С монтажной пеной есть такая хитрость (прошлым летом обнаружил): после нанесения в нужное место и поднятия пены на максимальный объём, нужно выждать минут 5 - 10 (зависит от факторов), на поверхности появляется корочка и путем легких нажатий на неё можно заниматься формовкой. Пена немного подсдуется, на поверхности станет как камень, внутри будет пористой. Это дает хорошую плотную корку и избавляет от процедуры обрезания )
уклон 4мм на метр встречал один раз за всю практику, в старом(дореволюционном) фонде в СПБ, там эркер из трёх высоченных окон стоял не просто в уровень и строго вертикально, но и углы между конструкциями +- ровно настолько, что погрешность мы просто не засекли :)
Ооо! Знакомые все лица. Александр Уланов и Сергей Ельников лучшие специалисты в своей сфере деятельности. При встрече сними всегда подчеркиваешь что-то новое для себя. Красавцы.
Понравилось видео, но есть некоторые вопросы: 1. Если использовать деревянные подкладки, то они со временем высыхают и под оконными блоками появляются сквозные отверстия. При неправильном монтаже наружных подоконных отливов и подоконников внутри дома тёплый воздух попадает из помещения под металлический отлив, конденсация и две сопли на фасаде под окном. 2. Не понравилась установка подоконного отлива, нужно готовить уклон-основание под приклейку подоконного отлива на клей-пену, обычная пена его изгибает, а на краях герметик, нанесённый сверху долго не простоит, края отлива нужно приклеивать на герметик, чтоб он выдавливался из-под отлива. 3. В толстых швах пена долго не живёт, если приходится запенивать большие полости, то лучше использовать там вкладыши из ППС-16Ф.
Куда делась ПСУЛ? Какой герметик - куда пена должна будет сохнуть при увлажнении? По какому ГОСТу применили такие деревяшки непонятно из чего? Какой ГОСТ допускает пенный шов такой толщины? Кто будет пароизоляцию изнутри делать?
Mykola Kharchenko , ПСУЛа нет - применен герметик. Пена будет сохнуть через кирпич, да и увлажняться особо не будет- предпосылок нет. А какой ГОСТ запрещает такой зазор? Цитату на конкретный пункт в студию. Какой ГОСТ запрещает «деревяшки»? Тоже цитату дайте.
@@АлександрУланов-т3ц Указанный Вами ГОСТ 30971-2012: 5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение: - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции: - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения. При установке оконных конструкций в наружных стенах, возводимых с использованием влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), необходимо обеспечить защиту утепляющего слоя от миграции технологической влаги из примыкающей стены путем установки дополнительного слоя: - дополнительный слой - водо- и пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, который может быть устроен для предотвращения проникания в шов влаги или пара из материала стены. У Вас был применён паропроницаемый герметик? Из мастичных герметиков я нашёл только тиоколовые, бутилкаучуковые и кремнийорганические (если конечно Вы не использовали полимерный герметик) - какой именно Вы используете? Где пароизоляция изнутри помещения? 5.1.10 Наружный слой герметизации (см. позицию 2, рисунок 1) может иметь дополнительную атмосферозащиту в виде специальных профильных элементов, дождезащитных нащельников, накладок и др. А.2.2 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 м.кв.*ч*Па/мг А.2.3 Материалы наружного слоя монтажного шва должны быть устойчивы к воздействию следующих эксплуатационных температур: - для швов обычного исполнения - от плюс 70 °С до минус 30 °С; А.3.2 В качестве материалов центрального слоя используют, как правило, пенополиуретаны. Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм, глубина - не менее толщины коробки светопрозрачной конструкции. Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Г.2.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока необходимо обеспечивать условия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами следует устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Угол наклона слива должен быть не менее 100° от вертикальной плоскости.
@@АлександрУланов-т3ц Кстати, это не Вы на видео: www.veka.ru/spravochnik/articles/windows/osnovnye-oshibki-pri-montazhe-plastikovykh-okon-chem-oni-grozyat-i-kak-ikh-predupredit/ ?
Mykola Kharchenko , половину ГОСТа процитировали! )) Ну что же, давайте по пунктам. Касаемо ГОСТовских трех- четырех слоев. Снаружи для гидроизоляции применен акриловый герметик. Насчет его паропроницаемости скажу следующее: согласно СП 50.13330, кирпичная кладка из силикатного кирпича имеет коэффициент паропроницаемости 0,11. При толщине слоя в полкирпича (120 мм), его сопротивление паропроницанию составит 0,12/0,11=1,1. Коэффициент паропроницаемости монтажной пены 0,05, откуда сопротивление шва толщиной 80 мм составит 0,08/0,05=1,6. Сопротивление паропроницанию сендвич-панели (внутренний откос), как минимум, более 50. Таким образом, принцип «изнутри плотнее, чем снаружи» соблюдается и никакого влагонакопления внутри пены произойти не может. Далее о древесине твердых пород. Прочность древесины сосны влажностью 12% при сжатии поперек волокон составляет 5,1 МПа или 51 кг/см2. Так что сосновые колодки с большим запасом выдерживают нагрузку. Угол отлива обеспечен. Что там еще было?
если закладная шатается, но не гнилая, то тонкие клинышки, набитые в щель между ней, и кладкой, спасут "кабы не клин, да не мох - плотник бы сдох!" народная мудрость. В приложении к нынешнему - пена+герметик+болгарка, как средство решения половины монтажных проблем
Да тут ещё вполне нормально только пустоту сверху где перемычка заполнить утеплителем лучше сразу , в кирпичных домах четверти бывают и 100 мм + проемы неровные + продувание промерзание между кирпичами тут много всего
Ну вот рассказывал рассказывал про ГОСТ. Что надо делать подготовку. А сам посадил окно с такими зазорами. А поштукатурить не судьба?? А то, что пена усыхает на 0.3 мм в год. А потом удивляются, что окна дуют, что промерзают. За этими Века установщика и ходил в доме 26 окон над душой стоял. Чудо ребята. Загнули уплотнение снаружи, окно начал монтажной в проем запихивать.
Не имеет значения с какой стороны сверлить, с внутренней или наружной, после сверления сверлом д-10, под анкер нужно еще засверливать раму сверлом под декор.пробку. ну а что бы ваше сверло не "гуляло" его нужно правильно затачивать, со всем остальным согласен.
Увольте своего технического специалиста, за то что до сих пор не умеет устанавливать окна, 1 - проем в местах примыкания пены нужно было обработать праймером водонепроницаемым( дабы не попадала влага в пену которая придет из стены при отрицательных температурах ) 2 - окно замерено не правильно( плохим специалистом ) такой монтажный шов снизу - это провал, не более 6см должен быть, нужно было окно делать выше и снять ряд кирпича под отливом, ну или уже в данной ситуации выложить ряд под окном, занимает это 30-60мин с минимальными навыками, там ровно кладку делать не обязательно, нельзя использовать старые деревяшки которые там уже 30-50лет пролежали и сгнили, сами сказали антисептировать и сами же не стали этого делать, деревянные опорные подкладки можно использовать только из твердых пород дерева, с применением антисептика и явно не пролежавших замурованными в стене лет 30, под нагель в профиле надо было юнкануть пластик большим диаметром сверла что бы нагель доставал армировки, да я знаю что это века и там квадратная армировка, но все же могу скинуть видео как это выглядит наглядно, и если уж опять взяться за ваш упомянутый гост, то вы должны знать о нагрузках которые передаются на профиль, и то что опорные клинья устанавливаются не только под низ рамы но так же и сверху и с боков! Изучите еще раз ГОСТ и СНиП и перезапишите нормальное видео, а так оно нечем не отличается от ТУ по которым устанавливает любая шарашконтора! И поверьте я далеко не кандидат наук, который расщепил бы вас с таким монтажем на молекулы)) а простой работяга почитавший пару раз госты и нормы в силу своей профессии!
@@Niksfix он же и пишет, что для этого надо просто поднять проём, выложив снизу ещё один ряд кирпича. И наверное именно для таких случаев выпускаются в продаже невысокие батареи.
так и не понял можно или нет нижний профиль пробивать дюпелями или всё же на пластины крепить? и еще не понял, надо утапливать дюпель в раму до армировки или нет? в одном видео говорит что нельзя нижний профиль пробивать,а в этом пособии пробито.
Ребята,плиз,очень важный вопрос: У меня ,в частном доме,на веранде получилась такая ситуация,что мне придётся меж двух полустенков,примерно 80см.высотой,устанавливать из профильной трубы П-образную конструкцию под коробку двери (70кг).По обе стороны к этой конструкции будут стыковаться 45х130 пластиковые окна.Так вот ,вопрос:Как мне правильно соединить металлическую проф.трубу (100х50)к пластиковому окну? Может какую ленту клеить,может ещё есть какие-то особенности? Спасибо.
У меня такие же страшные проемы. Окна ещё не менял, идёт ремонт квартиры, дом сталинка. Вопрос установщику. Почему такой большой зазор снизу между окном и стеной? Может как вариант доложить ряд кирпича? Или можно положить снизу пеноплекс для тепла? Какой зазор между окном и проемом оптимальный? Заранее спасибо за ответ.
рама должна быть по размеру проема! а не экономия под названием "стандартные размеры". когда себе сам делаешь оставляешь зазоры под пену макс 2 см, чтобы пистолет залез.
Kirill Mos , если есть возможность, проем снизу можно приподнять кирпичом, конечно будет замечательно. Оптимальный зазор, с учётом размеров окон в сталинках, составляет 30 мм, при этом, самый минимальный не менее 15 мм, а максимальный ограничивается только несущей способностью крепежа, поскольку других разумных и обоснованных ограничений на этот параметр нет. Оговорюсь, что если, например, замерщик ошибся и окно «вылетает из четвертей проема» на улицу, то в такой ситуации, конечно, никаких оправданий для большого монтажного зазора нет и окно надо переделывать. А если, как в тех же сталинках (имею в виду сталинские высотки типа, как на Котельнической набережной и т.п.), четверти встречаются на проеме по 200 мм (20 см), а то и больше, то зазоры можно делать и большими, при условии грамотного крепежа. Конечно, можно большие зазоры компенсировать системными расширительными профилями, твёрдыми листовыми утеплителями, докладывать кирпичом и т.д. Ещё одна оговорка: если есть непреодолимое желание сделать «монтаж по ГОСТу», то проем придётся штукатурить полностью, чтобы и зазоры обеспечить и проем подготовить. Представьте себе этот процесс.
Уточню. Если окно будет заходить в четверть, то москитную сетку правильно не поставишь. Будешь её с боку задвигать. У обрамление углом с улицы не получится выполнить. Так что окно должно быть как уже кто-то написал, лучше выпадать. К стати зачем докладывать кирпич. При такой ситуации как в этом видео, лучше убрать кирпич мешающий отливу, а окно приопустить. Будет и зазор с низу меньше, и наклон у отлива, и сверху наружный угол как обрамление встанет на свое место, и хватит места для верхних креплений москитной сетки.
Когда замерщик пох...ст , а монтажник супер пох...сты))) Ужасы просто.....если бы этим же ребятам поручили сделать внешние откосы и внутренние они бы столько штукатурки точно не сбивали бы...)
Всё бы ничего, но мало того, что подставку от рамы не открутили, ещё и отлив к ней закрепили... Вы чё троллите, что ли? Первый и последний раз вижу подобное.
@василий степанов К раме, под раму. Но никак не в подставку для безопасной транспортировки. А, это же ты только на пену окна ставишь? У тебя, не сомневаюсь, отлив тоже держится на пене. И "уши" у отлива шириной более 350 мм, у тебя, наверное, тоже на пене, вместо дюбель-гвоздей. Ну либо никак, да? У тебя, в общем, всё на пене?
Александр Уланов, Вы не специалист! Вы установили это окно не по ГОСТ! И не учите монтажников «криворукому» монтажу! Вы одно из лиц на которые равняются монтажники, Вы им ещё и дипломы о прослушивании выдаёте, так нельзя! Если Вас нужно научить установки окон по ГОСТ, что бы через 3-5 лет не «дуло» из монтажного шва, обращайтесь, только я дипломов не выдаю, а летаю по всей России и учу монтажников выполнять монтаж по ГОСТ! Привет Вашему коллеги из снабжения на Мосренгене! А я ведь предлагал бесплатно обучить Ваших монтажников, но куда там, Вы же VEKA!))
Макс Громо , где Вы видели мою работу? Ничего Вы скорее всего не видели, кроме этого видео. И приведите пример того, где кого и когда Вы по «всей России» учите.
Андрей Уланов отличный специалист, присутствовал на его лекциях по теплотехники. Жду новых серий
С монтажной пеной есть такая хитрость (прошлым летом обнаружил): после нанесения в нужное место и поднятия пены на максимальный объём, нужно выждать минут 5 - 10 (зависит от факторов), на поверхности появляется корочка и путем легких нажатий на неё можно заниматься формовкой. Пена немного подсдуется, на поверхности станет как камень, внутри будет пористой. Это дает хорошую плотную корку и избавляет от процедуры обрезания )
Запатентуй! 🤣🤣🤣
уклон 4мм на метр встречал один раз за всю практику, в старом(дореволюционном) фонде в СПБ, там эркер из трёх высоченных окон стоял не просто в уровень и строго вертикально, но и углы между конструкциями +- ровно настолько, что погрешность мы просто не засекли :)
kotofei7777 , на счёт уклона 4 мм на метр - это Вы полностью правы - встречается не часто, как правило, намного больше.
Молодец.хоть один толковый
Ооо! Знакомые все лица. Александр Уланов и Сергей Ельников лучшие специалисты в своей сфере деятельности.
При встрече сними всегда подчеркиваешь что-то новое для себя. Красавцы.
"Подчёркиваешь"? 🤦♂️🤣🤣🤣
Молодец все правильно и подробно рассказал.
Понравилось видео, но есть некоторые вопросы:
1. Если использовать деревянные подкладки, то они со временем высыхают и под оконными блоками появляются сквозные отверстия. При неправильном монтаже наружных подоконных отливов и подоконников внутри дома тёплый воздух попадает из помещения под металлический отлив, конденсация и две сопли на фасаде под окном.
2. Не понравилась установка подоконного отлива, нужно готовить уклон-основание под приклейку подоконного отлива на клей-пену, обычная пена его изгибает, а на краях герметик, нанесённый сверху долго не простоит, края отлива нужно приклеивать на герметик, чтоб он выдавливался из-под отлива.
3. В толстых швах пена долго не живёт, если приходится запенивать большие полости, то лучше использовать там вкладыши из ППС-16Ф.
любой технадзор вас за такой монтаж бы натянул !
Куда делась ПСУЛ? Какой герметик - куда пена должна будет сохнуть при увлажнении?
По какому ГОСТу применили такие деревяшки непонятно из чего?
Какой ГОСТ допускает пенный шов такой толщины?
Кто будет пароизоляцию изнутри делать?
Mykola Kharchenko , ПСУЛа нет - применен герметик. Пена будет сохнуть через кирпич, да и увлажняться особо не будет- предпосылок нет. А какой ГОСТ запрещает такой зазор? Цитату на конкретный пункт в студию. Какой ГОСТ запрещает «деревяшки»? Тоже цитату дайте.
@@АлександрУланов-т3ц Указанный Вами ГОСТ 30971-2012:
5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение:
- основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции:
- наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
- внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения.
При установке оконных конструкций в наружных стенах, возводимых с использованием влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), необходимо обеспечить защиту утепляющего слоя от миграции технологической влаги из примыкающей стены путем установки дополнительного слоя:
- дополнительный слой - водо- и пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, который может быть устроен для предотвращения проникания в шов влаги или пара из материала стены.
У Вас был применён паропроницаемый герметик? Из мастичных герметиков я нашёл только тиоколовые, бутилкаучуковые и кремнийорганические (если конечно Вы не использовали полимерный герметик) - какой именно Вы используете?
Где пароизоляция изнутри помещения?
5.1.10 Наружный слой герметизации (см. позицию 2, рисунок 1) может иметь дополнительную атмосферозащиту в виде специальных профильных элементов, дождезащитных нащельников, накладок и др.
А.2.2 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва.
Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 м.кв.*ч*Па/мг
А.2.3 Материалы наружного слоя монтажного шва должны быть устойчивы к воздействию следующих эксплуатационных температур:
- для швов обычного исполнения - от плюс 70 °С до минус 30 °С;
А.3.2 В качестве материалов центрального слоя используют, как правило, пенополиуретаны. Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм, глубина - не менее толщины коробки светопрозрачной конструкции.
Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород.
Г.2.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока необходимо обеспечивать условия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами следует устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Угол наклона слива должен быть не менее 100° от вертикальной плоскости.
@@АлександрУланов-т3ц Кстати, это не Вы на видео: www.veka.ru/spravochnik/articles/windows/osnovnye-oshibki-pri-montazhe-plastikovykh-okon-chem-oni-grozyat-i-kak-ikh-predupredit/ ?
Mykola Kharchenko , половину ГОСТа процитировали! )) Ну что же, давайте по пунктам.
Касаемо ГОСТовских трех- четырех слоев. Снаружи для гидроизоляции применен акриловый герметик. Насчет его паропроницаемости скажу следующее: согласно СП 50.13330, кирпичная кладка из силикатного кирпича имеет коэффициент паропроницаемости 0,11. При толщине слоя в полкирпича (120 мм), его сопротивление паропроницанию составит 0,12/0,11=1,1. Коэффициент паропроницаемости монтажной пены 0,05, откуда сопротивление шва толщиной 80 мм составит 0,08/0,05=1,6. Сопротивление паропроницанию сендвич-панели (внутренний откос), как минимум, более 50. Таким образом, принцип «изнутри плотнее, чем снаружи» соблюдается и никакого влагонакопления внутри пены произойти не может.
Далее о древесине твердых пород. Прочность древесины сосны влажностью 12% при сжатии поперек волокон составляет 5,1 МПа или 51 кг/см2. Так что сосновые колодки с большим запасом выдерживают нагрузку.
Угол отлива обеспечен.
Что там еще было?
Ну и ролик производителя окна: ruclips.net/video/OoiGDU3AG5g/видео.html
Всё очень не плохо! А зачем нагель вогнали в старую сгнившую деревянную закладную? (они же почти всегда уже болтаются меж кирпичей)...
AnSer , Вы правы, часто закладные шатаются, но, к счастью, не в данном случае. Тут закладные сидят намертво.
если закладная шатается, но не гнилая, то тонкие клинышки, набитые в щель между ней, и кладкой, спасут
"кабы не клин, да не мох - плотник бы сдох!" народная мудрость. В приложении к нынешнему - пена+герметик+болгарка, как средство решения половины монтажных проблем
Да тут ещё вполне нормально только пустоту сверху где перемычка заполнить утеплителем лучше сразу , в кирпичных домах четверти бывают и 100 мм + проемы неровные + продувание промерзание между кирпичами тут много всего
Ну вот рассказывал рассказывал про ГОСТ. Что надо делать подготовку. А сам посадил окно с такими зазорами. А поштукатурить не судьба?? А то, что пена усыхает на 0.3 мм в год. А потом удивляются, что окна дуют, что промерзают. За этими Века установщика и ходил в доме 26 окон над душой стоял. Чудо ребята. Загнули уплотнение снаружи, окно начал монтажной в проем запихивать.
Мужик, все грамотно рассказал👍
Курс Академии здесь: www.forumhouse.ru/academy/courses/17
Не имеет значения с какой стороны сверлить, с внутренней или наружной, после сверления сверлом д-10, под анкер нужно еще засверливать раму сверлом под декор.пробку. ну а что бы ваше сверло не "гуляло" его нужно правильно затачивать, со всем остальным согласен.
Увольте своего технического специалиста, за то что до сих пор не умеет устанавливать окна, 1 - проем в местах примыкания пены нужно было обработать праймером водонепроницаемым( дабы не попадала влага в пену которая придет из стены при отрицательных температурах ) 2 - окно замерено не правильно( плохим специалистом ) такой монтажный шов снизу - это провал, не более 6см должен быть, нужно было окно делать выше и снять ряд кирпича под отливом, ну или уже в данной ситуации выложить ряд под окном, занимает это 30-60мин с минимальными навыками, там ровно кладку делать не обязательно, нельзя использовать старые деревяшки которые там уже 30-50лет пролежали и сгнили, сами сказали антисептировать и сами же не стали этого делать, деревянные опорные подкладки можно использовать только из твердых пород дерева, с применением антисептика и явно не пролежавших замурованными в стене лет 30, под нагель в профиле надо было юнкануть пластик большим диаметром сверла что бы нагель доставал армировки, да я знаю что это века и там квадратная армировка, но все же могу скинуть видео как это выглядит наглядно, и если уж опять взяться за ваш упомянутый гост, то вы должны знать о нагрузках которые передаются на профиль, и то что опорные клинья устанавливаются не только под низ рамы но так же и сверху и с боков! Изучите еще раз ГОСТ и СНиП и перезапишите нормальное видео, а так оно нечем не отличается от ТУ по которым устанавливает любая шарашконтора! И поверьте я далеко не кандидат наук, который расщепил бы вас с таким монтажем на молекулы)) а простой работяга почитавший пару раз госты и нормы в силу своей профессии!
У Veka не только круговая армировка, есть и П-образная армировка, тот же Softline-70.
Вот когда при установке, в хрущевских кирпичах...твой подоконник, воткнется в батарею. Сразу станет понятно, для чего нижний зазор больше 60мм
@@Денис-й6я3п до батареи всегда 20см под подоконником по нормативам
@@Niksfix он же и пишет, что для этого надо просто поднять проём, выложив снизу ещё один ряд кирпича. И наверное именно для таких случаев выпускаются в продаже невысокие батареи.
так и не понял можно или нет нижний профиль пробивать дюпелями или всё же на пластины крепить?
и еще не понял, надо утапливать дюпель в раму до армировки или нет?
в одном видео говорит что нельзя нижний профиль пробивать,а в этом пособии пробито.
Та они только говорят какправильно а делают как все шаромышники просто.
@@TeplovDome4m 🤣
Снизу и с верху на пластины,по бокам на дюпеля прикрепил. Больше боялся,ни чего сложного...
А где псул с уличной стороны,нагель надо докручивать до метал профиля
Я что-то тоже не пойму то-ли что то поменяли то-ли дядя как все монтажники самаучка
@василий степанов а будет не крепкое крепление
@василий степанов ну можно вообще расплрки поставить и запенить тот же смысл
Пусть посмотрит Алексея Земскова и поучится
@василий степанов смотри эту дичь сынок
Ребята,плиз,очень важный вопрос: У меня ,в частном доме,на веранде получилась такая ситуация,что мне придётся меж двух полустенков,примерно 80см.высотой,устанавливать из профильной трубы П-образную конструкцию под коробку двери (70кг).По обе стороны к этой конструкции будут стыковаться 45х130 пластиковые окна.Так вот ,вопрос:Как мне правильно соединить металлическую проф.трубу (100х50)к пластиковому окну? Может какую ленту клеить,может ещё есть какие-то особенности? Спасибо.
Ни пароизоляции внутри, ни гидроизоляции снаружи, что тут правильно?
Нельзя пылесосить строительную пыль обычным пылесосом. Только если он вам не нужен. У меня такой уже лежит со сгоревшим мотором и новыми фильтрами.
Где парогидроизоляция?! Как так?!
В таком проёме она нах не нужна.
@@Dragon-lb7ke А в каком таком?
Сколка секция в окнах они бываеть 1. 2 .3. Камерный увас какие . вы про это забыли сказать
Зёма сказал ж ,на дрова не ставить!!!!!
под отливом пустоту показали!
под окном пенный шов ппц читайте гост шов пены не должен превышать 5 сант
У меня такие же страшные проемы. Окна ещё не менял, идёт ремонт квартиры, дом сталинка. Вопрос установщику. Почему такой большой зазор снизу между окном и стеной? Может как вариант доложить ряд кирпича? Или можно положить снизу пеноплекс для тепла? Какой зазор между окном и проемом оптимальный? Заранее спасибо за ответ.
рама должна быть по размеру проема! а не экономия под названием "стандартные размеры". когда себе сам делаешь оставляешь зазоры под пену макс 2 см, чтобы пистолет залез.
@@bratecyo так какой должен быть зазор?
@@kirill_mos как уже сказали выше, чем меньше зазор, тем лучше. Можно оставить небольшие зазоры для возможности выравнивания рамы в плоскостях.
Kirill Mos , если есть возможность, проем снизу можно приподнять кирпичом, конечно будет замечательно. Оптимальный зазор, с учётом размеров окон в сталинках, составляет 30 мм, при этом, самый минимальный не менее 15 мм, а максимальный ограничивается только несущей способностью крепежа, поскольку других разумных и обоснованных ограничений на этот параметр нет. Оговорюсь, что если, например, замерщик ошибся и окно «вылетает из четвертей проема» на улицу, то в такой ситуации, конечно, никаких оправданий для большого монтажного зазора нет и окно надо переделывать. А если, как в тех же сталинках (имею в виду сталинские высотки типа, как на Котельнической набережной и т.п.), четверти встречаются на проеме по 200 мм (20 см), а то и больше, то зазоры можно делать и большими, при условии грамотного крепежа. Конечно, можно большие зазоры компенсировать системными расширительными профилями, твёрдыми листовыми утеплителями, докладывать кирпичом и т.д. Ещё одна оговорка: если есть непреодолимое желание сделать «монтаж по ГОСТу», то проем придётся штукатурить полностью, чтобы и зазоры обеспечить и проем подготовить. Представьте себе этот процесс.
Уточню. Если окно будет заходить в четверть, то москитную сетку правильно не поставишь. Будешь её с боку задвигать. У обрамление углом с улицы не получится выполнить. Так что окно должно быть как уже кто-то написал, лучше выпадать. К стати зачем докладывать кирпич. При такой ситуации как в этом видео, лучше убрать кирпич мешающий отливу, а окно приопустить. Будет и зазор с низу меньше, и наклон у отлива, и сверху наружный угол как обрамление встанет на свое место, и хватит места для верхних креплений москитной сетки.
Где гидроизоляция почему нагеля за пластик?
@василий степанов по этим книгам суды выигрывают. Клиент подал в суд и ему 100%стоимости окон вернуть присудили
Очень сложно - пачти невозможно 😂😂😂
Когда замерщик пох...ст , а монтажник супер пох...сты))) Ужасы просто.....если бы этим же ребятам поручили сделать внешние откосы и внутренние они бы столько штукатурки точно не сбивали бы...)
На метре 4мм? При таких зазорах)))
Да уж , есть ГОСТ , а есть реальность. Когда-то каждый день в этом говне рылся.
Верхние нагеля ушли в пустоту.
халтура
13:03 ПЗДСС пылесос. Говорит одно а делает как все.
Вы бы сначала оштукатурили проем а потом окно ставили халтура.
Шо за "пусташовка" - сами слово придумали или будем пользоваться словами хотя бы из словаря.
Регелямииииии
Всё бы ничего, но мало того, что подставку от рамы не открутили, ещё и отлив к ней закрепили... Вы чё троллите, что ли? Первый и последний раз вижу подобное.
@василий степанов К раме, под раму. Но никак не в подставку для безопасной транспортировки.
А, это же ты только на пену окна ставишь? У тебя, не сомневаюсь, отлив тоже держится на пене. И "уши" у отлива шириной более 350 мм, у тебя, наверное, тоже на пене, вместо дюбель-гвоздей. Ну либо никак, да? У тебя, в общем, всё на пене?
технологическую карту бракоделы не видели?и почитайте хотя бы что написано на баллоне с пеной
Александр Уланов, Вы не специалист! Вы установили это окно не по ГОСТ! И не учите монтажников «криворукому» монтажу! Вы одно из лиц на которые равняются монтажники, Вы им ещё и дипломы о прослушивании выдаёте, так нельзя! Если Вас нужно научить установки окон по ГОСТ, что бы через 3-5 лет не «дуло» из монтажного шва, обращайтесь, только я дипломов не выдаю, а летаю по всей России и учу монтажников выполнять монтаж по ГОСТ! Привет Вашему коллеги из снабжения на Мосренгене! А я ведь предлагал бесплатно обучить Ваших монтажников, но куда там, Вы же VEKA!))
Макс Громо , не надо врать.
Александр Уланов по какой из строчек Вы говорите, что не надо врать?
Макс Громо , каких монтажников Вы учите по всей России? Монтаж по ГОСТу... Рассказал бы я Вам.
Александр Уланов я Вашу работу видел, Вы мою нет, как что то можете утверждать?
Макс Громо , где Вы видели мою работу? Ничего Вы скорее всего не видели, кроме этого видео. И приведите пример того, где кого и когда Вы по «всей России» учите.
Реновация ,рекламация...
Защитные очки,наушники да респиратор надень!
Бред
Капец, брось ,кто так делает?