📖 Ссылки на упомянутые в фильме видеоролики: ► Все наши фильмы о рассаде и парниках: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_ ► Уход за рассадой до всходов: ruclips.net/video/ZpIq312S_mw/видео.html ► Мульчирование грядок сеном: ruclips.net/video/KmiGmXqg3P8/видео.html ► Мульчирование дорожек - плюсы и минусы: ruclips.net/video/sqvwDdxpl-M/видео.html ► Мульчирование картофеля сеном: ruclips.net/video/V_e88jb2f1I/видео.html ► Мульчирование картофеля вразвал: ruclips.net/video/3vFaY0e6HmE/видео.html ► Как улучшить здоровье, работая на огороде (о короткой лавочке): ruclips.net/video/sCrWfItFnX8/видео.html ► Обзор 5 инструментов для выращивания рассады: ruclips.net/video/hblAek0a0VA/видео.html 📖 Содержание видеоролика: 0:00 - О чём это видео. 0:40 - Время на прополку рассады. 0:57 - Полив перед прополкой. 1:37 - Мини-тяпки для рассады. 2:02 - Мини-тяпка для междурядий 8 см. 4:43 - Лавочки для прополки. 5:56 - Мини-тяпка для междурядий 15-16 см. 7:31 - Приёмы работы мини-тяпкой. 8:48 - Уборка сполотых сорняков с грядки. 9:12 - Подсушивание + полив после прополки. 9:32 - Одной прополки достаточно. 9:58 - Поддержание участка в чистоте. 11:42 - Мульчирование для защиты от сорняков. 12:10 - Глубокая перекопка с оборотом пласта. 12:39 - Чистота мульчи от семян. 13:36 - Призыв подписаться на канал.
Портулак вкусно готовить, именно мясистые стебли с листьями: нарезать длиной по 4-5 см, залить холодной водой на 2 часа,слить, промыть . В кипятке варить 5 минут, слить. Остудить до теплого состояния. Заправить по вкусу черным перцем, посолить, немного чеснока на тёрке и сметаны. Попробуйте , очень вкусно. И тогда у вас исчезнет портулак, вы его будете оставлять, чтобы подрос.
Спасибо, что поделились опытом/рецептом, Любовь! Да, мы многие дикорастущие растения и пробовали готовить, и используем в еду регулярно. В том числе сорняки. Приходилось и портулаком питаться, в далеком прошлом... Крапива у нас вообще почетный гость на столе каждый сезон, пока молодая особенно. Даже муку делали/заготавливали какое-то время на зиму... Бывает кое-что в фильмах показываем и сейчас, например, у нас на походном канале. Несколько примеров у нас вот здесь: ruclips.net/p/PLLVvelPodza2Z2IsRtQiOHo6z4EY5ghEq Хотя так-то во многих фильмах походных показываем питание чем-нибудь "диким"...
Спасибо за отзыв, Ольга! Это универсальный ручной культиватор, с кучей дополнительных насадок. Достался в подарок от соседа, и точно не знаем как называется. Знаем только, что такие и в продаже есть, видели в интернете аналоги, одно из названий - "Землероб". В плане сделать подробный обзор этой техники, когда накопиться чуть больше видеоматериалов по её использованию с разными насадками, может быть покажем и размеры, у кого сварочный аппарат есть, точно смогут сделать. Кое-что, да, мы сами доработали, например, нарастили окучник, вот здесь показывали поближе, в фильме про 2-е окучивание, примерно с 5-6 минуты: ruclips.net/video/TW108uwYXHg/видео.html
Спасибо, Иван! Теоретически можно, при быстрых всходах, но на практике лучше ориентироваться по влажности почвы, иначе всходы получаются с проплешинами. Вот здесь подробнее об уходе до всходов: ruclips.net/video/0G-6zdSZP0o/видео.html И, конечно, если температура в почве до всходов будет под 40-50 или выше, тоже стоит проветрить. Возможно, вас также заинтересуют дополнительные материалы по рассаде, особенно, если на продажу, вот здесь: ruclips.net/user/postUgxYe6YuTP7HeWMK_b54AaABCQ И, все наши видео по рассаде и парникам, вот здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_
хочу посоветовать, мега полольник. садить только как попало не получится, только по рядам. и потом подобныекак у вас окучники на доску закреплять. и по на проявляющим водим. С начало вдоль, потом поперёк!
Да, возможно, нормальная конструкция. Для массового производства рассады самое то. Конечно, под такую прополку и технологию посадки пришлось бы серьезно корректировать. Как минимум, расстояния в ряду и междурядья должны быть равны. И структура почвенной смеси нужна идеальная, без крупных включений, иначе много повреждений получится.
Приветствуем, Анна! Сложно что-то сказать точно, ведь у нас борщевик хотя и растет вблизи огорода, но именно как сорняк никогда его не рассматривали, на огороде его не бывает у нас. Да это ведь в большинстве случаев и не многолетнее растение. Обычно двухлетнее, как морковь. Если огород хотя бы просто рыхлиться, пока любые всходы сорняков еще в фазе зеленой ниточки, совсем слабые, то обычно с сорняками проблем и нет. Борщевик у нас вообще сильно не размножается, возможно для него не слишком подходящие условия, хотя поблизости от огорода и бывает ростом метра по два, но обычно это одиночные растения. В целом же, если по борьбе с борщевиком, посмотрите, вот здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Борщевик#Борьба_с_борщевиком_как_с_сорняком И дадим еще пару наших цитат-подборок по борьбе сорняками в целом.
• Вопрос. Как вносить сено, без семян сорняков? Разве не лучше вносить солому вместо сена, чтобы не было сорняков? Как справиться с сорняками на овощах и рассаде? - Ответ. Зависит и от сена, и от смекалки огородника. Лучше и эффективнее - использовать те ресурсы, которые уже есть в системе, доступные, бесплатные. Причем вредные ресурсы использовать - с пользой в первую очередь, или как минимум нейтрализовать вредный эффект (основы ТРИЗ). У нас есть сено. Это наш ресурс. Соломы нет. Собственно, и сено мы используем как раз-таки чтобы сорняков было многократно меньше: для подавления их и тенью, и физической преградой волокон сена. Ключевой момент, чтобы с сена не было сорняков - вовремя косим, пока без семян, подробнее примерно на 14-15-й минутах здесь: ruclips.net/video/dxqgx8I9MGs/видео.html Опять же, даже если сено скошено не вовремя, уже с семенами, опасность засорения участка зависит больше от того, какие именно растения в составе сена. Если многолетники из числа опасных сорняков, то интенсивность проблемы выше. А если однолетники, то в сезон проблема минимальна, и осенью если всходы травы все-таки и зазеленеют, то просто уходят под перекопку с оборотом пласта, заделываются в землю как сидераты - с пользой, в качестве зеленого удобрения. Причем за счет оборота пласта даже лежащие на поверхности семена сорняков, попадают на глубину, с которой не могут прорасти до поверхности и гибнут в процессе из-за отсутствия света/фотосинтеза. Наша система борьбы с сорняками, включая рассадные участки, здесь: ruclips.net/video/miEiBw8cuHY/видео.html Пример полной замены удобрений обычной зеленой травой-сорняками при выращивании картофеля, здесь: ruclips.net/video/Vw_4ua99wgA/видео.html Все наши огородные видео, в том числе как выглядит полностью замульчированный сеном огород в любом месяце сезона, здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp04ShYoBkuPywVC-unARbgbM
• Вопрос. Как избавиться от берёзки / вьюнка полевого? Как справиться с многолетними сорняками? - Ответ. Серьезные многолетники, вроде вьюнка полевого, или какие-нибудь колючки с большим запасов веществ в мощных корнях, могут и через мульчирующее сено пролезть, конечно. Да такие обычно с корнем и вручную полностью не выдернуть. А вот если просто мелочь, то всходы любых сорняков, даже вьюнка, или сполотые однолетники, то да, слой сенной мульчи обычно их легко подавляет. Многое в дальнейшем зависит, по мощным многолетним сорнякам, и от конкурентоспособности культурных растений - насколько хорошо они сами закрывают междурядья и затеняют сорняки. При мощной культурной ботве, с оптимальной густотой посадки, мало какие сорняки могут развиваться нормально. Например, по раннему картофелю с низкими кустами, вьюнок еще может выбраться наверх, и хорошо развивается в течение сезона, довольно часто. А вот по позднему картофелю с мощными высокими кустами, плотно затеняющими междурядья - эффективность подавления выше 90%. Разумеется, если были прополки, или окучивания, пока междурядья ещё стояли открытые, и у картофеля появился шанс обогнать сорняки. Как вариант, можно применить один год для мульчирования от сорняков плотное черное агроволокно, - так полностью подавляются и гибнут любые многолетние сорняки. Нет фотосинтеза - нет сорняков, их корни гибнут. Если жаркий регион, то сверху по черному материалу придется закрывать еще и белым, чтобы не было перегрева. Конечно, если при этом что-то выращивается, а не просто участок отдыхает. Только стоит учитывать, что семена сорняков имеют разные сроки всхожесть: одни всходят сразу, другие через год, или позже. Но, со всходами, как писали выше, хватит справиться и обычной мульчи. Или простым рыхлением до закрытия междурядий листьями - пока сорняки в фазе «зеленой ниточки», они весьма уязвимы. Еще вариант, применять от разросшегося вьюнка гербициды, в том числе избирательного действия. Это, пожалуй, наиболее быстрый и эффективный вариант, как правило входит в состав технологий в крупных хозяйствах. Препараты попадая через листья в систему растения, распространяются по системе и попадают в корни и губят их, не зависимо от глубины. Если же все-таки применять гербициды, необходимо тщательно прочитать и понять инструкцию, спектр действия, как и в какое время проводить обработку, какая продолжительность действия. Какие-то препараты подходят обрабатывать только до всходов культурных растений. Какие-то подходят для применения даже и после всходов. Но нужно точно знать на какие культурные растения они не действуют, иначе вместе с сорняками полягут и всё огородное богатство. Например, из гербицидов довольно широкого спектра, подходящих для борьбы и с вьюнком в том числе, мы моментально нашли на www.pesticidy.ru по фразе «вьюнок полевой», несколько штук подходящих препаратов, в алфавитном порядке: Айвер, Алаз, Аминка ФЛО, Диамант, Дикамба, Доминатор, Дротик и т. д. Только стоит смотреть, конечно, прежде всего не только на названия препаратов, но и на действующие вещества. Это упрощает поиск. Например, тот же бентазон, взятый наугад из того же поиска: www.pesticidy.ru/active_substance/bentazone - сразу выводит на боле пары десятков препаратов-гербицидов, их названия там есть на странице, цветной блок справа, и по каждому препарату там же, на сайте, можно и инструкции найти почитать. Но лично мы не применяем гербициды, поскольку участок небольшой, и достаточно легко справляемся без лишних химикатов, - базовыми агротехническими приемами. Обычные наши приемы в плане многолетников вроде вьюнка - глубокое перекапывание под зиму с оборотом пласта и выбиранием корней многолетних сорняков. Даже простое перекапывание в несколько раз снижает количество сорняков в следующем сезоне. Как из-за повреждения сорных корней, так и благодаря обороту пласта, с заделкой сорных семян на глубину, с которой их всходам уже попросту не выбраться, не хватает питательных веществ в самом семени, а без фотосинтеза новые вещества не образуются. Причем мы копаем именно копальными вилами, вместо лопаты, в том числе, и чтобы не размножать разрезанием многолетние сорняки вроде вьюнка. При подготовке грядок к посадкам/посеву, по нашему опыту хорошо работают для вычесывания корней вьюнка из поверхностного слоя почвы - борона, грабли. У нас чаще всего сейчас идет попутное вычесывание самодельных глубинным рыхлителем, сделанным из сломанных вил. Вот здесь о нем фильм: ruclips.net/video/XBOBtsEY2M0/видео.html Конечно, после лопаты, измельченные корни сорняков и вычесывать малоэффективно. Разумеется, в течение сезона присматриваем за участком, если видим крупные взрослые сорняки, пролезшие через сено, тот же цветущий вьюнок, обязательно их убираем с участка прежде чем сорняки нарастят и сбросят на огороде семена. ► В целом, наша система борьбы с сорняками, включая рассадные участки, здесь: ruclips.net/video/miEiBw8cuHY/видео.html
Ползать по грядам наверное полезно, но не каждому под силу. :) Не пробовали совместить Ваши приспособления с длинным черенком? Для примера можете найти информацию "малый плоскорез Фокина" Возможно Вам понравится идея.
Спасибо за отзыв, Иван. Совместить с длинным черенком пробовали, но для рассады это не подходит - слишком далеко, плохо видно, много повреждений. А чтобы не ползать, а удобно сидеть, используем специальный инвентарь, подробнее показывали здесь: ruclips.net/video/hblAek0a0VA/видео.html Плоскорез Фокина у нас есть. В том числе аналог - разработка нашей собственной конструкции для глубокого подрезания корней рассады с целью временной приостановки роста и разрастания корня в ширину. Но конкретно для прополок на практике эффективнее именно обычная мини-тяпка, с одинарным стержневым креплением, и да, выполняющая по сути роль плоскореза. Крепление по центру в данном случае лучше тем, что удобно работать любой рукой и в любом направлении, плюс без повреждения листьев рассады боковым креплением которое реализовано у плоскореза Фокина. Кстати для больших площадей пользуемся ручным культиватором с двойным плоскорезом, это есть в ролике про посадку картофеля, там где пропалываем, отличная вещь в плане скорости: ruclips.net/video/XZ1AxpyREgE/видео.html
Видимо, речь о сорте "Рио Гранде"... Смотря для чего и в каком регионе. Достаточно уверенно можем сказать по Ростовской/Луганской области. Если рассада на продажу, то уже поздно сеять. Если для себя. да, вполне, судя по описаниям он среднеспелый, должен успеть вызреть. Собственно, если сама по себе рассада не нужна, можно вырастить безрассадным способом. Замочить семена в тепле, как проклюнутся высеять сразу в грунт на постоянное место. Если ночи прохладные, то под укрытия. Отсутствие пересадки ускорит поступление урожая на на 1-2 недели. А вообще в нашем регионе когда-то пробовали даже в июне сеять, томаты от сверхранних до поздних, с целью развести новые сорта, урожай успели получить, хотя и небольшой.
@@gordeevy спасибо! Херсонская область. Мне под середину сентября чтоб был поздний.Думаю как Вы сказали под капельку семенами.Три сотки всего) А завтра 4 сотки хочу рассадой. Первый раз занялся и знаете рассада получилась лучше чем продают на рынке во много раз.Может семена именно те что надо,а не те что продают на каждом углу.Спасибо вам за поучительный канал! Просто супер.У меня был опыт по выращиванию помидор но полив был не капельный. Ну и то сотка спокойно дало тонну.
Таня, только сегодня, когда я прослезилась, увидев что творится на дачных грядках, после моего безбашенного отсутствия, я вспоминала вас с Женей и подумала, что у вас то точно есть какой-то хитрый способ борьбы! Ненавижу одуванчики, просто ненавижу! Наверное надо начать их есть (Как ты, в салате), тогда они испугаться и расти перестанут. У нас всё, что мы выращиваем пищу растет из рук вон плохо ))))
У нас сейчас все в одуванчиках! Особенно неплохо они оккупировали клубнику! Уже раз я там пролезла, прополола. Но идут дожди и трава прет, как бешенная. Но пока успеваем. Однако, к концу сезона выдыхаемся с этими прополками и забиваем на них. Кстати, у нас есть сорная трава пострашнее одуванчиков. Правда название не знаю. Как ни боремся, победить не можем. Длинный корень и он не вырывается. А одуваны, особенно цветы, очень даже ничего в составе салатов и чаев!:)
@@gordeevy Одуваны и клубника - это страшное сочетание. Причем желательно чтобы жирный одуван угнездился в самом центре .... б-р-р-р-р. У нас тоже есть еще претенденты на первое и второе место - хвощ полевой и сныть. Сныть я уже начала есть, но она еще пока этого не испугалась. Видимо надо начать есть активнее :)
Насмешила! Все точно, жирный одуван в центре клубники, чувствует себя замечательно.)) Твой метод борьбы с сорняками, в смысле их есть, мне, ну очень понравился.) Тоже буду пробовать.)
Таня здравствуйте подскажите пожалуйста после всходов рассады когда открываю поливать рассада обжигаються листья нипойму надо открывать порники до восхода солнца вроде утром пока не жарко открываю
Здравствуйте, Наталья! После всходов, чтобы не было ожогов, в солнечные дни нужно приоткрывать для проветривания утром, не обязательно до восхода солнца. Ключевой фактор - до дневного повышения температуры в парнике, листья должны успеть высохнуть. Вентиляция должна быть достаточной для этого, чтобы роса на листьях успевала высохнуть. Ну, и соответственно, если открываете поливать парник, утром, или днём, после полива обязательно нужно дождаться полного высыхания листьев, чтобы капель воды не оставалось на листьях, и только потом закрывать парник, опять же, оставляя проветривание. Лично мы, по утрам приоткрываем для проветривания парники где-то в 8-10 утра, когда просыпаемся. Но, стоит учитывать, что у нас, слишком рано ещё нет солнца на участке, склон участка с уклоном на запад, плюс на востоке дом, заборы, деревья. Возможно, на более плоском участке, без тени с утра, имеет смысл приоткрывать раньше. В целом же, общий ориентир, если на листьях есть вода, температура в парнике не должны быть порядка +50, это граница начала сворачивания растительного белка. Сухие листья, выдержат и больше. Дадим ещё наши подборки по этой теме, в целом рассказывали и в фильмах по проветриванию парников после всходов, там есть ссылки.
• Вопрос. Какой толщины пленка на ваших парниках? Насколько часто поливать рассаду? Когда приоткрывать/проветривать парники? Когда снимать/убирать пленку? Можно ли агроволокном/спанбондом/нетканкой заменить пленку? - Ответ. Толщина пленки в парниках нашей конструкции - от 50 до 130 микрон. Эти и все другие подробности по материалам можно посмотреть в описании к ролику об изготовлении парника, здесь: ruclips.net/video/Ze_jsY9ZFoI/видео.html - в самом фильме есть много информации, включая объемный чертеж парника с основными размерами. Приоткрывать/проветривать парники или снимать/убирать пленку - в зависимости от периода, оптимальных условий для тех или иных растений по температуре, влажности, освещенности. До всходов, основной ориентир - достаточна ли температура и влажность почвы на уровне семян/ростков/корней - открывать, обычно, только для полива, подробнее здесь: ruclips.net/video/ZpIq312S_mw/видео.html Конечно, если вдруг до всходов в земле на уровне семян/ростков около +40-50 градусов - проветривание также необходимо. Но в нашем опыте подобного весной пока не бывало, да и парник в таких случаях уже не особенно нужен в принципе. Обычно, весной, скорее уж приходится применять дополнительные укрытия - у нас ведь морозит и до -10-15 часто. После всходов, основные критерии - температура и влага на листьях, открывать для подкормки/полива, приоткрывать для охлаждения/проветривания, снимать/убирать пленку для закаливания, подробнее об уходе после всходов, например, в подкормочном ролике, здесь: ruclips.net/video/B_g8zCCxQS0/видео.html Типичные цифры по частоте поливов до всходов - от 0 до 2 раз. После всходов - раз в 3-7 дней. В зависимости от многих условий: замачивание/проращивание, ветер или нет, жара/холод, засуха/дожди/ливни, пасмурно/ясно, плотность прилегания парника к земле, какое проветривание и т. д. На счет агроволокна/спанбонда/нетканки вместо пленки - зависит от того, какой эффект нужно получить и какие условия выращивания. Например, в нашем случае, нетканые материалы не подходят вместо пленки, но подходят как дополнительное укрытие от заморозков, подробнее о сравнении свойств этих материалов, здесь: ruclips.net/video/917AI0JGQNs/видео.html ► Все наши фильмы о рассаде и парниках, включая технологию массового выращивания рассады, от чертежа/изготовления парников и сбора/подготовки семян, до ухода за рассадой и подготовки к высадке/торговле, здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_ ► Возможно, вас также заинтересует дополнительная информация по рассаде, в частности, если планируете выращивать массово или на продажу, вот здесь: ruclips.net/user/postUgxYe6YuTP7HeWMK_b54AaABCQ
Вопрос. Второй год у меня сгорает рассада под спанбондом. В чем дело? - Ответ. Под спанбондом не выращиваем рассаду, точно сложно сказать. У нас под пленкой, и обязательное проветривание. Если же предполагать, то из нашего опыта может быть три основных варианта, или их сочетаний. ► 1. Перегрев воздуха, из-за отсутствия проветривания. В случае спанбонда тоже возможен, если он достаточно плотный. Для растений, +50 градусов это примерно граница начала сворачивания растительного белка. Хотя обычно сами растения градусов на 5-10 холоднее воздуха, это даёт небольшую фору. Но, в парниках часто бывает и значительно выше. Насколько высокую температуру растения могут выдержать сильно зависит и от обеспеченности влагой, они охлаждаются за счёт усиления испарения. Теоретически могут и более горячий воздух выдерживать, но зависит о от культуры/сорта, какая температура почвы, работают ли корни, качают ли воду, или уже перегрелись и не могут. Опять же, в парнике в любом случае воздух более влажный, а значит у него выше теплопроводность. Поясним этот момент ниже. В целом же, решается проветриванием, в том числе уменьшением плотности спанбонда, более легким вариантом, с лучшей проницаемостью для воздуха/ветра, хотя для защиты от заморозков свойства при этом слабее. ► 2. Перегрев мокрых листьев. У воды теплопроводность примерно в 27 раз больше, чем у воздуха. Коэффициенты теплопроводности: воздух - 0,02 Вт/(м·K), вода - 0,55 Вт/(м·K). И могут быть ожоги, если нет проветривания, и с утра листья не успевают высохнуть до дневного повышения температуры. Это как разница для человека в бане, и в сауне. Воду человек терпит до +50, воздух и +100 выдерживает. В этом случае ожоги на листьях носят точечный характер, сначала выглядят как белые/светлые пятна в местах, где были капли воды. Решается проветриванием, с открыванием торцов парника для проветривания как можно раньше утром, чтобы растения до дня успевали высохнуть. Естественно, если днем проводится полив, обязательно нужно растениям дать высохнуть, прежде чем накрывать парниковым полотном. ► 3. Повышение концентрации раствора удобрений, из-за слишком быстрого высыхания раствора внекорневых подкормок на листьях, до опасных концентраций раньше, чем растения успеют взять вещества, при внекорневых подкормках. Решается внекорневыми подкормками в пасмурную погоду, без ветра; вечером на ночь, или очень рано утром; лишь бы не в дневное время на солнце, когда раствор сохнет слишком быстро. Теоретически возможны химические ожоги и при поливе дождеванием в жару, если в воде запредельные концентрации солей, и растения не успевают их впитать, пока сохнут капли на листьях. Но лично с таким не сталкивались. В целом у нас вода очень жестка, много солей, если выпарить ложку воды на огне, - остается белый налёт на ложке, и в чайниках у нас полно накипи, до 5 мм слой приходилось видеть. Но по факту, растения и с нашей водой без проблем справляются, налета солей на листьях не видим. Кстати, если что, у нас есть пара фильмов о свойствах спанбонда, с наглядными экспериментами, возможно помогут лучше разобраться. ► Фильм про выбор между пленкой и спанбондом для парника, здесь: ruclips.net/video/917AI0JGQNs/видео.html ► И про многие другие особенности спанбонда, в зависимости от погоды и времени суток, здесь: ruclips.net/video/Cq92s6A5c3U/видео.html ► Все наши фильмы о рассаде и парниках, включая технологию массового выращивания рассады, от чертежа/изготовления парников и сбора/подготовки семян, до ухода за рассадой и подготовки к высадке/торговле, здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_ ► Возможно, вас также заинтересует дополнительная информация по рассаде, в частности, если планируете выращивать массово или на продажу, вот здесь: ruclips.net/user/postUgxYe6YuTP7HeWMK_b54AaABCQ
• Вопрос. А если сделать двойной парник? Нижний слой агроволокно, а верхний - плёнка. Думаю, два слоя, это тепло и с пленки конденсат будет капать на волокно, а не на растения. - Ответ. Да, как вариант, сделать-то можно. Но, могут не получиться ожидаемые эффекты. По нашему опыту - без стабильности. Стоит учитывать, следующие моменты: ► 1. Теплопроводность мокрого агроволокна больше, чем сухого, поэтому больше потери тепла. Аналогично, как человек в сухой или мокрой одежде - в мокрой холоднее. Потому что сухое агроволокно - это волокна полипропилена + воздух в зазорах меж волокон. А мокрое - это волокна + вода. И у воды теплопроводность примерно 2,7 раза больше, чем у полипропилена, и в 27 раз больше, чем у воздуха. Коэффициенты теплопроводности: полипропилен - 0,2 Вт/(м·K), воздух - 0,02 Вт/(м·K), вода - 0,55 Вт/(м·K). У полиэтилена/пленки - 0,4 Вт/(м·K), в 2 раза больше, чем у полипропилена, но стабильнее - не впитывает воду, нет потерь тепла с просачиванием воздуха. Разница температур в одно- и двухслойном парниках из плёнки с 14.50 здесь: ruclips.net/video/u3IhYrSasFs/видео.html - 2 градуса не много, но в заморозкиуже много. ► 2. Агроволокно тоже покрывается конденсатом. Снаружи и внутри. И может и впитывать, и нет. В зависимости от условий. Мы показывали эти моменты на практике с 4.25 и далее по фильму, здесь: ruclips.net/video/Cq92s6A5c3U/видео.html ► 3. Растения, и в двух-, и в однослойном в парниках, ночью и к утру - в любом случае мокрые, как и все слои парника. Из-за разницы температур и высокой влажности. Причем перепад температур не только на наружной и внутренней сторонах и слоях парника. И у пленки, и у агроволокна. Есть перепад температур и на самих растениях, из-за эволюционных особенностей и физиологии температура листьев/стеблей в среднем на 3-5 градусов ниже, чем у воздуха. Так растения в том числе получают влагу из воздуха. Таблица условий для конденсата, в зависимости разницы температур и влажности, с 23.28 здесь: ruclips.net/video/3j3d83WfBts/видео.html Подробнее о конденсации воды у растений с охлаждением листьев/стеблей ниже точки росы в исследовании: «Прохоров А. А. Точка росы - неизученный фактор в экологии, физиологии и интродукции растений // Hortus bot. 2015. Т. 10». ► 4. Учитывая, что в парниках конденсат на листьях к утру в любом случае есть, мы обязательно сушим растения в парниках за счет проветривания. С открыванием торцов парников утром, и закрыванием вечером. Обязательно, потому что в солнечные дни мокрые листья, и температур порядка +50 - это гарантированные ожоги листьях. Причем не из-за линзового эффекта капель. Фокус таких линз ниже поверхности листьев, куда свет не проходит. А слабое фокусирование по всей поверхности касания листа с каплей, из-за того, что собирающая свет площадь наружной поверхности капли больше, чем площадь касания листа - с лихвой нейтрализуется испарением самой каплей - в итоге капля-линза охлаждает лист сильнее, чем нагревает. Замеры температуры капель воды на листьях, в сравнении с температурой воздуха, здесь: ruclips.net/video/pvjujhHKDOQ/видео.html - капли на листьях на 9-10 °C холоднее воздуха. Но, это в открытом грунте, когда вода в жару, испаряясь, охлаждается и охлаждает листья. А в парниках - ожоги каплями воды бывают прежде всего из-за того, что теплопроводность самой воды в 27 раз больше, чем у воздуха. Когда воздух в парнике нагревается порядка +50 °C, а это в среднем уже температура сворачивания белка в растительных клетках, вода на листьях нагревается примерно до температуры воздуха, но не охлаждается за счёт испарения, потому что влажность воздуха около 100%, воздух перенасыщен водяным паром. И поскольку вода в 27 раз лучше воздуха проводит тепло к листьям, она и обжигает листья, которых касается. Ожоги получаются в местах, где капли на листьях, и где листья касаются мокрого парника. Аналогично как с человеком в бане или в сауне. В бане, +50 °C - это граница болевых ощущений при контакте с водой. А в сухой сауне человек выдерживает и +100 °C. Мы показывали температуру в парнике до всходов порядка +50 °C с 4.52 здесь: ruclips.net/video/ZpIq312S_mw/видео.html -апрель, день, на улице +5-15 °C, конечно, если теплее на улице, и в парниках может быть выше +50 °C. Поэтому после всходов рассады проветривание парников у нас и обязательное. Не зависимо от материалов и слоистости парника. Пример проветривания 10-метровых сдвоенных однослойных парников нашей конструкции, с 3.39 здесь: ruclips.net/video/B_g8zCCxQS0/видео.html - открыты торцы, и зазоры по бортам. Учитывая моменты выше, мы используем агроволокно/спанбонд при похолоданиях чаще в качестве самостоятельных укрытий, а с парниками именно с укладкой поверх плёнки. Утром полотно, конечно, мокрое. Но, когда роса начинает впитываться в волокно, чаще уже и нет заморозка. А до этого: вечером, ночью и рано утром - все-таки агроволокно сухое, и работает эффективно. Пример с однослойным агроволокном на большой площади при защите батата от осенних заморозков, здесь: ruclips.net/video/Vx4z2ykXADs/видео.html А с замерами при похолоданиях и с заморозками, и без, по всему сезону, здесь: ruclips.net/video/gRW8TGDth9Q/видео.html Замеры температуры под укрытиями из разных материалов в заморозки с разными условиями, здесь: dzen.ru/video/watch/627c0bc36a22ad0188a824ae
• *Вопрос. В фильме здесь: ruclips.net/video/917AI0JGQNs/видео.html - под пленкой вы нагрели 45 через пять минут там 30 (то есть за пять минут потеря 15 градусов) агроволокно нагрели 32 после пяти минут в тени 25 (потеря 7 градусов), выходит что под пленкой быстрее падает температура? Мне нужно знать что будет утром в приморозок, если на улице например -5 что будет под пленкой и под агроволокном? Вы сказали что на ночь пленку укрываете покрывалом, у меня нет такой возможности (да и днём жара лишняя тоже не нужна, как быть, скажите пожалуйста? Спасёт ли нетканка в заморозок? - Ответ. Если совсем кратко ответить, то, в целом, из нашего опыта, под агроволокном, именно под однослойным, спасти от заморозка меньше шансов, чем под одинарной пленкой. Разумеется, при более-менее похожих толщинах обычных укрывных материалов. То есть если речь не о строительном геотекстиле, а обычный полипропиленовый нетканый спанбонд/агроспан/агроволокно с плотностью хотя бы порядка 0,4-0,6 г/ м²; и не сантиметровый пенополиэтилен, тем более не фольгированный, а обычная светопрозрачная полиэтиленовая пленка с толщиной порядка 50-110 мкм, типичной для парников. В примере, в фильме, да, на первый взгляд, может выглядеть, что под пленкой быстрее падает температура. Но, в таких случаях необходим системный подход. Как минимум, смотреть результат по факту и нужному функционалу. Нужно задаваться вопросами, конкретно какой функционал нужен и важен. Например, если нужно, получить через время более высокую температуру, так и где: под пленкой, или под спанбондом - через одинаковое время итоговая температура оказалась выше? Что важнее, насколько градусов остыло, или сколько градусов там в момент заморозка? Это достаточно наглядные, хотя и риторические вопросы. А то что температура падала быстрее, имеет четкую научную основу: «более горячее - остывает быстрее». Причём там практически геометрическая прогрессия зависимости скорости от температуры. Но, это не значит, что под пленкой будет холоднее в итоге. На практике это свойство можно увидеть, и понять, вытащив термометр из кипятка, и посмотрев, как меняется скорость остывания по мере изменения температуры. Мы, кстати, показывали, на одном из каналов пример этот, с 23.58 пара минут фильма, здесь: ruclips.net/video/kXNkLX3My84/видео.html - термометры в кипятке и остывание, это очень наглядно., да там и загадка на эту тему есть, бытовая... Ну, и смотрим систему дальше. Что ещё заметно? Например, температура начальная выше, это значит, как минимум, что: и воздух нагрелся сильнее, и материал паника нагрелся сильнее, и почва, и вода в ней - все эти теплоносители нагреются сильнее. А значит в итоге дольше будут отдавать тепло, как теплоносители. В каком ведре на морозе быстрее замерзнет вода: где кипяток, или где вода комнатной температуры? Ответ очевиден. В парниках аналогично. Кстати, и у воды, и у почвы, весьма высокая удельная теплоемкость, поэтому чем глубже за день прогреется, тем больше объем/масса эффективного теплоносителя, и тем дольше будет терять тепло, и тем дольше будет держать парник тепло в итоге.
📖 Ссылки на упомянутые в фильме видеоролики:
► Все наши фильмы о рассаде и парниках: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_
► Уход за рассадой до всходов: ruclips.net/video/ZpIq312S_mw/видео.html
► Мульчирование грядок сеном: ruclips.net/video/KmiGmXqg3P8/видео.html
► Мульчирование дорожек - плюсы и минусы: ruclips.net/video/sqvwDdxpl-M/видео.html
► Мульчирование картофеля сеном: ruclips.net/video/V_e88jb2f1I/видео.html
► Мульчирование картофеля вразвал: ruclips.net/video/3vFaY0e6HmE/видео.html
► Как улучшить здоровье, работая на огороде (о короткой лавочке): ruclips.net/video/sCrWfItFnX8/видео.html
► Обзор 5 инструментов для выращивания рассады: ruclips.net/video/hblAek0a0VA/видео.html
📖 Содержание видеоролика:
0:00 - О чём это видео.
0:40 - Время на прополку рассады.
0:57 - Полив перед прополкой.
1:37 - Мини-тяпки для рассады.
2:02 - Мини-тяпка для междурядий 8 см.
4:43 - Лавочки для прополки.
5:56 - Мини-тяпка для междурядий 15-16 см.
7:31 - Приёмы работы мини-тяпкой.
8:48 - Уборка сполотых сорняков с грядки.
9:12 - Подсушивание + полив после прополки.
9:32 - Одной прополки достаточно.
9:58 - Поддержание участка в чистоте.
11:42 - Мульчирование для защиты от сорняков.
12:10 - Глубокая перекопка с оборотом пласта.
12:39 - Чистота мульчи от семян.
13:36 - Призыв подписаться на канал.
Спасибо огромное, да не то слово ПОЛЕЗНОЕ, очень даже полезное, профессиональное, я бы сказала, потому что ВЫ-практики, это ценно!
Большое спасибо, Angela, за вдохновляющий отзыв!
Ну конечно лайк ! Молодцы ! Дружненько все делаете !
Спасибо, Марина! :)
Какие вы молодцы!
Спасибо, Лариса!)
Благодарим за ваш труд .. всех благ вам .. ⚘
Спасибо за благодарность и добрые слова, Анна! И вам всего самого наилучшего!
Спасибо .Удачи и здоровья Вам.
Спасибо, Юлия! И вам всего самого наилучшего!
Молодцы все по уму
Спасибо! :)
Я вами восхищаюсь.Вьlпросто супер молодцьl.
Спасибо за добрые слова, Натана!
Спасибо за добрые слова, Натана!
Благодарю за информацию по поводу прополки
Спасибо за благодарность, Ираида!
Портулак вкусно готовить, именно мясистые стебли с листьями: нарезать длиной по 4-5 см, залить холодной водой на 2 часа,слить, промыть . В кипятке варить 5 минут, слить. Остудить до теплого состояния. Заправить по вкусу черным перцем, посолить, немного чеснока на тёрке и сметаны. Попробуйте , очень вкусно. И тогда у вас исчезнет портулак, вы его будете оставлять, чтобы подрос.
Спасибо, что поделились опытом/рецептом, Любовь! Да, мы многие дикорастущие растения и пробовали готовить, и используем в еду регулярно. В том числе сорняки. Приходилось и портулаком питаться, в далеком прошлом... Крапива у нас вообще почетный гость на столе каждый сезон, пока молодая особенно. Даже муку делали/заготавливали какое-то время на зиму... Бывает кое-что в фильмах показываем и сейчас, например, у нас на походном канале. Несколько примеров у нас вот здесь: ruclips.net/p/PLLVvelPodza2Z2IsRtQiOHo6z4EY5ghEq Хотя так-то во многих фильмах походных показываем питание чем-нибудь "диким"...
Полезный ролик! Спасибо!!!
Спасибо!)
Красиво!
Спасибо! :)
Постоянно смотрю ваши видео. Много полезной информации для меня. Здорово. понравилась ваша рыхлилка на колесе. У вас нет видео как вы ее смастерили ?
Спасибо за отзыв, Ольга! Это универсальный ручной культиватор, с кучей дополнительных насадок. Достался в подарок от соседа, и точно не знаем как называется. Знаем только, что такие и в продаже есть, видели в интернете аналоги, одно из названий - "Землероб". В плане сделать подробный обзор этой техники, когда накопиться чуть больше видеоматериалов по её использованию с разными насадками, может быть покажем и размеры, у кого сварочный аппарат есть, точно смогут сделать. Кое-что, да, мы сами доработали, например, нарастили окучник, вот здесь показывали поближе, в фильме про 2-е окучивание, примерно с 5-6 минуты: ruclips.net/video/TW108uwYXHg/видео.html
обалденные тяпки)))
Спасибки! Рабочие милашки.)
Привет спасибо за видео и лови лайк
Приветствуем, Любовь! Спасибо за благодарность и поддержку!
Гениально!!!У меня вопрос.Получается до всходов парник можно не открывать для проветривания(сажаю помидорки)?
Спасибо, Иван! Теоретически можно, при быстрых всходах, но на практике лучше ориентироваться по влажности почвы, иначе всходы получаются с проплешинами. Вот здесь подробнее об уходе до всходов: ruclips.net/video/0G-6zdSZP0o/видео.html И, конечно, если температура в почве до всходов будет под 40-50 или выше, тоже стоит проветрить. Возможно, вас также заинтересуют дополнительные материалы по рассаде, особенно, если на продажу, вот здесь: ruclips.net/user/postUgxYe6YuTP7HeWMK_b54AaABCQ И, все наши видео по рассаде и парникам, вот здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_
@@gordeevy Благодарю
хочу посоветовать, мега полольник. садить только как попало не получится, только по рядам. и потом подобныекак у вас окучники на доску закреплять. и по на проявляющим водим. С начало вдоль, потом поперёк!
Да, возможно, нормальная конструкция. Для массового производства рассады самое то. Конечно, под такую прополку и технологию посадки пришлось бы серьезно корректировать. Как минимум, расстояния в ряду и междурядья должны быть равны. И структура почвенной смеси нужна идеальная, без крупных включений, иначе много повреждений получится.
привет .. подскажите пожалуйста как бороться с борщевиком от соседей перешло к нам ... 😔😥🌿
Приветствуем, Анна! Сложно что-то сказать точно, ведь у нас борщевик хотя и растет вблизи огорода, но именно как сорняк никогда его не рассматривали, на огороде его не бывает у нас. Да это ведь в большинстве случаев и не многолетнее растение. Обычно двухлетнее, как морковь. Если огород хотя бы просто рыхлиться, пока любые всходы сорняков еще в фазе зеленой ниточки, совсем слабые, то обычно с сорняками проблем и нет. Борщевик у нас вообще сильно не размножается, возможно для него не слишком подходящие условия, хотя поблизости от огорода и бывает ростом метра по два, но обычно это одиночные растения. В целом же, если по борьбе с борщевиком, посмотрите, вот здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Борщевик#Борьба_с_борщевиком_как_с_сорняком И дадим еще пару наших цитат-подборок по борьбе сорняками в целом.
• Вопрос. Как вносить сено, без семян сорняков? Разве не лучше вносить солому вместо сена, чтобы не было сорняков? Как справиться с сорняками на овощах и рассаде? - Ответ. Зависит и от сена, и от смекалки огородника. Лучше и эффективнее - использовать те ресурсы, которые уже есть в системе, доступные, бесплатные. Причем вредные ресурсы использовать - с пользой в первую очередь, или как минимум нейтрализовать вредный эффект (основы ТРИЗ). У нас есть сено. Это наш ресурс. Соломы нет. Собственно, и сено мы используем как раз-таки чтобы сорняков было многократно меньше: для подавления их и тенью, и физической преградой волокон сена. Ключевой момент, чтобы с сена не было сорняков - вовремя косим, пока без семян, подробнее примерно на 14-15-й минутах здесь: ruclips.net/video/dxqgx8I9MGs/видео.html Опять же, даже если сено скошено не вовремя, уже с семенами, опасность засорения участка зависит больше от того, какие именно растения в составе сена. Если многолетники из числа опасных сорняков, то интенсивность проблемы выше. А если однолетники, то в сезон проблема минимальна, и осенью если всходы травы все-таки и зазеленеют, то просто уходят под перекопку с оборотом пласта, заделываются в землю как сидераты - с пользой, в качестве зеленого удобрения. Причем за счет оборота пласта даже лежащие на поверхности семена сорняков, попадают на глубину, с которой не могут прорасти до поверхности и гибнут в процессе из-за отсутствия света/фотосинтеза. Наша система борьбы с сорняками, включая рассадные участки, здесь: ruclips.net/video/miEiBw8cuHY/видео.html Пример полной замены удобрений обычной зеленой травой-сорняками при выращивании картофеля, здесь: ruclips.net/video/Vw_4ua99wgA/видео.html Все наши огородные видео, в том числе как выглядит полностью замульчированный сеном огород в любом месяце сезона, здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp04ShYoBkuPywVC-unARbgbM
• Вопрос. Как избавиться от берёзки / вьюнка полевого? Как справиться с многолетними сорняками? - Ответ. Серьезные многолетники, вроде вьюнка полевого, или какие-нибудь колючки с большим запасов веществ в мощных корнях, могут и через мульчирующее сено пролезть, конечно. Да такие обычно с корнем и вручную полностью не выдернуть. А вот если просто мелочь, то всходы любых сорняков, даже вьюнка, или сполотые однолетники, то да, слой сенной мульчи обычно их легко подавляет. Многое в дальнейшем зависит, по мощным многолетним сорнякам, и от конкурентоспособности культурных растений - насколько хорошо они сами закрывают междурядья и затеняют сорняки. При мощной культурной ботве, с оптимальной густотой посадки, мало какие сорняки могут развиваться нормально. Например, по раннему картофелю с низкими кустами, вьюнок еще может выбраться наверх, и хорошо развивается в течение сезона, довольно часто. А вот по позднему картофелю с мощными высокими кустами, плотно затеняющими междурядья - эффективность подавления выше 90%. Разумеется, если были прополки, или окучивания, пока междурядья ещё стояли открытые, и у картофеля появился шанс обогнать сорняки. Как вариант, можно применить один год для мульчирования от сорняков плотное черное агроволокно, - так полностью подавляются и гибнут любые многолетние сорняки. Нет фотосинтеза - нет сорняков, их корни гибнут. Если жаркий регион, то сверху по черному материалу придется закрывать еще и белым, чтобы не было перегрева. Конечно, если при этом что-то выращивается, а не просто участок отдыхает. Только стоит учитывать, что семена сорняков имеют разные сроки всхожесть: одни всходят сразу, другие через год, или позже. Но, со всходами, как писали выше, хватит справиться и обычной мульчи. Или простым рыхлением до закрытия междурядий листьями - пока сорняки в фазе «зеленой ниточки», они весьма уязвимы. Еще вариант, применять от разросшегося вьюнка гербициды, в том числе избирательного действия. Это, пожалуй, наиболее быстрый и эффективный вариант, как правило входит в состав технологий в крупных хозяйствах. Препараты попадая через листья в систему растения, распространяются по системе и попадают в корни и губят их, не зависимо от глубины. Если же все-таки применять гербициды, необходимо тщательно прочитать и понять инструкцию, спектр действия, как и в какое время проводить обработку, какая продолжительность действия. Какие-то препараты подходят обрабатывать только до всходов культурных растений. Какие-то подходят для применения даже и после всходов. Но нужно точно знать на какие культурные растения они не действуют, иначе вместе с сорняками полягут и всё огородное богатство. Например, из гербицидов довольно широкого спектра, подходящих для борьбы и с вьюнком в том числе, мы моментально нашли на www.pesticidy.ru по фразе «вьюнок полевой», несколько штук подходящих препаратов, в алфавитном порядке: Айвер, Алаз, Аминка ФЛО, Диамант, Дикамба, Доминатор, Дротик и т. д. Только стоит смотреть, конечно, прежде всего не только на названия препаратов, но и на действующие вещества. Это упрощает поиск. Например, тот же бентазон, взятый наугад из того же поиска: www.pesticidy.ru/active_substance/bentazone - сразу выводит на боле пары десятков препаратов-гербицидов, их названия там есть на странице, цветной блок справа, и по каждому препарату там же, на сайте, можно и инструкции найти почитать. Но лично мы не применяем гербициды, поскольку участок небольшой, и достаточно легко справляемся без лишних химикатов, - базовыми агротехническими приемами. Обычные наши приемы в плане многолетников вроде вьюнка - глубокое перекапывание под зиму с оборотом пласта и выбиранием корней многолетних сорняков. Даже простое перекапывание в несколько раз снижает количество сорняков в следующем сезоне. Как из-за повреждения сорных корней, так и благодаря обороту пласта, с заделкой сорных семян на глубину, с которой их всходам уже попросту не выбраться, не хватает питательных веществ в самом семени, а без фотосинтеза новые вещества не образуются. Причем мы копаем именно копальными вилами, вместо лопаты, в том числе, и чтобы не размножать разрезанием многолетние сорняки вроде вьюнка. При подготовке грядок к посадкам/посеву, по нашему опыту хорошо работают для вычесывания корней вьюнка из поверхностного слоя почвы - борона, грабли. У нас чаще всего сейчас идет попутное вычесывание самодельных глубинным рыхлителем, сделанным из сломанных вил. Вот здесь о нем фильм: ruclips.net/video/XBOBtsEY2M0/видео.html Конечно, после лопаты, измельченные корни сорняков и вычесывать малоэффективно. Разумеется, в течение сезона присматриваем за участком, если видим крупные взрослые сорняки, пролезшие через сено, тот же цветущий вьюнок, обязательно их убираем с участка прежде чем сорняки нарастят и сбросят на огороде семена. ► В целом, наша система борьбы с сорняками, включая рассадные участки, здесь: ruclips.net/video/miEiBw8cuHY/видео.html
Ползать по грядам наверное полезно, но не каждому под силу. :) Не пробовали совместить Ваши приспособления с длинным черенком? Для примера можете найти информацию "малый плоскорез Фокина" Возможно Вам понравится идея.
Спасибо за отзыв, Иван. Совместить с длинным черенком пробовали, но для рассады это не подходит - слишком далеко, плохо видно, много повреждений. А чтобы не ползать, а удобно сидеть, используем специальный инвентарь, подробнее показывали здесь: ruclips.net/video/hblAek0a0VA/видео.html Плоскорез Фокина у нас есть. В том числе аналог - разработка нашей собственной конструкции для глубокого подрезания корней рассады с целью временной приостановки роста и разрастания корня в ширину. Но конкретно для прополок на практике эффективнее именно обычная мини-тяпка, с одинарным стержневым креплением, и да, выполняющая по сути роль плоскореза. Крепление по центру в данном случае лучше тем, что удобно работать любой рукой и в любом направлении, плюс без повреждения листьев рассады боковым креплением которое реализовано у плоскореза Фокина. Кстати для больших площадей пользуемся ручным культиватором с двойным плоскорезом, это есть в ролике про посадку картофеля, там где пропалываем, отличная вещь в плане скорости: ruclips.net/video/XZ1AxpyREgE/видео.html
@@gordeevy Спасибо за развёрнутый ответ. Удачи! Здоровья!! Благополучия!!! Буду смотреть дальше. :)
Скажите сейчас можно посеять семена на рассаду помидора,, Риоградн,,?
Видимо, речь о сорте "Рио Гранде"... Смотря для чего и в каком регионе. Достаточно уверенно можем сказать по Ростовской/Луганской области. Если рассада на продажу, то уже поздно сеять. Если для себя. да, вполне, судя по описаниям он среднеспелый, должен успеть вызреть. Собственно, если сама по себе рассада не нужна, можно вырастить безрассадным способом. Замочить семена в тепле, как проклюнутся высеять сразу в грунт на постоянное место. Если ночи прохладные, то под укрытия. Отсутствие пересадки ускорит поступление урожая на на 1-2 недели. А вообще в нашем регионе когда-то пробовали даже в июне сеять, томаты от сверхранних до поздних, с целью развести новые сорта, урожай успели получить, хотя и небольшой.
@@gordeevy спасибо! Херсонская область. Мне под середину сентября чтоб был поздний.Думаю как Вы сказали под капельку семенами.Три сотки всего) А завтра 4 сотки хочу рассадой. Первый раз занялся и знаете рассада получилась лучше чем продают на рынке во много раз.Может семена именно те что надо,а не те что продают на каждом углу.Спасибо вам за поучительный канал! Просто супер.У меня был опыт по выращиванию помидор но полив был не капельный. Ну и то сотка спокойно дало тонну.
Таня, только сегодня, когда я прослезилась, увидев что творится на дачных грядках, после моего безбашенного отсутствия, я вспоминала вас с Женей и подумала, что у вас то точно есть какой-то хитрый способ борьбы! Ненавижу одуванчики, просто ненавижу! Наверное надо начать их есть (Как ты, в салате), тогда они испугаться и расти перестанут. У нас всё, что мы выращиваем пищу растет из рук вон плохо ))))
У нас сейчас все в одуванчиках! Особенно неплохо они оккупировали клубнику! Уже раз я там пролезла, прополола. Но идут дожди и трава прет, как бешенная. Но пока успеваем. Однако, к концу сезона выдыхаемся с этими прополками и забиваем на них. Кстати, у нас есть сорная трава пострашнее одуванчиков. Правда название не знаю. Как ни боремся, победить не можем. Длинный корень и он не вырывается.
А одуваны, особенно цветы, очень даже ничего в составе салатов и чаев!:)
@@gordeevy Одуваны и клубника - это страшное сочетание. Причем желательно чтобы жирный одуван угнездился в самом центре .... б-р-р-р-р.
У нас тоже есть еще претенденты на первое и второе место - хвощ полевой и сныть. Сныть я уже начала есть, но она еще пока этого не испугалась. Видимо надо начать есть активнее :)
Насмешила! Все точно, жирный одуван в центре клубники, чувствует себя замечательно.))
Твой метод борьбы с сорняками, в смысле их есть, мне, ну очень понравился.) Тоже буду пробовать.)
Из настоя одуванчиков и крапивы получается замечательное удобрение.
Таня здравствуйте подскажите пожалуйста после всходов рассады когда открываю поливать рассада обжигаються листья нипойму надо открывать порники до восхода солнца вроде утром пока не жарко открываю
Здравствуйте, Наталья! После всходов, чтобы не было ожогов, в солнечные дни нужно приоткрывать для проветривания утром, не обязательно до восхода солнца. Ключевой фактор - до дневного повышения температуры в парнике, листья должны успеть высохнуть. Вентиляция должна быть достаточной для этого, чтобы роса на листьях успевала высохнуть. Ну, и соответственно, если открываете поливать парник, утром, или днём, после полива обязательно нужно дождаться полного высыхания листьев, чтобы капель воды не оставалось на листьях, и только потом закрывать парник, опять же, оставляя проветривание. Лично мы, по утрам приоткрываем для проветривания парники где-то в 8-10 утра, когда просыпаемся. Но, стоит учитывать, что у нас, слишком рано ещё нет солнца на участке, склон участка с уклоном на запад, плюс на востоке дом, заборы, деревья. Возможно, на более плоском участке, без тени с утра, имеет смысл приоткрывать раньше. В целом же, общий ориентир, если на листьях есть вода, температура в парнике не должны быть порядка +50, это граница начала сворачивания растительного белка. Сухие листья, выдержат и больше. Дадим ещё наши подборки по этой теме, в целом рассказывали и в фильмах по проветриванию парников после всходов, там есть ссылки.
• Вопрос. Какой толщины пленка на ваших парниках? Насколько часто поливать рассаду? Когда приоткрывать/проветривать парники? Когда снимать/убирать пленку? Можно ли агроволокном/спанбондом/нетканкой заменить пленку? - Ответ. Толщина пленки в парниках нашей конструкции - от 50 до 130 микрон. Эти и все другие подробности по материалам можно посмотреть в описании к ролику об изготовлении парника, здесь: ruclips.net/video/Ze_jsY9ZFoI/видео.html - в самом фильме есть много информации, включая объемный чертеж парника с основными размерами. Приоткрывать/проветривать парники или снимать/убирать пленку - в зависимости от периода, оптимальных условий для тех или иных растений по температуре, влажности, освещенности. До всходов, основной ориентир - достаточна ли температура и влажность почвы на уровне семян/ростков/корней - открывать, обычно, только для полива, подробнее здесь: ruclips.net/video/ZpIq312S_mw/видео.html Конечно, если вдруг до всходов в земле на уровне семян/ростков около +40-50 градусов - проветривание также необходимо. Но в нашем опыте подобного весной пока не бывало, да и парник в таких случаях уже не особенно нужен в принципе. Обычно, весной, скорее уж приходится применять дополнительные укрытия - у нас ведь морозит и до -10-15 часто. После всходов, основные критерии - температура и влага на листьях, открывать для подкормки/полива, приоткрывать для охлаждения/проветривания, снимать/убирать пленку для закаливания, подробнее об уходе после всходов, например, в подкормочном ролике, здесь: ruclips.net/video/B_g8zCCxQS0/видео.html Типичные цифры по частоте поливов до всходов - от 0 до 2 раз. После всходов - раз в 3-7 дней. В зависимости от многих условий: замачивание/проращивание, ветер или нет, жара/холод, засуха/дожди/ливни, пасмурно/ясно, плотность прилегания парника к земле, какое проветривание и т. д. На счет агроволокна/спанбонда/нетканки вместо пленки - зависит от того, какой эффект нужно получить и какие условия выращивания. Например, в нашем случае, нетканые материалы не подходят вместо пленки, но подходят как дополнительное укрытие от заморозков, подробнее о сравнении свойств этих материалов, здесь: ruclips.net/video/917AI0JGQNs/видео.html ► Все наши фильмы о рассаде и парниках, включая технологию массового выращивания рассады, от чертежа/изготовления парников и сбора/подготовки семян, до ухода за рассадой и подготовки к высадке/торговле, здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_ ► Возможно, вас также заинтересует дополнительная информация по рассаде, в частности, если планируете выращивать массово или на продажу, вот здесь: ruclips.net/user/postUgxYe6YuTP7HeWMK_b54AaABCQ
Вопрос. Второй год у меня сгорает рассада под спанбондом. В чем дело? - Ответ. Под спанбондом не выращиваем рассаду, точно сложно сказать. У нас под пленкой, и обязательное проветривание. Если же предполагать, то из нашего опыта может быть три основных варианта, или их сочетаний. ► 1. Перегрев воздуха, из-за отсутствия проветривания. В случае спанбонда тоже возможен, если он достаточно плотный. Для растений, +50 градусов это примерно граница начала сворачивания растительного белка. Хотя обычно сами растения градусов на 5-10 холоднее воздуха, это даёт небольшую фору. Но, в парниках часто бывает и значительно выше. Насколько высокую температуру растения могут выдержать сильно зависит и от обеспеченности влагой, они охлаждаются за счёт усиления испарения. Теоретически могут и более горячий воздух выдерживать, но зависит о от культуры/сорта, какая температура почвы, работают ли корни, качают ли воду, или уже перегрелись и не могут. Опять же, в парнике в любом случае воздух более влажный, а значит у него выше теплопроводность. Поясним этот момент ниже. В целом же, решается проветриванием, в том числе уменьшением плотности спанбонда, более легким вариантом, с лучшей проницаемостью для воздуха/ветра, хотя для защиты от заморозков свойства при этом слабее. ► 2. Перегрев мокрых листьев. У воды теплопроводность примерно в 27 раз больше, чем у воздуха. Коэффициенты теплопроводности: воздух - 0,02 Вт/(м·K), вода - 0,55 Вт/(м·K). И могут быть ожоги, если нет проветривания, и с утра листья не успевают высохнуть до дневного повышения температуры. Это как разница для человека в бане, и в сауне. Воду человек терпит до +50, воздух и +100 выдерживает. В этом случае ожоги на листьях носят точечный характер, сначала выглядят как белые/светлые пятна в местах, где были капли воды. Решается проветриванием, с открыванием торцов парника для проветривания как можно раньше утром, чтобы растения до дня успевали высохнуть. Естественно, если днем проводится полив, обязательно нужно растениям дать высохнуть, прежде чем накрывать парниковым полотном. ► 3. Повышение концентрации раствора удобрений, из-за слишком быстрого высыхания раствора внекорневых подкормок на листьях, до опасных концентраций раньше, чем растения успеют взять вещества, при внекорневых подкормках. Решается внекорневыми подкормками в пасмурную погоду, без ветра; вечером на ночь, или очень рано утром; лишь бы не в дневное время на солнце, когда раствор сохнет слишком быстро. Теоретически возможны химические ожоги и при поливе дождеванием в жару, если в воде запредельные концентрации солей, и растения не успевают их впитать, пока сохнут капли на листьях. Но лично с таким не сталкивались. В целом у нас вода очень жестка, много солей, если выпарить ложку воды на огне, - остается белый налёт на ложке, и в чайниках у нас полно накипи, до 5 мм слой приходилось видеть. Но по факту, растения и с нашей водой без проблем справляются, налета солей на листьях не видим. Кстати, если что, у нас есть пара фильмов о свойствах спанбонда, с наглядными экспериментами, возможно помогут лучше разобраться. ► Фильм про выбор между пленкой и спанбондом для парника, здесь: ruclips.net/video/917AI0JGQNs/видео.html ► И про многие другие особенности спанбонда, в зависимости от погоды и времени суток, здесь: ruclips.net/video/Cq92s6A5c3U/видео.html ► Все наши фильмы о рассаде и парниках, включая технологию массового выращивания рассады, от чертежа/изготовления парников и сбора/подготовки семян, до ухода за рассадой и подготовки к высадке/торговле, здесь: ruclips.net/p/PLbFIe_G0gp05wMQ7TtN7qI3BMkEOiw5t_ ► Возможно, вас также заинтересует дополнительная информация по рассаде, в частности, если планируете выращивать массово или на продажу, вот здесь: ruclips.net/user/postUgxYe6YuTP7HeWMK_b54AaABCQ
• Вопрос. А если сделать двойной парник? Нижний слой агроволокно, а верхний - плёнка. Думаю, два слоя, это тепло и с пленки конденсат будет капать на волокно, а не на растения. - Ответ. Да, как вариант, сделать-то можно. Но, могут не получиться ожидаемые эффекты. По нашему опыту - без стабильности. Стоит учитывать, следующие моменты:
► 1. Теплопроводность мокрого агроволокна больше, чем сухого, поэтому больше потери тепла. Аналогично, как человек в сухой или мокрой одежде - в мокрой холоднее. Потому что сухое агроволокно - это волокна полипропилена + воздух в зазорах меж волокон. А мокрое - это волокна + вода. И у воды теплопроводность примерно 2,7 раза больше, чем у полипропилена, и в 27 раз больше, чем у воздуха. Коэффициенты теплопроводности: полипропилен - 0,2 Вт/(м·K), воздух - 0,02 Вт/(м·K), вода - 0,55 Вт/(м·K). У полиэтилена/пленки - 0,4 Вт/(м·K), в 2 раза больше, чем у полипропилена, но стабильнее - не впитывает воду, нет потерь тепла с просачиванием воздуха. Разница температур в одно- и двухслойном парниках из плёнки с 14.50 здесь: ruclips.net/video/u3IhYrSasFs/видео.html - 2 градуса не много, но в заморозкиуже много.
► 2. Агроволокно тоже покрывается конденсатом. Снаружи и внутри. И может и впитывать, и нет. В зависимости от условий. Мы показывали эти моменты на практике с 4.25 и далее по фильму, здесь: ruclips.net/video/Cq92s6A5c3U/видео.html
► 3. Растения, и в двух-, и в однослойном в парниках, ночью и к утру - в любом случае мокрые, как и все слои парника. Из-за разницы температур и высокой влажности. Причем перепад температур не только на наружной и внутренней сторонах и слоях парника. И у пленки, и у агроволокна. Есть перепад температур и на самих растениях, из-за эволюционных особенностей и физиологии температура листьев/стеблей в среднем на 3-5 градусов ниже, чем у воздуха. Так растения в том числе получают влагу из воздуха. Таблица условий для конденсата, в зависимости разницы температур и влажности, с 23.28 здесь: ruclips.net/video/3j3d83WfBts/видео.html Подробнее о конденсации воды у растений с охлаждением листьев/стеблей ниже точки росы в исследовании: «Прохоров А. А. Точка росы - неизученный фактор в экологии, физиологии и интродукции растений // Hortus bot. 2015. Т. 10».
► 4. Учитывая, что в парниках конденсат на листьях к утру в любом случае есть, мы обязательно сушим растения в парниках за счет проветривания. С открыванием торцов парников утром, и закрыванием вечером. Обязательно, потому что в солнечные дни мокрые листья, и температур порядка +50 - это гарантированные ожоги листьях. Причем не из-за линзового эффекта капель. Фокус таких линз ниже поверхности листьев, куда свет не проходит. А слабое фокусирование по всей поверхности касания листа с каплей, из-за того, что собирающая свет площадь наружной поверхности капли больше, чем площадь касания листа - с лихвой нейтрализуется испарением самой каплей - в итоге капля-линза охлаждает лист сильнее, чем нагревает. Замеры температуры капель воды на листьях, в сравнении с температурой воздуха, здесь: ruclips.net/video/pvjujhHKDOQ/видео.html - капли на листьях на 9-10 °C холоднее воздуха. Но, это в открытом грунте, когда вода в жару, испаряясь, охлаждается и охлаждает листья. А в парниках - ожоги каплями воды бывают прежде всего из-за того, что теплопроводность самой воды в 27 раз больше, чем у воздуха. Когда воздух в парнике нагревается порядка +50 °C, а это в среднем уже температура сворачивания белка в растительных клетках, вода на листьях нагревается примерно до температуры воздуха, но не охлаждается за счёт испарения, потому что влажность воздуха около 100%, воздух перенасыщен водяным паром. И поскольку вода в 27 раз лучше воздуха проводит тепло к листьям, она и обжигает листья, которых касается. Ожоги получаются в местах, где капли на листьях, и где листья касаются мокрого парника. Аналогично как с человеком в бане или в сауне. В бане, +50 °C - это граница болевых ощущений при контакте с водой. А в сухой сауне человек выдерживает и +100 °C. Мы показывали температуру в парнике до всходов порядка +50 °C с 4.52 здесь: ruclips.net/video/ZpIq312S_mw/видео.html -апрель, день, на улице +5-15 °C, конечно, если теплее на улице, и в парниках может быть выше +50 °C. Поэтому после всходов рассады проветривание парников у нас и обязательное. Не зависимо от материалов и слоистости парника. Пример проветривания 10-метровых сдвоенных однослойных парников нашей конструкции, с 3.39 здесь: ruclips.net/video/B_g8zCCxQS0/видео.html - открыты торцы, и зазоры по бортам.
Учитывая моменты выше, мы используем агроволокно/спанбонд при похолоданиях чаще в качестве самостоятельных укрытий, а с парниками именно с укладкой поверх плёнки. Утром полотно, конечно, мокрое. Но, когда роса начинает впитываться в волокно, чаще уже и нет заморозка. А до этого: вечером, ночью и рано утром - все-таки агроволокно сухое, и работает эффективно. Пример с однослойным агроволокном на большой площади при защите батата от осенних заморозков, здесь: ruclips.net/video/Vx4z2ykXADs/видео.html А с замерами при похолоданиях и с заморозками, и без, по всему сезону, здесь: ruclips.net/video/gRW8TGDth9Q/видео.html Замеры температуры под укрытиями из разных материалов в заморозки с разными условиями, здесь: dzen.ru/video/watch/627c0bc36a22ad0188a824ae
• *Вопрос. В фильме здесь: ruclips.net/video/917AI0JGQNs/видео.html - под пленкой вы нагрели 45 через пять минут там 30 (то есть за пять минут потеря 15 градусов) агроволокно нагрели 32 после пяти минут в тени 25 (потеря 7 градусов), выходит что под пленкой быстрее падает температура? Мне нужно знать что будет утром в приморозок, если на улице например -5 что будет под пленкой и под агроволокном? Вы сказали что на ночь пленку укрываете покрывалом, у меня нет такой возможности (да и днём жара лишняя тоже не нужна, как быть, скажите пожалуйста? Спасёт ли нетканка в заморозок? - Ответ. Если совсем кратко ответить, то, в целом, из нашего опыта, под агроволокном, именно под однослойным, спасти от заморозка меньше шансов, чем под одинарной пленкой. Разумеется, при более-менее похожих толщинах обычных укрывных материалов. То есть если речь не о строительном геотекстиле, а обычный полипропиленовый нетканый спанбонд/агроспан/агроволокно с плотностью хотя бы порядка 0,4-0,6 г/ м²; и не сантиметровый пенополиэтилен, тем более не фольгированный, а обычная светопрозрачная полиэтиленовая пленка с толщиной порядка 50-110 мкм, типичной для парников. В примере, в фильме, да, на первый взгляд, может выглядеть, что под пленкой быстрее падает температура. Но, в таких случаях необходим системный подход. Как минимум, смотреть результат по факту и нужному функционалу. Нужно задаваться вопросами, конкретно какой функционал нужен и важен. Например, если нужно, получить через время более высокую температуру, так и где: под пленкой, или под спанбондом - через одинаковое время итоговая температура оказалась выше? Что важнее, насколько градусов остыло, или сколько градусов там в момент заморозка? Это достаточно наглядные, хотя и риторические вопросы. А то что температура падала быстрее, имеет четкую научную основу: «более горячее - остывает быстрее». Причём там практически геометрическая прогрессия зависимости скорости от температуры. Но, это не значит, что под пленкой будет холоднее в итоге. На практике это свойство можно увидеть, и понять, вытащив термометр из кипятка, и посмотрев, как меняется скорость остывания по мере изменения температуры. Мы, кстати, показывали, на одном из каналов пример этот, с 23.58 пара минут фильма, здесь: ruclips.net/video/kXNkLX3My84/видео.html - термометры в кипятке и остывание, это очень наглядно., да там и загадка на эту тему есть, бытовая... Ну, и смотрим систему дальше. Что ещё заметно? Например, температура начальная выше, это значит, как минимум, что: и воздух нагрелся сильнее, и материал паника нагрелся сильнее, и почва, и вода в ней - все эти теплоносители нагреются сильнее. А значит в итоге дольше будут отдавать тепло, как теплоносители. В каком ведре на морозе быстрее замерзнет вода: где кипяток, или где вода комнатной температуры? Ответ очевиден. В парниках аналогично. Кстати, и у воды, и у почвы, весьма высокая удельная теплоемкость, поэтому чем глубже за день прогреется, тем больше объем/масса эффективного теплоносителя, и тем дольше будет терять тепло, и тем дольше будет держать парник тепло в итоге.
Сколько лет , вы уже ведете массовое лпх?
Сейчас массово, на торговлю, не выращиваем, только для себя, 2-3 сотки. Раньше, лет 15 занимались массово, 30 соток.
Ой, тяптюльки какие ))) Мы свою домашнюю рассаду помидор и перца уже посадили в грунт. Луганская обл.
Мы тоже, вот-вот, планируем высаживать в грунт. А пока, каждую ночь было в районе 0 температура ночью. В низине живем.
жэка умелые ручки= разыграйте тяпку между подписчиков...
Хотел бы себе такую тяпочку?)
уже сплю и вижу сны как я пропалываю огород тяпочкой из жэкиной домашней мастерской=эээ
Вот и я подумала, что будут тебе сниться страшные-страшные сны.))
+