Кажется я перестарался с Гачи =) естественно станок не издаёт такие звуки при работе, там обычные звуки шаговиков. А на видео наложено wee-wee от сержанта Харрингтона ruclips.net/video/JmJn9MhTZdg/видео.html
Пришла эпоха 70 80 90, из говна и палок, не DIy а самопал, я в90х электрогитару сделал, ZX Spec спаял, в нулевых сделал АС из гранита. Сегодня буду паять батку, для электровела. Главное голова, а там и руки, и не боятся. Но главное голова, и что бы там мозги.
Несколько советов: 1.Не используй лазер на 100% мощности, проживет дольше 2.сделай обязательно продувку зоны реза это улучшит рез, не даст закоптиться линзе, ибо она подгорит
@@MsTim159 а вы разницу между продувкой и вытяжкой понимаете?) продувка нужна что бы выдувать золу из зоны реза, тем самым рез будет четче. Плюс сдувать дым от линзы что бы продукты горения на ней не осели. Ну и да посмотрите еще раз видео где алекс говорит что вытяжка не справляется при резе, и сколько там дыма выходит. Ну и как бы мое дело посоветовать
Чтобы из easy eda получить нормальный качественный вектор для ЧПУ надо: Сохранить в PDF Закинуть в corel draw Преобразовать абрис в контур Выключить заливку Поставить толщину линии - сверхтонкий абрис Слиянием, поэлементно, соединить все линии .... 2 часа спустя ... Экспортировать в DXF
Я проще делаю. Из Протеуса вывожу в BMP с разрешением 600 dpi. Открываю в LightBurn. Там преобразовываю в вектор с убиранием сглаживания в ноль. Получается отличный вектор. В слое Выставляшь Line, скорость и мощность в зависимости от лазера. Далее создаю в слое подслой и в нем указываю перекрестную заливку. LightBurn лицензионная есичо. Не глючит.
По своему опыту пользования подобного станка что могу сказать. 1. Обдув и ещё раз обдув(рабочей зоны) , вытяжки для этого точно нехвати. 2. Векторная гравировка( про нее было в последних секундах) даёт ощутимо величение качества гравировки. 3. Не скажу как сейчас но ещё лет 5 назад 40ватные лазеры были лишь у китайцев и сгорали в первые месяцы пользования. Но сейчас, может, все и изменилось. 4. После гравировки кожи вас от копати спасёт клячка! (её в валик а валик катаем по гравировка, ВНИМАНИЕ ТРЕБУЕТ СНОРОВКИ) 5. ВСЕГДА НОСИТЕ ОЧКИ В КОМНАТЕ СО СТАНКОМ, СПАСЕТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ И НЕ БУДЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА! Для автора, попробуй гравировать стекло отражением от поверхности (тобишь кладёшь фанеру а на неё сверху стекло) очень интересный результат получается...
Очки защитные не нужны, я года 3 работаю с таким. Там не лазер, а светодиодный фонарик. Луч сфокусирован в точку только в одном месте, примерно в 5 см от лазера, далее расходится как от обычного фонарика с углом градусов в 10. Там есть линза, если сфокусировать не "бесконечность" получается пятно размером в сантиметр. Полноценный лазер не расходится в пространстве с таким углом большим. Но если кто-то новичок и не понимает куда отраженный луч светит, лучше носить конечно. На Хабре отписывались те что выжгли сетчатку по центру лазером зеленым в 0.2Вт, неудачно попал в глаз, но они работали с нерасходящимся лучом. Получается у них слепое пятно по центру зрения, куда смотрят, там предметы исчезают.
Стекло - да. И зеркало тоже. Получаются очешуительные контура. Например, в углу зеркала винтажный вензель. Главное, не забывать: НЕ СНИМАТЬ ОЧКИ, по завершении В ПЕРЧАТКАХ отнести под проточную воду, и ТЩААТЕЛЬНО вычистить щёткой. Иначе будут флэшбэки из детства о стекловате...😁
Спасибо за инфу! А вот травить плату в хлорном железе надо "вверх ногами", т.е. чтобы она плавала фольгой вниз. Она не тонет за счет поверхностного натяжения жидкости если ее не мочить целиком. Касаясь жидкости краем платы под небольшим углом к постепенно наклонить всей плоскостью, чтобы под ней не образовалось пузырьков воздуха. Так отработанная медь опускается на дно ванны, это значительно улучшает качество травления.
К слову про "пчелу". Часто при резке лазером, материал весит на уголках, а под ним ничего нет (нет подложки, а если и есть то сантиметрами 10 ниже). Если сразу обрезать контур фигуры - то деталь сразу вывалится, а у нас еще куча фигурного реза внутри. Потому и нужны слои или множество последовательных GCODE файлов, чтобы вначале резать внутренние контуры, а потом внешние. Честно не успел понять на видео, что происходит, но думаю задумка была в этом. Это была скорее всего функция той программы которой открывался файл, и она пыталась автоматом определить внешние и внутренние контуры, но что-то пошло не так)
На лазере можно фоторезистивную пленку вместо краски использовать с дальнейшим травлением. Для ЧПУ фрезера использую программу flatcam, она умеет читает герберы. По разной геометрии пятаков на плате для микросхемы - нужно проверить люфты по осям, либо пересчитывать шаги для шаговиков. Это проблемы любых китайских наборов ЧПУ
все гораздо проще, пятно на выходе из лазера, имеет форму овала. Это у всех полупроводниковых лазеров, от физики не уйти. Поэтому и возникает разница в толщине реза или толщине гравировки(маркировки)
Alex, совет: травить лучше в перекиси водорода с лимонной кислотой. Раствор получается дешевле, доступнее, не оставляет следов, можно смывать отработку в унитаз! (читатель, лайкни, чтобы коммент стал заметнее ;) )
Сделайте четыре точки максимального квадрата на столе и замерьте реальны размер между ними. Если отличаются, то различие ширины дорожки, можно подогнать количеством шагов на оборот двигателя.
Комрады, запах от жжёного материала будет в любом случае т.к. НЕРА не фильтрует запахи, она фильтрует частицы т.е. оберегает вас от РМ10/2,5. Борется с запахами угольный фильтр.
Это прекрасно, Боже, как же это прекрасно. Спасибо за отличный обзор. Тему лазера отложил для себя в долгий ящик, и разбирать её вообще не планировал, но просмотр видео полностью оправдал потраченное время. :)
Гравировка на металле производится на «слабых» станках при помощи обычной термопасты кпт8! Наносится тонкий слой на место гравировки, подсыхает, затем гравируешь с малой скоростью и большей мощностью! Лазер впекает пасту в металл! На нержавейке получается прикольно! Остатки пасты просто смываешь потом! Для резки фанеры - хороший обдув в зону реза, тогда фанера гореть не будет! Компрессор можно взять которые используют для аэрации водоемов, простенький мембранник! От него шума немного. Если денег жалко, можно использовать лайфхак сода с водой, покрываешь этим составом фанеру и режешь.. принцип тот же что и сварка углекислотой ))) но компрессор лучше в разы
Делал с помощью G2G. Она из Gerber делает G - код. Даже ролик такой есть. Только у меня СNC 3018, лазером сделал дорожки, а шпинделем плату вырезал и отверстия посверлил)
У меня 15W лазер с 1000х1000 мм рабочим полем. Прожигает 5мм фанеры за 8-10 проходов. И правильно Андрей Демин сказал - продувку зоны реза надо сделать. Я для этого купил кулер 15000 об. И расположил его на лазерной головке, под небольшим углом к плоскости реза.
Эпичный обзор! Даёшь RGB шипастый чокер :) В качестве софта для ЧПУ программ можно использовать слайсер для 3D принтера. Нужно только конвертнуть модель в STL. Это будет эпично и просто!
Муж собирался покупать подобный станок, и так сказать впрыгивая в последний вагон мы заказали еще за 15К р вместо нынешней цены (на 14:00 12.03.2022) 32К р правда станочек указан как 20 Ватный, но это явно не мощь головки. ожидаем доставку со дня надень.
Хочу посоветовать засвечивать фоторезист, для изготовления печатной платы, делал пару раз на станке cnc 3018 вообще шикарный результат получил. Не одной косячной дорожки.
Я тоже хотел посоветовать. Если Гайвер прочтёт мой комент то, я недавно засвечивал фоторезист (даже видосик сделал) результат такой что ноктем не оторвать фоторезист. И та дорожка которая у тебя оторвалась она будет прорисована. Плюс не травить хлорным железом а лимонная кислота перекись соль сахар. Этот раствор не такой жесткий как хлорное железо и результат получше. Спасибо Гайвер если прочитал
Для резки фанеры нужна струя воздуха в точку реза. Я себе месяц назад купил свой первый ЧПУ CNC 3018 PRO со шпинделем и лазерным модулем 5,5 W. Приколхозил автомобильный компрессор с подачей воздуха через иглу от шприца прямо в точку фокуса на фанере. Режет при мощности в 70% отлично без нагара, рез получается тонкий. Тут многое зависит от фанеры. Для резки нужно выбирать фанеру ФК берёзу, у меня была фанера ФСФ, первые слои прорезаются отлично, средние слои не режутся вообще. Сейчас жду фанеру ФК, буду тестировать на неделе и снимать видосы. Для станка собрал корпус шумоизоляционный с вытяжкой, так-что ни шум от компрессора и шпинделя, ни дым от горящей фанеры мне и соседям не грозит.
По поводу easyeda - есть конвертироловки из Gerber. Его экспортируем, и используем, например, flatcam. Можешь ещё погуглить этот вопрос, но никакие экспорты в графические форматы тут работать не будут нормально. Это раз. Два - жечь довольно хреновая по-моему идея, лучше фоторезистом. К тому же, так можно потренироваться и масочку с шелкографией сделать уф-засветкой, на алике продается тоже. Три - про то, что по контурам надо идти, ты абсолютно прав. 5 mil, думаю, потому и отвалились, что в растре были сделаны.
Для плат есть самоклеящаяся фоточувствительная пленка. Правда нужно немного химии, которая продается в любом хозмаге, но зато можно довольно легко делать 5mil дорожки.
Их своего опыта: 1. На зеркальной металлической поверхности иногда все же удаётся нанести достаточно стойкий оттиск, для этого надо изначально зарисовать поверхность перманентным маркером. После прожига удалить лишнее спиртом. Но получается не со всеми маркерами, надо подбирать. Рассчитывал на то, что чёрный цвет больше света жрет и сработало, иногда выгорает именно слой металла но судя по всему ооочень тоненький, иногда происходит вкрапление красителя, зависит от самого металла. 2. Совместил охлаждение лазера с дымоотводом, направление верхнего вентилятора лазера поменял вниз, поставил с лучшей производительностью и максимальными оборотами, снизу сделал насадку воронку с ассиметрией в одну сторону. Хоть и не через фильтр с сомнительной эффективностью, но сам дым от луча сдувает очень эффективно и главное по направлению ОТ луча лазера, что даёт запас по мощности.
Как я понимаю там используется СО лазер, а для гравировки и резки металла(любого) необходим Волоконный лазер. СО лазер отражается от металлов как свет от фонарика и ничего им не делает. У меня есть лазерный гравер 20Вт с волоконным лазером. Их хватает для гравировки в основном, но можно сделать резку на тонких алюминиевых или нержавеечных листах толщиной до 0,5мм. Платы тоже хотел сразу выжечь, думая что снимем слой меди с текстолита, но результат был аналогичным, медь поплыла и тонкими волосинками впаялась в текстолит. За пару метров коннчно было похоже на готовую плату, но в действительности на свалку. Гравер имеет разрешение до 1000dpi. поэтому пришли к такому же решению, прокрасиди краской и срезали её лазером. Перенести рисунок толком не получалось, либо превращать в картинку, что херит разрешение и появляется некая пиксельность, поэтому просто вставлял скан оригинальной платы в Corel и там перерисовывал её повер, а потом размерность подгонял. Всё хорошо стыковалось. Демонстрируемы станок вполне годный для тех кто хочет попробовать чтото небольшое.
Гравер Trotec fiber speedy 100. Обдув в нём есть, и это хорошо помогает убирать пыль отслоившегося металла или пластика. А вот вытяжки в нем нет, только патрубок, к которому и подключили вытяжную систему обыкновенную не фирмовую, ни дыма ни гари ни ощущения песка на зубах. Дым вреден от чего бы он ни получался. Чтобы 20Вт прорезали металл приходится линию реза делать в 20 и более проходов. Мембранку на компрессор из тончайшей нержавеки прорезали за 15-20 подходов, а вот миллиметровке понадобилось около 70. Очень хорошо режет резину, в один проход снимает от 0.5мм, пластики идентично, даже графлекс листовой можно гарезать как угодно под прокладку движка например ( прорезали 5мм толщины), но только не армированный металлом, там для такой мощности полномочия всё.
Готовая механика фрезера 20х30см стоит 500 евров минимум и сейчас пока не продают в европах Пердзаказы все раскупили Это улучшеная версия популярных китайских станков, теперь там рельсы стоят, что позволяет грызть платы ровно и мягкие металлы Есть станок и получше, но стоит 4к евров
Конвертировать: EasyEda->pdf ->Corel draw. Выделить в кореле кривые и нажать ctrl+shift+q. Далее объединить дорожки булевой операцией пересечение(на панеле вверху). Не путать с ctrl+g. После можно экспортировать в dxf dwg pdf, по вкусу.
@@Sergofan836 Наверное. EasyEda делает дорожки как центральную линию+ параметр ширины. По параметру векторные проги рисуют лишь на экране нужную ширину. А для гравировки, если правильно понял, нужно чтобы дорожка была нарисована как контурный объект Если Gеrber2GCode умеет так, то да. А корел - один из вариантов
Алекс, вместо алюминиевого стола советую взять мелкоячеистую сетку из хозмага и слегка приподнять её над поверхностью стола, а на неё уже класть фанеру. Тогда дым и копоть от фанеры будут уходить вниз и рассеиваться, и не будет коптить заготовку снизу. Ещё для обдува места реза примени хороший аквариумный компрессор, а в качестве сопла идеально подходит игла от флакончика с китайским флюсом. Кроме того, 5,5вт лазерные диоды - на сегодня самый мощный диод который можно купить на алиэкспресс за вменяемые деньги ~ 30 долларов. Модули по 40-80вт это по сути те же диоды, но разогнанные контроллером и работающие на пределе, их ресурс вряд-ли будет велик. Интересны модули с двумя лазерными диодами, вот об этом если снимешь выпуск, будет очень интересно узнать. Я свой станок строил на Ардуино, прошел через многие трудности, но он обошелся дешевле медведя примерно вдвое (если бы я использовал ремни вместо винтов и не рельсовые направляющие, а самодельные из подшипников, ценник был бы в 4 раза меньше).
Последний писк моды это головки со сжатием лазерной точки - FAC . Лазерная точка там квадратная и мощность получается в пятне больше из за лучшей фокусировки 0.04мм... Я успел купить такой на 40 якобы ватт, и заменил для пробы свою лазерную головку на 7-ми ватном диоде NUBM-44-V1 купленном мной на Ебей за 200 баксов 4 года назад в США... И при мощности в 5.5 ватт новая голова имеет явно меньшее пятно и злее минимум в 2 раза... Гравирует нержавейку на лезвие ножа без всяких покрытий и черных маркеров ... причем даже не на полной мощности... Я не новичок и у меня много самодельных лазерных девайсов на 5-ти ватных лазерных диодах..., но я не ожидал что система - FAC будет на столько эффективной....На распродаже она мне обошлась всего в 6300р... Сейчас уже минимум 17000 такие на Али....
@@Phob4eg Ну 70 это наверное не 5 ватт... Я видел диод на5 ват там где то по 130 баксов при цене 75 за бакс...., поэтому и решил взять на распродаже всю голову, а не отдельно диод... хотя сначала хотел купить только диод...
@@Alex-fh2th у меня уже всё есть, даже охлад на Пельтье. Старый диод я запорол, вкрутив другую линзу, в пластиковой обойме. Она подгорела и вывела из строя диод. До этого стояла хорошая в металле и диод хорошо справлялся. Но она была более длиннофокусной, а с длиной фокуса увеличивался и размер точки, поэтому я полез экспериментировать. В общем нужно попробовать купить этот диод со сжатием точки
@@Phob4eg Ясно ... но у меня получилось что готовый модуль был дешевле чем один диод... Если будете покупать диод, то только не в магазине NEJE- STORE там вас обманут и вместо рекламируемого на 7,5 ватт с маленькой точкой и большим сроком службы пришлют обычный диод на 5 ватт, который у других продавцов стоит в полтора раза дешевле... Проверено на личном печальном опыте....
Про плату. Выжечь медь определенно можно, такую установку сделали LPKF. Я пытался применить для этого волоконный маркиратор. Не вышло. При сжигании текстолита получается что-то с существенной проводимостью. Плюс платы на алюминии так скорее всего не сделать - риск сжечь изолирующий слой. Лучший известный мне метод. 1) Нанесение краски 2) Удаление части краски волоконником (результат отличный, лазер очищает медь от грязи) 3) Травление 4) смыть остатки краски
Можно в CorelDraw нарисовать и экспортнуть как на резку. Будет просто и не особо муторно Единственное что под резку - сверхтонкий абрис, а под гравировку любая другая ширина
ждём рекламного предложения от Leatherman. Я даже пока не знаю, как правильно будет его подать. Догадываюсь конечно, но чёткого представления пока нет)))))))
Алекс, не приходила ли тебе идея сделать самому станки с нуля? Тем более ввиду большого курса доллара, мастерить из подручных средств возможно дешевле, да и самому интереснее
Алекс привет. Очень было бы интересно как это лазер делает гравировку на клавиатуре ноутбука, для меня это очень актуально. Сделай обзор если это возможно
Спасибо за труд! Не нашел как можно донатить! Ребят давайте поддержим нашего любимого блогера! Он очень много сделал полезного для всей русско говорящей публики (Прошу только без политики!)! Не ноет что нет монетизации, как некоторые!
Работаю на лазерном станке (не на этом) уже довольно долго, и могу сказать, что всё, что угодно можно прорезать с одного реза и при этом не оплавить, нужно просто поиграться с мощностью. Также поверхность перед резкой можно покрывать малярным скотчем если пленки нет. Тогда деталь не будет вонять и все разводы останутся на скотче. Фокусное расстояние и вообще все связанное с оптикой супер важно, в том числе и прямой угол между столом и лучом. Это напрямую влияет на чистоту реза. Хорошо откалиброванный луч даёт очень тонкий рез. Советую убрать станок в корпус и сделать подобие вытяжного шкафа с хорошей турбиной, а то комната и одежда будут вонять неделями. Да и это очень вредно! (резал всё от евы до листового поликарбоната) P.S. Приблуда для гравировки цилиндрических поверхностей офигенная, завидую)
Лазеру кстати лучше давать отдых и не гравировать слишком долго, тут кто-то уже писал что нельзя гравировать на 100% можности, я бы сказал мощность нужно ставить до 70%(это для моего станка). Не прорезается материал? Делаем скорость меньше. А, и не стоит стесняться прижимать листы чем нибудь тяжелым во время резки по краям, чтобы их не вело, или сделать какие-нибудь крепежи/струбцины
Я снимал металл с зажигалок с помощью слоя термопасты и лазера. Причем по металлу можно было проходиться аж несколько раз, тк термопаста в моем случае в отличие от краски не испарялась. Теоретически тоже самое можно попробовать то же самое для гравировки плат. Главное между заходами давать станку отдыхать
Как владелец нормального СО2 станка скажу - что бы резать фанеру нужен обдув. Причем, правильный и достаточно сильный. Когда то давно начинал с такого же «соберизавод» станка. Пробовал прилепить к нему обдув - такое себе развлечение. Если только времени свободного много ;)
Для более качественной гравировки нужно включить режим гравировки в одну сторону или скомпенсировать обратный интервал BiDirection. В видео это в глаза бросается.Это есть на промышленных станках, на этом - не знаю. Да, при такой дымовухе линза очень быстро пригорит. Нужен какой нибудь тубус с подачей воздуха, например, от аквариумной помпы вытесняющей загрязненный воздух от линзы.
Для того чтобы перегнать печатку в фрезер пользуюсь такой связкой: Sprint Layout импорт в plt -> StepCam из plt в dxf -> Aspire полноценная работа с векторами, слои, редактор и т.д. Кстати из Sprint Layout можно также получить drl с отверстиями и также в StepCam преобразовать в dxf
24:30 абсолютно верно, векторном по чище будет, и файлы формата .nc поддерживают резку во всех направлениях а так же отрисовку окружностей, это стандартные команды gcode
Алекс, по поводу EDA и прог для лазерной резки. Я выводил из EDA в формате PDF, открывал на весь экран и делал скриншот, в любом редакторе обрезается все лишнее и сохраняется в PNG! С ним проги для лазера хорошо работают. В самой проге уже уменьшал картинку по размеру платы. На пром лазере получались платы с дорожками 0.15 мм. Тоньше не пробовал
А ведь ё-маё! Можно же сначала сделать плату такой технологией. Потом покрыть её уже маской. И попробовать прожечь площадки, а потом уже аккуратно сверлить. Да, шелкографии не будет, но щито поделать. Хотя, стоп. Хреновенькую можно выжечь! А потом тирануть туда белой краски. Но по идее, это надо делать до выжига площадок. Иначе втирать будем уже какую-то дичь. Многие программы позволяют вывести проект в нужном виде, и шаблон под резку площадок у нас в кармане. Почти завод, но не совсем. Есть и пара проблем, с которыми придётся столкнуться: 1. Нужна паяльная маска. Не абы какая, а которая будет равномерной толщины, и прожигаемая. Но при этом, чтоб от одной пайки не развалилась. Спрей не видал, а вот в виде плёнки встречалось. Dynamask например(75 мкм). Не дёшево, но терпимо, если за 2 метра -_-. 2. Когда сверлить? Если сверлить до оклейки плёнкой, то можно наделать неровностей, а может и сосков. Если после, то нежная маска может порваться, а не просверлиться. Помогут только практические исследования. P.S. Знаю что некропостинг, но пусть будет. Я спокоен, даже если его не увидят. Я выговорился.
Alex, здравствуйте. Вы меняете по формуле макет под свою фанеру. Может быть знаете,как поменять только шипы и пазы в готовом макете,чтобы размеры самого макета остались изначальными? Подскажите,если существует такой способ в лайтбёрне?
Мне вот интересно в тех головках действительно 20-60Вт !? у бкржуев видел но тарабарсеий с трудом разбирал и не хрена не понял... А для меди там не только мошьность нужна, а тип и длина волны... Помоему в мире вообще 1на фирма делает резаки по текстолиту - типа для прототипов в лаборатории...
Этим лазером можно засвечивать фоторезист как пленочный так и жидкий, таким способом можно изготавливать дорожки на пленочных подложках - фольгированные пленки (ПЭТ, каптон), при этом не перегревая их. Насчет непосредственной резки металла текстолита - это уже волоконный лазер.
что бы вертикальные и горизонтальные линии при гравировке были одинаковой толщины, мы гравируем в режиме "диагональ", т.е. гравировка происходит не по горизонтали или вертикали, а по диагонали. В LaserGRBL это возможно, попробуй, результат удивит. Так же тут писали, что нужна продувка, это факт, гравировка получается в разы четче. Мы собирали себе подобный станок на arduino uno, трудится уже третий год, восстанавливаем потертые кнопки на автомобилях.
Интересно, есть ли похожее решение для резки оцинковки 0.5мм, сколько искал везде либо граверы не способные резать, либо плазморезы которыми можно и 10см нержавейки прорезать, но это мягко говоря слишком для меня.
Кажется я перестарался с Гачи =) естественно станок не издаёт такие звуки при работе, там обычные звуки шаговиков. А на видео наложено wee-wee от сержанта Харрингтона ruclips.net/video/JmJn9MhTZdg/видео.html
Гачи, как в раз.
Спасибо за обзор!
21:18 мой коммент так и не закрепил
Наконец то настоящий ♂мужской♂ обзор
Блин, жаль
По моему самая лучше версия обзора🤣 Продолжай в том же духе
Недавно шел мимо магаза с названием "Мир сантеха" и тут же подумал про Алекса. Наверно самодельщики туда вместо рая попадают, им там есть чем заняться
У меня каждый вечер мигает в окне "Сантех центр"
@@_Angel_Dust 🤤😍
Спецоперация "Мир из сантеха" удалась.
@Douk Douk казнить нельзя помиловать?
Хотя, по-моему, знаков препинания будет не достаточно, чтобы понять то, что ты написал ;)
Пришла эпоха 70 80 90, из говна и палок, не DIy а самопал, я в90х электрогитару сделал, ZX Spec спаял, в нулевых сделал АС из гранита. Сегодня буду паять батку, для электровела. Главное голова, а там и руки, и не боятся. Но главное голова, и что бы там мозги.
Спасибо, Dungeon Master! За качественный обзор! (качество платы удивило, не думал что на домашних станках можно добиться такого результата)
Несколько советов:
1.Не используй лазер на 100% мощности, проживет дольше
2.сделай обязательно продувку зоны реза это улучшит рез, не даст закоптиться линзе, ибо она подгорит
В станке встроенная вытяжка, продувка не нужна
@@MsTim159 иногда не хватает
@@MsTim159 а вы разницу между продувкой и вытяжкой понимаете?) продувка нужна что бы выдувать золу из зоны реза, тем самым рез будет четче. Плюс сдувать дым от линзы что бы продукты горения на ней не осели. Ну и да посмотрите еще раз видео где алекс говорит что вытяжка не справляется при резе, и сколько там дыма выходит. Ну и как бы мое дело посоветовать
1. лучше вообще не включать! :D
@@victor_glekler да, можно самим станком нацарапать на стене "здесь был Гайвер" затраты на электричество "0" )))))
Теперь я хочу видеть♂Dungeon Gyver♂ во всех остальных видосах
Ооооо евг привет! Когда след. видео про тот украденный Саидом ноут
♂️Thank you, sir!♂️
Вот бы ещё из сантеха гравер спроектировать... )
Чтобы из easy eda получить нормальный качественный вектор для ЧПУ надо:
Сохранить в PDF
Закинуть в corel draw
Преобразовать абрис в контур
Выключить заливку
Поставить толщину линии - сверхтонкий абрис
Слиянием, поэлементно, соединить все линии
....
2 часа спустя
...
Экспортировать в DXF
Я проще делаю. Из Протеуса вывожу в BMP с разрешением 600 dpi. Открываю в LightBurn. Там преобразовываю в вектор с убиранием сглаживания в ноль. Получается отличный вектор. В слое Выставляшь Line, скорость и мощность в зависимости от лазера. Далее создаю в слое подслой и в нем указываю перекрестную заливку. LightBurn лицензионная есичо. Не глючит.
@@АндрейСмелков-б1п FlatCAM можно прям там создать уп, можно в d svg импортировать и уже в LaserWeb создать уп
яб многое отдал что бы видеть лица создателей смотрящих твой обзор
Лайкните, кто хочет, чтобы все выпуски Алекса теперь были такими
По своему опыту пользования подобного станка что могу сказать.
1. Обдув и ещё раз обдув(рабочей зоны) , вытяжки для этого точно нехвати.
2. Векторная гравировка( про нее было в последних секундах) даёт ощутимо величение качества гравировки.
3. Не скажу как сейчас но ещё лет 5 назад 40ватные лазеры были лишь у китайцев и сгорали в первые месяцы пользования. Но сейчас, может, все и изменилось.
4. После гравировки кожи вас от копати спасёт клячка! (её в валик а валик катаем по гравировка, ВНИМАНИЕ ТРЕБУЕТ СНОРОВКИ)
5. ВСЕГДА НОСИТЕ ОЧКИ В КОМНАТЕ СО СТАНКОМ, СПАСЕТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ И НЕ БУДЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА!
Для автора, попробуй гравировать стекло отражением от поверхности (тобишь кладёшь фанеру а на неё сверху стекло) очень интересный результат получается...
да не выдают 40ваттные 40 ватт мощности. 10 отсилы.
40 ватт это потребляемая мощность у светодиодных лазеров, которая равняется 5.5 ватт оптической мощности
Очки защитные не нужны, я года 3 работаю с таким. Там не лазер, а светодиодный фонарик. Луч сфокусирован в точку только в одном месте, примерно в 5 см от лазера, далее расходится как от обычного фонарика с углом градусов в 10. Там есть линза, если сфокусировать не "бесконечность" получается пятно размером в сантиметр.
Полноценный лазер не расходится в пространстве с таким углом большим.
Но если кто-то новичок и не понимает куда отраженный луч светит, лучше носить конечно. На Хабре отписывались те что выжгли сетчатку по центру лазером зеленым в 0.2Вт, неудачно попал в глаз, но они работали с нерасходящимся лучом. Получается у них слепое пятно по центру зрения, куда смотрят, там предметы исчезают.
Стекло - да. И зеркало тоже. Получаются очешуительные контура. Например, в углу зеркала винтажный вензель.
Главное, не забывать: НЕ СНИМАТЬ ОЧКИ, по завершении В ПЕРЧАТКАХ отнести под проточную воду, и ТЩААТЕЛЬНО вычистить щёткой. Иначе будут флэшбэки из детства о стекловате...😁
Та он и так вон в каких очках. Варить можно.🙂
Спасибо за инфу!
А вот травить плату в хлорном железе надо "вверх ногами", т.е. чтобы она плавала фольгой вниз. Она не тонет за счет поверхностного натяжения жидкости если ее не мочить целиком. Касаясь жидкости краем платы под небольшим углом к постепенно наклонить всей плоскостью, чтобы под ней не образовалось пузырьков воздуха. Так отработанная медь опускается на дно ванны, это значительно улучшает качество травления.
К слову про "пчелу". Часто при резке лазером, материал весит на уголках, а под ним ничего нет (нет подложки, а если и есть то сантиметрами 10 ниже). Если сразу обрезать контур фигуры - то деталь сразу вывалится, а у нас еще куча фигурного реза внутри. Потому и нужны слои или множество последовательных GCODE файлов, чтобы вначале резать внутренние контуры, а потом внешние. Честно не успел понять на видео, что происходит, но думаю задумка была в этом. Это была скорее всего функция той программы которой открывался файл, и она пыталась автоматом определить внешние и внутренние контуры, но что-то пошло не так)
Для таких целей программа сама понимает что сначала режется внутрянка
В LightBurn есть возможность задать последовательность резки. Что вперед, а что потом. Можно и слоями.
На лазере можно фоторезистивную пленку вместо краски использовать с дальнейшим травлением. Для ЧПУ фрезера использую программу flatcam, она умеет читает герберы.
По разной геометрии пятаков на плате для микросхемы - нужно проверить люфты по осям, либо пересчитывать шаги для шаговиков. Это проблемы любых китайских наборов ЧПУ
все гораздо проще, пятно на выходе из лазера, имеет форму овала. Это у всех полупроводниковых лазеров, от физики не уйти. Поэтому и возникает разница в толщине реза или толщине гравировки(маркировки)
Внезапный ♂gachi♂референс, то что мы НАКОНЕЦ-ТО заслужили! Жаль цены кусаются...
Одни гучи и луивитоны в голове, правильно будет ♂️gachi♂️
Цены для настоящих ♂️slave♂️!
@@НиктоНигде-ф1ы fixed, thx ♂bro♂
Смотря для каких целей брать
AlexGyver: "do you like what you see"
subscribers: " yes dungeon master"
Or "sure, why not"
Это лучшее что я видел, спасибо за детство❤
Ты всё детство на ютубе прожёг? Пипец
@@mr_faild рофлан) а ролик годный
@@goshanbellin скорее не рофлан а палево))
@@Proton_Neutron ♂Van♂сed прога зачетная, но лучше качать с официального сайта приложения
@@Proton_Neutron у меня вансед всё так кроме дизов их тоже нет))) может версия какая другая
Alex, совет: травить лучше в перекиси водорода с лимонной кислотой. Раствор получается дешевле, доступнее, не оставляет следов, можно смывать отработку в унитаз! (читатель, лайкни, чтобы коммент стал заметнее ;) )
ХЖ тоже можно в унитаз смывать, вай нот
перекиси хватит максимум на два раза а хлорного железа на несколько лет
@@Миша-п3г использую один раз, цена копейки, и грязи нет, как от железа
Этот ♂Laserman♂ явно имеет общее с ♂Boy next laser♂
"Изображение получается не только dark, но еще и deep"
Спасибо тебе, Алекс, за позитив в это непростое время!
расиянец когда оно у тебя простым было ?
@@NickVolhin зато у тебя сейчас чудо а не время)))
@@ВасоУпрямый нет не чудо так как я в росии , страстная ошибка .
@@NickVolhin у айтишников всегда всё нормально было ))
@@SIM31r так ты к категории распильщиков бюджета уже относишься это не подходит под описания расиянца .
Сделайте четыре точки максимального квадрата на столе и замерьте реальны размер между ними. Если отличаются, то различие ширины дорожки, можно подогнать количеством шагов на оборот двигателя.
Комрады, запах от жжёного материала будет в любом случае т.к. НЕРА не фильтрует запахи, она фильтрует частицы т.е. оберегает вас от РМ10/2,5. Борется с запахами угольный фильтр.
Это прекрасно, Боже, как же это прекрасно.
Спасибо за отличный обзор. Тему лазера отложил для себя в долгий ящик, и разбирать её вообще не планировал, но просмотр видео полностью оправдал потраченное время. :)
Вот это я понимаю, ♂right version♂ обзора станка!
1:00 - у меня передоз отсылками)))
Алекс спасибо за обзорчик! Но не забывай все ДАЧНИКИ и не только ждут GyverControl!😉😉😉
Гравировка на металле производится на «слабых» станках при помощи обычной термопасты кпт8! Наносится тонкий слой на место гравировки, подсыхает, затем гравируешь с малой скоростью и большей мощностью! Лазер впекает пасту в металл! На нержавейке получается прикольно! Остатки пасты просто смываешь потом!
Для резки фанеры - хороший обдув в зону реза, тогда фанера гореть не будет! Компрессор можно взять которые используют для аэрации водоемов, простенький мембранник! От него шума немного. Если денег жалко, можно использовать лайфхак сода с водой, покрываешь этим составом фанеру и режешь.. принцип тот же что и сварка углекислотой ))) но компрессор лучше в разы
Херасе! Судя по прикиду AlexGyver в армию загребли... И по всей видимости в армию любовников.
Что по нынешним временам весьма неплохо.
Вот это я понимаю правильный обзор, аж гравёр захотелось! И это точно не игрушка, а полезный инструмент
В последнее время стало много гачи
Заслуживает лайков
Звук в процессе работы станка - просто огонь. Как будьто у робота пачку 18650 отбирают и он сопротивляется
Моей собаке не понравился, ушла в другую комнату )
Делал с помощью G2G. Она из Gerber делает G - код. Даже ролик такой есть. Только у меня СNC 3018, лазером сделал дорожки, а шпинделем плату вырезал и отверстия посверлил)
Поддерживаю, кроме того автор ещё и активно общается на одном из чпушных форумов, часто делает улучшения в программе, которые просят пользователи.
У меня 15W лазер с 1000х1000 мм рабочим полем. Прожигает 5мм фанеры за 8-10 проходов. И правильно Андрей Демин сказал - продувку зоны реза надо сделать. Я для этого купил кулер 15000 об. И расположил его на лазерной головке, под небольшим углом к плоскости реза.
Я иглу сделал и компрессор небольшой, дул в зону реза, эффект очень хороший был. Зола вылетала и лазер светил в чистую древесину.
@@SIM31r Игла - тема. Тоже хороший совет! Сергей, стачивать иглу надо? всмысле, что остреё кончика подрезать.
@@MsVisualman не обязательно, но лучше иглу обломать, а то в палец воткнется при работе со станком ))
Эпичный обзор! Даёшь RGB шипастый чокер :)
В качестве софта для ЧПУ программ можно использовать слайсер для 3D принтера.
Нужно только конвертнуть модель в STL.
Это будет эпично и просто!
Муж собирался покупать подобный станок, и так сказать впрыгивая в последний вагон мы заказали еще за 15К р вместо нынешней цены (на 14:00 12.03.2022) 32К р правда станочек указан как 20 Ватный, но это явно не мощь головки. ожидаем доставку со дня надень.
А ваш муж настоящий ♂️DUNGEON MASTER♂️
Если бы я заказал такой станок-жена бы меня убила...
20 ватт это потребляемая, если посмотреть спецификацию то найдете оптическую мощность головки)
@@Maverick096520 сочуствую таким супругам((
@@Maverick096520 поэтому я и не заказываю 😹😹😹
Спасибо за выпуск ! Было интересно.
Отдельный лайк за шутку про углепластик 😆
Молодежь не поймёт)
Охладите!
Класс! Отдельное спасибо за ссылочки 😅👍
Хочу посоветовать засвечивать фоторезист, для изготовления печатной платы, делал пару раз на станке cnc 3018 вообще шикарный результат получил. Не одной косячной дорожки.
Я тоже хотел посоветовать. Если Гайвер прочтёт мой комент то, я недавно засвечивал фоторезист (даже видосик сделал) результат такой что ноктем не оторвать фоторезист. И та дорожка которая у тебя оторвалась она будет прорисована. Плюс не травить хлорным железом а лимонная кислота перекись соль сахар. Этот раствор не такой жесткий как хлорное железо и результат получше. Спасибо Гайвер если прочитал
Для резки фанеры нужна струя воздуха в точку реза. Я себе месяц назад купил свой первый ЧПУ CNC 3018 PRO со шпинделем и лазерным модулем 5,5 W. Приколхозил автомобильный компрессор с подачей воздуха через иглу от шприца прямо в точку фокуса на фанере. Режет при мощности в 70% отлично без нагара, рез получается тонкий. Тут многое зависит от фанеры. Для резки нужно выбирать фанеру ФК берёзу, у меня была фанера ФСФ, первые слои прорезаются отлично, средние слои не режутся вообще. Сейчас жду фанеру ФК, буду тестировать на неделе и снимать видосы. Для станка собрал корпус шумоизоляционный с вытяжкой, так-что ни шум от компрессора и шпинделя, ни дым от горящей фанеры мне и соседям не грозит.
Самый мемный выпуск. Вот бы только Lasermаn выдавал стоны из гачи. Но я думаю, что следующий выпуск будет именно про это)
Да у Крастера был тоже нормальный обзор ruclips.net/video/FU3v2_FribU/видео.html
По поводу easyeda - есть конвертироловки из Gerber. Его экспортируем, и используем, например, flatcam. Можешь ещё погуглить этот вопрос, но никакие экспорты в графические форматы тут работать не будут нормально. Это раз.
Два - жечь довольно хреновая по-моему идея, лучше фоторезистом. К тому же, так можно потренироваться и масочку с шелкографией сделать уф-засветкой, на алике продается тоже.
Три - про то, что по контурам надо идти, ты абсолютно прав. 5 mil, думаю, потому и отвалились, что в растре были сделаны.
Для плат есть самоклеящаяся фоточувствительная пленка. Правда нужно немного химии, которая продается в любом хозмаге, но зато можно довольно легко делать 5mil дорожки.
Их своего опыта:
1. На зеркальной металлической поверхности иногда все же удаётся нанести достаточно стойкий оттиск, для этого надо изначально зарисовать поверхность перманентным маркером. После прожига удалить лишнее спиртом. Но получается не со всеми маркерами, надо подбирать. Рассчитывал на то, что чёрный цвет больше света жрет и сработало, иногда выгорает именно слой металла но судя по всему ооочень тоненький, иногда происходит вкрапление красителя, зависит от самого металла.
2. Совместил охлаждение лазера с дымоотводом, направление верхнего вентилятора лазера поменял вниз, поставил с лучшей производительностью и максимальными оборотами, снизу сделал насадку воронку с ассиметрией в одну сторону. Хоть и не через фильтр с сомнительной эффективностью, но сам дым от луча сдувает очень эффективно и главное по направлению ОТ луча лазера, что даёт запас по мощности.
Привет. Можно как то с тобой связаться по доработке данного гравера? Купил, но есть пара вопросов к тебе. Спасибо.
@@print4fun исорпортсобакагмаилком на англ
♂Amazing♂ обзор, ♂gachi♂ в массы. Курс, который упал ниже ♂dungeon♂ это очень грустно. Еще бы ♂gachi♂-ремиксы во время сборки.
♂️Thank you, sir!♂️
Как я понимаю там используется СО лазер, а для гравировки и резки металла(любого) необходим Волоконный лазер. СО лазер отражается от металлов как свет от фонарика и ничего им не делает. У меня есть лазерный гравер 20Вт с волоконным лазером. Их хватает для гравировки в основном, но можно сделать резку на тонких алюминиевых или нержавеечных листах толщиной до 0,5мм. Платы тоже хотел сразу выжечь, думая что снимем слой меди с текстолита, но результат был аналогичным, медь поплыла и тонкими волосинками впаялась в текстолит. За пару метров коннчно было похоже на готовую плату, но в действительности на свалку. Гравер имеет разрешение до 1000dpi. поэтому пришли к такому же решению, прокрасиди краской и срезали её лазером. Перенести рисунок толком не получалось, либо превращать в картинку, что херит разрешение и появляется некая пиксельность, поэтому просто вставлял скан оригинальной платы в Corel и там перерисовывал её повер, а потом размерность подгонял. Всё хорошо стыковалось. Демонстрируемы станок вполне годный для тех кто хочет попробовать чтото небольшое.
Гравер Trotec fiber speedy 100. Обдув в нём есть, и это хорошо помогает убирать пыль отслоившегося металла или пластика. А вот вытяжки в нем нет, только патрубок, к которому и подключили вытяжную систему обыкновенную не фирмовую, ни дыма ни гари ни ощущения песка на зубах. Дым вреден от чего бы он ни получался.
Чтобы 20Вт прорезали металл приходится линию реза делать в 20 и более проходов. Мембранку на компрессор из тончайшей нержавеки прорезали за 15-20 подходов, а вот миллиметровке понадобилось около 70. Очень хорошо режет резину, в один проход снимает от 0.5мм, пластики идентично, даже графлекс листовой можно гарезать как угодно под прокладку движка например ( прорезали 5мм толщины), но только не армированный металлом, там для такой мощности полномочия всё.
Лучшее что я за сегодня видел! ♂Thank you, sir за настроение♂
Очень интересно. Спасибо Александр!
Самодельный ЧПУ - тема збс) Особенно интересуют работы по металлам)
алюмишку с медью можно гравировать, если профиля поменять на пару классов выше)
Готовая механика фрезера 20х30см стоит 500 евров минимум и сейчас пока не продают в европах
Пердзаказы все раскупили
Это улучшеная версия популярных китайских станков, теперь там рельсы стоят, что позволяет грызть платы ровно и мягкие металлы
Есть станок и получше, но стоит 4к евров
Конвертировать:
EasyEda->pdf ->Corel draw. Выделить в кореле кривые и нажать ctrl+shift+q. Далее объединить дорожки булевой операцией пересечение(на панеле вверху). Не путать с ctrl+g.
После можно экспортировать в dxf dwg pdf, по вкусу.
А не проще в Gеrber2GCode сразу Gerber фаил отправить?
@@Sergofan836 Наверное. EasyEda делает дорожки как центральную линию+ параметр ширины. По параметру векторные проги рисуют лишь на экране нужную ширину. А для гравировки, если правильно понял, нужно чтобы дорожка была нарисована как контурный объект
Если Gеrber2GCode умеет так, то да. А корел - один из вариантов
Сейчас на Али, данный гравер идет с лазером на 80W, интересно повторный обзор, с уже этим лазером
Алекс, вместо алюминиевого стола советую взять мелкоячеистую сетку из хозмага и слегка приподнять её над поверхностью стола, а на неё уже класть фанеру. Тогда дым и копоть от фанеры будут уходить вниз и рассеиваться, и не будет коптить заготовку снизу. Ещё для обдува места реза примени хороший аквариумный компрессор, а в качестве сопла идеально подходит игла от флакончика с китайским флюсом. Кроме того, 5,5вт лазерные диоды - на сегодня самый мощный диод который можно купить на алиэкспресс за вменяемые деньги ~ 30 долларов. Модули по 40-80вт это по сути те же диоды, но разогнанные контроллером и работающие на пределе, их ресурс вряд-ли будет велик. Интересны модули с двумя лазерными диодами, вот об этом если снимешь выпуск, будет очень интересно узнать. Я свой станок строил на Ардуино, прошел через многие трудности, но он обошелся дешевле медведя примерно вдвое (если бы я использовал ремни вместо винтов и не рельсовые направляющие, а самодельные из подшипников, ценник был бы в 4 раза меньше).
Последний писк моды это головки со сжатием лазерной точки - FAC . Лазерная точка там квадратная и мощность получается в пятне больше из за лучшей фокусировки 0.04мм... Я успел купить такой на 40 якобы ватт, и заменил для пробы свою лазерную головку на 7-ми ватном диоде NUBM-44-V1 купленном мной на Ебей за 200 баксов 4 года назад в США... И при мощности в 5.5 ватт новая голова имеет явно меньшее пятно и злее минимум в 2 раза... Гравирует нержавейку на лезвие ножа без всяких покрытий и черных маркеров ... причем даже не на полной мощности... Я не новичок и у меня много самодельных лазерных девайсов на 5-ти ватных лазерных диодах..., но я не ожидал что система - FAC будет на столько эффективной....На распродаже она мне обошлась всего в 6300р... Сейчас уже минимум 17000 такие на Али....
@@Alex-fh2th я видел на алике диоды с этой фишкой. Заявляют квадратное пятно. Стоят около 70 долларов. Это оно?
@@Phob4eg Ну 70 это наверное не 5 ватт... Я видел диод на5 ват там где то по 130 баксов при цене 75 за бакс...., поэтому и решил взять на распродаже всю голову, а не отдельно диод... хотя сначала хотел купить только диод...
@@Alex-fh2th у меня уже всё есть, даже охлад на Пельтье. Старый диод я запорол, вкрутив другую линзу, в пластиковой обойме. Она подгорела и вывела из строя диод. До этого стояла хорошая в металле и диод хорошо справлялся. Но она была более длиннофокусной, а с длиной фокуса увеличивался и размер точки, поэтому я полез экспериментировать. В общем нужно попробовать купить этот диод со сжатием точки
@@Phob4eg Ясно ... но у меня получилось что готовый модуль был дешевле чем один диод... Если будете покупать диод, то только не в магазине NEJE- STORE там вас обманут и вместо рекламируемого на 7,5 ватт с маленькой точкой и большим сроком службы пришлют обычный диод на 5 ватт, который у других продавцов стоит в полтора раза дешевле... Проверено на личном печальном опыте....
Отличный обзор! Хотелось бы поподробней разобрать тему на 24:30 и посмотреть какие платы в таком варианте получаться
Про плату. Выжечь медь определенно можно, такую установку сделали LPKF.
Я пытался применить для этого волоконный маркиратор. Не вышло. При сжигании текстолита получается что-то с существенной проводимостью. Плюс платы на алюминии так скорее всего не сделать - риск сжечь изолирующий слой.
Лучший известный мне метод.
1) Нанесение краски
2) Удаление части краски волоконником (результат отличный, лазер очищает медь от грязи)
3) Травление
4) смыть остатки краски
Спасибо, Александр, за контент, за то, что помогаешь технарям отвлечься от плохих новостей
Молодец, даже сейчас выложил видео!👍
Можно в CorelDraw нарисовать и экспортнуть как на резку. Будет просто и не особо муторно
Единственное что под резку - сверхтонкий абрис, а под гравировку любая другая ширина
8:26 огонь отсылочка
"закхинули" :DDDDDD
У вас там Laserman, а у меня вот в руках Leatherman, get on my level
ждём рекламного предложения от Leatherman. Я даже пока не знаю, как правильно будет его подать. Догадываюсь конечно, но чёткого представления пока нет)))))))
Просто супер! Хотелось бы еще обзор на этот станок, при возможности обзор с установкой более мощного лазера и продуманной вытяжки!
Спасибо тебе, Алекс, за позитив. Классная игрушка. И звук прикольный создает когда работает :)))
Я хоть не самодельщик и вообще не занимаюсь ни чем подобным, но с интересом смотрю твои видео. Респект за креативность и оригинальность )
Единственный правильный мужицкий канал
Дуду ждать проект самодельного ЧПУ.. Спасибо) 👍
Очень жду самодельный лазерный станок! 👍
Для печатных плат лучше делать вектор. Лазергрбл свободно работает с форматом SVG . Качество улучшится в разы.
Алекс, не приходила ли тебе идея сделать самому станки с нуля? Тем более ввиду большого курса доллара, мастерить из подручных средств возможно дешевле, да и самому интереснее
он же сказал об этом в конце видео
С вступления просто в голосину. Настоящий dungeon master. Давно не было чего-то такого на канале.
Алекс привет. Очень было бы интересно как это лазер делает гравировку на клавиатуре ноутбука, для меня это очень актуально. Сделай обзор если это возможно
Спасибо за труд! Не нашел как можно донатить! Ребят давайте поддержим нашего любимого блогера! Он очень много сделал полезного для всей русско говорящей публики (Прошу только без политики!)! Не ноет что нет монетизации, как некоторые!
Офигенный видос, за гачи отсылки 10/10
Ну и в целом тема интересная.
Работаю на лазерном станке (не на этом) уже довольно долго, и могу сказать, что всё, что угодно можно прорезать с одного реза и при этом не оплавить, нужно просто поиграться с мощностью.
Также поверхность перед резкой можно покрывать малярным скотчем если пленки нет. Тогда деталь не будет вонять и все разводы останутся на скотче.
Фокусное расстояние и вообще все связанное с оптикой супер важно, в том числе и прямой угол между столом и лучом. Это напрямую влияет на чистоту реза. Хорошо откалиброванный луч даёт очень тонкий рез.
Советую убрать станок в корпус и сделать подобие вытяжного шкафа с хорошей турбиной, а то комната и одежда будут вонять неделями. Да и это очень вредно!
(резал всё от евы до листового поликарбоната)
P.S. Приблуда для гравировки цилиндрических поверхностей офигенная, завидую)
Лазеру кстати лучше давать отдых и не гравировать слишком долго, тут кто-то уже писал что нельзя гравировать на 100% можности, я бы сказал мощность нужно ставить до 70%(это для моего станка). Не прорезается материал? Делаем скорость меньше.
А, и не стоит стесняться прижимать листы чем нибудь тяжелым во время резки по краям, чтобы их не вело, или сделать какие-нибудь крепежи/струбцины
Я снимал металл с зажигалок с помощью слоя термопасты и лазера. Причем по металлу можно было проходиться аж несколько раз, тк термопаста в моем случае в отличие от краски не испарялась.
Теоретически тоже самое можно попробовать то же самое для гравировки плат. Главное между заходами давать станку отдыхать
Шикарный видос, самое то для отвлечения от пздца в мире))
Как владелец нормального СО2 станка скажу - что бы резать фанеру нужен обдув. Причем, правильный и достаточно сильный. Когда то давно начинал с такого же «соберизавод» станка. Пробовал прилепить к нему обдув - такое себе развлечение. Если только времени свободного много ;)
Laser man стоит прям как настоящий man
Большое спасибо, вы делаете поистине чудесный и очень интересный контент!
Зачётная одежда!
12:00 лайфхак: чтобы загравировать блестящий метал просто закопти его свечкой, личто проверял
Ахахахахахах ♂️GachiGyver♂️ - Топ!!!
♂️GAYver♂️
Для более качественной гравировки нужно включить режим гравировки в одну сторону или скомпенсировать обратный интервал BiDirection. В видео это в глаза бросается.Это есть на промышленных станках, на этом - не знаю. Да, при такой дымовухе линза очень быстро пригорит. Нужен какой нибудь тубус с подачей воздуха, например, от аквариумной помпы вытесняющей загрязненный воздух от линзы.
Гравер из сантеха в студию!
Как нибудь... там... когда нибудь...
Для того чтобы перегнать печатку в фрезер пользуюсь такой связкой: Sprint Layout импорт в plt -> StepCam из plt в dxf -> Aspire полноценная работа с векторами, слои, редактор и т.д. Кстати из Sprint Layout можно также получить drl с отверстиями и также в StepCam преобразовать в dxf
Спасибо.было интересно!
Спасибо , как всегда интересно.
24:30 абсолютно верно, векторном по чище будет, и файлы формата .nc поддерживают резку во всех направлениях а так же отрисовку окружностей, это стандартные команды gcode
я до сих пор не понимаю,почему тебя чёрный бобик ночью в тапочках не забрал и не взяли в военную промышленность , красавчик!!!! цены тебе нет!
Ахаха, почему я год этого не видел???😅😅😅 Это бомба, пушка.
Алекс, по поводу EDA и прог для лазерной резки. Я выводил из EDA в формате PDF, открывал на весь экран и делал скриншот, в любом редакторе обрезается все лишнее и сохраняется в PNG! С ним проги для лазера хорошо работают. В самой проге уже уменьшал картинку по размеру платы. На пром лазере получались платы с дорожками 0.15 мм. Тоньше не пробовал
А ведь ё-маё! Можно же сначала сделать плату такой технологией. Потом покрыть её уже маской. И попробовать прожечь площадки, а потом уже аккуратно сверлить.
Да, шелкографии не будет, но щито поделать.
Хотя, стоп. Хреновенькую можно выжечь! А потом тирануть туда белой краски. Но по идее, это надо делать до выжига площадок. Иначе втирать будем уже какую-то дичь.
Многие программы позволяют вывести проект в нужном виде, и шаблон под резку площадок у нас в кармане. Почти завод, но не совсем.
Есть и пара проблем, с которыми придётся столкнуться:
1. Нужна паяльная маска. Не абы какая, а которая будет равномерной толщины, и прожигаемая. Но при этом, чтоб от одной пайки не развалилась. Спрей не видал, а вот в виде плёнки встречалось. Dynamask например(75 мкм). Не дёшево, но терпимо, если за 2 метра -_-.
2. Когда сверлить? Если сверлить до оклейки плёнкой, то можно наделать неровностей, а может и сосков. Если после, то нежная маска может порваться, а не просверлиться. Помогут только практические исследования.
P.S. Знаю что некропостинг, но пусть будет. Я спокоен, даже если его не увидят. Я выговорился.
Добрый день, меня зовут А и это мой первый день в клубе анонимных некрокоментаторов
Спасибо за работу. Очень интересно
Не знаю пока что поменялось, но именно этот видос ввел меня в ностальгию тех самых старых видосов
Alex, здравствуйте. Вы меняете по формуле макет под свою фанеру. Может быть знаете,как поменять только шипы и пазы в готовом макете,чтобы размеры самого макета остались изначальными? Подскажите,если существует такой способ в лайтбёрне?
Мне вот интересно в тех головках действительно 20-60Вт !? у бкржуев видел но тарабарсеий с трудом разбирал и не хрена не понял...
А для меди там не только мошьность нужна, а тип и длина волны... Помоему в мире вообще 1на фирма делает резаки по текстолиту - типа для прототипов в лаборатории...
Отличный обзор. Мужик, ты молодец.
23:41 пятно лазера имеет вид вытянутого круга, поэтому по вертикали и по горизонтали разный характер реза
Этим лазером можно засвечивать фоторезист как пленочный так и жидкий, таким способом можно изготавливать дорожки на пленочных подложках - фольгированные пленки (ПЭТ, каптон), при этом не перегревая их. Насчет непосредственной резки металла текстолита - это уже волоконный лазер.
Было интересно. Прикид -- отпад! :D
что бы вертикальные и горизонтальные линии при гравировке были одинаковой толщины, мы гравируем в режиме "диагональ", т.е. гравировка происходит не по горизонтали или вертикали, а по диагонали. В LaserGRBL это возможно, попробуй, результат удивит. Так же тут писали, что нужна продувка, это факт, гравировка получается в разы четче. Мы собирали себе подобный станок на arduino uno, трудится уже третий год, восстанавливаем потертые кнопки на автомобилях.
15:00 Берешь песок для пескоструя ,щётку и понеслась результат удивит.
Интересно, есть ли похожее решение для резки оцинковки 0.5мм, сколько искал везде либо граверы не способные резать, либо плазморезы которыми можно и 10см нержавейки прорезать, но это мягко говоря слишком для меня.