Hallo, sehr informatives Video, was ich aber jetzt nicht genau weiß ist, ob es mir weiterhelfen kann, denn ich habe ein Problem mit meinem Geetech Prusa i3 pro W 3D Drucker, der verhält sich eigenartig was den Extruder bzw. den Stepper Motor hierfür betrifft. Nämlich vermute ich, dass der Stepper zu wenig Strom bekommt um die Kraft aufzuwenden, das Filament durch die Düse zu schieben, also hab ich die Hebelwirkung die das Spann/Press - Rad zum Zahnrad des Steppers drückt, verringert, und dadurch hat es kein klacken mehr gegeben, allerdings hat diese russische Variante nur bei einem Druck wunderbar funktioniert. Als ich den Drucker ausschaltete und dann wieder für den nächsten Betrieb einschaltete und auf drucken schaltete, ging es wieder nicht, obwohl ich den Anpressdruck weder verringert noch vergrößert habe. Also kam ich zu dem vorsichtigen Schluss, dass das Modul oder was auch immer keinen gleichmäßigen Strom liefert, zumindest nachdem man aus und einschaltet. Hast du dafür eine Erklärung was das sein könnte? oder meinst du, könnte ich auch eine Arduino Uno Steuerung für den Drucker verwenden, welche die Probleme möglicherweise nicht mehr verursacht? Da wäre aber die Frage, welches Netzteil ich dafür bräuchte, denn dasselbe wird wsh vom Anschlusswert der Steuerung nicht unbedingt zusammenpassen
Der TMC2208 hat drei oder mehr Arten den Strom einzustellen. Welche davon Anycubic nutzt kann ich nicht sagen. Wenn Potis in der nähe der Chips zu finden ist, wäre es ein Versuch wert. Such mal im Datenblatt nach "Motor Current Control".
UHU endfest 300 - selbstverständlich mit einer max Temperatur von 180 Grad. Wo sind bloß die anderen 120? :D Neben der Temperaturfestigkeit scheint mir aber der Wert der Energiedurchleitung DURCH das Epoxid und damit auch die Klebstoffdicke entscheidend. Das steht natürlich wieder nicht in der Anleitung. Auch der Schaum, den ich nicht kenne, hat sicherlich so einen ... ich vermute einmal: Wärmeleitkoeffizent (Das Wort sollte es geben ;) ) Ich habe jedenfalls einmal anstatt Wärmeleitpaste - für meine CPU eine Matte gekauft (blau, gummiartig, 120x120 mm, die man zuschneiden sollte) von der ich auch nur hoffen kann, dass sie die Wärme gut ableitet. Bei den Löchern in der Platine muss man wohl gläubig werden. Aber wenn sie schon mal da sind... wer macht sie zu? Die Löcher scheinen insgesamt so klein, dass kaum Konvektion zu erwarten ist. Da wäre sicherlich JEDER Lüfterstrom UND ein aufgebockter Chip plus aktiver Lüftung wirksamer. Ob ein SMD Baustein seitlich - mit passiver Konvektion - so viel Luft durchlässt, ist zumindest fraglich. Und wenn die Platine dann noch senkrecht oder Kopfüber montiert wird, ist die Theorie sowieso schon wieder über den Haufen geworfen. ansonsten wären da noch die schwarz eloxierten Kühlkörper. Die sollen ja auch besser sein, als blankes Aluminium und die aufgenommene Energie besser "abstrahlen". Man könnte sich bei diesen Fragen wirklich an den Kopf fassen, denn scheinbar wird hier genauso viel geraten, wie in anderen Themen auch. Ich schlage Wasserkühlung vor. Sie ist teuer, muss ab und zu gewartet werden, und wenn sie leckt, hat man richtig viel Freude :D Schönes Video - auch die zum Spulen/Plastik einsparen und der Abwickelei. Dumm nur, dass man das nicht von jedem Lieferanten als Auswahl bekommen kann. 450 gr verschicken und 200-300 gr Spule PLUS Verpackung ist schon Wahnsinn! Man sollte vielleicht auch zügig an Recycling denken, solange die Materialien nicht vermischt sind und wenn man ausreichend Abfall hat.
Schönes Video! Ich habe meinen Drucker auf 24V umgebaut (Anycubic Delta Plus) und bin jetzt unschlüssig ob die Uref mit 0,4V (A4988; R=0,05E) okay ist. Habe bei 0,4V schon Schrittverlsute beim Nivellieren. Bei den 0,8V, die zuvor eingestellt waren werden die Motoren ab sehr (relativ) warm... was ist richtig? Danke!
Du hast Uref halbiert weil du die Betriebsspannung verdoppelt hattest? Die Betriebsspannung hat nichts mit der Haltekraft der Motoren zu tun, lediglich mit der Kraft beim Beschleunigen. Daher müsstest Du Uref beibehalten. Vllt. auf 0,7V reduzieren. Aber der Hersteller hat vermutlich bereits die Grenze nach unten ausgereizt um die Temperatur zu reduzieren. Um Schrittverlust bei schnellen Bewegungen vorzubeugen könntest Du in der Firmware (oder über Gcode) Beschleunigung und Jerk reduzieren.
@@BensHacks ich hatte zwar vermutet das es nicht notwendig Uref/2 einzustellen, zumal in der Formel auch keine Versorgungsspannung vorkommt, ich wurde jedoch von einem englischsprachigen Forum in diesem Punkt etwas verwirrt. Jedenfalls habe ich Uref nun auf 0,7V eingestellt - beim nivellieren des Druckbettes habe ich zumindest nicht den Eindruck das Schrittverluste vorhanden sind. Mit Beschleunigung und Jerk werde ich mich auch noch befassen - bin jetzt erstmal froh, dass der Drucker wieder funktioniert. Danke für deine Hilfe - mach bitte weiter mit deinen tollen "know how" Videos. .. es gibt viel zu viele Deppenvideos ohne Verstand - diene sind eine Erleuchtung :-)
evtl 'die' Kühlkörper noch so ausrichten das die Luft 'besser' durchfließen kann ... also von unten nach oben .. und wie wäre es mit 2Kompo Wärmeleitkleber ?
Wärmeleitkleber ist sicher eine gute idee. Wenn man das Epoxid warm macht wird die Kleberschicht sehr dünn. Da das Gehäuse auch aus Epoxid ist ist der Unterschied vermutlich gering, Wenn man ihn da hat aber auf jeden Fall
Stimmt auch wieder ... ich hatte mir im Anschluss dein Video zu den Steppertreibern angeschaut wo das mit dem Design und den Unterschieden der ICs erklärt wurde ....
Ich nutze für so etwas auch nur Wärmeleitkleber wie z.B. diesen hier www.amazon.de/Silverbead-W%C3%A4rmeleitkleber-Thermal-Glue-Heatsinks/dp/B019MNSABG Da ich diese Klebeschaumstoffpads ebenso für unsinnig halte. Also Aceton und den Mist abrubbeln. Habs eig. für meinen Rasperry Pi3b besorgt, der wurde letzen Sommer zu "warm". Danach für 5 TMC2130 ( mit den Chips unten, Kühlerpad oben). Man brauch sehr wenig davon und geschätzt könnte ich mit den 10g mindestens 150 Stepperkühler ankleben. Zudem spare ich mir das 2 Komponenten-Kleber mischen.
Wäre nett von dir, wenn du uns sagen würdest, wieviel Strom (A) der Motor verbraucht. Bei meinem Montor steht 1,5 A. Muss ich beim Treiber dann 0,75V einstellen ? Also durch 2 teilen weil BI-Polar ?
Der angegebene Strom ist als Maximalwert zu verstehen. Kann also gerne niedriger sein. Was die beiden Wicklungen angeht. Der Treiber teilt den Strom, entsprechend der Position, auf die beiden Wicklungen auf. Du stellst also einfach auf den Nennstrom ein den Rest macht der Treiber.
Video OK.. Wichtige Infos drin aber ein paar Sachen fehlen. Mit dem Kleber bin ich mir auch nicht sicher ob das Ratsam ist diesen zum Kühlkörper befestigen nehmen sollte aber das muss jeder selber wissen.. Mfg
Wirklich toll erklärt. Vielen Dank!
Hi Ben cooles Video, vor allen das mit dem Haltestrom ist sehr interessant.
Gruß Ben 👍
Hallo, sehr informatives Video, was ich aber jetzt nicht genau weiß ist, ob es mir weiterhelfen kann, denn ich habe ein Problem mit meinem Geetech Prusa i3 pro W 3D Drucker, der verhält sich eigenartig was den Extruder bzw. den Stepper Motor hierfür betrifft. Nämlich vermute ich, dass der Stepper zu wenig Strom bekommt um die Kraft aufzuwenden, das Filament durch die Düse zu schieben, also hab ich die Hebelwirkung die das Spann/Press - Rad zum Zahnrad des Steppers drückt, verringert, und dadurch hat es kein klacken mehr gegeben, allerdings hat diese russische Variante nur bei einem Druck wunderbar funktioniert. Als ich den Drucker ausschaltete und dann wieder für den nächsten Betrieb einschaltete und auf drucken schaltete, ging es wieder nicht, obwohl ich den Anpressdruck weder verringert noch vergrößert habe. Also kam ich zu dem vorsichtigen Schluss, dass das Modul oder was auch immer keinen gleichmäßigen Strom liefert, zumindest nachdem man aus und einschaltet. Hast du dafür eine Erklärung was das sein könnte? oder meinst du, könnte ich auch eine Arduino Uno Steuerung für den Drucker verwenden, welche die Probleme möglicherweise nicht mehr verursacht? Da wäre aber die Frage, welches Netzteil ich dafür bräuchte, denn dasselbe wird wsh vom Anschlusswert der Steuerung nicht unbedingt zusammenpassen
Ich habe einen 2 Phasen Schrittmotor 2A/1 ohm welchen Treiber könnten Sie empfehlen
Hallo Ben. Schönes Video! Weiter so! Kann ich die Vorgehensweise problemlos auf dem TMC2208 V2 für meinen Anycubic i3 Mega anwenden?
Der TMC2208 hat drei oder mehr Arten den Strom einzustellen. Welche davon Anycubic nutzt kann ich nicht sagen. Wenn Potis in der nähe der Chips zu finden ist, wäre es ein Versuch wert. Such mal im Datenblatt nach "Motor Current Control".
UHU endfest 300 - selbstverständlich mit einer max Temperatur von 180 Grad. Wo sind bloß die anderen 120? :D
Neben der Temperaturfestigkeit scheint mir aber der Wert der Energiedurchleitung DURCH das Epoxid und damit auch die Klebstoffdicke entscheidend. Das steht natürlich wieder nicht in der Anleitung.
Auch der Schaum, den ich nicht kenne, hat sicherlich so einen ... ich vermute einmal: Wärmeleitkoeffizent (Das Wort sollte es geben ;) )
Ich habe jedenfalls einmal anstatt Wärmeleitpaste - für meine CPU eine Matte gekauft (blau, gummiartig, 120x120 mm, die man zuschneiden sollte) von der ich auch nur hoffen kann, dass sie die Wärme gut ableitet.
Bei den Löchern in der Platine muss man wohl gläubig werden. Aber wenn sie schon mal da sind... wer macht sie zu? Die Löcher scheinen insgesamt so klein, dass kaum Konvektion zu erwarten ist. Da wäre sicherlich JEDER Lüfterstrom UND ein aufgebockter Chip plus aktiver Lüftung wirksamer. Ob ein SMD Baustein seitlich - mit passiver Konvektion - so viel Luft durchlässt, ist zumindest fraglich. Und wenn die Platine dann noch senkrecht oder Kopfüber montiert wird, ist die Theorie sowieso schon wieder über den Haufen geworfen.
ansonsten wären da noch die schwarz eloxierten Kühlkörper. Die sollen ja auch besser sein, als blankes Aluminium und die aufgenommene Energie besser "abstrahlen".
Man könnte sich bei diesen Fragen wirklich an den Kopf fassen, denn scheinbar wird hier genauso viel geraten, wie in anderen Themen auch.
Ich schlage Wasserkühlung vor. Sie ist teuer, muss ab und zu gewartet werden, und wenn sie leckt, hat man richtig viel Freude :D
Schönes Video - auch die zum Spulen/Plastik einsparen und der Abwickelei. Dumm nur, dass man das nicht von jedem Lieferanten als Auswahl bekommen kann. 450 gr verschicken und 200-300 gr Spule PLUS Verpackung ist schon Wahnsinn!
Man sollte vielleicht auch zügig an Recycling denken, solange die Materialien nicht vermischt sind und wenn man ausreichend Abfall hat.
Schönes Video! Ich habe meinen Drucker auf 24V umgebaut (Anycubic Delta Plus) und bin jetzt unschlüssig ob die Uref mit 0,4V (A4988; R=0,05E) okay ist. Habe bei 0,4V schon Schrittverlsute beim Nivellieren. Bei den 0,8V, die zuvor eingestellt waren werden die Motoren ab sehr (relativ) warm... was ist richtig? Danke!
Du hast Uref halbiert weil du die Betriebsspannung verdoppelt hattest?
Die Betriebsspannung hat nichts mit der Haltekraft der Motoren zu tun, lediglich mit der Kraft beim Beschleunigen. Daher müsstest Du Uref beibehalten. Vllt. auf 0,7V reduzieren. Aber der Hersteller hat vermutlich bereits die Grenze nach unten ausgereizt um die Temperatur zu reduzieren. Um Schrittverlust bei schnellen Bewegungen vorzubeugen könntest Du in der Firmware (oder über Gcode) Beschleunigung und Jerk reduzieren.
@@BensHacks ich hatte zwar vermutet das es nicht notwendig Uref/2 einzustellen, zumal in der Formel auch keine Versorgungsspannung vorkommt, ich wurde jedoch von einem englischsprachigen Forum in diesem Punkt etwas verwirrt. Jedenfalls habe ich Uref nun auf 0,7V eingestellt - beim nivellieren des Druckbettes habe ich zumindest nicht den Eindruck das Schrittverluste vorhanden sind. Mit Beschleunigung und Jerk werde ich mich auch noch befassen - bin jetzt erstmal froh, dass der Drucker wieder funktioniert. Danke für deine Hilfe - mach bitte weiter mit deinen tollen "know how" Videos. .. es gibt viel zu viele Deppenvideos ohne Verstand - diene sind eine Erleuchtung :-)
evtl 'die' Kühlkörper noch so ausrichten das die Luft 'besser' durchfließen kann ... also von unten nach oben .. und wie wäre es mit 2Kompo Wärmeleitkleber ?
Wärmeleitkleber ist sicher eine gute idee. Wenn man das Epoxid warm macht wird die Kleberschicht sehr dünn. Da das Gehäuse auch aus Epoxid ist ist der Unterschied vermutlich gering, Wenn man ihn da hat aber auf jeden Fall
Stimmt auch wieder ... ich hatte mir im Anschluss dein Video zu den Steppertreibern angeschaut wo das mit dem Design und den Unterschieden der ICs erklärt wurde ....
Ich nutze für so etwas auch nur Wärmeleitkleber wie z.B. diesen hier www.amazon.de/Silverbead-W%C3%A4rmeleitkleber-Thermal-Glue-Heatsinks/dp/B019MNSABG
Da ich diese Klebeschaumstoffpads ebenso für unsinnig halte. Also Aceton und den Mist abrubbeln. Habs eig. für meinen Rasperry Pi3b besorgt, der wurde letzen Sommer zu "warm".
Danach für 5 TMC2130 ( mit den Chips unten, Kühlerpad oben). Man brauch sehr wenig davon und geschätzt könnte ich mit den 10g mindestens 150 Stepperkühler ankleben. Zudem spare ich mir das 2 Komponenten-Kleber mischen.
Wäre nett von dir, wenn du uns sagen würdest, wieviel Strom (A) der Motor verbraucht. Bei meinem Montor steht 1,5 A. Muss ich beim Treiber dann 0,75V einstellen ? Also durch 2 teilen weil BI-Polar ?
Der angegebene Strom ist als Maximalwert zu verstehen. Kann also gerne niedriger sein.
Was die beiden Wicklungen angeht. Der Treiber teilt den Strom, entsprechend der Position, auf die beiden Wicklungen auf. Du stellst also einfach auf den Nennstrom ein den Rest macht der Treiber.
@@BensHacks Okay Thanks.
Video OK.. Wichtige Infos drin aber ein paar Sachen fehlen. Mit dem Kleber bin ich mir auch nicht sicher ob das Ratsam ist diesen zum Kühlkörper befestigen nehmen sollte aber das muss jeder selber wissen.. Mfg
Hey Super Erklärung ! aber warum nimmt man da nicht Wärmeleitpaste und klammert die Kühlkörper ?🧐
Zum Klammern müsste irgendeine Befestigung da sein.
@@BensHacks Es gibt statt "Wärmeleitpaste" auch "Wärmeleitkleber", dieser ist für solche Zwecke bestens geeignet.