Разметку полок можно сделать обычным карандашом - ещё до того как мы закрепляем заднюю стенку. А уже потом по этой предварительной разметке наносим разметку на заднюю стенку.
Хдф может впитывать влагу и раздаться в размерах. Крепление задних стенок может быть не надёжное и задняя стенка может сместиться. Либо просто лдсп или стенка может быть напилено криво, или собрано криво. Этот зазор в 2 мм компенсирует все возможные недостатки. Главное что бы оно не выступала за габариты мебели, иначе очень не красиво. Так же под определённым углом его не видно, что так же отражается на внешнем виде.
@@Avlicon Я способ делать заднюю стенку чуть меньше запомнил когда учился на технолога по советским учебникам. Просто стал так же делать, а позже выявил все плюсы что описал выше. На обычном настроенном станке хдф можно напилить очень точно. Погрешность +/- не более 0.2мм, но точно не 2 мм. Дело не в этом.
Именно в этом. Хдф - мягкий материал по сравнению с ДСП, поэтому при распиле прогибается и в итоге получается чуть длиннее. При общей длине 2 м отклонение может составлять до 1 мм
1. Луплю скобами и ни одной жалобы не было. Надо выбирать правильно скобы и бить с частотой 7 см. 2. Задняя стенка из кусков - легко! Разделить по средине торца полки и никаких стыков не видно.
Удивительно но люди редко жалуются производителю. Вы спросите их лично, как там стенка? Не отвалилась? Через год, через два, а лучше через пять лет. Ну и уточните что за скобы хотя бы. А вот заднюю стенку из кусков я бы тоже с радостью делал, эх все обрезки бы ушли. Да вот минус, чуть хапнет влаги и будет это не шкаф а гусеница, до свидание жесткость.
Я очень много общаюсь со своими клиентами, и спрашиваю про мебель, не приятно конечно слышать про свои косяки, но это бесценный опыт. Со временем понимаешь, что делал не так и вносишь изменения в конструкцию.
Начал собирать окзалось что навесные шкафы с пазом, а вот пенал без, видимо с набивной стенкой, при этом отступ от стены у пенала и антресолей должен быть одинаковый минимальный, да и боковина пенала задняя стенку получается видно будет как то не красиво получается
На самом деле этой ступенькой замарачиваются мало кто, единицы из ста. Она особо не бросается в глаза. Но! если все же охото скрыть торец задней стенки, тут либо фрезеровать паз в лдсп и прибивать в него, что сложнее, либо внутри добавлять ребра, что тоже труднее и не красиво. Есть еще несколько вариантов, но они не надежные или дороже.
Приветствую, как сдеелать разметку когда нет длинной и ровной деревяшки и когда нужно разметить только половину т.к. полка только до половины всего шкафа?
Можно фрезеровать торец и утопить заднюю стенку, сделать заподлицо. Но это сделать намного сложнее, точнее и может отразиться на жесткости. Как вариант вставить в паз но это делают для верхних модулей, иначе шкаф ходуном ходить будет. Либо внутри сделать дополнительные ребра, но опять же это усложнение конструкции и внутри плохой внешний вид.
А чем крепить заднюю стенку из фанеры? У меня обычный стеллаж куб из Леруа, мне хочется ему заднюю стенку сделать. Если на саморезы, то тоже шаг 10 см?
Его нужно тогда куда то упереть, и то идеально не будет. Можно вставить в паз, как для кухонных верхних модулей, но шкаф будет шататься. Либо выбрать на торце лдсп сзади углубление как раз на толщину задней стенки, но это сложно. Если речь идет о комоде, столе, тумбе. И нужно скрыть из виду именно с верху, то мы всегда делаем отдельную столешницу и крепим уже поверх основной тумбы. и все закрываем.
Она либо сразу бракованная была, либо впитала влагу. Вылечить можно если добавить сзади ребро жесткости (палку, трубку, что угодно, прямое и жесткое) и к нему прикрепить заднюю стенку.
@@Vse-o-Mebeli Дело в том что она выперает потому что часто внутри всё запихано и это давит на стенку с нутри поэтому она выгибается, а когда всё убрал, в таком положении и осталось.
Здравствуйте. Если я собираю мебель для себя, есть ли смысл прокрасить ДВП, МДФ и т.п. , чтобы не впитывалась влага? И ещё вопрос, не закрытые кромкой стороны ЛДСП стоит ли чем ни будь пропитать, например олифой и закрасить?
Я думаю красить нет смысла, влага найдет свой путь, устраните сам источник. Если переживаете про выход вредных веществ пропитать можно, от части поможет.
подскажите, пожалуйста. Купили сборный шкаф конструктор, высота 230, ширина 70 примерно. Задняя стенка из двух склееных скотчем плоскостей, вставляются в пазы со всех 4-рех сторон, из-за этого шкаф ходит ходуном, жесткости и диагонали никакой. Как можно это исправить, как придать жесткость шкафу?
Как вариант. Заменить стенку, вклеить ее в пазы, а в идеале заменить и прибить ее сзади на гвозди. Может немного помочь протяжка всей фурнитуры. Лучше всего прикрепить его к стене, но не всегда возможно. Посмотрите мои последние ролики про комод, там было что то подобное.
Можно сделать паз как для верхних кухонных ящиков, но шкаф будет шататься. Сделать жесткую заднюю стенку из лдсп и вставить во внутрь. Есть вариант выбрать паз фрезером и туда утопить. Но в домашних условиях это наврятли получиться. Кстати можно ее вообще убрать и закрепить уголками к стене, как вариант.
3:19 Серьезно?!?!?!??!?!?!??!?!??!?!?!?!? Автор, за видео, пояснения и экспертность - респект и уважуха (без сарказма). НО! Что значит, точно не на скобы? Я не мебельщик. Но, по моему настоянию дома вся мебель на скобах, в ТОМ ЧИСЛЕ ЯЩИКИ! Ни одна плита двп/хдф, ни одна задняя стенка НЕ отошла, НЕ отвалилась, НЕ отсоединилась за 10-20 лет. Если Вы пристреляете на 12 скобы, а ещё лучше на 14 - они никогда в жизни не вылезут!!! Более того! Скоба более целостно удерживает заднюю стенку или дно ящика, чем гвоздь. Думаю, всем понятно, что через шляпку гвоздя двп быстрее разрушится, чем через скобу?!? Почувствуйте разницу по времени!)) И, в случае необходимости, скобы хоть можно "повыковыривать" антистеплером или тоненькой отверточкой. А гвозди - только с разрушением двп. Нравятся гвозди - забивайте гвозди, но зачем говорить чушь!? при всем уважении в видео
@@Vse-o-Mebeli Возможно. Возможно, это стереотип о старой советской мебели. Но, там/тогда НЕ существовало 14 мм скоб. Да, и частота набивки скоб в советской мебели была "жиденькая". От того и сложился такой стереотип. Но, Вы просто попробуйте, даже не для ютуба, хотя бы просто для себя дома/в мастерской - пристреляйте 14 мм скобами и попробуйте оторвать/выбить, как угодно - гарантирую, что результат Вас приятно удивит. Лайк все равно я поставил)
Ну тут как. Во первых нужно отступить от краев минимум 30 мм. Во вторых гвозди диаметром более 2 мм использовать не стоит, но и меньше 1 мм тоже не подойдут. Если не ошибаюсь у меня гвоздь диаметром 1.8мм длинной 32 мм - в самый раз. Есть еще один нюанс дсп с высокой плотностью более предрасположены к продольному растрескиванию чем рыхлое дсп. Поэтому с шагом чаще 50мм между гвоздями колотить не стоит. для задних стенок шаг 100мм, для ящиков от 50 - 60мм
Никогда не креплю заднюю стенку на гвозди! Гвозди использую только, чтобы " поймать" диагональ. Потом прокручиваю всё на шурупы 3 Х 25. Держат лучше гвоздей.
@@Vse-o-Mebeli Обычно в шкафах, на полках некоторые товарищи стараются запихать побольше одежды или белья и выталкивают заднюю стенку. Уже не раз сталкивался. Поэтому я всегда кручу саморезы.
Чаще он отваливается у заводской мебели с соответствующей фурнитурой и даже сборкой. По идее нормально собранный шкаф не должен сильно шататься, точнее конструкция должна быть должным образом.
@@puaktopblm Я конечно не очень хороший оратор, и могу спутаться, но моя цель - дать информацию, коротко и информативно, сказать все важные моменты и дать советы, почти на все ролики заранее был написан текст, что бы не было лишней воды. Ну а дикцию я буду стараться подтягивать.
Перед тем как набивать заднюю стенку на боковине отмечаю середину полки (как вы отметили угольником, отмечая центр полки по конфирмату).
Или так, возможно даже точнее будет. Вообще хорошо что комментируете, еще один совет, всё в видосе озвучить не возможно, спасибо!
Ну я рулеткой до середины евровинта замеряю ( особенно, если уже шкаф стоит ).... И уже по горизонтали также с тем размером прохожусь
Мужик спасибо за контент ! Начал собирать шкафы на балконах
Разметку полок можно сделать обычным карандашом - ещё до того как мы закрепляем заднюю стенку. А уже потом по этой предварительной разметке наносим разметку на заднюю стенку.
Ну или так. Я в последнее время отмечаю по угольнику, если с боку есть евровинты.
Расскажите почему ХДВ на 2 мм короче корпуса мебели?
Хдф может впитывать влагу и раздаться в размерах. Крепление задних стенок может быть не надёжное и задняя стенка может сместиться. Либо просто лдсп или стенка может быть напилено криво, или собрано криво.
Этот зазор в 2 мм компенсирует все возможные недостатки. Главное что бы оно не выступала за габариты мебели, иначе очень не красиво.
Так же под определённым углом его не видно, что так же отражается на внешнем виде.
Думаю дело в другом. Для компенсации погрешностей распиловки, во избежание выхода за рамки габаритов при совмещении
@@Avlicon Я способ делать заднюю стенку чуть меньше запомнил когда учился на технолога по советским учебникам. Просто стал так же делать, а позже выявил все плюсы что описал выше.
На обычном настроенном станке хдф можно напилить очень точно. Погрешность +/- не более 0.2мм, но точно не 2 мм.
Дело не в этом.
Именно в этом. Хдф - мягкий материал по сравнению с ДСП, поэтому при распиле прогибается и в итоге получается чуть длиннее. При общей длине 2 м отклонение может составлять до 1 мм
1. Луплю скобами и ни одной жалобы не было. Надо выбирать правильно скобы и бить с частотой 7 см.
2. Задняя стенка из кусков - легко! Разделить по средине торца полки и никаких стыков не видно.
Удивительно но люди редко жалуются производителю. Вы спросите их лично, как там стенка? Не отвалилась? Через год, через два, а лучше через пять лет. Ну и уточните что за скобы хотя бы. А вот заднюю стенку из кусков я бы тоже с радостью делал, эх все обрезки бы ушли. Да вот минус, чуть хапнет влаги и будет это не шкаф а гусеница, до свидание жесткость.
Я очень много общаюсь со своими клиентами, и спрашиваю про мебель, не приятно конечно слышать про свои косяки, но это бесценный опыт. Со временем понимаешь, что делал не так и вносишь изменения в конструкцию.
@@Vse-o-Mebeli скобы забитые пневматическим пистолетом держат лучше гвоздей.
@@1PMPДоброго!
Какие скобы используете?
@@ВикторКарпов-я4с 1,8 - 2,1 см
Спасибо большое за четкие объснения!
Нижний ряд ХДФ в нахлест скобой 22мм через80мм. Верхний ХДФ в паз и скобой 19мм под 45град. Уже 20 лет. Кухни очень дорогие.
Хорошо когда есть пневмо и опыт, если нет то как вариант.
Заднюю стенку только на шуруп 16 мм. Почему? Иногда нужно снять заднюю стенку, поломав пару ящиков вначале карьеры зарекся использовать гвозди.
Ящики выдвижные? Ломали из-за неправильного расчета под направляющие?
@@Vse-o-Mebeli не ящики, задние стенки у шкафов. А у выдвижных ящиков дно только дсп.
Спасибо за дельные советы!
Начал собирать окзалось что навесные шкафы с пазом, а вот пенал без, видимо с набивной стенкой, при этом отступ от стены у пенала и антресолей должен быть одинаковый минимальный, да и боковина пенала задняя стенку получается видно будет как то не красиво получается
На самом деле этой ступенькой замарачиваются мало кто, единицы из ста. Она особо не бросается в глаза. Но! если все же охото скрыть торец задней стенки, тут либо фрезеровать паз в лдсп и прибивать в него, что сложнее, либо внутри добавлять ребра, что тоже труднее и не красиво. Есть еще несколько вариантов, но они не надежные или дороже.
Приветствую, как сдеелать разметку когда нет длинной и ровной деревяшки и когда нужно разметить только половину т.к. полка только до половины всего шкафа?
Купи правило для штукатурки
Скажите пожалуйста не сломается ли мебель корпусная если она стоит на полу с уклоном и стянута стяжками между собой
Нет. Но края не должны висеть - подложите что нибудь, иначе может деформироваться.
@@Vse-o-Mebeli спасибо большое что ответили . Она не висит Так что сумела подложила стоит на полу ну чуть шатается
@@ВераКороль-х9ж Ну я так и думал, просто подложите что нибудь и все
А нрльзя как то сделать так, чтобы Двп не торчало с бока, может фрезеровку какую то?
Можно фрезеровать торец и утопить заднюю стенку, сделать заподлицо. Но это сделать намного сложнее, точнее и может отразиться на жесткости.
Как вариант вставить в паз но это делают для верхних модулей, иначе шкаф ходуном ходить будет.
Либо внутри сделать дополнительные ребра, но опять же это усложнение конструкции и внутри плохой внешний вид.
А чем крепить заднюю стенку из фанеры? У меня обычный стеллаж куб из Леруа, мне хочется ему заднюю стенку сделать. Если на саморезы, то тоже шаг 10 см?
Да, но саморезы использовать тонкие, что бы лдсп не лопнуло. Можно и гвозди, но фанеру трудно пробить.
А если задник нужно закрепить не снаружи короба, а изнутри? Так, чтобы задник был по размеру внутреннего проема короба?
Его нужно тогда куда то упереть, и то идеально не будет.
Можно вставить в паз, как для кухонных верхних модулей, но шкаф будет шататься.
Либо выбрать на торце лдсп сзади углубление как раз на толщину задней стенки, но это сложно.
Если речь идет о комоде, столе, тумбе. И нужно скрыть из виду именно с верху, то мы всегда делаем отдельную столешницу и крепим уже поверх основной тумбы. и все закрываем.
Добрый день а ваш цех в Новосибирске находится и вы занимаетесь диванами
Нет, Нижний Новгород, и только корпусной мебелью.
@@Vse-o-Mebeli спасибо, просто наткнулся на объявления на Авито а там ваше видео вот решил узнать а то присматриваем диван
@@ВикторТроицкий-з3н Интересно, если не трудно скиньте пожалуйста ссылку на авито с видео, можно в вк, спасибо!
Просто пару лет назад купил шкаф небольшой и проблема в том что задняя стенка в середине сильно выгребается в перед, это очень мешает.
Она либо сразу бракованная была, либо впитала влагу. Вылечить можно если добавить сзади ребро жесткости (палку, трубку, что угодно, прямое и жесткое) и к нему прикрепить заднюю стенку.
@@Vse-o-Mebeli Дело в том что она выперает потому что часто внутри всё запихано и это давит на стенку с нутри поэтому она выгибается, а когда всё убрал, в таком положении и осталось.
@@Yaril150 Ну тем более сзади нужно укрепить ребрами жесткости.
Здравствуйте. Если я собираю мебель для себя, есть ли смысл прокрасить ДВП, МДФ и т.п. , чтобы не впитывалась влага? И ещё вопрос, не закрытые кромкой стороны ЛДСП стоит ли чем ни будь пропитать, например олифой и закрасить?
Я думаю красить нет смысла, влага найдет свой путь, устраните сам источник.
Если переживаете про выход вредных веществ пропитать можно, от части поможет.
От влаги лучше всего обработать водостойким клеем ПВА. Всё остальное помогает слабо
Спасибо большое!!
Спасибо за видео
А что делать,есл верхняя планка(крышка) шкафа провисла и мешает даже вставить дверь( дверь на рельсах).Из-за этого и дверь плохо открывается
Попробуйте перевернуть ее, подставить опору в виде трубы или перегородки, сверху поставить ребро жесткости, но это сложнее
подскажите, пожалуйста. Купили сборный шкаф конструктор, высота 230, ширина 70 примерно. Задняя стенка из двух склееных скотчем плоскостей, вставляются в пазы со всех 4-рех сторон, из-за этого шкаф ходит ходуном, жесткости и диагонали никакой. Как можно это исправить, как придать жесткость шкафу?
Как вариант. Заменить стенку, вклеить ее в пазы, а в идеале заменить и прибить ее сзади на гвозди.
Может немного помочь протяжка всей фурнитуры. Лучше всего прикрепить его к стене, но не всегда возможно.
Посмотрите мои последние ролики про комод, там было что то подобное.
Есть специальные пластиковые клинья с отверстиями под саморезы. К полкам обязательно крепите
@@ГугликСеменович что за клинья, уголки?
@@ГугликСеменовичвсё верно... Какие саморезы идут на эти пластиковые клинья +-?
Спасибо! (подписался)
Привет, скажи пожалуйста, а как быть если не хочешь чтобы хдф была видна с торца, так не красиво смотрится, нужно делать кромку?
Можно сделать паз как для верхних кухонных ящиков, но шкаф будет шататься. Сделать жесткую заднюю стенку из лдсп и вставить во внутрь. Есть вариант выбрать паз фрезером и туда утопить. Но в домашних условиях это наврятли получиться. Кстати можно ее вообще убрать и закрепить уголками к стене, как вариант.
Для этого делаается четверть
@@artstyle1336 спаасибо
Я креплю на гвозди и несколько саморезов там, где есть риск, что стенку могут выбить.
Идеальный подход!
Под саморезы ТОЛЬКО сверлить - проверено.
3:19 Серьезно?!?!?!??!?!?!??!?!??!?!?!?!?
Автор, за видео, пояснения и экспертность - респект и уважуха (без сарказма).
НО! Что значит, точно не на скобы? Я не мебельщик. Но, по моему настоянию дома вся мебель на скобах, в ТОМ ЧИСЛЕ ЯЩИКИ! Ни одна плита двп/хдф, ни одна задняя стенка НЕ отошла, НЕ отвалилась, НЕ отсоединилась за 10-20 лет. Если Вы пристреляете на 12 скобы, а ещё лучше на 14 - они никогда в жизни не вылезут!!! Более того! Скоба более целостно удерживает заднюю стенку или дно ящика, чем гвоздь. Думаю, всем понятно, что через шляпку гвоздя двп быстрее разрушится, чем через скобу?!?
Почувствуйте разницу по времени!)) И, в случае необходимости, скобы хоть можно "повыковыривать" антистеплером или тоненькой отверточкой. А гвозди - только с разрушением двп.
Нравятся гвозди - забивайте гвозди, но зачем говорить чушь!? при всем уважении в видео
Видимо мне в жизни попадались скобы которые все вылетали, от сюда и такое впечатление. Пробиваю гвоздем 32 проблем нет.
@@Vse-o-Mebeli Возможно. Возможно, это стереотип о старой советской мебели. Но, там/тогда НЕ существовало 14 мм скоб. Да, и частота набивки скоб в советской мебели была "жиденькая". От того и сложился такой стереотип.
Но, Вы просто попробуйте, даже не для ютуба, хотя бы просто для себя дома/в мастерской - пристреляйте 14 мм скобами и попробуйте оторвать/выбить, как угодно - гарантирую, что результат Вас приятно удивит.
Лайк все равно я поставил)
Я не делаю хдф с видимыми швами, соединительный профиль это колхоз)
Если шкаф стоит в видном месте то 4 мм будут видны
От гвоздя не треснет ДСП?
Ну тут как. Во первых нужно отступить от краев минимум 30 мм.
Во вторых гвозди диаметром более 2 мм использовать не стоит, но и меньше 1 мм тоже не подойдут. Если не ошибаюсь у меня гвоздь диаметром 1.8мм длинной 32 мм - в самый раз.
Есть еще один нюанс дсп с высокой плотностью более предрасположены к продольному растрескиванию чем рыхлое дсп. Поэтому с шагом чаще 50мм между гвоздями колотить не стоит. для задних стенок шаг 100мм, для ящиков от 50 - 60мм
Спасибо
Никогда не креплю заднюю стенку на гвозди! Гвозди использую только, чтобы " поймать" диагональ. Потом прокручиваю всё на шурупы 3 Х 25. Держат лучше гвоздей.
Саморез лучше гвоздей. Но если знать на будущее где будут нагрузки использовав нужный гвоздь и необходимое количество проблем не будет.
@@Vse-o-Mebeli Обычно в шкафах, на полках некоторые товарищи стараются запихать побольше одежды или белья и выталкивают заднюю стенку. Уже не раз сталкивался. Поэтому я всегда кручу саморезы.
Может мебельщикам уколки прикручивать к корпусу,тогда не будет задняя стенка отваливаться постоянна?!Отваливается потому что корпус шатается.
Чаще он отваливается у заводской мебели с соответствующей фурнитурой и даже сборкой. По идее нормально собранный шкаф не должен сильно шататься, точнее конструкция должна быть должным образом.
Скобами 16мм стрельбанул и не парюсь
А вот я парюсь))
Цвет полок в цвет пола, почему нет? Если мрачно подсвети...
Лайк
Красава
Благодарю
Круто круто
😭
Кто потом отмывает шкафы? Сам клиент? Почему всё грязное?
Заводская древесная пыль от станка, обычно детали всегда чистые, это образец стеллаж в цех
Квадрат это и ромб и прямоугольник.
А он говорит - может быть прямоугольник или квадрат, но ромба точно быть не должно.
Для не особо сообразительных объясню, все углы должны быть 90 градусов.
@@Vse-o-Mebeli это понятно. Просто за ухо зацепилось, решил докопаться.
@@puaktopblm Я конечно не очень хороший оратор, и могу спутаться, но моя цель - дать информацию, коротко и информативно, сказать все важные моменты и дать советы, почти на все ролики заранее был написан текст, что бы не было лишней воды. Ну а дикцию я буду стараться подтягивать.
А из фанеры мне кажется вообще шкаф мощный будет
Согласен!
А фанера не будет влагу набирать, разбухать и вестись?