Felicitari pentru ca depuneți eforturi extraordinare de a promova casele pasive si tehnologia de constructie al acestora.In plina criza a energiei ar trebui sa fiti sustinut de guvern.
Multumim frumos de sustinere! La noi in Moldova nu exista NICI UN PROGRAM subventionat sau vreun grand pentru persoane fizice, dar inca sa ne sustina cineva ))) Sunt multe vorbe goale si 2-3 programe in cruce, si acelea doar pentru persoane juridice si gospodarii taranesti, si care is pline de birocratie... In Romania situatia e mai buna, insa mai e de lucru la subiectul dat.
@@EnciclopediaConstructiilor Mă gindesc că la voi în Moldova aveți preturile mai mici la materiale și manoperă ?Că nu văd cum aș putea să achit factura la ce materiale folosiți.
Urmăresc cu mult interes realizările Domnului Valentin Begu. M-am bucurat pentru calitatea prizei naturale de pămînt și aștept să se ajungă în faza în care să ne prezinte Certificatul Energetic. Succes în toate !
Aș dori sa intreb, câtă izolatie trermica are un congelator clasa A+++ pentru a mentine o diferienta de temperatura de 50⁰ C intre temp interioara si exterioară???
Păi Dumneavoastră văd că credeți tot ce se spune tot ce scrie producătorul, eu m-am lămurit cu ei, exemplu multe mărci de lavabil scrie pe găleată că acoperă 225 mp eu am zugrăvit km pătrați dar nu am reușit cu o găleată să fac 4 camere și ceva de 50 mp. Deci nu cred că mai e vreo diferență de la 10 cm în sus de polistiren am făcut probe. Am pus termometrul pe o placă de 5 și de 10 nici o diferență lam pus și pe beton direct am stat culcat pe placă am pus mâna nu am simțit nici o diferență multă minciună în ziua de astăzi cu etichetele lor ne vând gogoși și dumneavoastră credeți, trebuie probat totul nu mai cred în poveștile lor.
@@liviuc4915 Chiar daca va vedem asa setat critic pe producatori si comercianti, poate dintr-o experienta mai negativa, permiteti-ne sa va raspundem (corectam)! Daca ve-ti lua in consideratie sau nu cele scrise, e deja dreptul dvs: 1) Cand o fabrica face un material, sa zicem o termoizolatie sau vopsea, sunt anumite informatii ce le scrie el in fisele tehnice sau ambalaj (de exemplu consumul pe m2), insa alte caracteristici ca conductivitate termica, reactie la foc, combustibilitate, permeabilitate la vapori, rezistenta la compresiune, compozitie chimica si altele - sunt determinate de institute de stat sau internationale, cat si si laboratoare acreditate ce nu au treaba cu acea fabrica. Acreditate inseamna ca au utilajele necesare pentru experimentele necesare, personalul calificat, normele la zi si alte certificate oferite de institutii de stat sau organizatii internationale ca poate testa si califica un material. Pai iata ceea ce scrie in fisele tehnice, in mare parte e testat si determinat de institutii acreditate internationale, de obicei se aleg din alte tari decat fabrica (pentru ca nici un individ sa nu aiba motive de critica). Deci acea conductivitate termica in care eu cred (cat si orice proiectant, institutii, chiar si Passive House Institute acceptand in calculele oferite de noi anume acea valoare ce scrie in certificatele de conformitate si fisele tehnice), e o valoare reala sau foarte aproape de realitate. 2) Conductivitatea termica a unui material obiectiv nu e influentata de beneficiar, ea va fi aceeasi indiferent ca puneti placa pe sol, pereti, acoperis etc. In schimb aplicarea vopselei de catre un client, e o chestie deja subiectiva, deoarece depinde de client: un strat mai gros, o pensula sau utilaj cu material mai gros, un perete mai cu denivelari sau porozitate, o temperatura diferite sau alte conditii diferite, poate modifica esential cantitatea de vopsea folosita. Sper sa intelegeti argumentul. 3) O sa va rada toti abonatii daca afirmati ca sa pui 5 sau 10 cm nu va fi mare diferenta ))) Ia sa ziceti asa celor de la Passive House Institute, sa le ziceti: "ba fratilor, de ce sa pun 20-30 cm termoizolatie la acoperis, fatade, fundatie, caci pot pune 5 cm si e tot aceeasi". Care credeti ca va fi reactia lor? Hai sa fim seriosi, sunt mii de case izolate cu 5 cm si ingheata la propriu, pe cand altele cu orice grosime mai mare, se comporta mult mai bine. Asta e fizica, e stiinta, nu pareri subiective pe baza frustrarilor personale ))) 4) Experimentele dvs sunt nerelevante, nu asa se calculeaza transferul termic printr-un material. In primul rand nu se stea culcat pe el si nici nu se pune nimic cald, evident ca au fost valori asemanatoare. In al doilea rand se masoara pe o suprafata de 1 m2 strict. In al treilea rand se masoara PRIN acel material, deci de la o suprafata, prin acesta, spre acealalta suprafata, in anumite conditii de temeperatura si umiditate, o anumita perioada stricta de timp etc. Ar mai fi multe de zis, insa daca doriti sa invatati ceva de la noi si din argumentele oferite, bine, daca nu, sunteti liber sa credeti in ceea ce credeti, insa va rugam sa nu ne invinovati-ti de lucruri gresite, cu noroc si alte afirmatii de genul 😅😅😅 Multumim!
Nu mai am ce spune, le știți pe toate, frustrări ziceți?, de ce să am frustrări, eu nu lucrez cu materialul meu tocmai pentru a nu-l întinde să îmi ajungă sau a lua materiale ieftine lavabil ul îl plătește omul deci nu mă zgârcesc la material, eu am lucrat pe diferiți pereți peste lavabil peste glet amorst sau neamorsat, cu toate mărcile de lavabil nu am reușit performanță acopăr cât scria pe găleată, și am prieteni tot în construcții și ne consultăm dar pentru dumneavoastră practica văd că e nimica teoria aia e importantă.
Multumim pentru explicatiile detaliate ale fiecărui pas si succes in finalizarea casei pasive! Referitor la grosimea termoizalatiei etaj, consider ca era nrcesar un minim de 10cm pentru a reduce transfer termic catre traseele electrice. Temperatura influențează mult rezistenta unui conductor electric.
Cu drag. Nu suntem deacord cu ideea de 10 cm din 3 motive simple: 1) Temperatura de lucru a incalzirei in pardoseala e +35 oC. O asa temperatura e sigura si pe deplin okay pentru orice cablu electric (daca era +80-100 oC era sa fim deacord, insa +35 oC e ca si temperatura suprafetei corpului dvs, daca tineti in mana un cablu, il influentati negativ? Nu) 2) Ridici inutil suprafata etajului, care tine si de zidarie mai multa, finisaje mai multe, poate inca o treapta sau treptele de la parter spre etaj sa fie mai inalta (sa iesi corect), izolatie mai multa achitata degeaba. 3) Intre 2 etaje, intre 2 incaperi locuibile din aceeasi casa, NU se termoizoleaza, nu ar fi fost corect.
Foarte buna explicatia,,FELICITARI" Ce imi recomandati,pentru termoizolarea solului a unui apartamentos la parter...fara beci...cu o placa de beton turnata direct pe pamant cu multe denivelari si multa umiditate...imi ramane 8 cm pana la inaltimea terminata...vreau sa pun incalzire in pardoseala fara sapa de beton(mi sa sus ca este interzis folosirea amorsei bituminoase in apartamente)...Va Multumesc.... Va rog astept un raspuns de la dumneavoastra....
Am cautat zile intregi un raspuns la ceea ce cautam si uite ca am gasit!Nu stiam cum sa fac separatia intre cablurile electrice si incalzirea in pardoseala.Multumesc mult.
Lucrez de 10 ani in Germania ca electrician . Între tuburi și țeava canalizare trebe sa fie cel puțin 60 cm distanță . Tuburile la curent puteai sa le bagi in placa de la etaj. Folia bitumara nu se găurește . Ca sa prindeți tuburile trebuia alt sistem acuma asta ii părerea mea . Eu zic ca loc de mai bine este peste tot . 😊 mult succes
Multumesc de mesaj si mult spor in continuare! La noi in cazuri rezidentiale si cand cablurile electrice sunt in tuburi de protectie - se permite. Nici un inginer sanatos la cap si care chiar a invatat la universitate nu o sa permita atatea cabluri electrice in nici o placa de beton. Chiar si un cablu electric intr-o placa in caz de seism major ii poate afecta lucrabilitatea (asta asa, ca sa stiti). Despre membrana bituminoasa - este video aparte. De ce am gaurit-o - vedeti in video despre cum am pus cablurile electrice pe placa, acolo am vorbit de ce s-a permit gaurirea.
@@EnciclopediaConstructiilor da am înțeles . Nemții mai au de învățat de la noi așa este. Noi suntem șpițu Europei Ei mai au de învățat . Nu exista aici placa fără tuburi și cabluri . Nu știu ce sa zic de seism . Numa la noi auzi astea 😁 mult succes
@@EnciclopediaConstructiilor Poti baga tuburi si prin centuri. Dar poti sa mai reduci din tuburi ca doar nu vrei acuma cate 10 prize dedicate pe fiecare perete.
Care este treaba cu cablurile de curent și canalizarea dacă sunt făcute cu materiale de calitate nu mai umbli la ele veac ,nu văd o problemă că sunt apropiate .La noi facem cum ne dă locu mai e cale lungă pînă la Germania, noi tre să ajungem Ungaria prima dată.Vorbesc de Rominia.
Pai si consumul de energie la dvs care e? Poti sa nu termoizolezi deloc si sa mentii 23-24 oC la pardoseala, insa cu ce costuri? Orice termoizolare aduce o cantitate de caldura care nu trece si astfel consumi mai putin. Legat de risipa, va sugeram sa va informati, ori o casa pasiva de genul dat, conform experientei altor case pasive certificate, se poate incalzi cu doar 20 lumanari! Poate casa dvs face acest lucru? Nu! De ce? Deoarece nu e termoizolata la fel de bine, nu are multe alte solutii gandite si aplicate pentru casele pasive. Sanatate!
Conform legilor fizicii, da, va fi nevoie, deoarece două medii cu temperaturi diferite își vor egaliza temperatura într-o perioadă de timp, mai mare sau mai mică, în funcție de coeficientul de transfer termic.
@EnciclopediaConstructiilor Ce este componenta "Heat storage capacity" din dreapta jos, in ubakus? Am incercat sa fac o simulare pentru termoizolarea pardoselei sub incalzirea in pardoseala si acea componenta se modifica foarte mult daca se adauga XPS si sub placa de beton. L.E. am mai citit un pic la sectiunea de FAQ a ubakus-ului si daca am inteles bine ar fi valoarea de "Thermal transmittance" care cu cat e mai mica cu atat mai bine, va rog sa ma contraziceti daca gresesc.
As dori sa intreb daca extrudatul este atat de gros, nu produce un efect de condens asupra placii de beton de dedesubt? Vorbesc de ipoteza in care se face incalzire cu calorifere.. Multumesc!
Am livrat o lucrare la un mansion de langa Londra care costa vreo 10 mil £. Nici ala nu avea in casa atatea cabluri Valentin, si era si aia casa high tech cu aspectul ala al lor Victorian. O sa revad clipurile tale sa vad ce ai pus acolo, Doamne !
In Anglia se folosesc trasee electrice tip RING (Inel), Ei nu au niciodata trasee dedicate daca nu este ceva facut special la comanda de beneficiar. Prima data cand am lucrat in Anglia am schimbat o lampa si mi-au trebuit 2 ore sa descopar fiecare traseu:))
Am realizat cateva video-uri despre sistemul electric, si atunci cand vom face panoul electric la fel vom reveni, speram ca in aceste videouri sa gasiti raspunsurile necesare! Merci de comentariu!
@@nZebco era ceva cu o matzaraie groaznica....in St George's Hill, magistrale de date, cat si cabluri prin copexuri din ce am vazut. Era rus proprietarul si lucratorii 😁😉
Salutare, Multumim ptr info. As avea 2 intrebari. 1. Ce folie ati folosit peste termoizolatie? 2. Putem pune termoizolatie in fudatie de 10 si restul de 15 peste placa?
Salutare, merci. 1. O sa vedeti in video-urile urmatoare ce tine de instalatia incalzirii in pardoseala. 2. Da, insa daca acum sunteti la proiectare, cu cat e mai mult peste placa, e mai eficient.
Salut ,nu am incalzire in pardoseala dar vreau sa torn o sapa de 20 cm si vreau sa folosesc un polestiren de 15 cm e obligatorie folia ,mentionez ca nu ma intereseaza eficienta termica ,multumesc!
E mai stabila o termoizolatie incleiata, nu doar pusa. Plus fix pe placa pot fi denivelari, si dupa cum am explicat in video, pentru ca suprafata de contact a placii sa fie pe toata suprafata ei, adezivul folosit in video e unul din putinile optiuni bune, ori toate fortele ce vin de la sapa la polistiren, trebuie trimise la placa de beton si fundatie, si e mai bine ca sa fie polistirenul lipit de placa, decat sa fie mici denivelari si goluri (chiar si de cativa mm sau cm).
Deoarece e putin mai eficient sa o faci pe toata peste placa de beton, decat sa ai si peste si sub placa de beton. Daca se face doar sub placa de beton, e grav, sunt extrem de multe pierderi de caldura.
Termoizolarea pardoselilor cu polistiren expandat EPS 80 care rezista la 8 tone/mp nu se recomanda? Pluralul pentru "nivel" in acest caz este "niveluri" 🙂
Pentru pardoseli pe care se va circula (de exemplu de interior, peste care vine o sapa si ulterior mobilier, tehnica, circulatie etc) se recomanda polistiren cu rezistente la compresiune de la 150 Kpa in sus (de la 15 tone/m2), dupa cum am si mentionat in video.
Ati pus foarte mult ,enorm as spune deoarece caldura se ridica . Eu am pus 10 extrudat sub radier si 5 peste placa de la parter . Chiar vreau sa fac un test de etanseitate sa vad ,s a- meritat ce ati pus voi acolo ? Voi ati depasit si standardele . Oricum respect pt ce faceti !
Orice am pus, a fost pe baza calculelor exacte a mii de parametri ce sunt luati in considerare la o casa, calcule de casa pasiva! Dvs vorbiti doar din parere. Simtiti diferenta? O parere vs calcule a mii de parametri pentru respectiva casa? Nu am depasit nici un standard, ba mai mult, suntem fix in standardul de casa pasiva - cel mai riguros standard de eficienta energetica din prezent. Dumitale pui 10-15 cm si te astepti sa ai costuri la incalzire (mici, medii), noi respectand standardul passive house si vom avea costuri zero sau de cativa lei pe luna. Aici e diferenta.
Diferenta de pret era sa o cheltuiti inapoi pentru bariera de vapori la interior de alt tip, manopera mai multa pentru a o pune etans, corect, cu benzi de aluminiu si cu sigilarea oricarei penetrari ulterioare (ceea ce nu e usor deloc daca montezi tevile cu track-ul ce infinge cleme in polistiren).
Salut, vreau un sfat de la tine. Casa parter doar, extrudat 3 cm roz sub placa, 5 cm expandat deasupra și turnat sapa peste. As dori sa mai suplimentez măcar cu un strat de pistiren peste șapa din pod, ajuta la ceva sau trebuie sparta șapa și pus polistiren? Aștept un răspuns corect, mulțumesc
@@EnciclopediaConstructiilor mulțumesc de video dar în cazul meu nu prea ma ajuta ca deja cum am specificat și în primul comentariu deja este făcută o oarecare termoizolație cu șapă peste. Casa deja este locuita, este doar pe parter, in pod costoroaba e pusa direct pe planșeul de beton, nu am cum sa fac acele sisteme din video. Sunt doar curios dacă peste izolația specificata de mine în primul comentariu (și șapă) ma ajuta sa mai suplimentez cu un polistiren de minim 10cm eps 200 expandat.
@@EnciclopediaConstructiilor am pus la parter 12 cm XPS sub sapa. Am vrut 20 cm dar ma inaltam prea mult fata de cota ferestrelor ( in special la bucatarie ). Am garaj sub casa iar tavanul acestuia ( sub placa de la parter) intentionez sa il plachez cu inca 8 sau 10 cm. Mesterii ma considera excentric... 😂. Nu aspir la casa pasiva (din motive financiare) dar sa fie eficienta energetic măcar.
@@gabrieltalnaci5724 eu am pus 15cm EPS 150 si inca 3cm XPS pt IPAT, dar trebuie sa sti de la inceput cata vrei sa pui, ca sa zidesti golurile in consecinta
@@utzdeac nu am avut proiectul facut pt astfel de detalii. Pe proiect era prevazut grosimi ale termoizolatiei sub cele prevazute de normativ. Cum se intampla in majoritatea situatiilor la noi. Biroul de proiectare trăgea de mine la termoizolația zidariei ca 10 cm de termositem sunt destui daca am folosit bca de 30 cm. Le spuneam rusinat sa nu intru in polemica cu ei ca voi merge merge pe 15 cm de termoizolație si am pus 20 cm. La pardoseala parterului mi-au prevazut 5 cm. Eu am pus 12 cm ( erau maximum ce se putea tinand cont de inaltimile ulterioare ale mobilierul bucatariei care vin sub ferestre). Dar la gandesc sub placa pardoselii de la parter sa mai lipesc un 8-10 cm de eps grafitat in garaj. Ma gandesc ca ajută si acelea sa fie in zona respectiva o medie de 20 cm de termoizolație. In garaj cred ca voi pune un calorifer sa fie ușor caldut iarna pt pisică, cățel etc.
@@gabrieltalnaci5724 ai garajul lipit de casa? Eu il am si nu am incalzire si tot sunt peste 12 grade cand e mai frig, ca se transmite prin peretele comun
Buna ziua, vreau să-mi pun in apartament încălzire în pardoseală dar meșterul vrea sa pune niște plăci roși e un fel lego care se îmbracă furtunul cu apa ... Întrebare mi-a este placă are grosimea la 1.3 cm de termoizolare n-am să încălzesc podul la vecin ??
Buna seara, dupa asa termoizolare, sapa, tevi pt incalzire in pardoseala, ce distanta va fi de la podea spre pod? Nici nu m-am gandit la termoizolare la placa din incapere, ma gandeam ca ajunge de la fundatie 100mm.. am lasat numai 8cm pt sapa de la tevi.. ar fi o problema fara o termoizolare la placa?
Va fi mai mult decat recomanda normativul. Fara termoizolatie, prin pardoseala se va pierde multa caldura, implicit bani din buzunarul dvs. Daca aveti putini cm pentru izolatie, folositi placi PIR cu rezistenta la compresiune minim 120-150 kPa. Vedeti video-uri despre placile PIR, e mai scumpa, insa e mai termoizolatoare decat polistirenul extrudat.
@@EnciclopediaConstructiilor Ms, pt raspuns, da, am inteles ca fara termoizolare va fi rau de tot, si am procurat din Romania, IsolairThermo folie + 30 mm XPS, din calcule, se va primi 10 cm de XPS
Bună seara, as vrea sa știu pe ce adresa de e-mail pot scrie pentru o eventuala colaborare. Urmăresc acest canal de mult timp sj multe informații mi au fost utile. Astept cu interes adresa pe care pot scrie mai multe detalii. Mulțumesc.
Salut! Ce rezistenta termica are izolatia asta de 25cm? eu folosesc la mine 15cm de Kingspan Kooltherm PIR cu o valoare de transfer termic 0.018 W/m.K si R total= 8.3(m2.K)W inainte de instalare am pus folie de aluminium care actioneaza atata ca vapor barier cat si ca thermal..
Salut. Aceasta are o conductivitate termica de 0.034 W/mK, deci la 25 cm de XPS impreuna cu restul sandwich-ului in calculele de casa pasiva avem U-value 0,125 W/(m²K), sau o Rezistenta termica de 8 m2K/W. Pai dvs folositi 10 sau 15 cm? Placile PIR la fel sunt o solutie foarte buna. Folia de aluminiu se pune intre termoizolatie si sapa ce vine deasupra, nu invers. Merci!
Sapa termoizolanta = prostie devinita populara in constructii! E mult mai slaba termic decat mai toate materialele de termoizolatie. Plus, care ar fi rolul ei in baie sub polistiren? Zero!
Păcat că vor rămâne în continuare punți termice prin pereți. Ideal era ca această izolație să fie pusă sub placă și sub toată fundația - tip radier general sau placă dală (tip ICF). Vor fi foarte interesante fotografii cu termoviziune la baza pereților de la parter.
Multumim de comentariu, insa NU AVETI DREPTATE in cateva momente! Deja nu stiu a cata oara tot repetam in comentarii si in videouri una si aceeasi: e vorba de o casa pasiva de nivel Premium DEJA PRE-CERTIFICATA de Passive House Institute! Orice element, orice punte termica sau eventuala punte termica a fost modelata si calculata. Ceea ce era cu adevarat punte termica - a fost eliminata sau diminuata, restul fie sunt structuri ce pierd o cantitate infima de energie si nu sunt luate in calcule (conform ghidurilor Passive House Institute), fie au fost incluse in calculele PHPP si pentru aportul de caldura, care oricum in total avem circa 15W/m2, nici 1.5 KWh pe intreaga casa necesarul de caldura - DECI ENORM DE PUTIN! Dvs vedeti doar imaginea ingusta - termoizolarea placii deasupra, insa nu vedeti imaginea intreaga cu toata fundatia termoizolata imprejur cu 20 cm, iar ceea ce a ramas netermoizolat (anumite structuri ce se duc sub fundatie - adica doar 2 stalpi), cat si zona peretilor interiori - VOR FI MEREU IN CONTACT CU UN SOL DE CIRCA +12 oC cam tot anul (nu -10 oC cum e cazul fatadei sau acoperisului). Aceasta e solutia cea mai potrivita pentru tipul fundatiei noastre, care se alege de inginerul de rezistenta, nu de specialistul de eficienta energetica. Pentru fundatia mentionata de dvs, e potrivit cum ati zis dvs, insa ceea ce nu intelegeti dvs: SE PROIECTEAZA FUNDATIA CONFORM NORMATIVELOR, SEISMICITATII, PORTANTEI, SOLULUI, PANTEI ETC, SI ABIA APOI SE VINE CU SOLUTIILE TERMOEFICIENTE!!! Sunt multe de zis, multe de explicat, insa sa fim sinceri ne cam deranjeaza comentarii de la indivizi intr-o forma in care se dau ei mai destepti. Cu totii invatam cat traim, cu totii capatam experienta, insa daca e ceva de zis, se mentioneaza, se intreaba, nu se critica de parca stiti dvs mai bine! Sanatate!
@@EnciclopediaConstructiilor tot respectul pentru ceea ce faci Valentin, adică educarea clienților în ceea ce privește economia de energie! Totuși nu ar trebui să te ataci pentru că am precizat un fapt real - din păcate ai punți termice prin pereți și grinzile de fundare (talpa casei), de aceea este probabil necesară izolație de 25 cm peste placă, pentru a compensa aceste pierderi. Nu era o critica, ci o constatare. Totuși pentru ca ai avut amabilitatea sa îmi explici atâtea lucruri, pentru corectitudine tin sa facem niște precizări punctual: 1. Ne poți arata acea "pre-certificare" de la PHI? Faptul ca o persoana autorizata de ei a făcut un calcul in PHPP, nu înseamnă "pre-certificare". 2. Casa poate fi "Premium" la un moment dat, daca vei reuși sa o aduci la acest standard, însă hai sa nu le amestecam: criteriul de Casa Pasiva este de 15 kWh/(m2a) iar asta e valabil pentru încălzire/răcire, pe când la subcategoria Casa Pasiva Premium se ia in calcul totalul energiei consumate si sursele regenerabile (In the case of Passive House Premium, the energy demand is limited to just 30 kWh/(m²a), with at least 120 kWh/(m²a) of energy being generated by the building), deci hai sa nu asociem direct 15 kWh cu Premium. 3. Consumul casei va fi de 200 m2 * 15 kWh/(m2a) = 3.000 kWh/a la o temperatura de 20 grade Celsius la interior iarna si 25 grade vara - ca sa fie respectat standardul de casa pasiva. 4. Radierul pe grinzi nu este singurul tip de fundație care se poate executa conform normativelor din Romania si implicit din Moldova care au cam aceleași riscuri seismice. Într-adevăr se găsesc ceva mai greu ingineri structuristi dispuși sa facă calcule si sa iasă din clasic. Construim in Romania tipul de fundație radier general de ceva timp, respectând toate reglementările in vigoare, inclusiv verificarea proiectelor de către persoanele autorizate. Înțeleg totuși ca nu ați avut alta varianta, deoarece reticenta fata de acest tip complet izolat este foarte mare, desi in Germania si alte tari din vest se executa din anii '70. 5. Când ai sub talpa casei un sol la +12 grade, iar in casa 20 grade, iar intre cele doua este beton continuu ai clar punte termica si pe acolo se va pierde energie pana când cele doua zone se vor echilibra (termodinamica). 6. Sunt un "individ" care construiește case eficiente energetic si pasive in Romania, utilizând materiale certificate de Passive House Institute si îmi pare nespus de rău pentru ca ai interpretat comentariul meu ca fiind răutăcios, doar am menționat punctele slabe ale construcției. Mai precizez ca nu vând materialele pentru tipul de fundație pe care l-am amintit, iar clienții mei pot confirma acest lucru, deci nu am vre-un interes material. Frustrarea mea provine din faptul ca am o casa construita acum 17 ani, unde a primat competenta arhitectului si a structuristului sau mai bine zis necunoașterea sau comoditatea acestora in ceea ce privește abordarea altor sisteme. Concluzia, fundația clasica pe grinzi este o bă...ină dpdv izolație termica, iar legal se poate si altfel, cu costuri asemănătoare, trebuie doar sa fim deschiși la minte si sa nu il luam pe "nu se poate" in brațe. Spor la treaba in continuare, apreciez ceea ce faci!
Multumim de mesaj, raspundem: 1) PHPP-ul l-am facut eu, asistat in unele momente de certificator (sunt in proces de atestare la PHI). Pre-certificare inseamna ca devii parte a PHI, sa incarci TOT PROIECTUL PE ARHITECTURA, PE INSTALATII, TOATE CALCULELE PUNTILOR TERMICE, FISIERUL PHPP si multe multe alte informatii, care sunt analizate, si doar dupa ce totul e okay, se obtine un document oficial de Pre-certificare. Noi de multe ori am facut modificari la proiect pana am fost okay. De unde ati scos ca daca cineva de la ei a facut vreun PHPP, inseamna pre-certificare? Iar abureli de-ale dvs (chiar ziceti ca doar comentati inofensiv, insa aveti niste afirmatii scoase din pod). 2) E o suprafata interioara de circa 105 m2, de unde ati luat 200 m2? Se vede ca ne urmariti, dar va scapa multe momente. 3) Radierul general este economic mult mai costisitor daca nu ai beci! Plus este inutil si mii de euro cheltuiti degeaba daca ai un teren in panta, sol portant de la 1.20 m adancime si tot asa. Repet: se face proiectul pe rezistenta, apoi conformarea energetica, si doar daca e cazul, se mai ajusteaza si rezistenta! Urmariti video-urile anterioare de la sapaturi si fundatie, si o sa intelegeti mai bine ca radier in cazul nostru - no way! 4) Acolo e punte termica diminuata - SE PERMITE DE PHI! Mai aveti de studiat daca credeti ca acolo e grav! Initial asa credeam si noi, pana nu am fost consultati si am invatat unele lucruri noi, pana nu am modelat acele punti termice si inteles cum functioneaza tot intregul casei (nu doar sa ne focusam aoleu, acolo e punte termica). 5) Bravo, ma bucur ca exista persoane ce construieste case eficiente energetic, doar ca comentariul dvs chiar nu are legatura cu casa noastra, puteati liber sa "propuneti" o idee, nu sa criticati de punti termice, sau sa luati din pod 200 m2, sau sa credeti ca doar un PHPP completat inseamna pre-certificare ))) Chiar credeti ca la 20 case certificate la nivel mondial de nivel Premium, era sa ne apucam doar cu un PHPP completat de noi? Hai ca asta-i buna gluma ))) In concluzie: sorry daca am fost prea directi, apreciem faptul ca sunteti o persoana ce invata si tinde spre case eficiente energetic, insa strict legat de modul dvs de exprimare, pare ca ne subestimati mult si bine, ne cam luati la misto cu informatii care, pentru noi erau relevante 2-3 ani in urma inainte sa incepem a proiecta o casa certificata... iar acum ca cunoastem mai multe, nu ne e placut sa ne critice lumea care parca stie cateva lucruri, dar se dau mari si tari ca ar cunoaste mai multe decat noi... paremi-se aici dvs mai aveti ceva de invatat (dupa ce ve-ti urma tot procesul unei case certificate de PHI, o sa ne intelegeti mai bine, insa nu ne suparam daca nu ne puteti intelege acum, pana nu simti pe pielea ta, e mai greu)! Mult spor!
@@EnciclopediaConstructiilor da, pentru un bloc de 12 etaje cu amprenta de 100 m2 se iau in calcul PHPP doar 100 m2 :)) Eu închei aici, deoarece nu mi-am propus sa învăț nimic pe nimeni si nici nu am pretenția ca, daca am construit o casa pe care o denumesc Pasiva Premium, le-as ști pe toate. O singura rugăminte mai am - acele fotografii cu termoviziune in iarna in care va fi locuita casa. Într-adevăr, imaginea de ansamblu este importanta la final, însă este alcătuită din detalii care pentru mine contează foarte mult si ma preocupa in permanenta îmbunătățirea lor, lucruri asupra cărora erai si tu aplecat si pentru care te urmăream cu interes. Sincer sa fiu acum nu o mai fac, deoarece nu sunt interesat sa aflu cum sa cârpesc o casa clasica ca sa iasă pasiva.
Nici o problema dnul Valentin Zaharia, chiar o sa ne faca o mare placere dupa ce certificam casa si/sau dupa ce e locuibila, sa vanam punti termice cu camera cu termoviziune, o sa avem o imensa placere sa demonstram unele lucruri care, din pacate in comentarii e mai greu de demonstrat. Detaliile fac diferenta, iar ce tine de puntile termice de la peretii interiori, deja v-am comunicat ceea ce am invatat si ceea ce am modelat ca punti termice - sunt punti termice diminuate care, nu au o asa importanta cum cred unii. Mai departe, daca o sa ajungeti sa proiectati + construiti o casa pasive certificata de PHI, o sa va aduceti aminte de noi cu siguranta. Va multumim inca o data pentru comentarii!
Nu renteaza daca faci case la vanzare, insa daca faci pentru tine sau pentru putinii oameni care inteleg ca calitatea si eficienta energetica se amortizeaza in ani si in viata mai sanatoasa si casa fara batai de cap si confortabila, atunci se merita.
Deci e cum am zis ,restul caselor sunt cu buget mic. Pentru profit,asta nu înseamnă că la primul cutremur cad. Cred ca doar 2 -3 la suta din case sunt ca a ta. Adică perfecta ,dar ești un exemplu de urmat. Pentru cine își permite. Spor la treaba.
Cum putem face să beneficiem și noi, în România, de produsele Technonicol? Au membrane foarte bune, șindrilă bituminoasă peste ce vine din Vest, masticuri și alte materiale care nu au echivalență de la alți producători.
@@antirus5481 Gresit! Lucrez cu o companie importatoare ce are multe produse tehnonikol in asortiment, insa nu e Tehnonikol insasi. Produsele tehnonikol sunt cele mai raspandite produse de termo si hidroizolatii din Moldova, sunt cele mai testate pe santierele din Moldova, si evident din exprienta le cunosc cel mai bine, alegand pentru casa pasiva placi XPS si hidroizolatii bituminoase (cat si alte mici chestii) anume in care am incredere! Daca era sa fim in alta piata unde pe larg erau raspandite alte produse si aveam experienta cu altele, la sigur mergeam cu ce cunosc si in ce aveam incredere, indiferent de tara. Totusi ultimile produse luate de la compania importatoare sunt deja fabrici din Ucraina si Polonia, care paremi-se nu mai au nimic cu cei din Rusia. Plus nu vreau sa se creeze vreo impresie de sustinere a firmelor ruse, si nici nu vreau sa aiuriti si vorbiti prostii pe acest canal despre teme ce nu au treaba cu constructiile. Merci!
Nu mai bine tragi o șapă termică (cu biluțe de polistiren, parca există) peste cabluri si țevi si apoi pui polistiren? Sa nu pierzi vremea cu taiatul. Oricum 25 cm mi se pare f mult. Un 15 cm ar fi de-ajuns. Ca si la izolarea cu vata pe ext, de ex, primii 10 cm sunt importanti, urmatorii 10 izoleaza cat 50% din primii 10.
Ideea cu sapa cu bule e atat de invechita, incat chiar nu intelegem de ce persoanele ce le promoveaza, inca nu ai luat un manual in mana sa citeasca ca astfel de sape NU SUNT DELOC MAI BUNE DECAT polistirenul curat! O sapa cu bule are lambda cam pe la 0.070 W/mK (poate fi si mai rau), polistirenul folosit are 0.034 W/mK! Daca am compara 25 cm de polistiren XPS folosit aici, ar fi echivalent a 52 cm de sapa cu bule de polistiren. Legat de grosime, e vorba de o casa pasiva, va invitam sa mai vizionati mai multe video-uri despre jurnalul nostru de constructie a primei case pasive de nivel premium din Republica Moldova, o sa intelegeti ca orice e calculat minutios inca de la etapa de proiect. Legat de cat izoleaza pe exterior vata sau alt material, de 10 cm si tot asa... prostii curate luate de pe articole ale Doreilor de pe net! Sa zici asa unui specialist sau profesor, te scuipa in ochi, nota 2, si la loc in banca!
Nu era mai ok sa turnati o sapa perlitica peste instalatii si apoi sa fixati placile pe un plan drept? Mi se pare complicat sa decupezi placile dupa traseele de instalatii. E multa munca si nu prea are cum sa iasa profi.
Ce intelegeti prin "profi"? A fi profesionist inseamna a face un lucru calitativ, atingand rezultatele dorite fara compromisuri de eficienta, si daca e posibil optimizand manopera si costurile. A face o sapa in plus pentru trasee care pe o placa nu reprezinta nici 3% din suprafata, cred unii ca e mai bine asa, insa nu e deloc. Cat timp s-a consumat sa se faca acele canale in polistiren? Va zic eu, cam 2 ore in plus fata de a le pune obisnuit. Cat timp s-ar fi consumat co o sapa? Va zic eu: minim 10-14 zile, ori chiar daca insasi sapa dura cateva ore, ea trebuie sa se usuce bine inainte sa venim cu straturi ce vor inchide toata umiditatea acolo, iata de ce sapa aceea trebuia sa fie perfect uscata. Dvs puteti zice sa folosim un dezumidificator? Okay se ajungea la 5 zile. Manopera daca o raportam un caz vs altul, e de zeci de ori mai scumpa varianta cu sapa. Noi avem experienta pe santiere, dvs de unde ati scos ideea? Citita undeva pe internet? Nu va acuzam, merci de idee, insa nu v-am recomanda sa o aplicati practica! Sanatate!
Cred ca este ideal cum ati procedat cu izolatia doar peste pardoseala . Majoritatea pun 10-20 cm sub placa si apoi cei 3cm pentru prinderea tevilor de incalzire . Folia bariera de vapori o veti prezenta in videoul cu incalzirea ?
Multumim! E mai eficienta termoizolatia daca e pusa peste placa de beton, nu sub ea. Am si facut mai multe modelari termice, si asa iese. Folia bariera de vapori a fost folia aluminizata de ghidaj pentru incalzirea in pardoseala, nu prea am vorbit de ea, insa e prezentata in video-urile urmatoare. Merci.
@@EnciclopediaConstructiilor Înseamnă că ăia din Germania și Austria sunt tâmpiți de o pun sub placă ,zidurile trag căldura și o duc în placă și automat în pământ
Cred ca faceti o gresala de principiu si anume grosimea cea mai mare a placilor izolatoare trebue sa fie sub tevile de incalzire si nu deasupra pentru ca, caldura sa ajunga mai repede in sus respectiv camera si nu in planseu !!?? Aspept comentarii....
V-a rugam sa detaliati cazul, ori se creeaza o confuzie in mesajul dvs! Totusi va raspund la ambele cazuri: 1) Daca aveti in vedere tevile de alimentare cu apa calda: se poate pune si sub termoizolatie, pe placa de beton, daca tot sunt circuite foarte mici si sunt in tuburi de termoizolatie, cum e dealtfel cazul nostru. 2) Daca aveti in vedere tevile de incalzire in pardoseala: paremi-se nu ati vizionat bine acest video, insa nu am montat nici o teava de incalzire in pardoseala sub termoizolatie, ba din contra, am si explicat de ce ea se pune doar pe material deformabil, ca de exemplu polistiren XPS. De altfel la finalul video-ului am si aratat cateva secvente din video-ul urmator unde aratam cum am realizat instalatia de incalzire in pardoseala, si teava data se pune peste termoizolatie. Merci!
Felicitari pentru ca depuneți eforturi extraordinare de a promova casele pasive si tehnologia de constructie al acestora.In plina criza a energiei ar trebui sa fiti sustinut de guvern.
Multumim frumos de sustinere! La noi in Moldova nu exista NICI UN PROGRAM subventionat sau vreun grand pentru persoane fizice, dar inca sa ne sustina cineva ))) Sunt multe vorbe goale si 2-3 programe in cruce, si acelea doar pentru persoane juridice si gospodarii taranesti, si care is pline de birocratie... In Romania situatia e mai buna, insa mai e de lucru la subiectul dat.
Se promoveaza omul pentru ca are firma de constructii, altfel nu ar face-o daca nu ar avea de castigat.
@@EnciclopediaConstructiilor Mă gindesc că la voi în Moldova aveți preturile mai mici la materiale și manoperă ?Că nu văd cum aș putea să achit factura la ce materiale folosiți.
Succes în tot ce faceți !
Felicitări, superb material !!!
Cu drag!
Urmăresc cu mult interes realizările Domnului Valentin Begu. M-am bucurat pentru calitatea prizei naturale de pămînt și aștept să se ajungă în faza în care să ne prezinte Certificatul Energetic. Succes în toate !
Va multumim frumos ca ne urmariti! Asteptam si noi ziua cand vom certifica casa!
Apreciez expertiza dvs, faceti o treaba excelenta!
Multumim!
Felicitari pentru munca depusa !
Foarte buna informatia si explicatiile. Felicitari pentru ceea ce faceti!
Aș dori sa intreb, câtă izolatie trermica are un congelator clasa A+++ pentru a mentine o diferienta de temperatura de 50⁰ C intre temp interioara si exterioară???
Domnu Begu, vam urmărit mult și mă gândeam că mergeți la sigur, dar totuși mergeți și Dumneavoastră așa la noroc.
Poftim? Argumentati-va va rog mesajul!
Păi Dumneavoastră văd că credeți tot ce se spune tot ce scrie producătorul, eu m-am lămurit cu ei, exemplu multe mărci de lavabil scrie pe găleată că acoperă 225 mp eu am zugrăvit km pătrați dar nu am reușit cu o găleată să fac 4 camere și ceva de 50 mp. Deci nu cred că mai e vreo diferență de la 10 cm în sus de polistiren am făcut probe. Am pus termometrul pe o placă de 5 și de 10 nici o diferență lam pus și pe beton direct am stat culcat pe placă am pus mâna nu am simțit nici o diferență multă minciună în ziua de astăzi cu etichetele lor ne vând gogoși și dumneavoastră credeți, trebuie probat totul nu mai cred în poveștile lor.
Când lam pus pe beton era diferență de 1 grad și un pic mai rece.
@@liviuc4915 Chiar daca va vedem asa setat critic pe producatori si comercianti, poate dintr-o experienta mai negativa, permiteti-ne sa va raspundem (corectam)! Daca ve-ti lua in consideratie sau nu cele scrise, e deja dreptul dvs:
1) Cand o fabrica face un material, sa zicem o termoizolatie sau vopsea, sunt anumite informatii ce le scrie el in fisele tehnice sau ambalaj (de exemplu consumul pe m2), insa alte caracteristici ca conductivitate termica, reactie la foc, combustibilitate, permeabilitate la vapori, rezistenta la compresiune, compozitie chimica si altele - sunt determinate de institute de stat sau internationale, cat si si laboratoare acreditate ce nu au treaba cu acea fabrica. Acreditate inseamna ca au utilajele necesare pentru experimentele necesare, personalul calificat, normele la zi si alte certificate oferite de institutii de stat sau organizatii internationale ca poate testa si califica un material. Pai iata ceea ce scrie in fisele tehnice, in mare parte e testat si determinat de institutii acreditate internationale, de obicei se aleg din alte tari decat fabrica (pentru ca nici un individ sa nu aiba motive de critica). Deci acea conductivitate termica in care eu cred (cat si orice proiectant, institutii, chiar si Passive House Institute acceptand in calculele oferite de noi anume acea valoare ce scrie in certificatele de conformitate si fisele tehnice), e o valoare reala sau foarte aproape de realitate.
2) Conductivitatea termica a unui material obiectiv nu e influentata de beneficiar, ea va fi aceeasi indiferent ca puneti placa pe sol, pereti, acoperis etc. In schimb aplicarea vopselei de catre un client, e o chestie deja subiectiva, deoarece depinde de client: un strat mai gros, o pensula sau utilaj cu material mai gros, un perete mai cu denivelari sau porozitate, o temperatura diferite sau alte conditii diferite, poate modifica esential cantitatea de vopsea folosita. Sper sa intelegeti argumentul.
3) O sa va rada toti abonatii daca afirmati ca sa pui 5 sau 10 cm nu va fi mare diferenta ))) Ia sa ziceti asa celor de la Passive House Institute, sa le ziceti: "ba fratilor, de ce sa pun 20-30 cm termoizolatie la acoperis, fatade, fundatie, caci pot pune 5 cm si e tot aceeasi". Care credeti ca va fi reactia lor? Hai sa fim seriosi, sunt mii de case izolate cu 5 cm si ingheata la propriu, pe cand altele cu orice grosime mai mare, se comporta mult mai bine. Asta e fizica, e stiinta, nu pareri subiective pe baza frustrarilor personale )))
4) Experimentele dvs sunt nerelevante, nu asa se calculeaza transferul termic printr-un material. In primul rand nu se stea culcat pe el si nici nu se pune nimic cald, evident ca au fost valori asemanatoare. In al doilea rand se masoara pe o suprafata de 1 m2 strict. In al treilea rand se masoara PRIN acel material, deci de la o suprafata, prin acesta, spre acealalta suprafata, in anumite conditii de temeperatura si umiditate, o anumita perioada stricta de timp etc.
Ar mai fi multe de zis, insa daca doriti sa invatati ceva de la noi si din argumentele oferite, bine, daca nu, sunteti liber sa credeti in ceea ce credeti, insa va rugam sa nu ne invinovati-ti de lucruri gresite, cu noroc si alte afirmatii de genul 😅😅😅 Multumim!
Nu mai am ce spune, le știți pe toate, frustrări ziceți?, de ce să am frustrări, eu nu lucrez cu materialul meu tocmai pentru a nu-l întinde să îmi ajungă sau a lua materiale ieftine lavabil ul îl plătește omul deci nu mă zgârcesc la material, eu am lucrat pe diferiți pereți peste lavabil peste glet amorst sau neamorsat, cu toate mărcile de lavabil nu am reușit performanță acopăr cât scria pe găleată, și am prieteni tot în construcții și ne consultăm dar pentru dumneavoastră practica văd că e nimica teoria aia e importantă.
Mulțumesc mult
Cu placere!
Foarte tare! Nu m-aș fi gândit la asta și nici n-am văzut în altă parte. Super! 👍🏻
Multumim frumos!
Unde sa vezi daca astea sunt niste aberatii
Multumim pentru explicatiile detaliate ale fiecărui pas si succes in finalizarea casei pasive! Referitor la grosimea termoizalatiei etaj, consider ca era nrcesar un minim de 10cm pentru a reduce transfer termic catre traseele electrice. Temperatura influențează mult rezistenta unui conductor electric.
Cu drag. Nu suntem deacord cu ideea de 10 cm din 3 motive simple:
1) Temperatura de lucru a incalzirei in pardoseala e +35 oC. O asa temperatura e sigura si pe deplin okay pentru orice cablu electric (daca era +80-100 oC era sa fim deacord, insa +35 oC e ca si temperatura suprafetei corpului dvs, daca tineti in mana un cablu, il influentati negativ? Nu)
2) Ridici inutil suprafata etajului, care tine si de zidarie mai multa, finisaje mai multe, poate inca o treapta sau treptele de la parter spre etaj sa fie mai inalta (sa iesi corect), izolatie mai multa achitata degeaba.
3) Intre 2 etaje, intre 2 incaperi locuibile din aceeasi casa, NU se termoizoleaza, nu ar fi fost corect.
Foarte buna explicatia,,FELICITARI"
Ce imi recomandati,pentru termoizolarea solului a unui apartamentos la parter...fara beci...cu o placa de beton turnata direct pe pamant cu multe denivelari si multa umiditate...imi ramane 8 cm pana la inaltimea terminata...vreau sa pun incalzire in pardoseala fara sapa de beton(mi sa sus ca este interzis folosirea amorsei bituminoase in apartamente)...Va Multumesc....
Va rog astept un raspuns de la dumneavoastra....
Felicitări👏
Multumim!
Am cautat zile intregi un raspuns la ceea ce cautam si uite ca am gasit!Nu stiam cum sa fac separatia intre cablurile electrice si incalzirea in pardoseala.Multumesc mult.
Lucrez de 10 ani in Germania ca electrician .
Între tuburi și țeava canalizare trebe sa fie cel puțin 60 cm distanță .
Tuburile la curent puteai sa le bagi in placa de la etaj.
Folia bitumara nu se găurește .
Ca sa prindeți tuburile trebuia alt sistem acuma asta ii părerea mea . Eu zic ca loc de mai bine este peste tot . 😊 mult succes
Multumesc de mesaj si mult spor in continuare!
La noi in cazuri rezidentiale si cand cablurile electrice sunt in tuburi de protectie - se permite.
Nici un inginer sanatos la cap si care chiar a invatat la universitate nu o sa permita atatea cabluri electrice in nici o placa de beton. Chiar si un cablu electric intr-o placa in caz de seism major ii poate afecta lucrabilitatea (asta asa, ca sa stiti).
Despre membrana bituminoasa - este video aparte. De ce am gaurit-o - vedeti in video despre cum am pus cablurile electrice pe placa, acolo am vorbit de ce s-a permit gaurirea.
@@EnciclopediaConstructiilor da am înțeles . Nemții mai au de învățat de la noi așa este.
Noi suntem șpițu Europei Ei mai au de învățat . Nu exista aici placa fără tuburi și cabluri . Nu știu ce sa zic de seism .
Numa la noi auzi astea 😁 mult succes
@@EnciclopediaConstructiilor Poti baga tuburi si prin centuri. Dar poti sa mai reduci din tuburi ca doar nu vrei acuma cate 10 prize dedicate pe fiecare perete.
Care este treaba cu cablurile de curent și canalizarea dacă sunt făcute cu materiale de calitate nu mai umbli la ele veac ,nu văd o problemă că sunt apropiate .La noi facem cum ne dă locu mai e cale lungă pînă la Germania, noi tre să ajungem Ungaria prima dată.Vorbesc de Rominia.
Felicitari! Tevile de apa si canalizare se pun inainte de a fixa primul strat de extrudat?
Respect.
Multumim, deasemenea!
bravos !!!
Bună ziua ce înălțime are parterul si cat a rămas după izolarea planseului, mulțumesc
Faina treaba. 25cm de cm e ceva de vis !
E posibil la orice casa nou proiectata, trebuie doar sa existe dorinta!
Eu am izolat temelia cu 5 cm extrudat si am 23gr pe gresie 24gr in camera la parter. Vad aici risipa enorma de materiale.
Pai si consumul de energie la dvs care e? Poti sa nu termoizolezi deloc si sa mentii 23-24 oC la pardoseala, insa cu ce costuri? Orice termoizolare aduce o cantitate de caldura care nu trece si astfel consumi mai putin.
Legat de risipa, va sugeram sa va informati, ori o casa pasiva de genul dat, conform experientei altor case pasive certificate, se poate incalzi cu doar 20 lumanari! Poate casa dvs face acest lucru? Nu! De ce? Deoarece nu e termoizolata la fel de bine, nu are multe alte solutii gandite si aplicate pentru casele pasive. Sanatate!
Ma întreb daca chiar o sa mai fie nevoie de incalzire in casa asta până cand temperatura de afara ajunge pe la -5 grade Celsius.
Chiar asa :)
Calculele arata ca vom avea un necesar de caldura foarte mic.
@@EnciclopediaConstructiilor foarte tare! Asta e și ideea, dacă tot e proiect de casă pasivă. Bravo! 👍🏻 Spor la treabă în continuare!
@@caveman3201 Multumim frumos!
Conform legilor fizicii, da, va fi nevoie, deoarece două medii cu temperaturi diferite își vor egaliza temperatura într-o perioadă de timp, mai mare sau mai mică, în funcție de coeficientul de transfer termic.
@EnciclopediaConstructiilor Ce este componenta "Heat storage capacity" din dreapta jos, in ubakus? Am incercat sa fac o simulare pentru termoizolarea pardoselei sub incalzirea in pardoseala si acea componenta se modifica foarte mult daca se adauga XPS si sub placa de beton.
L.E. am mai citit un pic la sectiunea de FAQ a ubakus-ului si daca am inteles bine ar fi valoarea de "Thermal transmittance" care cu cat e mai mica cu atat mai bine, va rog sa ma contraziceti daca gresesc.
As dori sa intreb daca extrudatul este atat de gros, nu produce un efect de condens asupra placii de beton de dedesubt? Vorbesc de ipoteza in care se face incalzire cu calorifere.. Multumesc!
Despre ce e condensul si cum apare, am postat un video explicit vreo 2-3 ani in urma, il gasiti pe canalul nostru.
Am livrat o lucrare la un mansion de langa Londra care costa vreo 10 mil £. Nici ala nu avea in casa atatea cabluri Valentin, si era si aia casa high tech cu aspectul ala al lor Victorian. O sa revad clipurile tale sa vad ce ai pus acolo, Doamne !
Buchetele acelea de cabluri sunt trasee dedicate. Ăla de pe la Londra o fi lucrat cu buget limitat.. 🤣 (glumesc, da!?)
@@caveman3201 😁
In Anglia se folosesc trasee electrice tip RING (Inel), Ei nu au niciodata trasee dedicate daca nu este ceva facut special la comanda de beneficiar. Prima data cand am lucrat in Anglia am schimbat o lampa si mi-au trebuit 2 ore sa descopar fiecare traseu:))
Am realizat cateva video-uri despre sistemul electric, si atunci cand vom face panoul electric la fel vom reveni, speram ca in aceste videouri sa gasiti raspunsurile necesare! Merci de comentariu!
@@nZebco era ceva cu o matzaraie groaznica....in St George's Hill, magistrale de date, cat si cabluri prin copexuri din ce am vazut. Era rus proprietarul si lucratorii 😁😉
Salutare,
Multumim ptr info. As avea 2 intrebari.
1. Ce folie ati folosit peste termoizolatie?
2. Putem pune termoizolatie in fudatie de 10 si restul de 15 peste placa?
Salutare, merci.
1. O sa vedeti in video-urile urmatoare ce tine de instalatia incalzirii in pardoseala.
2. Da, insa daca acum sunteti la proiectare, cu cat e mai mult peste placa, e mai eficient.
@@EnciclopediaConstructiilor Da, inca nu am inceput. Am inteles👍
Salut ,nu am incalzire in pardoseala dar vreau sa torn o sapa de 20 cm si vreau sa folosesc un polestiren de 15 cm e obligatorie folia ,mentionez ca nu ma intereseaza eficienta termica ,multumesc!
A camera este la etaj
Bun lucru,
Vă rog ùn film cum a-ți realizat sistemul de ventilare la acest tip de case, mersi
Multumim! Vom face video-uri si despre sistemul de ventilatie.
Super, oare este necesara lipirea placilor de extrudat pe placa? Nu se pot pune doar asa ca oricum va turnata ceva sapa?
E mai stabila o termoizolatie incleiata, nu doar pusa. Plus fix pe placa pot fi denivelari, si dupa cum am explicat in video, pentru ca suprafata de contact a placii sa fie pe toata suprafata ei, adezivul folosit in video e unul din putinile optiuni bune, ori toate fortele ce vin de la sapa la polistiren, trebuie trimise la placa de beton si fundatie, si e mai bine ca sa fie polistirenul lipit de placa, decat sa fie mici denivelari si goluri (chiar si de cativa mm sau cm).
O întrebare
Dece n-ați făcut termoizolație sub placa de beton ? Mersy
Deoarece e putin mai eficient sa o faci pe toata peste placa de beton, decat sa ai si peste si sub placa de beton. Daca se face doar sub placa de beton, e grav, sunt extrem de multe pierderi de caldura.
Termoizolarea pardoselilor cu polistiren expandat EPS 80 care rezista la 8 tone/mp nu se recomanda? Pluralul pentru "nivel" in acest caz este "niveluri" 🙂
Pentru pardoseli pe care se va circula (de exemplu de interior, peste care vine o sapa si ulterior mobilier, tehnica, circulatie etc) se recomanda polistiren cu rezistente la compresiune de la 150 Kpa in sus (de la 15 tone/m2), dupa cum am si mentionat in video.
@@luk5827 Corect!
Ati pus foarte mult ,enorm as spune deoarece caldura se ridica . Eu am pus 10 extrudat sub radier si 5 peste placa de la parter . Chiar vreau sa fac un test de etanseitate sa vad ,s a- meritat ce ati pus voi acolo ? Voi ati depasit si standardele . Oricum respect pt ce faceti !
Orice am pus, a fost pe baza calculelor exacte a mii de parametri ce sunt luati in considerare la o casa, calcule de casa pasiva! Dvs vorbiti doar din parere. Simtiti diferenta? O parere vs calcule a mii de parametri pentru respectiva casa? Nu am depasit nici un standard, ba mai mult, suntem fix in standardul de casa pasiva - cel mai riguros standard de eficienta energetica din prezent.
Dumitale pui 10-15 cm si te astepti sa ai costuri la incalzire (mici, medii), noi respectand standardul passive house si vom avea costuri zero sau de cativa lei pe luna. Aici e diferenta.
Bună ziua! Ce termoizolatie ați pus dedesubtul plăcii peste sol?
Buna ziua, tot procesul de constructie este filmat si publicat, gasiti raspunsurile in video-urile cand am fost la etapa placii peste sol.
Se putea folosii peste tot polistiren expandat cu Densitate mai mare...era mai ieftin și izola mai bine...eps150 in loc de xps
Diferenta de pret era sa o cheltuiti inapoi pentru bariera de vapori la interior de alt tip, manopera mai multa pentru a o pune etans, corect, cu benzi de aluminiu si cu sigilarea oricarei penetrari ulterioare (ceea ce nu e usor deloc daca montezi tevile cu track-ul ce infinge cleme in polistiren).
Eu am folosit un polistiren expandat de 8cm XPS200 + placa tacker de 2,5cm. Peste gresia cu care era placata casa pe care am cumparat-o. O fi bine?
In general aveti o termoizolatie de 10.5 cm, e cam minimum recomandat, optim ar fi fost de la 15 cm in sus.
Exista polistiren si in fundatie care se adauga la cei 25cm?
Nu, doar acesti 25 cm peste placa de beton. Deja fundatia perimetrala la exterior are 20 cm, am aratat in alte video-uri.
Salut, vreau un sfat de la tine.
Casa parter doar, extrudat 3 cm roz sub placa, 5 cm expandat deasupra și turnat sapa peste. As dori sa mai suplimentez măcar cu un strat de pistiren peste șapa din pod, ajuta la ceva sau trebuie sparta șapa și pus polistiren? Aștept un răspuns corect, mulțumesc
Buna ziua, acest video va poate ajuta ruclips.net/video/SW_RaAAHxRI/видео.html
@@EnciclopediaConstructiilor mulțumesc de video dar în cazul meu nu prea ma ajuta ca deja cum am specificat și în primul comentariu deja este făcută o oarecare termoizolație cu șapă peste. Casa deja este locuita, este doar pe parter, in pod costoroaba e pusa direct pe planșeul de beton, nu am cum sa fac acele sisteme din video. Sunt doar curios dacă peste izolația specificata de mine în primul comentariu (și șapă) ma ajuta sa mai suplimentez cu un polistiren de minim 10cm eps 200 expandat.
👏👏👏
Danke!
@@EnciclopediaConstructiilor am pus la parter 12 cm XPS sub sapa. Am vrut 20 cm dar ma inaltam prea mult fata de cota ferestrelor ( in special la bucatarie ). Am garaj sub casa iar tavanul acestuia ( sub placa de la parter) intentionez sa il plachez cu inca 8 sau 10 cm. Mesterii ma considera excentric... 😂. Nu aspir la casa pasiva (din motive financiare) dar sa fie eficienta energetic măcar.
@@gabrieltalnaci5724 eu am pus 15cm EPS 150 si inca 3cm XPS pt IPAT, dar trebuie sa sti de la inceput cata vrei sa pui, ca sa zidesti golurile in consecinta
@@utzdeac nu am avut proiectul facut pt astfel de detalii. Pe proiect era prevazut grosimi ale termoizolatiei sub cele prevazute de normativ. Cum se intampla in majoritatea situatiilor la noi. Biroul de proiectare trăgea de mine la termoizolația zidariei ca 10 cm de termositem sunt destui daca am folosit bca de 30 cm. Le spuneam rusinat sa nu intru in polemica cu ei ca voi merge merge pe 15 cm de termoizolație si am pus 20 cm. La pardoseala parterului mi-au prevazut 5 cm. Eu am pus 12 cm ( erau maximum ce se putea tinand cont de inaltimile ulterioare ale mobilierul bucatariei care vin sub ferestre). Dar la gandesc sub placa pardoselii de la parter sa mai lipesc un 8-10 cm de eps grafitat in garaj. Ma gandesc ca ajută si acelea sa fie in zona respectiva o medie de 20 cm de termoizolație. In garaj cred ca voi pune un calorifer sa fie ușor caldut iarna pt pisică, cățel etc.
@@gabrieltalnaci5724 ai garajul lipit de casa? Eu il am si nu am incalzire si tot sunt peste 12 grade cand e mai frig, ca se transmite prin peretele comun
Salut!
Dar dacă pun Membrana bituminoasă de aia lichida este buna?
Salut, la interior mai bine se vine cu hidroizolatii polimerice, pe baza de ciment sau daca e bitum, atunci sa fie membrane, nu lichide.
@@EnciclopediaConstructiilor mulțumesc pentru răspuns!
@@coxminpop4767 Cu placere!
👍
Multumim!
Buna ziua, vreau să-mi pun in apartament încălzire în pardoseală dar meșterul vrea sa pune niște plăci roși e un fel lego care se îmbracă furtunul cu apa ... Întrebare mi-a este placă are grosimea la 1.3 cm de termoizolare n-am să încălzesc podul la vecin ??
Buna ziua, o sa-i incalziti si podul vecinului!
De ce in certificarea casei este trecut 15 cm? Si in video 25? Greseala?
Casa certificata de curand: e alta casa! Sunt mai multe in proces, nu doar aceasta din video, care e pana cand doar pre-certificata!
Buna seara, dupa asa termoizolare, sapa, tevi pt incalzire in pardoseala, ce distanta va fi de la podea spre pod?
Nici nu m-am gandit la termoizolare la placa din incapere, ma gandeam ca ajunge de la fundatie 100mm.. am lasat numai 8cm pt sapa de la tevi.. ar fi o problema fara o termoizolare la placa?
Va fi mai mult decat recomanda normativul.
Fara termoizolatie, prin pardoseala se va pierde multa caldura, implicit bani din buzunarul dvs. Daca aveti putini cm pentru izolatie, folositi placi PIR cu rezistenta la compresiune minim 120-150 kPa. Vedeti video-uri despre placile PIR, e mai scumpa, insa e mai termoizolatoare decat polistirenul extrudat.
@@EnciclopediaConstructiilor Ms, pt raspuns, da, am inteles ca fara termoizolare va fi rau de tot, si am procurat din Romania, IsolairThermo folie + 30 mm XPS, din calcule, se va primi 10 cm de XPS
Bună seara, as vrea sa știu pe ce adresa de e-mail pot scrie pentru o eventuala colaborare. Urmăresc acest canal de mult timp sj multe informații mi au fost utile. Astept cu interes adresa pe care pot scrie mai multe detalii. Mulțumesc.
Buna seara, adresele de contact sunt in descrierea de sub fiecare video! Multumim!
Salut!
Ce rezistenta termica are izolatia asta de 25cm?
eu folosesc la mine 15cm de Kingspan Kooltherm PIR cu o valoare de transfer termic 0.018 W/m.K
si R total= 8.3(m2.K)W
inainte de instalare am pus folie de aluminium care actioneaza atata ca vapor barier cat si ca thermal..
Salut. Aceasta are o conductivitate termica de 0.034 W/mK, deci la 25 cm de XPS impreuna cu restul sandwich-ului in calculele de casa pasiva avem U-value 0,125 W/(m²K), sau o Rezistenta termica de 8 m2K/W.
Pai dvs folositi 10 sau 15 cm? Placile PIR la fel sunt o solutie foarte buna.
Folia de aluminiu se pune intre termoizolatie si sapa ce vine deasupra, nu invers. Merci!
Puteați sa puneți mai întâi o sapă termoizolanta și după polistirenul! Mai ales la baie!
Sapa termoizolanta = prostie devinita populara in constructii! E mult mai slaba termic decat mai toate materialele de termoizolatie.
Plus, care ar fi rolul ei in baie sub polistiren? Zero!
De ce ai izola etajul?
@@Sebastian-xv1qd , am vazut dupa in filmare ca are incalzire in pardoseala. M-a derutat titlul.
Am explicat in video. Dnul Sebastian are dreptate si ce tine de a nu incalzi tavanul )))
Păcat că vor rămâne în continuare punți termice prin pereți. Ideal era ca această izolație să fie pusă sub placă și sub toată fundația - tip radier general sau placă dală (tip ICF). Vor fi foarte interesante fotografii cu termoviziune la baza pereților de la parter.
Multumim de comentariu, insa NU AVETI DREPTATE in cateva momente! Deja nu stiu a cata oara tot repetam in comentarii si in videouri una si aceeasi: e vorba de o casa pasiva de nivel Premium DEJA PRE-CERTIFICATA de Passive House Institute! Orice element, orice punte termica sau eventuala punte termica a fost modelata si calculata. Ceea ce era cu adevarat punte termica - a fost eliminata sau diminuata, restul fie sunt structuri ce pierd o cantitate infima de energie si nu sunt luate in calcule (conform ghidurilor Passive House Institute), fie au fost incluse in calculele PHPP si pentru aportul de caldura, care oricum in total avem circa 15W/m2, nici 1.5 KWh pe intreaga casa necesarul de caldura - DECI ENORM DE PUTIN!
Dvs vedeti doar imaginea ingusta - termoizolarea placii deasupra, insa nu vedeti imaginea intreaga cu toata fundatia termoizolata imprejur cu 20 cm, iar ceea ce a ramas netermoizolat (anumite structuri ce se duc sub fundatie - adica doar 2 stalpi), cat si zona peretilor interiori - VOR FI MEREU IN CONTACT CU UN SOL DE CIRCA +12 oC cam tot anul (nu -10 oC cum e cazul fatadei sau acoperisului). Aceasta e solutia cea mai potrivita pentru tipul fundatiei noastre, care se alege de inginerul de rezistenta, nu de specialistul de eficienta energetica. Pentru fundatia mentionata de dvs, e potrivit cum ati zis dvs, insa ceea ce nu intelegeti dvs: SE PROIECTEAZA FUNDATIA CONFORM NORMATIVELOR, SEISMICITATII, PORTANTEI, SOLULUI, PANTEI ETC, SI ABIA APOI SE VINE CU SOLUTIILE TERMOEFICIENTE!!!
Sunt multe de zis, multe de explicat, insa sa fim sinceri ne cam deranjeaza comentarii de la indivizi intr-o forma in care se dau ei mai destepti. Cu totii invatam cat traim, cu totii capatam experienta, insa daca e ceva de zis, se mentioneaza, se intreaba, nu se critica de parca stiti dvs mai bine! Sanatate!
@@EnciclopediaConstructiilor tot respectul pentru ceea ce faci Valentin, adică educarea clienților în ceea ce privește economia de energie! Totuși nu ar trebui să te ataci pentru că am precizat un fapt real - din păcate ai punți termice prin pereți și grinzile de fundare (talpa casei), de aceea este probabil necesară izolație de 25 cm peste placă, pentru a compensa aceste pierderi. Nu era o critica, ci o constatare.
Totuși pentru ca ai avut amabilitatea sa îmi explici atâtea lucruri, pentru corectitudine tin sa facem niște precizări punctual:
1. Ne poți arata acea "pre-certificare" de la PHI? Faptul ca o persoana autorizata de ei a făcut un calcul in PHPP, nu înseamnă "pre-certificare".
2. Casa poate fi "Premium" la un moment dat, daca vei reuși sa o aduci la acest standard, însă hai sa nu le amestecam: criteriul de Casa Pasiva este de 15 kWh/(m2a) iar asta e valabil pentru încălzire/răcire, pe când la subcategoria Casa Pasiva Premium se ia in calcul totalul energiei consumate si sursele regenerabile (In the case of Passive House Premium, the energy demand is limited to just 30 kWh/(m²a), with at least 120 kWh/(m²a) of energy being generated by the building), deci hai sa nu asociem direct 15 kWh cu Premium.
3. Consumul casei va fi de 200 m2 * 15 kWh/(m2a) = 3.000 kWh/a la o temperatura de 20 grade Celsius la interior iarna si 25 grade vara - ca sa fie respectat standardul de casa pasiva.
4. Radierul pe grinzi nu este singurul tip de fundație care se poate executa conform normativelor din Romania si implicit din Moldova care au cam aceleași riscuri seismice. Într-adevăr se găsesc ceva mai greu ingineri structuristi dispuși sa facă calcule si sa iasă din clasic. Construim in Romania tipul de fundație radier general de ceva timp, respectând toate reglementările in vigoare, inclusiv verificarea proiectelor de către persoanele autorizate. Înțeleg totuși ca nu ați avut alta varianta, deoarece reticenta fata de acest tip complet izolat este foarte mare, desi in Germania si alte tari din vest se executa din anii '70.
5. Când ai sub talpa casei un sol la +12 grade, iar in casa 20 grade, iar intre cele doua este beton continuu ai clar punte termica si pe acolo se va pierde energie pana când cele doua zone se vor echilibra (termodinamica).
6. Sunt un "individ" care construiește case eficiente energetic si pasive in Romania, utilizând materiale certificate de Passive House Institute si îmi pare nespus de rău pentru ca ai interpretat comentariul meu ca fiind răutăcios, doar am menționat punctele slabe ale construcției.
Mai precizez ca nu vând materialele pentru tipul de fundație pe care l-am amintit, iar clienții mei pot confirma acest lucru, deci nu am vre-un interes material. Frustrarea mea provine din faptul ca am o casa construita acum 17 ani, unde a primat competenta arhitectului si a structuristului sau mai bine zis necunoașterea sau comoditatea acestora in ceea ce privește abordarea altor sisteme.
Concluzia, fundația clasica pe grinzi este o bă...ină dpdv izolație termica, iar legal se poate si altfel, cu costuri asemănătoare, trebuie doar sa fim deschiși la minte si sa nu il luam pe "nu se poate" in brațe.
Spor la treaba in continuare, apreciez ceea ce faci!
Multumim de mesaj, raspundem:
1) PHPP-ul l-am facut eu, asistat in unele momente de certificator (sunt in proces de atestare la PHI). Pre-certificare inseamna ca devii parte a PHI, sa incarci TOT PROIECTUL PE ARHITECTURA, PE INSTALATII, TOATE CALCULELE PUNTILOR TERMICE, FISIERUL PHPP si multe multe alte informatii, care sunt analizate, si doar dupa ce totul e okay, se obtine un document oficial de Pre-certificare. Noi de multe ori am facut modificari la proiect pana am fost okay. De unde ati scos ca daca cineva de la ei a facut vreun PHPP, inseamna pre-certificare? Iar abureli de-ale dvs (chiar ziceti ca doar comentati inofensiv, insa aveti niste afirmatii scoase din pod).
2) E o suprafata interioara de circa 105 m2, de unde ati luat 200 m2? Se vede ca ne urmariti, dar va scapa multe momente.
3) Radierul general este economic mult mai costisitor daca nu ai beci! Plus este inutil si mii de euro cheltuiti degeaba daca ai un teren in panta, sol portant de la 1.20 m adancime si tot asa. Repet: se face proiectul pe rezistenta, apoi conformarea energetica, si doar daca e cazul, se mai ajusteaza si rezistenta! Urmariti video-urile anterioare de la sapaturi si fundatie, si o sa intelegeti mai bine ca radier in cazul nostru - no way!
4) Acolo e punte termica diminuata - SE PERMITE DE PHI! Mai aveti de studiat daca credeti ca acolo e grav! Initial asa credeam si noi, pana nu am fost consultati si am invatat unele lucruri noi, pana nu am modelat acele punti termice si inteles cum functioneaza tot intregul casei (nu doar sa ne focusam aoleu, acolo e punte termica).
5) Bravo, ma bucur ca exista persoane ce construieste case eficiente energetic, doar ca comentariul dvs chiar nu are legatura cu casa noastra, puteati liber sa "propuneti" o idee, nu sa criticati de punti termice, sau sa luati din pod 200 m2, sau sa credeti ca doar un PHPP completat inseamna pre-certificare ))) Chiar credeti ca la 20 case certificate la nivel mondial de nivel Premium, era sa ne apucam doar cu un PHPP completat de noi? Hai ca asta-i buna gluma )))
In concluzie: sorry daca am fost prea directi, apreciem faptul ca sunteti o persoana ce invata si tinde spre case eficiente energetic, insa strict legat de modul dvs de exprimare, pare ca ne subestimati mult si bine, ne cam luati la misto cu informatii care, pentru noi erau relevante 2-3 ani in urma inainte sa incepem a proiecta o casa certificata... iar acum ca cunoastem mai multe, nu ne e placut sa ne critice lumea care parca stie cateva lucruri, dar se dau mari si tari ca ar cunoaste mai multe decat noi... paremi-se aici dvs mai aveti ceva de invatat (dupa ce ve-ti urma tot procesul unei case certificate de PHI, o sa ne intelegeti mai bine, insa nu ne suparam daca nu ne puteti intelege acum, pana nu simti pe pielea ta, e mai greu)! Mult spor!
@@EnciclopediaConstructiilor da, pentru un bloc de 12 etaje cu amprenta de 100 m2 se iau in calcul PHPP doar 100 m2 :))
Eu închei aici, deoarece nu mi-am propus sa învăț nimic pe nimeni si nici nu am pretenția ca, daca am construit o casa pe care o denumesc Pasiva Premium, le-as ști pe toate.
O singura rugăminte mai am - acele fotografii cu termoviziune in iarna in care va fi locuita casa. Într-adevăr, imaginea de ansamblu este importanta la final, însă este alcătuită din detalii care pentru mine contează foarte mult si ma preocupa in permanenta îmbunătățirea lor, lucruri asupra cărora erai si tu aplecat si pentru care te urmăream cu interes. Sincer sa fiu acum nu o mai fac, deoarece nu sunt interesat sa aflu cum sa cârpesc o casa clasica ca sa iasă pasiva.
Nici o problema dnul Valentin Zaharia, chiar o sa ne faca o mare placere dupa ce certificam casa si/sau dupa ce e locuibila, sa vanam punti termice cu camera cu termoviziune, o sa avem o imensa placere sa demonstram unele lucruri care, din pacate in comentarii e mai greu de demonstrat.
Detaliile fac diferenta, iar ce tine de puntile termice de la peretii interiori, deja v-am comunicat ceea ce am invatat si ceea ce am modelat ca punti termice - sunt punti termice diminuate care, nu au o asa importanta cum cred unii. Mai departe, daca o sa ajungeti sa proiectati + construiti o casa pasive certificata de PHI, o sa va aduceti aminte de noi cu siguranta.
Va multumim inca o data pentru comentarii!
Va salut, la final dupa finisaj ce inaltime o sa aiba camera?
Legea 114/1996: (minim) 2,55 m
Sa traiti tovarase Ceausescu !
Sa traiti la fel!!!
Cred ca puține firme mari fac ce faci tu. Adică perfectiune în construcția caselor, ar costa prea mult și nu rentează.
Nu renteaza daca faci case la vanzare, insa daca faci pentru tine sau pentru putinii oameni care inteleg ca calitatea si eficienta energetica se amortizeaza in ani si in viata mai sanatoasa si casa fara batai de cap si confortabila, atunci se merita.
Deci e cum am zis ,restul caselor sunt cu buget mic. Pentru profit,asta nu înseamnă că la primul cutremur cad. Cred ca doar 2 -3 la suta din case sunt ca a ta. Adică perfecta ,dar ești un exemplu de urmat. Pentru cine își permite. Spor la treaba.
nu e cam mult polistiren? marefer e bine cat mai izolat dar de la un punct e inutil
Cum putem face să beneficiem și noi, în România, de produsele Technonicol? Au membrane foarte bune, șindrilă bituminoasă peste ce vine din Vest, masticuri și alte materiale care nu au echivalență de la alți producători.
Incercati aici: ro.tn-i.com/
@@EnciclopediaConstructiilor Aceste produse nu cumva sunt fabricate in Rusia?
Cele din UE, datorita standardelor UE, sunt fabricate din ce stim in Italia si Polonia.
@@EnciclopediaConstructiilor Totusi promovezi intens firmele ruse
@@antirus5481 Gresit! Lucrez cu o companie importatoare ce are multe produse tehnonikol in asortiment, insa nu e Tehnonikol insasi. Produsele tehnonikol sunt cele mai raspandite produse de termo si hidroizolatii din Moldova, sunt cele mai testate pe santierele din Moldova, si evident din exprienta le cunosc cel mai bine, alegand pentru casa pasiva placi XPS si hidroizolatii bituminoase (cat si alte mici chestii) anume in care am incredere! Daca era sa fim in alta piata unde pe larg erau raspandite alte produse si aveam experienta cu altele, la sigur mergeam cu ce cunosc si in ce aveam incredere, indiferent de tara.
Totusi ultimile produse luate de la compania importatoare sunt deja fabrici din Ucraina si Polonia, care paremi-se nu mai au nimic cu cei din Rusia.
Plus nu vreau sa se creeze vreo impresie de sustinere a firmelor ruse, si nici nu vreau sa aiuriti si vorbiti prostii pe acest canal despre teme ce nu au treaba cu constructiile. Merci!
Nu mai bine tragi o șapă termică (cu biluțe de polistiren, parca există) peste cabluri si țevi si apoi pui polistiren?
Sa nu pierzi vremea cu taiatul. Oricum 25 cm mi se pare f mult. Un 15 cm ar fi de-ajuns.
Ca si la izolarea cu vata pe ext, de ex, primii 10 cm sunt importanti, urmatorii 10 izoleaza cat 50% din primii 10.
Ideea cu sapa cu bule e atat de invechita, incat chiar nu intelegem de ce persoanele ce le promoveaza, inca nu ai luat un manual in mana sa citeasca ca astfel de sape NU SUNT DELOC MAI BUNE DECAT polistirenul curat!
O sapa cu bule are lambda cam pe la 0.070 W/mK (poate fi si mai rau), polistirenul folosit are 0.034 W/mK! Daca am compara 25 cm de polistiren XPS folosit aici, ar fi echivalent a 52 cm de sapa cu bule de polistiren.
Legat de grosime, e vorba de o casa pasiva, va invitam sa mai vizionati mai multe video-uri despre jurnalul nostru de constructie a primei case pasive de nivel premium din Republica Moldova, o sa intelegeti ca orice e calculat minutios inca de la etapa de proiect.
Legat de cat izoleaza pe exterior vata sau alt material, de 10 cm si tot asa... prostii curate luate de pe articole ale Doreilor de pe net! Sa zici asa unui specialist sau profesor, te scuipa in ochi, nota 2, si la loc in banca!
Nu era mai ok sa turnati o sapa perlitica peste instalatii si apoi sa fixati placile pe un plan drept? Mi se pare complicat sa decupezi placile dupa traseele de instalatii. E multa munca si nu prea are cum sa iasa profi.
Ce intelegeti prin "profi"? A fi profesionist inseamna a face un lucru calitativ, atingand rezultatele dorite fara compromisuri de eficienta, si daca e posibil optimizand manopera si costurile. A face o sapa in plus pentru trasee care pe o placa nu reprezinta nici 3% din suprafata, cred unii ca e mai bine asa, insa nu e deloc. Cat timp s-a consumat sa se faca acele canale in polistiren? Va zic eu, cam 2 ore in plus fata de a le pune obisnuit. Cat timp s-ar fi consumat co o sapa? Va zic eu: minim 10-14 zile, ori chiar daca insasi sapa dura cateva ore, ea trebuie sa se usuce bine inainte sa venim cu straturi ce vor inchide toata umiditatea acolo, iata de ce sapa aceea trebuia sa fie perfect uscata. Dvs puteti zice sa folosim un dezumidificator? Okay se ajungea la 5 zile. Manopera daca o raportam un caz vs altul, e de zeci de ori mai scumpa varianta cu sapa. Noi avem experienta pe santiere, dvs de unde ati scos ideea? Citita undeva pe internet? Nu va acuzam, merci de idee, insa nu v-am recomanda sa o aplicati practica! Sanatate!
Cred ca este ideal cum ati procedat cu izolatia doar peste pardoseala .
Majoritatea pun 10-20 cm sub placa si apoi cei 3cm pentru prinderea tevilor de incalzire .
Folia bariera de vapori o veti prezenta in videoul cu incalzirea ?
Multumim! E mai eficienta termoizolatia daca e pusa peste placa de beton, nu sub ea. Am si facut mai multe modelari termice, si asa iese. Folia bariera de vapori a fost folia aluminizata de ghidaj pentru incalzirea in pardoseala, nu prea am vorbit de ea, insa e prezentata in video-urile urmatoare. Merci.
@@EnciclopediaConstructiilor Înseamnă că ăia din Germania și Austria sunt tâmpiți de o pun sub placă ,zidurile trag căldura și o duc în placă și automat în pământ
Și mie meșterii îmi ziceau ca 10cm care am pus e mult.. 😄 😄 😄 😄
:))))))))
Pana la urma cat ati pus?
S
:)
5:54...fără supărare dar părerea mea personală e pleonasm... corect e doar... părerea mea
Cred ca faceti o gresala de principiu si anume grosimea cea mai mare a placilor izolatoare trebue sa fie sub tevile de incalzire si nu deasupra pentru ca, caldura sa ajunga mai repede in sus respectiv camera si nu in planseu !!?? Aspept comentarii....
V-a rugam sa detaliati cazul, ori se creeaza o confuzie in mesajul dvs! Totusi va raspund la ambele cazuri:
1) Daca aveti in vedere tevile de alimentare cu apa calda: se poate pune si sub termoizolatie, pe placa de beton, daca tot sunt circuite foarte mici si sunt in tuburi de termoizolatie, cum e dealtfel cazul nostru.
2) Daca aveti in vedere tevile de incalzire in pardoseala: paremi-se nu ati vizionat bine acest video, insa nu am montat nici o teava de incalzire in pardoseala sub termoizolatie, ba din contra, am si explicat de ce ea se pune doar pe material deformabil, ca de exemplu polistiren XPS. De altfel la finalul video-ului am si aratat cateva secvente din video-ul urmator unde aratam cum am realizat instalatia de incalzire in pardoseala, si teava data se pune peste termoizolatie.
Merci!
Dar ce inaltime ai la camera de ti.a perpis sa faci o izolatie de 25 cm ?
Totul se gandeste la faza de proiect, curat utili va fi cred ca 2.75 m.
Danke!
Besser als unter die Bodenplatte vollflächig mit 80cm mehr rundherum als frostschürze👍👍🇩🇪