технологично, на одну оправку из доски с закруглёнными гранями намотать, а потом катушку свернуть в бублик и запихнуть в кожух, да возможно кпд будет ниже но изготовление френовой магистрали быстрее и проще, и пайки две точки штуцера крышки только получится припаять. А так да исполнение зачетное.
Дякую за добрий відгук!
До такого варіанту виконання ми дійшли не одразу. Коли стало питання універсальності , через те що було бажання зробити по властивостям повітряного типу конденсатора (характеристики наближенні до зовнішнього блоку кондиціонеру). Я маю на увазі не тільки мету зробити де шо подібне між кожухотрубним та змійовіковим теплообмінником, а погрупувати секціями , зі зберіганням сумарнного діаметру , та переходу на звуження після конденсації. Щоб по властивостям та гідравлічному опору було близько до характеристик на які розрахований дросилюючий вузол, тобто капіллярка.
Людям залишаеться просто під'еднати до зовнішнього блоку , і не треба у 90% випадків корегувати об'єм хладагенту або щось робити з капіляркою. Ну якщо потужність блоку відповідає.
Можливість зробити роевізію та чистку , дає розбірне виконання.
Є і недоліки , як же без них...
Дякую, що звернули увагу!
яка ціна?
По цінам , та характеристикам пишіть на пошту. Але одразу скажу що дорожче ніж пластинчатий в близькому по параметрам еквіваленті.
ovkpolius@gmail.com
Молодці мені сподобалося. Але якби ви щей робочі костюми оділи , було би взагалі супер.
Дякую!
Ви молодці ! То тоді можна з внутрішнього блоку зняти спіраль і врізати в таку бочку, замість труби і здешевити теплообмінник .
Дякую , дуже радий відповісти!
Таке рішення є, але є і нюанси.
Поперше у теплообмінника внутрішнього блоку , ребра алюмінієві, та шільність напресовки дуже велика, з віком буде корозія та забруднення, погіршення теплообміну.
Загальна площа мідних трубок у розгортанні, малувата , це обмежує експлуатацію на температурах теплоносія більше 35 градусів, бо дуже росте тиск.
В реальних умовах, рідко де зустріниш , щоб внутрішній блоук кондиціонера, нагрів повітря у приміщенні більше ніж 30 градусів. Усе що вище , то за межами умов експлуатації.
От і виходить , що його режим обмежений температурою на яку він розрахований.
У реальних системах опалення, температура подачі для радіаторів потьребує більше 45 градусів.
Якщо на теплу підлогу , де температуру можна тримати не більше 30 градусів, там таке рішення підійде.
В принципі люди роблять так, але тиск на таких проектах я не міряв, про надійність нічого сказати не можу.!
Зачем городить огород? Кожухотрубные теплообменники придумали ещё до паровозов. Пнд труба, внутри медная. Противоток. Просто и эффективно.
Коаксіальний в пнд має великі розміри. Пнд трубу у смішаних котельних , там де може піти кипяток, опасно використовувати. Наприклад через мій теплообмінник може сміло йти і 100 градусів, фреон перетече у зовнішній блок, а балону нічого не загрожуе.
Зовнішній вид внушає довіру у замовників.
У інших випадках можна і коаксіальний використовувати, я нормально ставлюся й до нього.
А металлопластик не рассматривали? 110 градусов держит.
@@denvas9551 Розглядав спочатку й металопластик, але якщо навіть 25 узяти , то витрати на матеріали вцілому будуть на 30-40% більші . А менший діаметер дуже ризикований,бо коли вода у системі опалення буває наприклад +14 градусів, а фреон під час відтаювання надходить з температурою -10, у місцях де труба торкається трубу починає створюватися лід, протік зменшується, і процес приімає ризикований характер.
Ситуація така буває коли грієш воду у системі після тривалої зупинки.
По - друге , мій теплообмінник повністю обслуговуємий, а робити не так і складно. Перший - другий раз трхи довше, а далі буде швидко виходить.
невеличка порада, є такі маленькі металеві чи латунні йоршики, їх на шурупокрут чи в бор машину і з середини трубок добре прочистити місця пайки.
Дякую. Я брав тросік сталевий , затискав у патроні шурупокрута та з середини зачищав.
Але останнім часом пристосувався паяти під азотом.
Заводской свеп на 9кв на режим 37 конденсации при 30-35 воды стоит 160 евро с НДС. Зачем заморачиваться если заводской вариант заведомо дешевле и надежнее
Згоден з вами 160 євро це доступна ціна. Якщо можете , скиньте маркування, та посилання , де можна подивитися та замовити.
Моя мета, створити компактний куожухотруб у домашніх умовах з'явилася, після досвіду ремонту чилерів. При застосуванні кожухотрубів, у випадку незпрацювання захисту, є шанс на виживання системи.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц компания хитекс, спрашивайте модели b10t или b25t
@@alexglushenko6754 Дякую!
Чую мову підпис і лайк автоматично.
Дякую Вам щіро! Намагаюся бути корисним!
Добрый день. Привет Запорожью. У меня есть к вам несколько вопросов.
1. Теплообменник вы рассчитали под 290 газ, если использовать 410 параметры не меняются?
2. Рассматривал детально внутренние блоки кондиционеров разной мощности. Заметил следующее, на 22 газу длинна трубок наружного и внутреннего блока почти равны (внутрянка меньше процентов на 10%), на 410 газу внутрянка меньше на 50%..., из этого и следует первый вопрос.
3. Настройка оттайки на ZLR200A происходит по таймингу, или как нибудь ещё....?
4. Какая максимальная температура подачи на 290 газу, и почему вы рекомендуете использовать систему на 290 фреоне с радиаторами.
Спасибо если ответите.
Еще есть пару комментариев...
У меня по расчетам получилось 11.5м/п трубы диаметром 6.35 на 2 кВт.
При опрессовке я использую компрессор от холодильника на 134 фреоне, опрессовываю воздухом, азот от меня далеко....
При использовании 410 фреона, не рекомендуется поднимать температуру на подаче выше 78 градусов, в моем контроллере (самопал), есть отработка вентилятором наружного блока.
Мира Вам!!! Слава Украине!!!!
Гарні запитання ! З радістю відповім!
Висновки , стосовно довжини та площі трубок ви зробили правильні , і у більшості випадків самі відповіли на питання.
Теплообмінник я розраховував на 410 спочатку, а R290 , це експеримент, який показує ,що для цього фреону теж потрібно менше ніж для 22 го.
Стосовно довжини теплообмінника,по вашому розрахунку труби достатньо , але для ефективності, треба враховувати три складові, поперше ,це довжина, подруге це швидкість води у системі, потретє швидкість фреону ,та циркуляція мастила, ну і формиа теж має значення. Якщо ви компресор нагрузите довжиною 11м, то магістраль бажано ,щоб була не більше 3 метрів.
R290 переважніше використовувати для системи радіаторів, тому що перегрітий пар з компресору має температуру близбку до температури конденсації, та компресор не перегрівається. Це не мої висновки, а промислових "гігантів" які випускають теплові насоси. Та і з таблиці теж можна зрозуміти.
Стосовно максимальної температури 290 я не можу поки що відповісти , але 55 градусів я грів без перевантаження компресору, система працює стабільно але ефективність мала.
Стосовно максимальної температури 410 хладагенту , якщо ви зможете на нагнітанні її утримувати у межах 78 градусів за допомогою зупинки вентилятору то це буде найкращій режим для вашого компресору. Якщо 90 буде ,теж це не аварійний режим. Звертайте увагу на температуру конденсації, її слід обмежити десь 57 грдусів, тому що тиск буде занадто високий ....
Відтаювання у цього контролеру починається по температурі плюс таймер. Але з цикла на цикл попередні дані таймеру не зберігаються нажаль.
Опресовка повітрям можлива але у приміщенні повинно бути +30 , а то ви багато вологи наконденсуєте.
Дякую за побажання миру! Пишіть -я відповім! Героям Слава!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Доброго вечора, ми з Украины!!! Привет Запорожью!!!!
Я установил в своём контроллере возможность регулирования давления нагнетания, при выходе параметра выше 30 бар (410 газ) выключается вентилятор наружного блока, как только падает на 0.5 бар, он снова включается. Но важный момент, отрабатывает только когда температура на улице выше +5, если ниже, нет такой необходимости.
Ещё стоит датчик температуры подачи фреона перед входом в теплообменник, по нему тоже можно отрабатывать вентилятором, но в основном использую для того чтобы предупредить аварийный режим (если вдруг фреон убежал). Выход в оттайку у меня предусмотрен по датчику давления и температуры паука на выходе из радиатора наружного блока (перед четырёх ходовым на всасе) если давление падает и температура на датчике сильно падает, включаем оттайку, но температура разная при + или - на улице. Планирую собрать ещё один тепловой (родителям) на 24 блоке, газ 22, хочу попробовать вашу конструкцию теплообменника, с небольшими изменениями корпуса, из обычного баллона пропан-бутана.
Над контроллером я ещё подумаю, может простой соберу на базе ардуино. Тот что у меня сейчас дома собран на esp 32, управление через интернет с телефона.
Встановив собі український розклад клавіатури, бо якось почуваюсь не так коли вам відповідаю... Треба автора поважати👍. Якщо будуть запитання буду до Вас звертатися. У нас купка єнтузіастів у селищі, займаємось близько восьми років, є дуже нестандартні рішення деяких технічних питань.... Потім розповім. Добраніч....
@@Aleks_Crimea_Freedom Доброго вечора!
Я також років п'ять тому , керував вентилятором за допомогою реле тиску.
На мій погляд найкраще рішення , по керуванню вентиляторолм, це коли контролюєш температуру всмоктування компрессора, тому що реагування більш швидке ніж по нагнітанню, а по температурі конденсації як у сплітах , у випадку "фреон вода" майже неможливє. Ну а якщо вбудовувати реле тиску, це теж гарна ідея, але справа в тому ,що ми не у кожен блок втручаємося, якщо новий. Мета моїх варіантів ,це надійність та простота, хоча є обмеження деякі.
Вцілому рішення перевірене .
Стосовно балону пропана , раджу намотувати таким чином, щоб менше було вільного простору, щоб зберегти швидкість та зривати поверхневий шар води навколо трубок, для кращого теплообміну.
Дякую за спілкування. Минулого тижня був зайнятий , та малоактивний , але сподіваюся цого тижня буде більше часу.
Добрый день, подскажите, а будет ли работать такая система? В уже установленной системе, в наружный блок сразу после компрессора последовательно впаять пластинчатый теплообменник, после него трубку опять дальше по системе, датчики температуры с внутреннего блока перенести к плстин.теплообменнику? Получиться и при разморозке будет греть... У нас в Николаеве не очень большие морозы, я почти всю эту зиму на 12 инверторе просидел. есть еще 24 идея он оф, родителям хочу сделать.) Заранее спасибо за ответ!)
Доброго дня! Я колись хотів теж за таким принципом зробити родичам. Але так і не вдалося. Якщо залишити внутрішній блок, у такій схемі купа невідомих моментів може виникнути.
Перше ,що може неспрацювати вчасно ,це дефрост. Якщо ви перенесете датчики до теплообмінника , придеться корегувати опір датчика який міряє температуру хладагенту.
Та функція обмеження температури конденсації буде некоректно працювати.
Я із за цього перейшов на контролер виключно для теплових насосів.
Але якщо хочите спробувати, то можете, система грітеме.
Про надійність нічого не можу сказати, бо слід правильно підібрати ПТО, бо при відтаванні він може розмерзнутися, з цієї причини я почав сам виготовляти теплообмінники.
Ось така моя думка.
Дякую, що завітали на наш канал!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц а как он может размёрзнуться если он стоит сразу после компрессора, перед трехходовым клапаном! Там же даже при оттайки всегда горячий газ! Или я чтото не понимаю, если можете объясните...)
@@Gosha24 Ні ,це я вас неправильно зрозумів, в принципі ідея непогана, я не зустрічав подібних рішень, дійсно , під час дефросту , теплообмінник завжди буде у безпеці. Тільки з датчиками всеж таки придеться трохи поекспериментувати, бо нагадаю що датчик , який встановлений на теплообмінник, виконує функцію підтримки температури конденсації, та запускає відлік часу для запуску дефросту.
Я колись при роботі на обігрів, експерементально зняв датчик з теплообмінника, та кондиціонер зупинив внутрішній вентилятор , став зростати тиск, що аж компресор почав підклинювати.
Суть у тому, що цей датчик на низьку температуру зупиняє вентилятор вн. блоку, а на високу температуру призупиняе вентилятор зовн. блоку. По недогріву протягом циклу, дає команду на дефрост. І усі розрахунки відносно режиму повітря -повітря. На режим повітря - вода , датчики слід трохи переналаштовувати.
Не можу в одному коментарі описати усі деталі, але якщо ви подумаєте, то зрозумієте.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц😮пластинчатые уже 2 штуки разморозил
@@АнатолийВьюгов Доброго дня! Я теж подивився на такі наслідки у коллег, не повірив, сам спробував зібрати пару ТН на пластинчастих теплообмінниках, подивився як тріщіть льод у середині біля входу хладагенту, під час дефросту, не чекаючи на аварію, вирішив піти іншим шляхом, про то і відео наші в більшості.
А як у вас таке сталося ? Напишіть при яких обставинах.
Куда столько трубы да ещё 3/8
Wujebane na F-gazy :)
Przepraszam, nie do końca zrozumiałem, co masz na myśli. Proszę wytłumacz!
Если вместо меди уложить гофру- нержавейку. Результат будит лучьше и по цене дешевле.
Гофра то дуже добре, і з антикорозійних характеристик, але при виробництві можна попасти на брак. Треба дуже уважно ставитися до постачальника гофри. Та і габаріти більші будуть.
Теплопровідність нержавійки в ~6 разів менша ніж міді в обємі потрібно буде робити дуже великий ..
@@vasulmetro7059 "иногда лучьше -жевать". Может сделаете усилие и почитаете , и посчитаете...
Гофра-нерж проиграет медной трубке 2%.
Гофры надо меньше.
На 7квт тепла -10метров.-16мм.
У гофры высокая обтюрация.
Отличный возврат масла.
@@vasulmetro7059 Я з вами згоден. Нержавійка добра у варіанті водв/вода, наприклад як теплообмінник гвп у буферній ємності. У нас є знайомі фірми, по виробництву баків аккумуляторів, так вони вмонтовують 25 м гофри 1/2 для гвп. і цієї довжени вистачає, у режимі протоку, з перепадом температур 50 градусів, заявляють 9-12кВт.
@@demich803 я враховував площу теплообміну! У міді 100вт/м•с , а у нержавійки 17 вт/м•с інші ефекти повязані з рухом води багато відсотків не добавлять! Доказати не зможу не рівняв на практиці
Rtt
Здравствуйте. А что за переходы напаяли?
Через фланець, звичайні латунні врізки для бочок та різних ємностей. Можна і без них, але з ними краще збирати.