По вашей методике отбалансировал головку прибора 43101. И вот недавно стал обладателем прибора М2007. Оказалось методика работает и там. Огромная благодарность за ваше видео. Теперь списанный прибор вновь стал прецизионным и радует меня своей работой в домашней лаборатории. Произвел калибровку по ИОН AD584. До балансировки головки показания плавали на разных диапазонах. После балансироаки стрелка стаёт прям микрон в микрон 😊
Большое спасибо вам за это видео! Вы отлично обьясняете! Много мне помогли. Жду новые видео про стрелочных приборов. Такие мастера со знаниями немного осталось. Желаю вам удачи!
Здравствуйте. Хотелось выразить вам огромную благодарность. Починил свою Цэшку. А то у неё стрелку влево уволило. Только во время ремонта столкнулся с такой ситуацией... Без крышки, стрелка работала хорошо. Одевая крыжку, она немного отклонялась снова влево, и даже корректором не мог подвести к нулю. Оказалось, что при закрытии крышки, не знаю каким образом, стрелка уходила влево. Но если крышку закрыть, наживить болтики, и сдвинуть крыжку вправо, и закрутить болты до конца, то происходило чудо, и стрелка стала вести себя как надо
Спасибо за отзыв. Не всегда корректор попадает в паз рычага, надо просто во время закрытия крышки поворачивать корректор. Но это можно сделать и после закрытия.
@@-John-Rambo- про корректор я в курсе. И я его выставлял соосно с отверстием. Но сама крыжка со стеклом, почему то уволило стрелку на пол мм влево. А как только я саму крыжку двинул правее, всё стало нормально
@@DiFroll Так оно и понятно, эксцентрик - на крышке, а рычаг корректора - на раме. Сдвиг крышки эквивалентен повороту эксцентрика корректора, обычно это не имеет никакого значения, главное, чтобы запас регулировки был. Но бывает иногда такое, что крышкой придавливает рычаг корректора либо ещё где нештатно цепляется. Тогда надо уже смотреть с пристрастием.
@@-John-Rambo- не всё понятно.Суть ясна кто в теме.Да про завершение тоже подумал,будет ли.Есть ребята интересующиеся ремонтом этих Цешек.Будет теперь, куда их посылать:)))Главное не забыть)
Всегда рад поделиться. Сам недавно искал инфу по растяжкам - как ни странно, но мировой разум вообще не в курсе. У меня-то в памяти уже всё выветрилось за годы, а в интернете только отрывочные сведения.
У меня на левом противовесе кончик на 0,1 мм был облужен, остальное - насыщенно- чёрный. Не захотел разбирать весь узел. Пришлось с аспирином залуживать, потом отмывать. Натерпелся. Зато достался мёртвый на "халяву". Давно, с дуру поменял такой же на 830 )) Этот отомстил за своего собрата ))
спасибо Bам, я отбалансировал все свои стрелочные приборы, и даже отдельные измерительные головки! я серьёзно!спасибо Вам. теперь они показывают идеально
@@-John-Rambo- мне хватило, сложность была с головкой построенной к верху ногами))) ц4317-м... пришлось повозиться, ну а ц4342-м1 ушло где то минут 40. Спасибо Вам ещё раз, эти приборы с душой
Спасибо за ваш познавательный ролик. Обязательно подписался. У меня какая то неразбериха с головкой Ц4352. Сразу скажу, качество паек в самом тестере и даже в самой головке (+ -) отвратительная. Зачем решил открыть головку: - Заметил несовпадение первых рисок шкалы со стрелкой и внимательно рассмотрев саму стрелку понял, что она изогнута. Разобрал, выправил стрелку. Заметил, что один из балансировочных усиков (правый) короче левого. Так же правый был согнут почему то к центру. Короче нормальной буквы "Л" нет. Балансировка была сбита. Подправил аккуратно тонкими пинцетами правый усик и начал балансировку. Но почему то она не поддается балансировке. Вроде на усиках припой одинаковый (использовал сплав Вуда, вроде бы удобнее). Установив горизонталь, не могу вывести вертикаль, все время уходит стрелка влево. А если установлю вертикаль, то уходит горизонталь (стрелка ложится влево). Уже второй день бьюсь с ним. Вроде и стрелка установлена правильно, перпендикулярно с катушкой, но проблема так и не решена. Может кто что подскажет. Могу и фото скинуть и видео. Тестер этот как память о брате, он очень дорого мне. P.S. Может балансировочные усики сравнять по длине? Кстати, они подозрительно коротковатые, не как у вас в роликах.
_"правый был согнут почему то к центру"_ И это правильно, хотя почему правый? Вроде же левый обычно? Но неважно. Это сделано для облегчения балансировки. _"качество паек в самом тестере и даже в самой головке (+ -) отвратительная"_ Возможно, что это результат гаражного хранения и изрядного возраста прибора - в совокупности. _"Вроде на усиках припой одинаковый"_ Его должно быть не одинаковое количество, а нужное на каждом противовесе. К тому же развесовку сильно меняет наличие "сосульки". То есть,можно положить меньше припоя, но вытянуть его "сосулькой", либо наоборот, бухнуть много, но большой каплей ближе к центру. Сплав Розе тут вообще ни к чему. Даже с обычным припоем приходится жар на паяле придавливать, а уж со сплавом Розе можно и пальцем наносить. Фишка в том и состоит, что припой "намазывается" весьма тонким слоем, не допуская расплавления уже лежащего на противовесе припоя. Потому и "снимать" припой сложнее, так как из-за перегрева можно слизнуть почти целиком.
_"они подозрительно коротковатые"_ Ну тут трудно что-либо сказать. По сути, отбалансировать можно вне зависимости от их длины (то есть, навесить "сосульку").
У меня есть еще и второй тестер и там тоже нужно балансировать стрелку с самого начала. Вот на нем и испытаю. Вам спасибо большое. Я много раз пересматривал ваши два ролика по балансировке стрелок, но там тяжеловато разобрать, как вы проверяете балансировку стрелки по горизонтали и вертикали. Поэтому пришлось раза три или четыре пересматривать. Для специалиста данного профиля наверное понятно все, но для новичка тяжеловато. Еще раз вас благодарю, что откликнулись на мои проблемы и за ваши советы. Надеюсь, что другой тестер будет уже полегче сделать.
Лайк и подписка , за усидчивость и терпение , уж я то знаю чего это стоит , самому приходилось головки ремонтировать. СпасиБо большое что опыт свой людям передаёте.
Почему вдруг такой вопрос? В горизонтальном положении использовать его не только допустимо, но и положено. Балансировка уменьшает дополнительную погрешность от негоризонтальности. Если очень надо - можно и в наклонном использовать, при условии качественной балансировки. Также можно провести калибровку относительно самого себя (как вариант), сравнив показания в двух положениях, горизонтальном и вертикальном) на каждой оцифрованной точке - и исходя из этого, использовать аппарат.
@@-John-Rambo- ну просто на приборах есть символ в каких положениях использовать. я например хочу такой мультиметр не на ножки поставить а на стенку повесить. как бы конструкцией не предусмотрено. в горизонтальном имел в виду повёрнутым на 90 градусов. отнсительно нормального положения. тоесть ось стрелки горизонтальна к горизонту
@@UA3USY Ага, я предполагал, что имелось в виду "шкалой вертикально", но мало ли. На стенку повесить его можно, и если он тщательно сбалансирован, он будет работать так же точно, как и щитовой прибор Э377, который я ремонтировал в последнем видосе (тот тоже на растяжках). Тут есть другой момент. Растяжки у этого тестера достаточно тонкие, им сложнее удержать рамку в оптимальном положении, для них это будет дополнительной поперечной нагрузкой. Мне приходилось эксплуатировать такие тестеры в вертикальном положении, но скажем так, это не было круглосуточно-вертикальное положение (поработал - убрал). К примеру, тестер Ц4352 имеет гораздо более дубовые растяжки, практически такие же, как у щитовых приборов со здоровенной стрелкой. Вот этому точно по барабану положение механизма. Вот такие соображения. То есть, работать вертикально 43101 вполне может, насколько долго он проработает, находясь постоянно в вертикальном положении, без необходимости дополнительной калибровки - тут надо смотреть. Имеется в виду именно длительное время - месяцы, годы.
отбалансировал и я свой 101вый. но мои противовесы торчат равномерно. ни один в бок не торчит. пришлось использовать точку пайки контакта катушки в качестве среднего противовеса (очень малого). для регулировки общего веса балласта.
Он не то, чтобы прямо вбок. Но разница между ними есть, и благодаря этому немного облегчается процесс. Только поаккуратнее с катушкой, чтобы не налететь на перемотку рамки.
Лайк и подписка,я свой так калибровал: Наростил 2 олинаковые,длинные и тонкие капли припоя и начал по чуть чуть(буквально по пол милиметра откусывать их щипчиками для ногтей,получилось со 2 попытки(в1 я переборщил с кол вом припоя) Ну а так удачи, отличное видео 73!
@@-John-Rambo- Вся эта технология , в разных вариантах опробована давным давно . Есть у меня приятель ,начальник службы КИП и А , когда начался переход на цифру , слесаря посдавали ЦЭШКИ . По ходу он не смог их толково пристроить и удалось безболезненно эти приборы списать , то мне досталось в качестве презента с десяток стрелочников , в разной степени работоспособности . Спасибо Сергею Филипповичу ! Вот- уж я повеселился ....
В паспорте какой-то Цешки читал, что ток полного отклонения механизма регулируют намагничиванием, а затем постепенным размагничиванием магнитной системы.
Да, есть такой метод. Только в цешках с внутренним магнитом эту процедуру я себе плохо представляю. Гораздо удобнее отыграть натяжением растяжек - это при значительных отклонениях. А если магнит труп - то лучше такой механизм выкинуть и поискать донора. При незначительных отклонениях - штатный подгоночный резистор.
Есть некоторые отличия. Сопротивление рамки разное, кроме того, разные справочники дают разный ток отклонения - Наухатько для Ц4342 пишет 42,5 мкА и 600 Ом, а Кузьмин пишет 29 мкА и 1000 Ом. По факту у меня есть Ц4342 выпуска 1987 года с тремя переменниками, в котором голова абсолютно идентична 43101 - то есть, ток отклонения 29 мкА и сопротивление 745 Ом (в 43101 - 29 мкА и 775 Ом).
@@-John-Rambo- спасибо за ответ! У меня есть ц4353 в хорошем состоянии, хочеться восстановить, но на головке оборваны растяжки . Неожиданно появилась голова от ц43101, а так же в продаже есть от ц4342. Вот и подумалось что может быть одинаковые ....просто саму шкалу переставить....
@@movienk Головка Ц4353 имеет немного другие параметры - ток полного отклонения 42,5 мкА, сопротивление рамки 600±35 Ом, натяжение растяжек ПлСр-20 типа М-0,25 равно 55±5 г. Кстати, здесь тоже есть отличия в разных справочниках. Кузьмин предлагает рамку 632±3 Ома, а натяжение - 40 г при той же самой растяжке. Имеющийся у меня экземпляр вообще имеет рамку 513 Ом, но ток отклонения точно равен 42,5 мкА и соответствует Кузьмину и Наухатько.
Тоесть получаеться , искать и ставить родную головку и не факт того что попадется та которая подойдёт? У вас есть головка, давайте я вам прибор подарю!
@@movienk Спасибо, конечно, но я же в подполье и связи с внешним миром не имею. На авито можно попробовать подыскать что-то, иногда попадаются весьма интересные предложения, особенно в Москве и Питере.
@@Qljuk, а за девять лет до "Калибров" в противоположную сторону и с той же целью летали "Точки-У" - как с фугасными БЧ, так и с кассетными: вторыми бандеровцы даже *пока ещё своё* население с удовольствием убивают и калечат (главный перрон ж/д вокзала Краматорска).
Horizon чтоб согнуть прут (читай стрелку) нужно минимум 3 точки рриложения силы... а в данном случае одна точка опоры - зубочистка, вторая - палец которым гнем... и угадайте, какой елемент подвеса станет третей точкой.. Это к врпросу, что растяжки нужно беречь.. замечание в порядке конструктивно критики, конечно.. т.к. видео в целом отличное！
Спасибо, конечно, за конструктивную критику :), тащемта возможность получения вычетов из зарплаты за перерасход растяжек была эффективней всякой критики. Очень быстро научился их беречь в своё время. Обратите внимание, сначала хотел пинцетом подогнуть, но это могло обернуться фейлом (те самые три точки, но не в том месте и не та сила воздействия), вовремя сменил инструмент - и всё прошло благополучно. Пинцетом было бы можно, но нужен был специальный пинцет, более нежный и сошлифованный.
@@-John-Rambo- тут была в кавычках критика.. больше для публики смотрящей, Вы то, очевидно, знали что делаете) я когда нужно править изгиб , т.к. особой тренировки (набитой руки) в этом нет.. Для вертикали сделал два грузика с подошвами из цепкой резины (чтоб максимально сложно, при небольшои их весе, сдвинуть было). Нежно подпираю стрелку в двух, точках, до легкого касания.. и тогда со спокойным серцем гну) для вертикали на коленках сложней приспособки, но тож можно.. правда если шкала с зеркалом, то задраность стрелки это уже вопрос личный, глубоко естетический)
@@_I_Hear_You Ну ничто не мешает тогда просто взять стрелку за корешок пинцетом и гнуть уже куда угодно и как угодно - нет никакой необходимости заморачиваться упорами. Риск порвать растяжку останется ровно таким же, как и при фиксации чем бы то ни было или без фиксации. Гораздо лучше опираться на чутьё пальцев и вовремя отслеживать опасные напряжения. Опыт подсказывает, что все операции на вывешенной системе лучше проводить без фиксации, по простой причине - фиксация может порвать растяжку, а незафиксированный механизм частично отыграет ошибку ремонтёра и даст сигнал на пальцы. PS: Задранность стрелки - вопрос не эстетический, а входящий в перечень действий внешнего осмотра. Попадётся поверитель с плохим настроением - забракует по внешнему виду. А попадётся с плохим зрением - погрешность выведет выше нормы. Поверка стоит 1340 рублей независимо от результата. А тестер этот был сдан в ЦСМ и получил свидетельство.
Если рядом будет заботливая рука наставника, а из зарплаты будут удерживать стоимость повторных поверок - то ни одной головки испорчено не будет! :) Спасибо за отзыв! Скоро ещё один тестер на обзор.
@@-John-Rambo- а заботливый наставник не советовал при балансировке отрихтованной стрелки (продувать её до упора в отбойник следует *до* балансировки) вместо тренировки задержки дыхания надевать марлевую повязку? Я до этого сам допёр - благо что на ССЗ нас снабжали 1-разовыми респираторами "Лепесток-200" в разумно неограниченном количестве. А при поверке ТПО стрелки МИ следует установить во втулку или хотя бы на пару раВновысоких с его колпачком подпорки - чтобы шкала оказалась горизонтальной. Это при подгонке добавочника МИ будет стоять уже в своём штатном гнезде...
@@EvgeniyGuryevich _"надевать марлевую повязку"_ Хорошее у вас чувство юмора, я прикинул, как бы это выглядело в реале. Нет, думаю, что всерьёз такое предложение сложно принять, как и предложение не дышать :))).
Ремонтирую голову Ц4360 , обрыв одного проводка растяжки рамки . Ищу донора , где можно было бы взять этот проводок и измерительную головку для Ц43102 - М1 .
Авито, Мешок - часто попадаются головки в сборе. Извлекать из донора растяжку для перепайки мало смысла имеет - наверняка будет слишком короткой, и её не удастся качественно внедрить. Лучше искать либо голову целиком родную, либо любой аналогичный прибор.
Сейчас разбирался со своими старыми приборами и у Ц4317 выявилась проблема с измерительной головкой: в первой трети шкалы измерение идёт более-менее точно, в пределах погрешности, то в последней трети погрешность составляет 9%! Почитал в сети - пишут, что проблема с головкой из-за того, что или прибор часто зашкаливал и произошла разбалансировка механизма, проблема с растяжками, проблема с пружиной, проблема с магнитами (от времени изменили свою "силу"). Вот теперь как витязь на распутье - тратить уйму времени на ремонт (резисторы в резистивных матрицах уже вырезал и впаивал) или купить на авито что-то более-менее исправное и заняться им. Опыт показывает, что без стрелочника никак не обойтись.
Разбалансировка влияет только на положение прибора в пространстве. Проблема с растяжками крайне редко приводит к нелинейности, если это не проблема с налипшим припоем или повреждение растяжки, хотя учитывая возможное время жизни - всякое может быть. Пружина вообще на нелинейность по шкале не может влиять в разумных пределах. Неравномерное размагничивание - не встречался с таким, но опять-таки, с учётом времени жизни прибора, возможны варианты. Вообще надо бы делать наоборот - выставить погрешность в минимум на конце шкалы и потом уже смотреть начало шкалы (как я сделал в ролике про калибровку 43101 ruclips.net/video/Jdyxzdhpy9Y/видео.html ). Погрешность в любой оцифрованной точке считается от конечного значения шкалы. Есть ещё вариант - слишком перекручена система из-за разницы в натяжении растяжек. Вообще, желательно построить график изменения погрешности от конца к началу - есть ли какая-то плавная зависимость или какие-то резкие переходы. Я бы повозился чисто из интереса, но по факту бывает легче найти донора.
@@-John-Rambo- Странно, что это проявилось после хранения - пролежал на антресолях лет 15. Возможно, что тога это и проявилось, и я его отложил до лучших времён из-за этого, да за давностью лет позабыл. Вот сегодня нашёл на авито два прибора 4342 и 43101 отдают занедорого. Договорились, что завтра съезжу посмотрю и выберу один из них, у которого будет лучше балансировка стрелки. Остальное нас не пугает - настроим. :-) Спасибо вам большое за видео и за комментарии. В своё время, когда деревья были большими, а точные резисторы были громоздкими в журнале Радио прочитал технологию подгонки резисторов типа МЛТ до нужных значений с помощью надфиля и наждачки. Так и подгонял резисторы, сгоревшие в сборках М02*НР1 тридцать с лишним лет назад.
@@igorswan1536 Подгонку резисторов с помощью шкурки и абразивного ластика мы и в КИП применяли, но только на приборах класса от 2.5 и хуже, поскольку в более точных становились критичными уход по температуре и влажности.
Я уже отбалансировал значительную часть своих домашних стрелочных приборов. Меня интересует несколько вопросов. У всех очень значительная разбалансировка, хотя видно, что измерительный механизм никто не разбирал. Как такое могло пройти приёмку ОТК (все приборы периода СССР)? Или дисбаланс произошёл со временем? И какой допуск балансировки. Понятное дело, что для пользователя чем точнее, тем лучше. Но что говорит об этом нормативно-техническая документация? Сам нашёл только два разных требования: 1) не более одного деления шкалы (а если много шкал и у каждой разное деление); 2) не более общей погрешности прибора. Для себя остановился на втором пункте. А правильно ли делаю, не уверен. Надеюсь на вашу рекомендацию.
Да тут можно целый трактат написать - не совсем формат ютуба, и посмотрите - в комментариях попадаются искренне не понимающие, зачем делать балансировку в работающем приборе. Дескать, советское качество и вот это вот всё. Так вот, советское качество тут вообще не при делах. Германское качество и американское качество - оно точно такое же. Если прибором забивать гвозди - механизм однозначно будет разбалансирован, и неважно, ОТК его принимал или кто-то ещё. Кстати, ОТК приборы не принимает. Приборы проходят государственную поверку (сейчас любая аккредитованная шарашка сойдёт). При выпуске прибор также поверяется и в паспорте ставится штамп о первичной поверке. Поверка на каждый прибор проводится по определённой методике (она имеется в инструкциях поверителя). Про балансировку. Балансировка нарушается при механических воздействиях на элементы конструкции. Например, прибор на пределе 10 вольт, а вы на него подали 100 вольт и защита не сработала (например, слишком грубая). Стрелку долбануло об ограничитель. Ну вроде прибор работает, окей. Через неделю - та же песня, прибор стоит на 50 миллиампер, а в цепи - один ампер оказался. Раз пять долбанёт стрелку как следует - вот и разбаланс. Или прибор уронили. Или при транспортировке встряхнули. Может сбиться положение растяжек. Может вообще коррозия появиться и изменить развесовку рамки. От чрезмерной (+ или -) температуры может что-то там поплыть. Мне ещё в детстве подарили тестер ТЛ-4М. Я, когда на завод пошёл в КИП, воспользовался ситуацией, и прибор отстроил от и до. Очень капитально отстроил. После этого тридцать лет вообще его не открывал, а эксплуатировал и в хвост и в гриву. При том, что переездов в моей жизни было штук пять крупных. Но прибором я гвозди не забивал. А стеклянную стрелку погнуть нельзя, её можно только сломать. Допуск балансировки по моим личным нормам не должен превышать половины деления, в противном случае дополнительная погрешность, вносимая разбалансом, слишком велика. Обычно стараюсь выводить в ноль, если для себя. Для тестера 43101 указано чётко в паспорте, что при наклоне прибора до 10 градусов в любом направлении дополнительная погрешность не должна превышать 1.5% На шкале 50 это составляет 0.75, то есть, три четверти между малыми делениями. Но это реально очень большой допуск, просто позорный, я бы сказал. При этом прибор превращается тупо в показометр, а в вертикальном положении стрелка вообще будет улетать чёрти куда.
прибор мог быть отбалансирован под своё рабочее положения и этого было достаточно. возможно со временем метал просто провис. ну и современные приборы негерметичны и просто окислились. с хорошими приборами обычно нет проблем. но в совке было много хлама, а уж брака в 90 было продано немеряно
В домашних условиях нет смысла возиться с намагничиванием. Намотать на магнит соленоид и намагнитить. Удача может сопутствовать разве что случайно. Нужна определённая намагниченность. Кроме того, раз магнит начал терять свои свойства - значит, и после намагничивания опять будет просаживаться. Очень редкие случаи, когда проблемный магнит. На днях взял древний тестер 1973 года, на нём до сих пор пломбы 1973 года. Проверил - прибор в идеале. Это к вопросу об ослаблении магнитов. Теперь встречные вопросы - как определили, что виноват именно магнит? Прибор сильно занижает на всех пределах - насколько сильно? Нелинейная шкала на постоянном токе заметна?
@@-John-Rambo- спасибо за быструю реакцию! Тестер тл4 197х г. выпуска, уж очень брутально выглядит. Частично восстановил - шкалу распечатал, наклеил, отбалансировал как смог +- пару тройку делений. Балансировку производил по наитию, процедура конечно кошмарная. Проще наверное было выкинуть и купить что нибудь на вторичном рынке. Характеристику линейности я не снимал. Показания при 100 мка - около 80, магнитным шунтом показания корректируется в пределах пары делений. Пропускал ток в 3 а через 2витка провода намотаных вокруг магнита, реакция стрелки небольшая, трудно оценить при снятой шкале, наверное и одного деления нет.
@@be_best_ever Если речь идёт про ТЛ-4 - так это совсем другого класса прибор, чем 43101 или даже Ц434. У ТЛ-4 магнит внешний, а внутри рамки стоит просто концентрирующий керн. Приборы с внешним магнитом имеют больше проблем как с намагниченностью (более старые материалы), так и с неравномерностью шкалы. Отклонение в 20% - это, конечно, много. Рекомендую найти в Интернете книгу Смирнова - Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. Там по процедуре намагничивания есть небольшая глава.
@@be_best_ever Два витка, конечно, маловато будет, получается всего 6 ампер-витков. В рекомендуемых в книге Смирнова установках катушки по 500-1000 витков подключаются к выпрямленному напряжению сети 220 вольт, там получается в разы больше ампер-витков.
Спасибо ! Наглядно и поучительно, надо на "Призе" попробовать, внучка стрелку загнула несколько раз... На конце стрелки, где припаиваются противовесы(добавляется олово), напоминающим букву "V", какой конец отвечает за горизонталь, а какой за вертикаль : левый, правый ? И ещё вопрос пожалуйста : что делать со "штучкой, бобышкой" на противоположном конце рамки, которая находится внизу, в стакане корпуса ? Не знаю как это назвать, поворачивая её - стрелка меняет положение.
Не помню, что там за бобышка, но поворачивая нижний узел, можно регулировать начальное положение механизма. Обычно его не трогают без особой необходимости, всё можно наверху подрегулировать. Если рогатина с противовесами симметричная, то оба противовеса одинаково влияют и на горизонталь, и на вертикаль. Если рогатина несимметричная, то более прижатый повдоль оси стрелки рог сильнее влияет на горизонталь, а более оттопыренный в сторону - сильнее влияет на вертикаль.
Как узнать характеристики катушки. Имеется редкий микроамперметр от дозиметра berthold lb 1310 с током отклонения 250 мка. Не прозваниваеться. По идее обрыв катушки. Что в таких случая предпринимать?
Для начала надо точно установить наличие обрыва катушки. То есть, разобрать прибор, извлечь рамку и прозвонить прямо на держателях растяжек (или кернов, если подвижная система на кернах). Если присутствует обрыв, аккуратно отпаиваем концы провода рамки от держателей растяжек, держатели убираем, то есть, остаётся у нас рамка с обмоткой. Определяем "верх" намотки и начинаем отматывать на какую-нибудь болванку, не перекручивая провод, лучше всего для этого использовать станочек для намотки катушек. Не забываем считать витки. Если обрыв обнаружится вначале или в конце в пределах 5-6% общего числа витков, то этот участок можно попробовать выкинуть, а ток отклонения догнать изменением натяжения растяжек, шунтом или добавочным сопротивлением. В противном случае, смотав всю рамку и определив общее количество витков, проводом того же диаметра заново мотаем обмотку. Для определения диаметра провода подойдёт советский микрометр точностью 0,01 мм с Авито за 500 рублей. Перемотка рамки - это в общем-то штатная процедура на тот случай, когда рамку выжгли, а ЗИПа от прибора не завезли на склад. При проведении ремонта рамки учитываем неизвестность прибора, то есть, прежде, чем что-то отрывать, прочитав мой совет - тщательно изучаем конструкцию рамки, креплений, держателей кернов, если таковые в наличии. Отдельная проблема при наличии растяжек, а не спиралек - сложность в выставлении нужного натяжения. А также очень важно при отпайке не засрать растяжку припоем и флюсом ни со стороны пружины, ни со стороны рамки. Растяжка держится заполированным пинцетом за хвостик (про пинцет упоминал в видео с балансировкой Ц4315), место её припайки к пружине греется "чистым" паяльником и растяжка аккуратно отводится от места пайки. Для удобства между рамкой и внутренним магнитом сверху и снизу вставляются спички так, чтобы ослабить натяжение растяжки. Иначе при отпайке верхней растяжки рамка сыграет вниз - это не страшно, но рука может дрогнуть и растяжка сделает "бздынь". От держателя на рамке растяжку отпаиваем, не допуская затекания припоя внутрь центральной трубки, из которой выходит растяжка (конструкция может быть разной). В случае со спиральками немного проще, так как натяжение регулируется после сборки поворотом верхнего и нижнего токоподводящих узлов (на раме механизма).
@@-John-Rambo- спасибо за содержательный ответ. Процедура сложная… надеюсь получиться….Микроамперметр на спиральках. Я так понимаю катушка запитываеться через спиральки? Визуально катушка без повреждений, но не прозваниваеться. Ток полного отклонения 250 мка. Измерил ток на приборе - 3 мА вышло. Прибор неисправен, могла сгореть катушка при таком токе?
@@АртемПанченко-щ3г Раз спиральки, то система установлена на кернах. Это сильно упрощает процесс разборки-сборки. Откручиваете шкалу, вытаскиваете подвижный механизм из корпуса, прихватываете его ручными тисками для удобства, отпаиваете спиральки снизу и сверху с внешнего витка. После чего раскручиваете механизм и достаёте центральную часть с рамкой. Ослабляете подпятники (слегка приоткрутить контргайки лучше до того, как вытащили центральную часть) и достаёте рамку. Вытачиваете из деревяшки ремонтную колодку в виде квадратного бруска со стороной, равной узкой внутренней части рамки, делаете её слегка на конус, чтобы рамка "натянулась" туго. Колодку зажимаете в ручных тисочках, рамку натягиваете на колодку. При натягивании рамки следите, чтобы она не раздвинулась. То есть, одевать туго, но стараться не деформировать. Далее можно на спиралях проверить целостность рамки, можно отпаять спиральки и в месте их подпайки проверить. На рамке должны быть какие-то крепления для установки кернов, они охватывают рамку, снизу обычно подогнуты - очень осторожно разгибать, могут вполне быть одноразовыми. Иногда крепления кернов просто прилепляют на шеллак. Кстати, при ремонте рамки надо приготовить немного шеллака - очень удобно производить временную фиксацию витков. Далее, как уже написал - размотка и поиск обрыва. PS: В теории рамка кратковременно выдерживает десятикратную перегрузку по току. Но это неточно :).
Сочувствую, если обрыв посередине - без новой растяжки или донора не обойтись. Покупка донора может выйти дешевле покупки растяжки (на Авито - порядка 500 рублей непрезентабельные, но с целыми головами). Перед покупкой надо уточнять у продавца, легко ли двигается стрелка (а не ползёт по шкале) при наклонах, а также в случае пересылки требовать качественной упаковки. Я получал большое количество весьма нежных приборов - не было ни одного случая обрыва растяжки при пересылке.
Лайк , только звук не комильфо . )) Есть вопрос может кто подскажет , попробовали такую голову к усилку звука через резистор 2 кОм . Стрелка отклонилась около 5 вольт показывает и всё )) Плясать под музыку не хочет как индикатор . Делает потуги малость на пол деления вздрагивает под музыку , громкость прибавляем , также 5 V , но вздрагивает малость но в меньшую сторону (( Короче следствие ведут колобки ( ничего не понятно чего голова хочет ? )
Звук, в смысле, диктор? Вынужденная мера, увы. По вопросу - непосредственно головку или же прибор целиком? Головка работает от постоянного тока и скорее всего, она показывала напряжение смещения нуля усилителя (которое в идеале должно отсутствовать вообще). И не пять вольт, разумеется, а надо пересчитывать под ваш двухкилоомник. Чтобы плясала под музыку, надо задействовать диод какой-нибудь, например, советские Д9, Д18, КД522, КД503, Д311 - да море их, слабомочных диодов. Либо что-то импортное. По идее, можно вообще взять любой диод - худо-бедно прыгать будет. Но при этом, разумеется, обязательно последовательно с головкой резистор сопротивлением примерно 330 (триста тридцать) килоом. То есть, делаем цепочку вход (сигнал) -> анод диода -> катод диода -> резистор -> плюс головки -> вход (общий). Если будет мало дёргаться (худосочный увеселитель) - то по ситуации резистор уменьшите до 150 или даже 33 кОм. При 33 кОм полный размах стрелки ГОЛОЙ головки без обвеса будет где-то один вольт. Но при этом если будете использовать кремниевые диоды (КД521, например), то потеря на них будет 0,7 вольт. Замечу, что данный механизм не очень подходит для работы индикатором звука, так как он имеет инерционную большую стрелку и очень маленький демпинг-фактор из-за малых размеров рамки. Также он имеет линейную характеристику, а индикатор для увеселителя должен иметь характеристику логарифмическую.
Рамка, стрелка и шкала должны иметь единый центр, от которого строятся дуги шкалы, подвешиваются растяжки и располагается стрелка. Стрелка должна быть параллельна плоскости рамки, проходящей через растяжкки. В теории это условие не обязательно, стрелке можно вообще шею свернуть, а потом отбалансировать со свёрнутой набок стрелкой - и прибор будет так же отлично работать. НО! Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, это сильно осложняет балансировку механизма. В-третьих, это может вносить дополнительные неудобства при считывании показаний и настройке пределов. Мысленно продолжите стрелку от её кончика (плоское перо) до линии растяжек (то есть, до центра вращения рамки). Если стрелка кривая, то она промахнётся мимо этого центра. Если кронштейн, к которому крепится стрелка, закреплён на верхней буксе рамки немного криво, то его выправлять не стоит - это опасно, можно всё отломать. Сама же стрелка представляет собой тонкую алюминиевую трубку, которая легко гнётся в любом месте - подгибая аккуратно её ближе к кронштейну, можно отыграть кривизну. Тут, если честно, было бы проще на пальцах показать, но вот на видео так не получается. Наверное, не очень из меня объясняльщик :))).
@@-John-Rambo- Спасибо за быстрый ответ. Да, как раз тот узел, что соединяет стрелку с катушкой кривоват, и еще в разных плоскостях. А вообще затруднительно эту параллельность просмотреть, закрывают узлы крепления. У меня ток полного отклонения 31мкА, вместо 29мкА, как можно исправить?
@@ЮрийСнисаренко-д5с Сначала оставить как есть, и попробовать отыграть подгоночным резистором. После подгонки на минимальном пределе постоянного тока прогнать несколько выборочных пределов тока и напряжения, чтобы убедиться, что погрешность сдвинута в рамках допуска и не гуляет в разные стороны на разных диапазонах. Если же результат сильно неудовлетворительный, пределы идут плохо и вразнобой, можно попробовать уменьшить натяжение верхней растяжки. Пожключить механизм вне прибора к источнику питания через ограничительный резистор и выставить ровно 29 мкА. Механизм закрепляется в ручных или настольных тисочках. Пинцетом очень осторожно взять хвостик растяжки, нагреть место пайки и дать растяжке немного "съехать" с пружины, буквально около одной десятой миллиметра. Пинцетом держать хвостик и не дать случиться анекдоту "а я и не держала". После остывания места пайки смотреть положение стрелки (ток через рамку продолжает быть 29 мкА). Пинцет 150 мм из нержавейки со спиленным рифлением, подогнанный напильником и затем заполированный шкуркой 600 - 800 до полного прилегания губок при закрывании пинцета. Растяжки имеют свойство отрываться при малейшем перегибе, то есть, надо тянуть, сохраняя линию растяжки, не изгибая её. Прогрев должен быть быстрым, не допуская нагрева пружины и самой растяжки в рабочей зоне, греть лучше без флюса. Если для достижения нужного отклонения приходится сильно приспускать растяжку - проверить также на предмет "болтанки" и затирания.
Смотрю пользуетесь В7-22, этот вольтметр на столько хорош, что нет смысла от него отказываться или это просто друг который постоянно рядом с 80-х и ему не хочется изменять?
Этот вольтметр далеко не настолько хорош, как хотелось бы, но с точки зрения метрологии он достаточно стабилен в своём классе. Схемотехнически собран полностью на рассыпухе (в более новых версиях транзисторный АЦП заменили на ОУ), использует достаточно устаревший принцип работы - поэтому никаких особых свойств у него быть не может. Но как ни странно, этот восставший из ледника мамонт вполне работоспособен, компактен и к тому же имеет тёплые ламповые индикаторы на холодном газовом разряде (это сразу стопицот очков в карму). Один из плюсов - он весьма компактен, особенно это прикольно в сравнении с современными настольными мультиметрами, имеющими большой корпус исключительно для солидности вида. Этот аппарат чрезвычайно плотно набит деталями, свободного места внутри практически нет. Наиболее существенные недостатки - отсутствие абсолютного нуля из-за конструктивного допущения (электролит в цепи, где электролита быть не должно), отсутствие возможности измерения переменного тока, слишком много точек юстировки, сложность получения стабильной симметричности измерений. Но в рамках своего паспорта он полностью укладывается в допуски. Что касаемо старого друга - единственным и бессменным другом и партнёром на протяжении всего времени, когда я занимался электроникой, был тестер ТЛ-4М. Я настраивал с его помощью всё, даже то, чего обычно тестером не настраивается. Несколько десятков кампуктеров "Спектрум" было собрано и отлажено единственным прибором - ТЛ-4М.
@@-John-Rambo- при наличии В7-22, есть ли смысл обзаводиться В7-38? (это я про себя). Мне кстати в В?022 не нравится именно их тёпловый ламповый цмфирьЮ по мне так более родное, семисегментное (но не мелкое)
@@ИмяРек-н4щ _"более родное, семисегментное"_ Это вопрос личных предпочтений. Семисегментное - оно тоже разное бывает, например, очень тёплые накальные индикаторы, люминесцентные или светодиодные. У первых дурное потребление и нагрев, у вторых нежный накал и быстрый износ люминофора, у третьих - тоже достаточно большое потребление и сильное мерцание при динамической индикации (заметно во время съёмок). Наиболее долговечные - светодиодные, конечно же. В7-38 имеет смысл приобретать для души. А если для работы - только если нужен более-менее точный прибор, а денег нет. Но его же придётся как-то доводить до ума, скорее всего. Как минимум, придётся делать общую калибровку. В7-38 по метрологии на две головы выше В7-22А. Оба этих прибора сделаны на основе достаточно старых технологий интегрирования - как в DT-830, при этом полностью на рассыпухе. И ещё надо понимать, что встроенного амперметра у В7-38 нет, надо использовать внешние шунты при измерении токов.
@@ИмяРек-н4щ По метрологии он соответствует стрелочной цешке, для цифрового прибора иметь базовую погрешность по постоянке 1,5% - это как бы странно. Собран на К572ПВ2. Скажем так, по принципу действия соответствует В7-22А и В7-38, просто собран на одной микросхеме АЦП, а не на рассыпухе. Ну чтобы не заморачиваться, разработчики решили дать ему запас по погрешности. Показометром я бы назвал прибор, который имеет погрешность хуже 4% и при этом не гарантируется повторяемость характеристик - например, как индикаторы уровня в магнитофонах, чего-то там показывают. Здесь вполне себе прибор, ну да, с большим допуском на погрешность, для ремонта телевизоров такой точности вполне достаточно.
Вы вроде уже спрашивали? Балансировать надо, для этого и видео снято - посмотрите и повторите, в точности соблюдая методику. Также рекомендую скачать книгу Кузьмина "Комбинированные электроизмерительные приборы".
Пробовал балансировать головку ц 43 53 балансируя одну из сторон стрелка не выходит либо во вертикали либо по горизонтали , при установке по горизонтале , начиная корректировать вертикаль горизонталь уходит , как быть подскажите пожалуйса
Это нормальное явление, балансировка достигается в несколько заходов, чем больше опыта - тем меньше заходов. Киньте фото вашего механизма, вид сверху, на почту stunnedsteel собака gmail точка com - так, чтобы хорошо было видно противовесы, посмотрю, что там за форма.
Есть, конечно, определённый прикол в этом действии. Но я плохо себе представляю необходимость работать с таким прибором в темноте. Прибор настольный, на столе всегда можно организовать путёвое освещение, шкала у него большая. Опять же, расход электричества резко возрастёт. Я ещё понимаю подсветку в радиоприёмниках, там шкала - это фундамент эстетического восприятия.
@@-John-Rambo- Бывает случается прибор Ц20-05... В него много электричества вставляется... Должно хватить на всё... Но можно сделать подсветку по желанию... Вкл/Откл...
@@Взглянитенасвой Конечно, можно и так. Моддинг любимого приборчега - почему бы и нет, некоторые даже в вентиляторы блоков питания компов подсветку вставляют.
СПАСИБО за такой нужный обзор ! Много очень нужного отметил для себя . Есть один вопрос - тестер 43101 , оборвалась подвеска РАМКИ стрелки . Можно ли самому изготовить подвеску , из чего ,там токая нить,по моему СТАЛЬНАЯ! Подскажите как это можно исправить и можно ли вообще это сделать самому. Опыт владения паяльней огромный, а с этим не сталкивался. И ещё , возврат стрелки происходит за счет чего? Спасибо заранее !
Рад, что вам помог мой материал. Возврат стрелки происходит из-за того, что одна растяжка (обычно верхняя) крутит подвес в одну сторону, а вторая растяжка (нижняя) в другую. Точнее говоря, в исходном состоянии они уравновешены друг другом. Когда стрелку толкает в одну сторону, одна из растяжек начинает закручиваться и стремится вернуть стрелку взад (ну или вперёд). Сделать растяжку самому разумеется невозможно. Во-первых, растяжки для чувствительных головок изготавливают из платино-серебряного сплава. Во-вторых, она чрезвычайно тонкая. В-третьих, она должна для конкретной рамки иметь строго определённый момент кручения, иначе прибор будет невозможно настроить. Можно заменять близкие по моменту растяжки, например, двадцать на тридцать пять, и потом отыграть это ослабленным натяжением, но тогда и рамка будет чрезмерно вихляться. Растяжки стоят достаточно дорого и сейчас являются огромным дефицитом. В прошлом году я брал комплект растяжек десять штук за две тысячи, и это можно сказать, почти даром. На авито часто продают головки от тестеров из ЗИПов и со складских запасов - при этом я брал несколько штук примерно по 350-400 рублей за штуку. То есть, купить головку дешевле, чем перепаивать растяжку. Но пересылка головок - тоже лотерея. Мне пока везло.
Не смотря на предупреждение все таки дотронулся паяльником до левого балансира (ц435). Теперь стрелка гуляет свободно вправо влево. В горизонтальном положении все более-менее. Что я там нарушил?
Я немного потерял нить беседы, что там с левым балансиром было? Если стрелка гуляет очень сильно вправо-влево и поймать положение очень трудно, это означает только одно - механизм полностью разбалансирован из-за утраты адекватного противовеса. Возможно, что при прикосновении паяльником на него перешёл весь груз с балансира. Надо поставить шкалу вертикально так, чтобы линия нуля была горизонтальной, и посмотреть на положение стрелки. Если я правильно понял проблему, то стрелка должна лежать на нижнем ограничителе (на время проверки его лучше совсем убрать). Если же стрелка смотрит "в гору", то наоборот - скорее всего, вы ляпнули туда припоя лишку. Визуально также можно оценить объём - припой должен присутствовать небольшой каплей, балансир не должен быть "пустым".
@@-John-Rambo- спасибо. Я паяльником стянул МНОГО, испугался, вернул назад, а дальше мало-много, много-мало и наконец более менее. Все окей. Будет лежать, пылиться в исправном состоянии а я дальше буду сжигать китайские мультиметры
Ценный материал. Подписался. Скажите, 43и головы могут работать вертикально? Попался мне 4328, для радиомастерской он ни какой а голова пошла бы в лабораторный БП . Разбалланс стрелка-противовес присутствует, и не работает корректор. Кто то в нем ковырялся, да фиг бы с ним. Там самое дорогое головка, шунт и галетник. Спасибо за видео.
В принципе, любому прибору разницы нет, в каком положении работать, если не загоняться метрологией. Однако у щитовых приборов, постоянно работающих в вертикальном положении, более дубовые растяжки и дополнительные виброгасящие приспособы (не у всех), исключающие большое смещение растяжек. В тестерах растяжки нежные, одно дело - периодические измерения с поворотом прибора, другое дело - постоянное нахождение в вертикальном положении. Прибор, работающий в вертикальном положении, требует обязательной балансировки, так как развесовка меняется при перемещении стрелки по шкале, и будет плавать погрешность результата. В горизонтальном положении некоторая разбалансировка обычно не оказывает существенного влияния. В качестве примера щитового прибора на растяжках можно посмотреть на М4265М - это такая себе бандура 120*120, но ничего, работает вертикально и не свистит. При этом выпускается на токи, начиная от 100 мкА. В тестере Ц4328 голова в два раза нежнее, но почему бы не провести натурный эксперимент? Только у неё формфактор "встраиваемый", это немного неудобно.
подскажите а чем можно промыть от небольших окислов внутренности головки? Маленький, древний амперметр 60х годов, трещина на корпусе - потерял герметичность. Красивый , больше интересует как декоративная работоспособность.
От небольших окислов мне рекомендовали такой интересный способ, как пошоркать смятой фольгой для запекания. Но если окислы внутри механизма и мешают движению рамки или что там у него, то придётся прибор аккуратно разобрать. Железные детали (например, ферромагниты) можно попробовать обработать "Преобразователем ржавчины". Амперметр электромагнитный или магнитоэлектрический (или напишите, какой тип)?
@@-John-Rambo-рамка с катушкой вокруг цилиндра - магнитоэлектрический по идее? я аккуратно ржавчину кое где пошкрябал иголочкой выбрал, меня смущает зеленоватость на пружинках бронзовых растяжках. Скачал старых книжек по ремонту и обслуживанию приборов , почитаю))) а головка 60х годов кругленькая, чуть больше 5 копеек , я так думаю в основном в военных приборах стояли.
@@videokot8913 Да, скорее всего магнитоэлектрический, вынимается цилиндр из магнитной системы, чистится сама магнитная система жёсткими щётками, и очень аккуратно (но жёстко) чистится центральный сердечник (если не хочется отпаивать спиральки и вынимать рамку). В принципе, там красота неважна, можно и нулёвкой всю ржавчину содрать. Только в процессе чистки там будет много мелких опилок - их все надо удалить, чтобы рамку не заедало (обычно просто пальцами пособирать крупняк, а остатки мелкие пинцетом). Спирали если с коррозией - то прибор может стать показометром, нужен донор с чистыми спиральками, только вот они все разные, нужно искать точно такой же прибор. Очистить спиральки вручную и без повреждений имеется большое сомнение. Для декоративного эффекта это значения особого не имеет, конечно. Просто эта "медная чума" будет постепенно спиральку доедать даже в нормальных условиях.
@@-John-Rambo- спасибо, попробую. За 60 лет спиральки не сгнили, думаю еще поработают)) да и не то чтоб они прям совсем в плохом состоянии, думал есть способ без трения в каком ни будь растворе промыть и это поможет.
@@videokot8913 Так они может 60 лет стояли без коррозии :), тут нам неизвестно. Если пружинки отпаять - то наверное, есть какие-то варианты (как преобразователь ржавчины), но я так не пробовал, просто всегда менял спиральки. Есть способ для домашней медной посуды, но надо бы сначала на чём-то опробовать: Лимонная кислота (от зеленого налета) Данный способ поможет вам справиться с зеленоватым налетом. Вам понадобятся: лимонная кислота; теплая вода (желательно дистиллированная). Для начала приготовьте 10%-й раствор лимонной кислоты: 10 г порошка смешайте со 100 г теплой воды. Поместите в раствор медное изделие и понаблюдайте за ним: вы увидите, как зелень будет отделяться от поверхности металла и окрашивать жидкость в зеленый цвет. Как только весь налет будет растворен, достаньте изделие и тщательно прополощите под струей воды. Если под рукой нет лимонной кислоты, натрите половинкой лимона поверхность металла и оставьте на некоторое время. Затем ополосните изделие.
Огромное спасибо за видео, у моей ц4353 при проверки балансировки стрелка отклоняется на 1/3 шкалы😢 При вертикальном использовании прибора тоже силно отклоняется назад. При горизонтальном положении всё нормально, мерит точно и возвращается на ноль хорошо. В чём может быть проблема и можно ли такое устранить балансировкой?
Одна треть - это очень много, либо имеют место повреждения (изгиб стрелки, например), либо это могут быть последствия неумелой балансировки. Например, чрезмерно много налеплено припоя. Или наоборот. В таком запущенном случае надо действовать максимально неторопливо, чтобы выйти на правильную развесовку. Посмотрите ещё одно моё видео с балансировкой головки Ц4315 - там немного покрупнее показан процесс. Просто соблюдайте методику - подгоните горизонталь, подгоните вертикаль - и так несколько повторов, постепенно приближаясь к нужному результату. Перед балансировкой надо убедиться, что стрелка перпендикулярна рамке, ровная во всех плоскостях, свободно ходит на одной высоте над шкалой (проверять движение надо лёгким дутьём на стрелку или подавая соответствующий ток).
Ещё надо посмотреть на положение рычагов противовесов. Если рычаги торчат симметричной рогаткой - тогда их действие на стрелку одинаковое. Если же рогатка несимметричная, то рог, который более торчит в сторону - регулирует баланс вертикали, а рог, который более параллелен линии стрелки - регулирует горизонталь.
Спасибо, буду пробовать. Даже очень небольшой наклон прибора уводит стрелку от О. Прибор был под пломбами вроде в нём никто не копался , но сильно потекли потекли батарейки возможно это могло как то повлиять...
@@sergejs7493 Вряд ли протекание батареи питания могло повлиять на баланс. Скорее всего, прибор хорошенько приложили об угол или уронили. Визуально без вскрытия не видно - стрелка кривая или нет?
Визуально стрелка не кривая , выглядит хорошо. Как то слишком легко она ходит, даже при небольших изменениях положения прибора. Настройка в 0 нормально происходит и измеряет прибор правильно по всей шкале, придётся разбирать головку другого выхода нет
Подскажите такая проблема прибор Ц4352. При измерении сопротивления х10 стрелка выставлять на 0, а при х1 и измерении омов стрелку можно выставить переменными резистором только на середину шкалы. С переключателем порядок, я его почистил. Горелых элементов нет.
Проверить соответствие номиналов R7 30 Ом, R8 150 Ом, R9 390 Ом, причём 7 и 9 - это, скорее всего, катушки. Стоят рядом с шунтами толстыми. Также должен быть полностью исправен весь универсальный шунт, то есть, на всех пределах постоянного тока прибор должен входить в свой класс точности. Проверить напряжение источника питания - по идее должен работать внутренний контроль, когда нажимаете кнопку проверки защиты. Все остальные элементы не являются характерными для ваших нерабочих пределов, и значит все прочие режимы работают на 100%. На х10 запас по регулировке нуля есть? Почистить надо не только переключатель, но и П2К проревизовать, заодно проверить, нет ли коротыша у перемычек на дополнительную плату через планку П2К (хотя это маловероятно, если в остальных режимах всё окей).
С выставлением стрелки разобрался. Резистор через который подаётся питание на плату с переключателями стоит 223 ома, а при проверке он показал 1,2 килоома, а на вид как новый. Движемся дальше, следующая неисправность стрелка в начале и в конце работает хорошо, а вот по середине застряет. Если ставлю прибор под углом 20 градусов, стрелка работае хорошо. Головку ещё не разбирал. Ваше мнение стоит с этим прибором бороться?
@@ВикторДвоезерский Возможно попадание металлических опилок на магнит или коррозия (шуба) - это приводит к затиранию рамки. Проверить центровку пружин, на которых подвешена рамка - растяжки должны проходить строго по центру отверстий. Осмотреть внутренности магнитной системы. До тех пор, пока не возникает надобность отпайки растяжек - можно пробовать чинить. Если же требуется отпайка растяжек - то тут уже надо оценивать свои силы в плане перепайки растяжек и регулировки натяжения с последующей калибровкой головки. При любых действиях предварительно оценивать риск разрыва растяжки, а уже потом - какие-либо действия. Рвутся на раз-два, стоят дорого. Также возможно, что просто стрелка кривая и проходит немного близко к шкале, обычно при этом на шкале виден чёрный след (дуга) от кончика стрелки, там, где стрелка елозила по шкале.
Здравствуйте. На вольтметре производства СССР на металле вокруг подвижной рамки образовался окисл , видимо от сырости. Подскажите пожалуйста как его оттуда убрать?. Я думаю придётся весь механизм разбирать.Сама стрелка свободно передвигается по всей шкале.
На каком именно вольтметре? Конструкция такая же, как у тестера в видео? Тогда можно открутить шкалу, открутить крепление внутреннего магнита и вытащить подвижную систему целиком из рамы. После чего раму зачистить скомканной алюминиевой фольгой для выпечки и протереть WD-40 или уайт-спиритом. Избегать попадания металлических опилок на внутренний магнит.
@@АлександрСмольянинов-я7й Это прибор магнитоэлектрической системы с диодным выпрямителем, то есть, конструкция его идентична другим магнитоэлектрическим приборам с внутренним магнитом. То есть, подвижная часть и внутренний магнит полностью в сборе без нарушения конструкции вытаскиваются из обоймы, надо только аккуратно отпаять подводящие провода сверху, к корпусу, и снизу, к изоляционной шайбе. Тонкости разборки пояснить на память не могу, просто действуйте аккуратно. Вытащив подвижную часть в сборе с магнитом, отложите её в сторону, чтобы случайно не загадить опилками. Если на магните тоже есть следы коррозии, убрать их можно также без извлечения рамки, но действовать более аккуратно.
Если противовесы к линии стрелки находятся под одинаковыми углами, они оба будут иметь одинаковое воздействие как на горизонтальный, так и на вертикальный баланс. По большому счёту это не имеет значения. Ну может, на пару подходов больше придётся делать. Надо ли подвешивать припой или наоборот, надо убирать - смотрим по конкретной развесовке.
@@movienk Оно и не должно с первого раза получиться. Главное - помнить, как работают весы, и действовать поэтапно. 1. Ставим стрелку горизонтально, определяем, что тяжелее - стрелка или противовесы. Запоминаем. 2. Ставим стрелку вертикально. Определяем, какой перевешивает, какой недовешивает. Из пункта 1 берём "надо добавить" или "надо убрать". 3. Добавляем или убираем, в соответствии с соединением пунктов 1 и 2. То есть, если в пункте 1 стрелка перевешивает - надо добавлять. Делаем пункт 2 и видим, что стрелку тянет влево. Значит, надо немного добавить (пункт 1) на правый (пункт 2). Делаем пункт 3 - добавляем на правый немного веса. НЕМНОГО! Возвращаемся на пункт 1. Если всё ещё надо добавить - добавляем. Если же при добавлении стрелка в нуле или начинает уходить вправо, то перестаём добавлять на правый и продолжаем добавлять уже чутка на левый или сразу на оба, возвращаясь периодически к проверке горизонтали. Ну в общем, весы. Далее повторяем по кругу, пока не достигнем баланса. Периодически ставим механизм горизонтально и проверяем установку нуля. Во время анализа балансировки надо обеспечить отсутствие движения воздуха - сквозняки, обогреватели, паяльник рядом в руке, дыхание на стрелку.
@@-John-Rambo- второй день с перерывами )) ставлю стелку в горизонталь баланс есть , ставлю в вертикаль убегает вправо, подгружаю противовес , вертикаль строго вверх стоит,но ткк подгрузил вертикаль и появился доп вес уходит горизональ и наоборот.а ткк два противовеса едины и подгруз/разгруз любого естественно выводит из баланса горизонтали
@@movienk Если горизонталь есть, но по вертикали убегает вправо - то надо снять с правого немного и переложить на левый. Не меняя общее количество. Проблема в том, что бывает трудно взять и вернуть строго определённое количество - это уже надо практиковаться в пайке.
Скорее всего, стрелка уже неровная. Что делать - ремонтировать. Насколько вы готовы к такому - это уже вопрос. Обычно ученик слесаря через месяц осваивает балансировку щитовых приборов, а через полгода могут и на тестера перевести. Если при наклоне на 90 градусов стрелка уходит более, чем на деление, желательно балансировать. Если уходит очень сильно - скорее всего, явно гнутая стрелка. Выполняя проверку, как в этом видео, можно выяснить - проблема в изогнувшейся стрелке и в каком направлении она изогнулась. После этого разобрать прибор, отпаять и вытащить головку. Осторожно с задней крышкой (чашкообразной) - она легко отваливается, при этом можно ненароком повредить нижнюю растяжку. Открыть крышку головки и оценить визуально масштаб повреждений. Стрелка должна находиться в плоскости рамки, кроме того, глядя повдоль стрелки, можно понять, в каком месте произошёл изгиб. Изучите внимательно устройство крепежа стрелки, обратите внимание, что к рамке стрелка крепится специальным "гусаком" - его пытаться гнуть ни в коем случае нельзя. Сама стрелка вставляется в этот держатель круглым "хвостиком".
Для полноценной поверки надо иметь источники всех диапазонов и видов тока и напряжения, а также прибор классом на три, а лучше пять, ступеней выше поверяемого. Ц4313 имеет точность по постоянке 1.5%, значит, контрольный прибор должен иметь погрешность по постоянке не хуже 0.5%, а лучше 0.1%. Источники напряжения и тока можно брать с фиксированным значением, а по пределам и точкам гонять приборы потенциометром и реостатом. В двух словах, пожалуй, не опишешь, хотя технически процедура простая. В последнем видео я прогонял головку по точкам, вот такую процедуру надо проделать на каждом пределе с каждым видом тока (- и ~). Основная методика заключается в том, что на проверяемом тестере выставляете стрелку "где должна быть", а с контрольного прибора считываете фактическое значение. Погрешность можно вычислять для каждой точки (если хочется знать, на сколько брешет), а можно просто заранее вычислить, на какое значение допускается отклонение контрольного прибора и дальше просто смотреть - вписывается тестер или нет в свой класс точности (так чаще делают поверители).
Есть немного другая методика, "упрощённо-домашняя". Если изначально все делители, добавки и шунты исправны и соответствуют номиналу, тестер калибруется на каком-то из нижних пределов "в ноль" (обычно это самый минимальный предел, в Ц4313 - 60 мкА/75 мВ), то есть, максимально точно. А с остальными пределами исходим из того, что заводская схема изначально обеспечивает вход в паспортный класс точности. Вот именно так я действовал с В7-38, так как поверить этот вольтметр возможности пока нет в ЦСМ, я откалибровал его на одном "паспортно-калибруемом" пределе, и надеюсь на то, что делители не уплыли никуда (а куда им плыть, если их специально не подпаливали).
Спасибо за вашу работу! Самое технично ценное видео по теме. Решил привести в порядок Ц4324, еще 1985 г.в. Все делел как вы велели, но уперся в проблему. Что такое противовес-ясно как Божий день, но в голове не укладывается в чем причина: при положении прибора на плоскости стола -стрелка на нуле. В положении стрелка горизонтально, когда ноль слева- стрелка тоже на нуле. Поворачиваю на 180 градусов,, ноль при этом справа-стрелка горизонтально, тоже на нуле. Стрелка вертикально-уходит влево. Переворачиваю прибор на 180 градусов -стрелка уходит почти на 1/4 шкалы. Подскажите пожалуйста а чем может быть проблема?
Не совсем понял про 180 градусов, я вроде нигде не говорил про 180. Перед началом проверки балансировки желательно убедиться, что со стрелкой всё нормально, она ровная, перпендикулярна плоскости рамки, ходит свободно, нигде не затирает. 1. Установите шкалу в рабочее положение строго горизонтально. 2. Установите корректором стрелку на ноль. 3. Теперь шкалу переводите в вертикальное положение (на себя) и поворачиваете влево так, чтобы линия, соединяющая ноль и ось механизма составили горизонталь. 4. Если стрелка перевешивает, на противовесы надо добавлять, иначе - убирать с противовесов. 5. Теперь поворачиваете шкалу так, чтобы линия нуля стала вертикальной. В этом положении противовесы уже борются друг с другом. Стрелка будет наклоняться в сторону более тяжёлого, соответственно, если надо убирать - убирать надо с него, а добавлять - наоборот, на другой. Повторяем это всё несколько раз до достижения нужного результата. Внимательно посмотрите на противовесы. Один из них торчит вбок - его используйте в основном при балансировке в вертикальном положении стрелки, а тот, который как бы "прижат" вдоль оси стрелки - им регулируйте суммарный вес противовесов, когда стрелка стоит горизонтально. Я в видео немного пропустил этот момент, но он помогает быстрее достичь балансировки. Может быть, запишу ещё один видос по балансировке, так как вижу, что не всё в этом видео оказалось понятным.
@@-John-Rambo- Спасибо вам! У меня все получилось. Именно ваши слова « -когда стрелка в вертикальном положении, противовесы борются друг с другом» убирая с одного и добавляя на другой-выставляем на ноль. и, -«а суммарный их вес уравновешивает стрелку в горизонтальном положении» все это и помогло в понимании стратегии. На все ушло минут двадцать. Но дело очень тонкое. Теперь прибор отбалансирован даже лучше чем был новый. Помню, когда ставил его вертикально, стрелка уходила чуть влево. Но тогда я учился в школе, паял свой усилитель, и в такие тонкости в конструкции прибора не вникал. Сейчас он в любом положении четко держит ноль.
Подскажите, у моего Ц4324 стрелка всегда отклонена от 0 влево на 3мм. При горизонтальной линии нуля отклоняется влево и при вертикальном тоже влево. Надо правый противовес усилить?
Да, похоже на то. Если при горизонтальной линии нуля стрелку тянет вниз, а при вертикальной линии нуля стрелка отклоняется влево, то это означает, что стрелка перевешивает и вместе с тем правый противовес слишком лёгкий. Дополнительно обратите внимание, какой из противовесов у вас сильнее торчит вбок, по идее, это должен быть правый. Тот, который торчит сильнее вбок - очень сильно влияет на баланс между противовесами, а тот, который как бы параллельно стрелке идёт - он служит для регулировки "горизонтали". В вашем случае может понадобиться добавлять на оба, в зависимости от того, насколько велика разница между двумя отклонениями стрелки. Начать лучше с того, который сильнее торчит вбок. Добившись некоторого приближения стрелки к нулю при вертикальной линии нуля, проверьте горизонталь - и добавляйте при необходимости на тот, который торчит вбок не так сильно. Судя по всему, там совсем немного надо накинуть. Паяльник должен быть не перегретым, чтобы на конце жала образовалась тоненькая сосулька, её кончиком и навешивать припой. После каждого касания и навешивания надо давать остыть балансиру, иначе либо ляпнете весь припой с паяльника, либо наоборот, припой с балансира затянет на паяльник.
шабалин с.а стр 189-193 вбей в поисковик и листай книгу-теория. когда все понятно-но ничего не работает.практика-когда все работает-но не понятно почему! я прочитал но несмог отбалансировать!! много?много. филипов рулит!
Подскажите как правильно отцентровать рамку измерительной головки (ИГ) ц4353. Есть прибор но он лежал долго с батарейками причем ИГ вниз и электролит протек внутрь и внутренности частично покрылись отложившимися солями больше всего налипло на стрелку. После отмывки стрелки нарушилась центровка.
Нарушилась центровка рамки в системе или просто имеет место отсутствие баланса? Если речь о балансировке, то действуйте, как показано в видео, проверьте положение стрелки относительно рамки, при необходимости добейтесь её параллельности плоскости рамки и плоскости шкалы, также проверьте, чтобы стрелка в конце шкалы одинаково показывала все конечные отметки (не была изогнута). После этого уже проведите балансировку. Все рекомендации в видео есть, если что-то конкретно осталось непонятно, спрашивайте, постараюсь пояснить. Общий порядок такой - ставим механизм горизонтально, выставляем ноль. Ставим шкалу в её плоскости вертикально так, чтобы линия нуля была горизонтальна, смотрим, что тяжелее - стрелка или противовесы. Потом поворачиваем шкалу (головку) на 90 градусов, так, чтобы линия нуля была вертикальна - смотрим, на какой противовес надо добавлять или убавлять. Тот противовес, который торчит сильнее вбок - больше влияет на вертикальный баланс стрелки. Тот, который почти параллелен линии стрелки, влияет на баланс в горизонтальном положении. Прежде, чем заниматься балансировкой, потренируйтесь наносить и снимать припой на проволочках.
@@zulz1854 Не совсем понятно теперь, какой именно стороной рамка цепляет магнит. Если обе растяжки целые и имеют правильное натяжение, то по вертикали рамка задевать никак не может. Если растяжки перепаивали без учёта правильного натяжения - тогда да, возможны проблемы. Если же рамка задевает своими боковыми сторонами - то надо смотреть, нет ли каких повреждений рамы механизма. Растяжки должны входить в отверстия рамы строго по центру. Можете сделать фотографии с разных ракурсов на почту.
@@zulz1854 Я посмотрел. Во-первых, крайне рекомендую рассмотреть поиск донора либо новой головки. Этот пациент находится в крайне плачевном состоянии и особого смысла с ним возиться нет. Только разве что из принципа или спортивного интереса. Но это потребует значительных усилий. Я недавно брал на Авито пять головок, одна изначально была с выдавленным стеклом, остальные четыре - новые и дошли почтой с незначительной разбалансировкой. Вернёмся к пациенту. Основная проблема понятна - перекос нижнего натяжителя. Но есть вторая серьёзная проблема - всё покрыто коррозией, в том числе магнитная система. Для приведения механизма в чувство может понадобиться отпаять рамку и полностью разобрать узлы натяжения. Вот это всё дерьмо, которое там накопилось, должно быть вычищено. Нижний натяжитель должен быть отцентрован, для чего и надо отпаять растяжку и полностью разобрать узел, чтобы выяснить, что привело к перекосу. Конечно, ловкость рук может помочь сделать это без отпайки растяжки, но тут уже решать вам. Предлагаю всё-таки оценить возможность покупки донора или головки. Любые действия с натяжителем без отпайки могут привести к обрыву растяжки в непредсказуемом месте, а это намного хуже, чем её перепайка "по месту" - так как придётся искать либо растяжку, либо опять-таки донора. Отпайка только одной растяжки тоже не решает проблему, так как рамка останется висеть на второй в совершенной непредсказуемости. Обычно при таком ремонте измерительный механизм разбирается именно полностью и далее собирается с нуля. Желательно иметь граммометр с приспособлением для крепления растяжек, но можно при некотором опыте обойтись и спичками, вставляя их под рамку. Просто вы должны понимать, что от меня вряд ли будет толк давать советы - слишком сложный случай, всё зависит от опыта и от рук.
John Rambo привет а в vkontakte или facebook есть? хотел вам фото отправить по поводу балансировки нужно ли делать или нет у меня цешка 4342-M1 заранее благодарю
Нужно делать балансировку или нет, надо смотреть по сочетанию факторов, не последним из которых является риск запороть головку. Если вы работаете с прибором строго горизонтально и отклонение в вертикальном положении не превышает одного деления шкалы, можно и не балансировать. Но если отклонение составляет более 2-3 делений - тут без вариантов, так как даже небольшие отклонения от горизонтали будут добавлять погрешности. Как показываю в видео, определять надо в вертикальном положении шкалы при вертикальном направлении линии нуля и потом так же при горизонтальном положении нуля. Но вообще-то наибольшая заметность отклонения получается, если прибор из обычного положения повернуть на себя вертикально, то есть, линия нуля примерно под 45 градусов.
Тестер такой же, 43101? Посмотрите это видео ruclips.net/video/8ny41Y6o6Yw/видео.html и проведите замеры напряжения так же, как там. Если минуса не будет - в первую очередь меняйте К561ЛА7. Но перед началом работ нажмите и держите квадратную кнопку слева (которая сбрасывает защиту) - тестер должен показать не менее 3.7 вольт по шкале 5 вольт.
Проверил по вашей методике свой Ц4315. Стрелка не доходит до нуля 2мм. При этом в рабочем горизонтальном положении строго на нуле. На что это может влиять при измерении? В допуске ли это?
Влияет на точность при использовании прибора в нестандартных положениях, например, наклонном или вертикальном. Дополнительная погрешность рассчитывается очень просто - поставьте тестер в требуемое "негоризонтальное" положение и засеките, сколько "вольт" он показывает (можно прямо в делениях). Например, стрелка отклоняется вправо от нуля на половину деления. Для Ц4315 это будет 1/50 полной шкалы, то есть, две сотых. А 50 - это сто сотых (100%). Умножаем 0,02 на 100 (для перевода в проценты) и получаем дополнительную погрешность +2,0%. По сути, из-за наклона такой прибор на пределе 50 вольт будет привирать на 1 вольт, а на пределе 100 вольт будет привирать на 2 вольта в дополнение к его уже имеющейся погрешности. Желательно то же самое проделать для всех оцифрованных точек шкалы, подавая некоторое напряжение, чтобы оценить погрешность в этих точках - она может быть больше или меньше, чем в точке ноль. Дальше для себя решите, насколько вам важна или не важна эта погрешность. Насчёт официального допуска по наклону надо смотреть паспорт, у меня его нет, к сожалению. Но можно не заморачиваться и эксплуатировать прибор строго в горизонтальном состоянии.
Доброго времени суток. Посмотрев это видео решил откалибровать свой тестер т.к. были существенные отклонения в показаниях шкалы при вертикальном и горизонтальном нуле. Удалось исправить вертикальный ноль, а вот когда ноль стоит горизонтально шкала уходит вправо. Вопрос, на куда добавлять и/или откуда убавлять припой?
Не понял, куда вправо. Вверх стрелка поднимается? Значит, перевешивают противовесы. Надо чуть-чуть убрать с того противовеса, который не так сильно оттопырен в сторону (идёт почти параллельно стрелке), возможно, этого будет достаточно. Лучше сначала немного не дотянуть по горизонтали, а потом, выводя вертикаль, заодно добавится и горизонталь. Добавлять легче, чем снимать, так как можно ненароком всё снять.
Добрый вечер! Подскажите у меня на приборе лопнуло стекло на какой герметик можно приклеить новое. Знаю что герметик на основе уксуса не пойдет он окисляет. Может что посоветуете.
Можно и обычный герметик на уксусе, если корпус прибора пластиковый, то окисляться там будет нечему, а после полимеризации уже ничего не окисляется. У меня ванна посажена на герметик - за двадцать лет эмаль не разъело. Просто силиконовый не ко всякой пластмассе хорошо прилипает (можно полиуретановый попробовать). Вообще можно на любой клей приклеить, хоть на суперклей или даже "жидкие гвозди", но резиновые клеи удобнее тем, что сохраняют эластичность. Стекло на приборы можно брать от фоторамок, оно там достаточно тонкое.
@@-John-Rambo- Спасибо за ответ. Стекло я как раз от фото рамок и взял оно там в районе 2мм. Я слышал что окисляются дорожки на платах от герметика на основе уксуса не от прямого контакта а от паров по прошествии времени..Я за корпус не боюсь он из карболита а вот подвес пружинки не окислятся?
@@ANATOLIY976 Если честно, не задумывался о таком воздействии никогда. Занимаюсь аквариумистикой - все аквариумы исключительно на уксусном силиконе, рыбы и креветки не дохнут. Ну и опять-таки, полиуретановый герметик попробовать. Если клеить на силиконовый монокомпонентный (уксусный), то надо нанести тонкую колбаску по крышке, и уже к ней приложить стекло, тогда силикон останется под стеклом. Мне вот интересно, насколько хорошо силикон прилипнет к карболиту. Если карболит не шершавый, должен хорошо прилипнуть.
@@-John-Rambo- Я эту информацию про окисление слышал от автомобилистов они блоки электроники герметизировали и она со временем окислялась. Сам я не сталкивался с таким поэтому не утверждаю.Все же головка довольно герметичная конструкция и вполне возможно что уксус может навредить так как не проветривается. Но пока не разберусь клеить боюсь у меня шесть головок с новыми стеклами лежат не хотелось бы ошибиться. Буду дальше искать информацию.Может что то прояснится. Спасибо за советы.
автогерметик белый покрепче всяких уксусных которые месяцами сохнут. раньше казанский брал, потом какойто в лёлтых тюбиках им подобный. строительный полиуретановый тоже норм, но плотнее и более рыхлый. а силиконовые фигня, воняют и долго застывают, а прочность хуже. автомобильные тоже есть уксусные, вроде дорогущих красных и чёрных абро, они тоже фигня
Спасибо за видео! Как раз подумываю балансировать свой, попал на это видео. Моя мысль: припаять кусочек медной проволоки и откусывать. Ещё думаю половинку (или больше) этой проволоки согнуть под 90гр, т.е. чтобы она шла по дуге. После грубого (откусыванием) проволоки далее подгибом ближе-дальше от оси добиться балансировки. Как думаете, так быстрее будет?
Однозначно нет. Кроме того, процедура откусывания и подгибания может стать смертельной для подвижной системы - просто порвёте растяжки. К тому же вы никогда не сможете откусить настолько малый кусочек, насколько малый вес припоя можете нанести или снять. А слишком тонкая проволочка будет менять конфигурацию уже в эксплуатации. Просто нужна практика владения паяльником. Лучше на проволочках (диаметром порядка 0,15 мм) потренируйтесь наносить и снимать припой, не изгибая проволочки. Кстати, в старых щитовых приборах балансировка производилась именно сдвигом грузов по противовесам. Проще в том смысле, что не надо дозировать припой. Мне в комментариях уже накидывали массу разных "хитрых" способов, которые якобы проще. Например, подкрашивать лаком. Но на самом деле всё уже давно придумано до нас, и тот способ, который я показываю - он наиболее действенный, как по эффективности, так и по скорости. Ведь на заводе главный критерий правильности метода - норма выработки. То есть, проверка рублём в прямом смысле.
Получается, что поэтому они и стоили 100+ рублей т.к. надо было сутки(а это минимум 3 рабочих дня, а то и больше т.к. 8 часов непрерывно тыкать устанешь) сидеть на заводе и тыкать паяльником, занимая рабочее место. :)
Тестер по сравнению с телевизором - вообще фигня протыкать. Там и деталек-то раз-два и обчёлся. Отсюда и разность в цене троекратная или даже более. А на заводе телевизоров сидела толпа невольниц, юных дев, и по 8 часов в смену непрерывно выдавали на-гора тонны телевизеров :))).
Ровно 77 *советских* стоили "приборы электроизмерительные комбинированные" с автоматической защитой производства *тоже* почившего в бозе житомирского з-да "Электроизмеритель" - причём независимо от цифири. А вот их же карманный цифровик стоил уже *125* руб....
Любой прибор можно исправить, вопрос только в квалификации исправляющего. Судя по комментариям к этому видео, у кого-то получается, у кого-то - не очень. Внимательность и аккуратность решают в этом тонком деле. Для начала надо определиться с масштабом проблемы. Можете прислать мне фото на электронную почту - вид на шкалу находящегося в штатном положении прибора, потом ставите прибор вертикально так, чтобы стрелка смотрела вверх, потом так, чтобы стрелка смотрела горизонтально. Три фото.
@@-John-Rambo- Здравствуйте!! у моего прибора 43104 по горизонтали нормально держится стрелка а вертикально уходит за нуль а в нормальном положєнии на нулю
@@вадимшабалтий Фотографии я получил, много по таким фото не нагадаешь, но стало ясно, что за прибор, и понятно, что стрелке слегка свернули шею, поэтому баланс по горизонтали она не потеряла, а вот вертикальный баланс - отсутствует. Трудность в том, что у меня нет сейчас ни на руках, ни в памяти, такого прибора, поэтому надо аккуратно его открыть и сделать фотографию балансировочных противовесов, чтобы я понял, какое там расположение. Но перед этим я бы рекомендовал после вскрытия посмотреть вдоль стрелки, чтобы определить, ровная ли она и находится ли её линия в плоскости рамки. Если вдруг будет выявлена некоторая кривизна, её надо устранять до балансировки. При этом надо воздействовать минимальным усилием только на саму стрелку. Стрелка - это то, что торчит из трубки держателя стрелки - Г-образного коромысла, прикреплённого к рамке. Саму толстую часть, в которую вставлена стрелка, гнуть нельзя - она прочная и можно только порвать растяжки.
@@-John-Rambo- Что ж очень жаль у меня сломался стрелочный прибор ф434 для проверки транзисторов. Если бы Вы согласились я бы Вам отправил по почте его с доплатой. Мне очень понравилось Ваше видео, спасибо.
@@ИгорьСкворцов-е2п Интересный, кстати, прибор. Можно сказать, музейная редкость. Что именно там не работает, что-то серьёзное, вроде поломки механики измерительной головки?
во-первых приветствую вас , не давно я покупал от,барахло базаре такие (43101) тестер не работает в любом режиме открывал прибору сделал празвонка кажется все ризисторы в хорошем состоянии искал искал не нашёл может причина в усилитель защиты (кмп 203 уп1) или микросхемы ( кр140уд12)(к561ла7) или может променять не знаю я с этим что делать если можешь пишите мне с каком элемент я должен проверять!
Электромагнит защиты фиксируется в нажатом состоянии (круглая кнопка)? Когда прибор полностью отключен, при нажатии квадратной кнопки прибор должен показать не менее 37 по верхней шкале - это работает? В режиме измерения постоянного тока на пределе 2,5 вольта батарейку АА показывает? Вот здесь в самом начале видео ruclips.net/video/oCcYOMz2iCA/видео.html показано, как проверять напряжение встроенного питания перед началом работы (до включения защиты).
Добрый день , как можно с Вами связаться ? Мне нужна консультация , есть измерительная головка у нее очень большая разбалансированность , при вертикальном положении головки стрелка становится на середину шкалы , думаю кто-то изгибал балансировочная вилку , ее как то можно восстановить или все можно отбалансировать таким способом как вы указали ?
Посмотрел присланные фотографии, прекрасный прибор в прекрасном состоянии, незначительная разбалансировка, рекомендации текстом отписал в почту. Тренируйтесь и дерзайте, всё должно получиться.
@@-John-Rambo- почему не всем? за день мучений на 0 удалось по горизонту и вертикали головки -вправо наклон 45градусов-стрелка бьет влево-влево наклон головки-стрелка уходит в право до 20 по верх.шкале-и наоборот после перепайки- как у вас не получается! только ваше видео по балансу! по запросу в поисковике о балансировке нет ничего! да-все ждем ваше видео подробный баланс!!
Растяжки купить очень сложно, тем более нужного номинала. Плюс к тому, они стоят бешеных денег. Гораздо дешевле взять донора либо отдельно головку. Головки на Авито периодически выкидывают из заводских запасов, я сам брал штук несколько. Однако пересылка головок всё равно чревата разбалансировкой.
Заменить платиново-серебряную рстяжку ПлСр-20 можно только аналогичной ПлСр-20, причём номинал момента кручения не должен отличаться более, чем на 5-10 гс. Можно вместо 20 поставить 30, но придётся сильно слабить натяг, рамка будет сильнее вихляться. Если же заменять 35 на 30 (например), то придётся вытягивать усиленным натяжением, что тоже не есть хорошо. Но в крайнем случае можно пробовать. Также нельзя заменять растяжки ПлСр растяжками БрБ, БрОФ и прочей фигнёй от щитовых приборов - они слишком грубые и вообще не в номинале.
Тот паяльник, который на видео, имеет мощность 18 Вт, жало у него имеет резьбу и вкручивается в нагреватель, поэтому не елозит туда-сюда. Сам нагреватель тоже сидит плотно в корпусе. Паяльник называется ЭПСФА.
@@-John-Rambo- из современных думаю эпцн25 его почти полный аналог. жало там не снимается, а реальная мощность меньше. может быть и по размерам такойже. но купить можно только в интернет магазине, на рынке такими торгуют они дороже и мало кто купит
@@TheKelikat Трудно сказать, лучше всего непосредственно на месте щупать. Но никто не запрещает использовать приличные современные паяльники, тем более, если они в комплекте с терморегулятором (известным в народе, как "паяльная станция"). Нам на заводе выдавали обычные советские кондовые сороковники с такой характерной "нашлёпкой", в которой нагреватель прятался. Поэтому каждый слесарь себе делал обязательно две вещи - интегрировал диод в ручку паяльника и насадку из двухмиллиметровой медной проволоки съёмную на жало - для пайки растяжек и рамок. В принципе, этого полностью хватало - как-то умудрялись работать и выдавать норму выработки.
Добрый вечер! не подскажите в чем может быть причина неисправности. имеется ампервольтметр типа М231, по неизвестной мне причине не работает, на всех пределах измерения тока и напряжения стрелка никак не реагирует. на сколько мне известно если обычным мультиметром, поставив его на прозвонку, прозвонить головку прибора, то она должна реагировать, а именно зашкалить, так я проверил на одном и это сработало, но вот когда я решил так проверить проблемный М231, то никакой реакции не последовало. По остальным внутренностям прибор целый и обрывов или испорченных компонентов не наблюдал. подскажите возможную причину неисправности. спасибо.
Проверять головку измерительную надо очень осторожно, у этого прибора рамка достаточно нежная. Проверять через ограничительный резистор, подавая небольшое напряжение. Можно рамку проверять омметром, при условии, что омметр выдаёт не слишком большое напряжение (можно проверить другим вольтметром). На шкале обычно пишут сопротивление рамки (около 1 кОм). Также на задней стенке головки приклеивают этикетку, там может быть значение тока отклонения или сопротивления рамки. Если омметр показывает обрыв головки, но при этом стрелка легко движется от качания прибора - скорее всего, обрыв в рамке. Перемотка - штука крайне сложная, нужен хороший станочек, правильный провод и терпение. Придётся для перемотки разобрать весь механизм, включая снятие креплений растяжек с рамки. Короче, процедура требует опыта, в двух словах не опишешь.
@@-John-Rambo- к сожалению нигде не нашел ни сопротивления рамки ни ток отклонения. можно ли воспользоваться обычной прозвонкой, с помощью китайского мультиметра? или какой ток мне пропустить можно?
@@-John-Rambo- отпаял два провода, на одном осталась одна катушка на 250ом. прозванивать я мог либо с ней либо без нее и он не прозванивается, но самое интересное то, чтовидно очень тонкую нить которая идет до рамки с двух сторон, то есть казалось бы что обрыва нет, либо я не так прозваниваю.
@@TheSpykeChannel Прозвонка может не взять, там же около килоома сопротивление (это моё предположение). Омметр на пределе 2 килоома в китайском цифровике не должен, по идее, спалить рамку, можно просто быстро ткнуться и посмотреть, какое будет поведение. Если вообще никакой реакции прямо на головке - ну да, это плохо.
Прочитал цифры на измерительном блоке 6.675.052. Купил недавно прибор совсем другой тематики, там порвана растяжка. Сначала начал поиски растяжки, но цена таковых окзалась дороже самой головки, вместе с цешкой. На моей головке такие цифры 6.675.063. Я думаю что головка очень похожа возможно от какой то другой модели. Не подскажете по этим цифрам, что означают?
По этим цифрам (называется децимальный номер) вы ничего не определите, если у вас нет конструкторской документации. Эти цифры однозначно идентифицируют конкретное изделие в рамках какого-то технического условия или линии разработки. В разных категориях изделий могут иметься пересечения номеров. Например, номер 4.700.003 означает "4.700" - Трансформаторы силовые однофазные до 50 Гц,, "003" - конкретный номер изделия. Этот номер может уточняться буквами. И24.700.003 - "И2" - измерительное оборудование, а конкретно, осциллограф С1-83, Трансформатор сетевой, 220 В, 50 Гц . А вот 6.605.009, И26.605.009 - это уже вилка от С1-83. То есть, толку от этих номеров для нас мало. Цифры ваши могут относиться как к детали, так и к целому блоку, в котором стоит эта деталь. Или просто к какой-то части этой детали, например, крышке головки, а не к механизму в целом. Вы лучше уточните поподробнее, что именно у вас есть целое и что вы хотите использовать, как донора.
Куплен прибор БИОТЕСТ, порвана растяжка на стрелке. Смотрел интернет увидел, что измерительная головкка похожа на головку от Цешки. Сейчас обнаружил, что на моей головке цифры написаны наборот. То есть ось стрелки в рабочем положении сверху, а не снизу как у цешки. Если предположить что ток отклонения одинаковый можно ли перекрутить головку наоборот. то есть сдвинуть стрелку на 100 градусов и поменять полярность.
@@efamuil Разворот стрелки - не самая большая проблема. Точнее, это вообще не проблема. Проблема в другом. В цешках существует более десятка вариаций головок, абсолютно не совместимых между собой, несмотря на абсолютное сходство внешне. Любой микроамперметр имеет два важнейших параметра, под которые рассчитывается схема прибора - ток полного отклонения и сопротивление рамки. При этом есть цешки с операционными усилителями, которым в каком-то смысле пофиг, какой у головки ток отклонения и сопротивление. В такие цешки вообще можно любые головки ставить. Что касается вашего БИОТЕСТ, в сети нашёл только фотографии некоего "по методу Фолля", но у него шкала прямая, обычная. Вы можете замерить сопротивление рамки Биотеста (со стороны порванной растяжки мерять на рамке, очень аккуратно) и сравнить с сопротивлением вашего "донора". На худой конец, можно просто подоткнуть донора вместо родной головки и посмотреть на отклонение. Но тут вероятность спалить прибор или донора непредсказуема, так как у меня нет схемы прибора.
Задача моя найти такую головку. Донора у меня нет никакого. Вот и думаю купить БУ цешку и переделать головку. Не думаю, что производители Биотеста заказывали головку под свой прибор. Наверняка эти головки где то есть, и применяются в более массовом производстве. И где-то продаются. Вот у головки для Ц43101 есть какое то название, обозначение? Или эта головка называется гловка для Ц 43101?
@@efamuil Какого-то собственного названия у этой головки нет, это же просто часть прибора, какую сделали - такую сделали. Все тестеры делались на одном и том же Житомирском заводе, в некоторых идентичных моделях использовались одинаковые головки. Но в разных сериях головки разные. Например, в 43101 - головка на 29 мкА, а в 43102 - головка на 75 мкА, понимаете? Вот взяли, намотали на 29 микроампер рамку, не на 25, не на 30, а именно на 29 - ну получилась такая, ну и рассчитали под неё прибор. Никакого такого массового производства нет, был завод в Житомире и он производил приборы, полный цикл. Но это всё лирика, конкретно в вашем случае я уже обозначил, с чего начинать. Надо замерить рамку на предмет сопротивления, и постараться понять, что там с током отклонения. Собственно, было бы неплохо отрисовать схему включения головки - если она включается в цепь обратной связи операционника - то вам подойдёт любая, которая впишется по габаритам. Если же там какие-то измерительные цепи напрямую с головкой связаны, без промежуточных усилителей - то без точного подбора головки ничего не выйдет.
Стал владельцем данного прибора на днях. И сразу возникло несколько вопросов. У него действительно такая медленная стрелка? Сравнивал с ТЛ-4М, там стрелка куда проворнее. Может ли это быть неисправностью? Измерительная головка в моем не разбиралась, повреждений визуально нет. Может смазывать как то надо?
Параллельно головке стоит электролит 10 мкФ в качестве дополнительного демпфера. Раньше этот прибор измерял очень близкое к среднеквадратичному значение, а кондёр был частью интегратора. Потом схему немного изменили, прибор стал, как все нормальные приборы, измерять средневыпрямленное, а кондёр остался. Попробуйте уменьшить ёмкость кондёра до 1 мкФ, только обязательно проверьте метрологию на переменном токе, я уже не помню, влияет ли и насколько сильно. Смазывать там совершенно точно ничего не надо. Принцип действия рамки в 43101 и в ТЛ-4М абсолютно одинаков, различие в том, что у ТЛ-4М рамка стоит на кернах и он имеет внешнюю магнитную систему, более слабую и распределённую. 43101 имеет внутреннюю магнитную систему, магнитное поле там немного сильнее в зазоре, а сама рамка является короткозамкнутым витком. Поэтому у 43101 рамка "по ощущениям" немного более задемпфирована. Но основной вклад в скорость разгона стрелки даёт именно кондёр. В этом есть определённый плюс - стрелка не так сильно бьёт в ограничитель при измерении с перегрузкой.
_"головка в моем не разбиралась"_ Головка не пломбируется, ЕМНИП, поэтому установить факт того, разбиралась или нет, невозможно. Нитрокраска на винтах говорит лишь о том, что слесарь аккуратный. Вот как я, например :))).
@@-John-Rambo- спасибо вам огромное за развёрнутый ответ! Посмотрю, проверю, обязательно отпишусь. Прибор очень понравился, очень хочется привести его в идеальное состояние.
@@-John-Rambo- Поменял электролит. С переменкой все ок, по крайней мере в звуковом диапазоне. По ощущениям стрелка стала буквально чуточку шустрее, но это на уровне ощущений. Сделал несколько тестов прибора, поразила точность. Сравнивал с китайцем RM219, но в нем все неплохо с точностью. Но остались ещё вопросы: стрелка не всегда возвращается на ноль. При этом она нигде не клинит, насколько это возможно заметить, не разбирая головку. С головки снимал колпачок, визуально там чисто. Полностью не разбирал. И омметр врет. Как его калибровать - пока думаю.
@@DimAsWizard Да, с возвратом на ноль есть такое дело - некоторые экземпляры грешат. Имеет смысл проверить плату на предмет утечек - грязь, канифоль. Иногда причиной зависания стрелки может являться статика, иногда (при измерении переменных напряжений) - это просто наводка. Много ли врёт на омах? Замечу, что данная модель по моему личному наблюдению (сотни экземпляров) не отличается сверхточным омметром. Но в свои 2.5% всё-таки укладываться должна. Вот тот тестер, что на видео - он прошёл поверку, но при этом на омах он идёт по краю погрешности. То есть, не идеал, но норма.
Посмотрел видео. Думал ага, ща тож по быстрому головку отрепетирую...такой геморрой оказывается:) часа три наверное убил с перекурами, уж слишком чувствительна головка изменениям грузиков. Теперь отклонение стрелки в любом положении чуть меньше трети деления.
Главное, результат удалось получить, а не испортить прибор - это замечательно. Я свои первые щитовые приборы изрядно мучал, набивая руку. Балансировка тестеров отлично тренирует умение паять. Начинаешь чувствовать температуру припоя и его количество, даже если топором паяешь.
Только постоянку? Редкость. А что, на 300 мкА тоже ничего не кажет? Проверить R28, идёт от плюса головки к переключателям "кОм" и "~", а заодно R35, который другим концом идёт к "-". Но конечно, надо смотреть сначала - прогары, выгоревшие детальки.
@@-John-Rambo- Добрый вечер. Подскажите пожалуйста совет, Ц4352 переменное U, занижает в 4 раза, R 13 (385 Ом) подстроичный по ~U не реагирует. Постоянное U в норме (измерял U разных батареек).
@@Авто-ч2и Этот резистор предназначен для тонкой калибровки, а у вас, судя по всему, имеется какая-то неисправность. По току постоянному и переменному прибор работает на все 100%? Резисторы R1-R7 (шунты) все исправны? В трансформаторе "Т" обрывов нет? Выводы 5-6-7 и 2-3-4 должны звониться. На всех пределах переменного напряжения (хотя бы некоторых) проверьте - прямо везде точно в четыре раза занижает? Проверьте монтаж, переключатель. Надо собрать какой-нибудь стенд из источника питания и резисторов, чтобы прогнать по пределам и понять - какой-то один предел брешет или все.
@@Авто-ч2и А резисторы R14...R20 точно все целые? Соответствуют номиналам? Они и на постоянку влияют, и на переменку, но всё-таки... И ещё R29 надо проверить. Он стоит в цепи с кондёром C2 на трансформаторе. Кстати, и C3R39 не помешает проверить. Что там с монтажом, галеты не перекручены на переключателе, оторванные провода, плохой контакт? Надо просмотреть весь прибор на предмет подозрительных мест, иногда какой-нибудь малозаметный прогар всю картину портит.
@@Rudy-ve1rh 18 ватт достаточно. Но главное не мощность, а температура. Если есть паяльная станция - выставить температуру так, чтобы припой только начинал плавиться. Рекомендую попробовать на выводе какой-нибудь детали, например, выводы китайских резисторов имеют удобную толщину. Залудить его толсто в обычном режиме, а потом снизить температуру и пробовать наносить и снимать припой. Вообще, на производстве нам выдавали обычные сорокаваттные паяльники, которые жарили со всей дури. Приходилось накручивать на их жало проволоку соответствующей толщины в качестве жала, также были популярны "диоды в рукоятке".
Это бред телячий. Если растяжка не порвана, то коту под хвост эти танцы с бубном. Прибор работает в горизонтальной плоскости, это никак не влияет на точность прибора.
Степень влияния на точность может быть большой, особенно если имеет место разбаланс или, скажем, стрелку долбанули об ограничитель. К тому же никто не занимается выставлением тестера такого класса по уровню. Дополнительная погрешность может быть достаточно высокой. Приборы класса 0,2 и выше имеют часто уровень в корпусе, потому что даже сбалансированные, могут не вписываться в класс, если не соблюдена 100% горизонталь. Такова особенность механических систем. Балансировка механизма - штатная операция при ремонте, пытаться сдать в поверку несбалансированный прибор бесполезно, его просто забракуют, даже не включая.
@@-John-Rambo- я не встречал никогда на практике не сбалансированный такой механизм. После зашкала может в лук быть стрела, но это никакого отношения к балансировке не имеет от слова совсем. Зачем она нужна, если нет изменений масс механизма. У меня были десятки таких тестеров в ремонте, обрыв нити бывал, но это легче приобрести новую головку, чем морочиться со старой. Даже после пайки нити, если это возможно, нет смысла лезть в баланс, это не нужно, поскольку надо соблюдать соосность, баланс не нарушается никак. Поэтому ваш материал просто не имеет никакого отношения к реальности.
Нить, которая держит стрелку, называется растяжка. Растяжки для тестеров делаются из платино-серебряного сплава ПлСр-20. Номинал растяжки определяется противодействующим моментом и должен примерно соответствовать паспортному номиналу для конкретного механизма. В тестере 43101 рамка на 29 мкА сопротивлением 775 Ом, она полностью соответствует рамке в приборах Ц4317 и Ц4342-М1 (у Ц4342-М1 немного выше сопротивление рамки, решается подгоночным резистором). Подвешена рамка на растяжках ПлСр-20 М-0,25 (момент 0,25 мгс*см/90°). Для замены можно использовать либо механизм-донор (или только рамку) от указанных приборов, либо растяжки с моментом от М-0,20 до М-0,32. В любом случае потребуется подгонка натяжения для достижения тока отклонения 29 мкА. Достаточно непростая процедура, скажем так. Учитывая стоимость доноров и растяжек - выгоднее купить донора или только рабочую головку, чем возиться с поиском и заменой растяжки.
По вашей методике отбалансировал головку прибора 43101. И вот недавно стал обладателем прибора М2007. Оказалось методика работает и там. Огромная благодарность за ваше видео. Теперь списанный прибор вновь стал прецизионным и радует меня своей работой в домашней лаборатории. Произвел калибровку по ИОН AD584. До балансировки головки показания плавали на разных диапазонах. После балансироаки стрелка стаёт прям микрон в микрон 😊
Спасибо за отзыв, хорошо, что всё получилось.
да мало таких спецов осталось от СССР класс видео
Большое спасибо вам за это видео! Вы отлично обьясняете! Много мне помогли. Жду новые видео про стрелочных приборов. Такие мастера со знаниями немного осталось. Желаю вам удачи!
Спасибо за пожелания. Ещё планируется видео со стрелочниками.
@@-John-Rambo- Жду с нетерпением.
Здравствуйте. Хотелось выразить вам огромную благодарность. Починил свою Цэшку. А то у неё стрелку влево уволило. Только во время ремонта столкнулся с такой ситуацией... Без крышки, стрелка работала хорошо. Одевая крыжку, она немного отклонялась снова влево, и даже корректором не мог подвести к нулю. Оказалось, что при закрытии крышки, не знаю каким образом, стрелка уходила влево. Но если крышку закрыть, наживить болтики, и сдвинуть крыжку вправо, и закрутить болты до конца, то происходило чудо, и стрелка стала вести себя как надо
Спасибо за отзыв. Не всегда корректор попадает в паз рычага, надо просто во время закрытия крышки поворачивать корректор. Но это можно сделать и после закрытия.
@@-John-Rambo- про корректор я в курсе. И я его выставлял соосно с отверстием. Но сама крыжка со стеклом, почему то уволило стрелку на пол мм влево. А как только я саму крыжку двинул правее, всё стало нормально
@@DiFroll
Так оно и понятно, эксцентрик - на крышке, а рычаг корректора - на раме. Сдвиг крышки эквивалентен повороту эксцентрика корректора, обычно это не имеет никакого значения, главное, чтобы запас регулировки был. Но бывает иногда такое, что крышкой придавливает рычаг корректора либо ещё где нештатно цепляется. Тогда надо уже смотреть с пристрастием.
@@-John-Rambo- ааа... 😁 Всё равно ещё раз спасибо вам за ваши труды
@@DiFroll
:)
Отпаять 2 проводка от отсека питания и задняя крышка не будет мешать
Отличное видео пособие по балансировке.Не каждый способен на такую работу.Терпение нужно.Отличная работа.Благодарю за видео.
Спасибо за отзыв. Хотел все тонкости поподробнее описать, но в итоге всё скомкал. Окончание ремонта ещё будет, надо смонтировать.
@@-John-Rambo- не всё понятно.Суть ясна кто в теме.Да про завершение тоже подумал,будет ли.Есть ребята интересующиеся ремонтом этих Цешек.Будет теперь, куда их посылать:)))Главное не забыть)
Автор - просто монстр! Респектище! Я голову своего 43101 выруливал дня три с перерывами на нервы)))))
Головка в ужасном состоянии пришла на ремонт! Лайк!
Большое спасибо, эта информация сейчас на вес золота!
Всегда рад поделиться. Сам недавно искал инфу по растяжкам - как ни странно, но мировой разум вообще не в курсе. У меня-то в памяти уже всё выветрилось за годы, а в интернете только отрывочные сведения.
Доброго вечора , дякую за відео , все зроблено дуже професійно , здоров'я, миру , щастя , родості та благополуччя.
Спасибо за отзыв! :) Вам всего хорошего!
У меня на левом противовесе кончик на 0,1 мм был облужен, остальное - насыщенно- чёрный. Не захотел разбирать весь узел. Пришлось с аспирином залуживать, потом отмывать. Натерпелся. Зато достался мёртвый на "халяву". Давно, с дуру поменял такой же на 830 )) Этот отомстил за своего собрата ))
спасибо Bам, я отбалансировал все свои стрелочные приборы, и даже отдельные измерительные головки! я серьёзно!спасибо Вам. теперь они показывают идеально
Рад, что моё видео помогло вам. Правда, в этом видео не все особенности раскрыты, показан только основной принцип.
@@-John-Rambo- мне хватило, сложность была с головкой построенной к верху ногами))) ц4317-м... пришлось повозиться, ну а ц4342-м1 ушло где то минут 40. Спасибо Вам ещё раз, эти приборы с душой
Спасибо. Давно искал такое видео. Некоторые Цешки просто убивают своим разбалансом стрелки.
Спасибо за подробное видео. Теперь буду знать как это делается )
Спасибо за ваш познавательный ролик. Обязательно подписался.
У меня какая то неразбериха с головкой Ц4352.
Сразу скажу, качество паек в самом тестере и даже в самой головке (+ -) отвратительная.
Зачем решил открыть головку: - Заметил несовпадение первых рисок шкалы со стрелкой и внимательно рассмотрев саму стрелку понял, что она изогнута.
Разобрал, выправил стрелку.
Заметил, что один из балансировочных усиков (правый) короче левого.
Так же правый был согнут почему то к центру.
Короче нормальной буквы "Л" нет.
Балансировка была сбита.
Подправил аккуратно тонкими пинцетами правый усик и начал балансировку.
Но почему то она не поддается балансировке.
Вроде на усиках припой одинаковый (использовал сплав Вуда, вроде бы удобнее).
Установив горизонталь, не могу вывести вертикаль, все время уходит стрелка влево.
А если установлю вертикаль, то уходит горизонталь (стрелка ложится влево).
Уже второй день бьюсь с ним.
Вроде и стрелка установлена правильно, перпендикулярно с катушкой, но проблема так и не решена.
Может кто что подскажет.
Могу и фото скинуть и видео.
Тестер этот как память о брате, он очень дорого мне.
P.S. Может балансировочные усики сравнять по длине?
Кстати, они подозрительно коротковатые, не как у вас в роликах.
_"правый был согнут почему то к центру"_
И это правильно, хотя почему правый? Вроде же левый обычно? Но неважно. Это сделано для облегчения балансировки.
_"качество паек в самом тестере и даже в самой головке (+ -) отвратительная"_
Возможно, что это результат гаражного хранения и изрядного возраста прибора - в совокупности.
_"Вроде на усиках припой одинаковый"_
Его должно быть не одинаковое количество, а нужное на каждом противовесе. К тому же развесовку сильно меняет наличие "сосульки". То есть,можно положить меньше припоя, но вытянуть его "сосулькой", либо наоборот, бухнуть много, но большой каплей ближе к центру.
Сплав Розе тут вообще ни к чему. Даже с обычным припоем приходится жар на паяле придавливать, а уж со сплавом Розе можно и пальцем наносить. Фишка в том и состоит, что припой "намазывается" весьма тонким слоем, не допуская расплавления уже лежащего на противовесе припоя. Потому и "снимать" припой сложнее, так как из-за перегрева можно слизнуть почти целиком.
_"они подозрительно коротковатые"_
Ну тут трудно что-либо сказать. По сути, отбалансировать можно вне зависимости от их длины (то есть, навесить "сосульку").
Пришлите фото на stunnedsteel@gmail.ru
@@-John-Rambo- спасибо за ответы, завтра отправлю фото и видео.
У меня есть еще и второй тестер и там тоже нужно балансировать стрелку с самого начала.
Вот на нем и испытаю.
Вам спасибо большое.
Я много раз пересматривал ваши два ролика по балансировке стрелок, но там тяжеловато разобрать, как вы проверяете балансировку стрелки по горизонтали и вертикали.
Поэтому пришлось раза три или четыре пересматривать.
Для специалиста данного профиля наверное понятно все, но для новичка тяжеловато.
Еще раз вас благодарю, что откликнулись на мои проблемы и за ваши советы.
Надеюсь, что другой тестер будет уже полегче сделать.
Спасибо за наглядные правки с аккуратностью 👍
Лайк и подписка , за усидчивость и терпение , уж я то знаю чего это стоит , самому приходилось головки ремонтировать.
СпасиБо большое что опыт свой людям передаёте.
Благодарю за отзыв! :)
в случае если баллансировка сделана верно допустимо ли использыватать прибор в горизонтальном положении?
Почему вдруг такой вопрос? В горизонтальном положении использовать его не только допустимо, но и положено. Балансировка уменьшает дополнительную погрешность от негоризонтальности. Если очень надо - можно и в наклонном использовать, при условии качественной балансировки. Также можно провести калибровку относительно самого себя (как вариант), сравнив показания в двух положениях, горизонтальном и вертикальном) на каждой оцифрованной точке - и исходя из этого, использовать аппарат.
@@-John-Rambo- ну просто на приборах есть символ в каких положениях использовать. я например хочу такой мультиметр не на ножки поставить а на стенку повесить. как бы конструкцией не предусмотрено. в горизонтальном имел в виду повёрнутым на 90 градусов. отнсительно нормального положения. тоесть ось стрелки горизонтальна к горизонту
@@UA3USY
Ага, я предполагал, что имелось в виду "шкалой вертикально", но мало ли. На стенку повесить его можно, и если он тщательно сбалансирован, он будет работать так же точно, как и щитовой прибор Э377, который я ремонтировал в последнем видосе (тот тоже на растяжках). Тут есть другой момент. Растяжки у этого тестера достаточно тонкие, им сложнее удержать рамку в оптимальном положении, для них это будет дополнительной поперечной нагрузкой. Мне приходилось эксплуатировать такие тестеры в вертикальном положении, но скажем так, это не было круглосуточно-вертикальное положение (поработал - убрал). К примеру, тестер Ц4352 имеет гораздо более дубовые растяжки, практически такие же, как у щитовых приборов со здоровенной стрелкой. Вот этому точно по барабану положение механизма. Вот такие соображения. То есть, работать вертикально 43101 вполне может, насколько долго он проработает, находясь постоянно в вертикальном положении, без необходимости дополнительной калибровки - тут надо смотреть. Имеется в виду именно длительное время - месяцы, годы.
@@-John-Rambo- большое спасибо за столь подробный ответ.
отбалансировал и я свой 101вый.
но мои противовесы торчат равномерно. ни один в бок не торчит.
пришлось использовать точку пайки контакта катушки в качестве среднего противовеса (очень малого). для регулировки общего веса балласта.
Он не то, чтобы прямо вбок. Но разница между ними есть, и благодаря этому немного облегчается процесс. Только поаккуратнее с катушкой, чтобы не налететь на перемотку рамки.
Лайк и подписка,я свой так калибровал:
Наростил 2 олинаковые,длинные и тонкие капли припоя и начал по чуть чуть(буквально по пол милиметра откусывать их щипчиками для ногтей,получилось со 2 попытки(в1 я переборщил с кол вом припоя) Ну а так удачи, отличное видео
73!
Получается, как бы, вариант "наоборот" - не добавлять, а убавлять :)
@@-John-Rambo- Вот нарыл ! Про кусачки Вам уж давным давно написали ...
@@ЛогопедДед-ъ3б
Попробуйте, почему бы нет, если вам так удобнее. Поделитесь потом, что получилось, какие были при этом моменты.
@@-John-Rambo- Вся эта технология , в разных вариантах опробована давным давно . Есть у меня приятель ,начальник службы КИП и А , когда начался переход на цифру , слесаря посдавали ЦЭШКИ . По ходу он не смог их толково пристроить и удалось безболезненно эти приборы списать , то мне досталось в качестве презента с десяток стрелочников , в разной степени работоспособности . Спасибо Сергею Филипповичу ! Вот- уж я повеселился ....
В паспорте какой-то Цешки читал, что ток полного отклонения механизма регулируют намагничиванием, а затем постепенным размагничиванием магнитной системы.
Да, есть такой метод. Только в цешках с внутренним магнитом эту процедуру я себе плохо представляю. Гораздо удобнее отыграть натяжением растяжек - это при значительных отклонениях. А если магнит труп - то лучше такой механизм выкинуть и поискать донора. При незначительных отклонениях - штатный подгоночный резистор.
головки ц43101 и ц4342 одинаковые? если не брать во внимание саму шкалу
Есть некоторые отличия. Сопротивление рамки разное, кроме того, разные справочники дают разный ток отклонения - Наухатько для Ц4342 пишет 42,5 мкА и 600 Ом, а Кузьмин пишет 29 мкА и 1000 Ом.
По факту у меня есть Ц4342 выпуска 1987 года с тремя переменниками, в котором голова абсолютно идентична 43101 - то есть, ток отклонения 29 мкА и сопротивление 745 Ом (в 43101 - 29 мкА и 775 Ом).
@@-John-Rambo- спасибо за ответ! У меня есть ц4353 в хорошем состоянии, хочеться восстановить, но на головке оборваны растяжки . Неожиданно появилась голова от ц43101, а так же в продаже есть от ц4342. Вот и подумалось что может быть одинаковые ....просто саму шкалу переставить....
@@movienk
Головка Ц4353 имеет немного другие параметры - ток полного отклонения 42,5 мкА, сопротивление рамки 600±35 Ом, натяжение растяжек ПлСр-20 типа М-0,25 равно 55±5 г. Кстати, здесь тоже есть отличия в разных справочниках. Кузьмин предлагает рамку 632±3 Ома, а натяжение - 40 г при той же самой растяжке. Имеющийся у меня экземпляр вообще имеет рамку 513 Ом, но ток отклонения точно равен 42,5 мкА и соответствует Кузьмину и Наухатько.
Тоесть получаеться , искать и ставить родную головку и не факт того что попадется та которая подойдёт? У вас есть головка, давайте я вам прибор подарю!
@@movienk
Спасибо, конечно, но я же в подполье и связи с внешним миром не имею. На авито можно попробовать подыскать что-то, иногда попадаются весьма интересные предложения, особенно в Москве и Питере.
Большое спасибо, невероятно, но у меня получилось, причём паяльником 40 ватт)
Мастерство не пропьёшь! :)
А я та думаю почему у меня стрелка гуляет в разных положениях, а тут вот оно что михалыч
У нас в Северске, на СХК целый цех был по ремонту подобных изделий. Разбомбили всё
Дык бомбили-то не цех метрологии - а химкомбинат, который *что* выпускал? Подозреваю, что взрывчатку с артиллерийскими порохами...
@@EvgeniyGuryevich Ага, Калибры. Вот теперь они и понадобились
@@Qljuk,
а за девять лет до "Калибров" в противоположную сторону и с той же целью летали "Точки-У" - как с фугасными БЧ, так и с кассетными: вторыми бандеровцы даже *пока ещё своё* население с удовольствием убивают и калечат (главный перрон ж/д вокзала Краматорска).
Спасибо! Важная информация! На 10.53 радиотехнический юмор)))
Horizon
чтоб согнуть прут (читай стрелку) нужно минимум 3 точки рриложения силы... а в данном случае одна точка опоры - зубочистка, вторая - палец которым гнем... и угадайте, какой елемент подвеса станет третей точкой..
Это к врпросу, что растяжки нужно беречь.. замечание в порядке конструктивно критики, конечно.. т.к. видео в целом отличное！
Спасибо, конечно, за конструктивную критику :), тащемта возможность получения вычетов из зарплаты за перерасход растяжек была эффективней всякой критики. Очень быстро научился их беречь в своё время. Обратите внимание, сначала хотел пинцетом подогнуть, но это могло обернуться фейлом (те самые три точки, но не в том месте и не та сила воздействия), вовремя сменил инструмент - и всё прошло благополучно. Пинцетом было бы можно, но нужен был специальный пинцет, более нежный и сошлифованный.
@@-John-Rambo- тут была в кавычках критика..
больше для публики смотрящей, Вы то, очевидно, знали что делаете)
я когда нужно править изгиб , т.к. особой тренировки (набитой руки) в этом нет.. Для вертикали сделал два грузика с подошвами из цепкой резины (чтоб максимально сложно, при небольшои их весе, сдвинуть было). Нежно подпираю стрелку в двух, точках, до легкого касания.. и тогда со спокойным серцем гну)
для вертикали на коленках сложней приспособки, но тож можно.. правда если шкала с зеркалом, то задраность стрелки это уже вопрос личный, глубоко естетический)
@@_I_Hear_You
Ну ничто не мешает тогда просто взять стрелку за корешок пинцетом и гнуть уже куда угодно и как угодно - нет никакой необходимости заморачиваться упорами. Риск порвать растяжку останется ровно таким же, как и при фиксации чем бы то ни было или без фиксации. Гораздо лучше опираться на чутьё пальцев и вовремя отслеживать опасные напряжения. Опыт подсказывает, что все операции на вывешенной системе лучше проводить без фиксации, по простой причине - фиксация может порвать растяжку, а незафиксированный механизм частично отыграет ошибку ремонтёра и даст сигнал на пальцы.
PS: Задранность стрелки - вопрос не эстетический, а входящий в перечень действий внешнего осмотра. Попадётся поверитель с плохим настроением - забракует по внешнему виду. А попадётся с плохим зрением - погрешность выведет выше нормы. Поверка стоит 1340 рублей независимо от результата. А тестер этот был сдан в ЦСМ и получил свидетельство.
Интересно, сколько придется испортить головок, что бы освоить этот навык. За работу и видео лайк.
Если рядом будет заботливая рука наставника, а из зарплаты будут удерживать стоимость повторных поверок - то ни одной головки испорчено не будет! :)
Спасибо за отзыв! Скоро ещё один тестер на обзор.
@@-John-Rambo- Будем ждать, Вы интересно все показываете и рассказываете.
@@-John-Rambo-
а заботливый наставник не советовал при балансировке отрихтованной стрелки (продувать её до упора в отбойник следует *до* балансировки) вместо тренировки задержки дыхания надевать марлевую повязку? Я до этого сам допёр - благо что на ССЗ нас снабжали 1-разовыми респираторами "Лепесток-200" в разумно неограниченном количестве.
А при поверке ТПО стрелки МИ следует установить во втулку или хотя бы на пару раВновысоких с его колпачком подпорки - чтобы шкала оказалась горизонтальной. Это при подгонке добавочника МИ будет стоять уже в своём штатном гнезде...
@@EvgeniyGuryevich
_"надевать марлевую повязку"_
Хорошее у вас чувство юмора, я прикинул, как бы это выглядело в реале. Нет, думаю, что всерьёз такое предложение сложно принять, как и предложение не дышать :))).
Ремонтирую голову Ц4360 , обрыв одного проводка растяжки рамки . Ищу донора , где можно было бы взять этот проводок и измерительную головку для Ц43102 - М1 .
Авито, Мешок - часто попадаются головки в сборе. Извлекать из донора растяжку для перепайки мало смысла имеет - наверняка будет слишком короткой, и её не удастся качественно внедрить. Лучше искать либо голову целиком родную, либо любой аналогичный прибор.
Как вариант . И тем не менее , при отсутствии имеет смысл ремонта головы , имеется опыт ремонта и балансировки .
@@Александр-ю9й2д
При наличии опыта и растяжек - несомненно. Но я бы поленился с донора перепаивать - может сложиться, а может и не сложиться.
Согласен . Тонкая работа , но оно того стоит .
Сейчас разбирался со своими старыми приборами и у Ц4317 выявилась проблема с измерительной головкой: в первой трети шкалы измерение идёт более-менее точно, в пределах погрешности, то в последней трети погрешность составляет 9%! Почитал в сети - пишут, что проблема с головкой из-за того, что или прибор часто зашкаливал и произошла разбалансировка механизма, проблема с растяжками, проблема с пружиной, проблема с магнитами (от времени изменили свою "силу"). Вот теперь как витязь на распутье - тратить уйму времени на ремонт (резисторы в резистивных матрицах уже вырезал и впаивал) или купить на авито что-то более-менее исправное и заняться им. Опыт показывает, что без стрелочника никак не обойтись.
Разбалансировка влияет только на положение прибора в пространстве. Проблема с растяжками крайне редко приводит к нелинейности, если это не проблема с налипшим припоем или повреждение растяжки, хотя учитывая возможное время жизни - всякое может быть. Пружина вообще на нелинейность по шкале не может влиять в разумных пределах. Неравномерное размагничивание - не встречался с таким, но опять-таки, с учётом времени жизни прибора, возможны варианты. Вообще надо бы делать наоборот - выставить погрешность в минимум на конце шкалы и потом уже смотреть начало шкалы (как я сделал в ролике про калибровку 43101 ruclips.net/video/Jdyxzdhpy9Y/видео.html ). Погрешность в любой оцифрованной точке считается от конечного значения шкалы. Есть ещё вариант - слишком перекручена система из-за разницы в натяжении растяжек. Вообще, желательно построить график изменения погрешности от конца к началу - есть ли какая-то плавная зависимость или какие-то резкие переходы. Я бы повозился чисто из интереса, но по факту бывает легче найти донора.
@@-John-Rambo- Странно, что это проявилось после хранения - пролежал на антресолях лет 15. Возможно, что тога это и проявилось, и я его отложил до лучших времён из-за этого, да за давностью лет позабыл. Вот сегодня нашёл на авито два прибора 4342 и 43101 отдают занедорого. Договорились, что завтра съезжу посмотрю и выберу один из них, у которого будет лучше балансировка стрелки. Остальное нас не пугает - настроим. :-) Спасибо вам большое за видео и за комментарии. В своё время, когда деревья были большими, а точные резисторы были громоздкими в журнале Радио прочитал технологию подгонки резисторов типа МЛТ до нужных значений с помощью надфиля и наждачки. Так и подгонял резисторы, сгоревшие в сборках М02*НР1 тридцать с лишним лет назад.
@@igorswan1536
Подгонку резисторов с помощью шкурки и абразивного ластика мы и в КИП применяли, но только на приборах класса от 2.5 и хуже, поскольку в более точных становились критичными уход по температуре и влажности.
@@igorswan1536
Нелинейность не может быть вызвана статикой? У этих тестеров проблема со стеклом пластиковым.
@@-John-Rambo- Вот об этом я не подумал. Статика! Нужно будет попробовать протереть его корпус и стекло с антистатиком и посмотреть что изменится.
Спасибо за отличное видео.
В своё время я так со своим Ц4317М извращался )))
Ого, мужик, тема Агонь!
Я уже отбалансировал значительную часть своих домашних стрелочных приборов. Меня интересует несколько вопросов. У всех очень значительная разбалансировка, хотя видно, что измерительный механизм никто не разбирал. Как такое могло пройти приёмку ОТК (все приборы периода СССР)? Или дисбаланс произошёл со временем? И какой допуск балансировки. Понятное дело, что для пользователя чем точнее, тем лучше. Но что говорит об этом нормативно-техническая документация? Сам нашёл только два разных требования: 1) не более одного деления шкалы (а если много шкал и у каждой разное деление); 2) не более общей погрешности прибора. Для себя остановился на втором пункте. А правильно ли делаю, не уверен. Надеюсь на вашу рекомендацию.
Да тут можно целый трактат написать - не совсем формат ютуба, и посмотрите - в комментариях попадаются искренне не понимающие, зачем делать балансировку в работающем приборе. Дескать, советское качество и вот это вот всё.
Так вот, советское качество тут вообще не при делах. Германское качество и американское качество - оно точно такое же. Если прибором забивать гвозди - механизм однозначно будет разбалансирован, и неважно, ОТК его принимал или кто-то ещё. Кстати, ОТК приборы не принимает. Приборы проходят государственную поверку (сейчас любая аккредитованная шарашка сойдёт). При выпуске прибор также поверяется и в паспорте ставится штамп о первичной поверке. Поверка на каждый прибор проводится по определённой методике (она имеется в инструкциях поверителя).
Про балансировку. Балансировка нарушается при механических воздействиях на элементы конструкции. Например, прибор на пределе 10 вольт, а вы на него подали 100 вольт и защита не сработала (например, слишком грубая). Стрелку долбануло об ограничитель. Ну вроде прибор работает, окей. Через неделю - та же песня, прибор стоит на 50 миллиампер, а в цепи - один ампер оказался. Раз пять долбанёт стрелку как следует - вот и разбаланс. Или прибор уронили. Или при транспортировке встряхнули. Может сбиться положение растяжек. Может вообще коррозия появиться и изменить развесовку рамки. От чрезмерной (+ или -) температуры может что-то там поплыть. Мне ещё в детстве подарили тестер ТЛ-4М. Я, когда на завод пошёл в КИП, воспользовался ситуацией, и прибор отстроил от и до. Очень капитально отстроил. После этого тридцать лет вообще его не открывал, а эксплуатировал и в хвост и в гриву. При том, что переездов в моей жизни было штук пять крупных. Но прибором я гвозди не забивал. А стеклянную стрелку погнуть нельзя, её можно только сломать.
Допуск балансировки по моим личным нормам не должен превышать половины деления, в противном случае дополнительная погрешность, вносимая разбалансом, слишком велика. Обычно стараюсь выводить в ноль, если для себя.
Для тестера 43101 указано чётко в паспорте, что при наклоне прибора до 10 градусов в любом направлении дополнительная погрешность не должна превышать 1.5% На шкале 50 это составляет 0.75, то есть, три четверти между малыми делениями.
Но это реально очень большой допуск, просто позорный, я бы сказал. При этом прибор превращается тупо в показометр, а в вертикальном положении стрелка вообще будет улетать чёрти куда.
@@-John-Rambo- Благодарю вас за столь обширный ответ. Принял к сведению. С удовольствием смотрю ваш канал и желаю вам успехов в его продвижении.👍
прибор мог быть отбалансирован под своё рабочее положения и этого было достаточно.
возможно со временем метал просто провис.
ну и современные приборы негерметичны и просто окислились.
с хорошими приборами обычно нет проблем. но в совке было много хлама, а уж брака в 90 было продано немеряно
Как быть если ослаб магнит
В домашних условиях нет смысла возиться с намагничиванием. Намотать на магнит соленоид и намагнитить. Удача может сопутствовать разве что случайно. Нужна определённая намагниченность. Кроме того, раз магнит начал терять свои свойства - значит, и после намагничивания опять будет просаживаться. Очень редкие случаи, когда проблемный магнит. На днях взял древний тестер 1973 года, на нём до сих пор пломбы 1973 года. Проверил - прибор в идеале. Это к вопросу об ослаблении магнитов.
Теперь встречные вопросы - как определили, что виноват именно магнит? Прибор сильно занижает на всех пределах - насколько сильно? Нелинейная шкала на постоянном токе заметна?
@@-John-Rambo- спасибо за быструю реакцию!
Тестер тл4 197х г. выпуска, уж очень брутально выглядит. Частично восстановил - шкалу распечатал, наклеил, отбалансировал как смог +- пару тройку делений. Балансировку производил по наитию, процедура конечно кошмарная. Проще наверное было выкинуть и купить что нибудь на вторичном рынке.
Характеристику линейности я не снимал. Показания при 100 мка - около 80, магнитным шунтом показания корректируется в пределах пары делений. Пропускал ток в 3 а через 2витка провода намотаных вокруг магнита, реакция стрелки небольшая, трудно оценить при снятой шкале, наверное и одного деления нет.
@@be_best_ever
Если речь идёт про ТЛ-4 - так это совсем другого класса прибор, чем 43101 или даже Ц434. У ТЛ-4 магнит внешний, а внутри рамки стоит просто концентрирующий керн. Приборы с внешним магнитом имеют больше проблем как с намагниченностью (более старые материалы), так и с неравномерностью шкалы.
Отклонение в 20% - это, конечно, много. Рекомендую найти в Интернете книгу Смирнова - Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. Там по процедуре намагничивания есть небольшая глава.
@@be_best_ever
Два витка, конечно, маловато будет, получается всего 6 ампер-витков. В рекомендуемых в книге Смирнова установках катушки по 500-1000 витков подключаются к выпрямленному напряжению сети 220 вольт, там получается в разы больше ампер-витков.
Спасибо ! Наглядно и поучительно, надо на "Призе" попробовать, внучка стрелку загнула несколько раз... На конце стрелки, где припаиваются противовесы(добавляется олово), напоминающим букву "V", какой конец отвечает за горизонталь, а какой за вертикаль : левый, правый ? И ещё вопрос пожалуйста : что делать со "штучкой, бобышкой" на противоположном конце рамки, которая находится внизу, в стакане корпуса ? Не знаю как это назвать, поворачивая её - стрелка меняет положение.
Не помню, что там за бобышка, но поворачивая нижний узел, можно регулировать начальное положение механизма. Обычно его не трогают без особой необходимости, всё можно наверху подрегулировать.
Если рогатина с противовесами симметричная, то оба противовеса одинаково влияют и на горизонталь, и на вертикаль.
Если рогатина несимметричная, то более прижатый повдоль оси стрелки рог сильнее влияет на горизонталь, а более оттопыренный в сторону - сильнее влияет на вертикаль.
На канале есть ещё одно видео про балансировку, там покрупнее процесс взят.
@@-John-Rambo- Да, спасибо, просмотрел уже и добавил в плейлист себе. Цифровой сварился в кипятке, полночи парился...
Как узнать характеристики катушки. Имеется редкий микроамперметр от дозиметра berthold lb 1310 с током отклонения 250 мка. Не прозваниваеться. По идее обрыв катушки. Что в таких случая предпринимать?
Для начала надо точно установить наличие обрыва катушки. То есть, разобрать прибор, извлечь рамку и прозвонить прямо на держателях растяжек (или кернов, если подвижная система на кернах). Если присутствует обрыв, аккуратно отпаиваем концы провода рамки от держателей растяжек, держатели убираем, то есть, остаётся у нас рамка с обмоткой. Определяем "верх" намотки и начинаем отматывать на какую-нибудь болванку, не перекручивая провод, лучше всего для этого использовать станочек для намотки катушек. Не забываем считать витки. Если обрыв обнаружится вначале или в конце в пределах 5-6% общего числа витков, то этот участок можно попробовать выкинуть, а ток отклонения догнать изменением натяжения растяжек, шунтом или добавочным сопротивлением.
В противном случае, смотав всю рамку и определив общее количество витков, проводом того же диаметра заново мотаем обмотку. Для определения диаметра провода подойдёт советский микрометр точностью 0,01 мм с Авито за 500 рублей. Перемотка рамки - это в общем-то штатная процедура на тот случай, когда рамку выжгли, а ЗИПа от прибора не завезли на склад.
При проведении ремонта рамки учитываем неизвестность прибора, то есть, прежде, чем что-то отрывать, прочитав мой совет - тщательно изучаем конструкцию рамки, креплений, держателей кернов, если таковые в наличии. Отдельная проблема при наличии растяжек, а не спиралек - сложность в выставлении нужного натяжения. А также очень важно при отпайке не засрать растяжку припоем и флюсом ни со стороны пружины, ни со стороны рамки. Растяжка держится заполированным пинцетом за хвостик (про пинцет упоминал в видео с балансировкой Ц4315), место её припайки к пружине греется "чистым" паяльником и растяжка аккуратно отводится от места пайки. Для удобства между рамкой и внутренним магнитом сверху и снизу вставляются спички так, чтобы ослабить натяжение растяжки. Иначе при отпайке верхней растяжки рамка сыграет вниз - это не страшно, но рука может дрогнуть и растяжка сделает "бздынь". От держателя на рамке растяжку отпаиваем, не допуская затекания припоя внутрь центральной трубки, из которой выходит растяжка (конструкция может быть разной).
В случае со спиральками немного проще, так как натяжение регулируется после сборки поворотом верхнего и нижнего токоподводящих узлов (на раме механизма).
@@-John-Rambo- спасибо за содержательный ответ. Процедура сложная… надеюсь получиться….Микроамперметр на спиральках. Я так понимаю катушка запитываеться через спиральки? Визуально катушка без повреждений, но не прозваниваеться. Ток полного отклонения 250 мка. Измерил ток на приборе - 3 мА вышло. Прибор неисправен, могла сгореть катушка при таком токе?
@@АртемПанченко-щ3г
Раз спиральки, то система установлена на кернах. Это сильно упрощает процесс разборки-сборки. Откручиваете шкалу, вытаскиваете подвижный механизм из корпуса, прихватываете его ручными тисками для удобства, отпаиваете спиральки снизу и сверху с внешнего витка. После чего раскручиваете механизм и достаёте центральную часть с рамкой. Ослабляете подпятники (слегка приоткрутить контргайки лучше до того, как вытащили центральную часть) и достаёте рамку. Вытачиваете из деревяшки ремонтную колодку в виде квадратного бруска со стороной, равной узкой внутренней части рамки, делаете её слегка на конус, чтобы рамка "натянулась" туго. Колодку зажимаете в ручных тисочках, рамку натягиваете на колодку. При натягивании рамки следите, чтобы она не раздвинулась. То есть, одевать туго, но стараться не деформировать. Далее можно на спиралях проверить целостность рамки, можно отпаять спиральки и в месте их подпайки проверить. На рамке должны быть какие-то крепления для установки кернов, они охватывают рамку, снизу обычно подогнуты - очень осторожно разгибать, могут вполне быть одноразовыми. Иногда крепления кернов просто прилепляют на шеллак. Кстати, при ремонте рамки надо приготовить немного шеллака - очень удобно производить временную фиксацию витков. Далее, как уже написал - размотка и поиск обрыва.
PS: В теории рамка кратковременно выдерживает десятикратную перегрузку по току. Но это неточно :).
Мне достался точно такой, к сожалению оборвата растяжка в головке
Сочувствую, если обрыв посередине - без новой растяжки или донора не обойтись. Покупка донора может выйти дешевле покупки растяжки (на Авито - порядка 500 рублей непрезентабельные, но с целыми головами). Перед покупкой надо уточнять у продавца, легко ли двигается стрелка (а не ползёт по шкале) при наклонах, а также в случае пересылки требовать качественной упаковки. Я получал большое количество весьма нежных приборов - не было ни одного случая обрыва растяжки при пересылке.
Лайк , только звук не комильфо . )) Есть вопрос может кто подскажет , попробовали такую голову к усилку звука через резистор 2 кОм . Стрелка отклонилась около 5 вольт показывает и всё )) Плясать под музыку не хочет как индикатор . Делает потуги малость на пол деления вздрагивает под музыку , громкость прибавляем , также 5 V , но вздрагивает малость но в меньшую сторону (( Короче следствие ведут колобки ( ничего не понятно чего голова хочет ? )
Звук, в смысле, диктор? Вынужденная мера, увы.
По вопросу - непосредственно головку или же прибор целиком? Головка работает от постоянного тока и скорее всего, она показывала напряжение смещения нуля усилителя (которое в идеале должно отсутствовать вообще). И не пять вольт, разумеется, а надо пересчитывать под ваш двухкилоомник. Чтобы плясала под музыку, надо задействовать диод какой-нибудь, например, советские Д9, Д18, КД522, КД503, Д311 - да море их, слабомочных диодов. Либо что-то импортное. По идее, можно вообще взять любой диод - худо-бедно прыгать будет. Но при этом, разумеется, обязательно последовательно с головкой резистор сопротивлением примерно 330 (триста тридцать) килоом. То есть, делаем цепочку вход (сигнал) -> анод диода -> катод диода -> резистор -> плюс головки -> вход (общий). Если будет мало дёргаться (худосочный увеселитель) - то по ситуации резистор уменьшите до 150 или даже 33 кОм. При 33 кОм полный размах стрелки ГОЛОЙ головки без обвеса будет где-то один вольт. Но при этом если будете использовать кремниевые диоды (КД521, например), то потеря на них будет 0,7 вольт.
Замечу, что данный механизм не очень подходит для работы индикатором звука, так как он имеет инерционную большую стрелку и очень маленький демпинг-фактор из-за малых размеров рамки. Также он имеет линейную характеристику, а индикатор для увеселителя должен иметь характеристику логарифмическую.
Здравствуйте! Поясните сказанное с 5:15, по 5:23, пожалуйста.
Рамка, стрелка и шкала должны иметь единый центр, от которого строятся дуги шкалы, подвешиваются растяжки и располагается стрелка. Стрелка должна быть параллельна плоскости рамки, проходящей через растяжкки.
В теории это условие не обязательно, стрелке можно вообще шею свернуть, а потом отбалансировать со свёрнутой набок стрелкой - и прибор будет так же отлично работать. НО! Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, это сильно осложняет балансировку механизма. В-третьих, это может вносить дополнительные неудобства при считывании показаний и настройке пределов.
Мысленно продолжите стрелку от её кончика (плоское перо) до линии растяжек (то есть, до центра вращения рамки). Если стрелка кривая, то она промахнётся мимо этого центра. Если кронштейн, к которому крепится стрелка, закреплён на верхней буксе рамки немного криво, то его выправлять не стоит - это опасно, можно всё отломать. Сама же стрелка представляет собой тонкую алюминиевую трубку, которая легко гнётся в любом месте - подгибая аккуратно её ближе к кронштейну, можно отыграть кривизну.
Тут, если честно, было бы проще на пальцах показать, но вот на видео так не получается. Наверное, не очень из меня объясняльщик :))).
@@-John-Rambo- Спасибо за быстрый ответ. Да, как раз тот узел, что соединяет стрелку с катушкой кривоват, и еще в разных плоскостях. А вообще затруднительно эту параллельность просмотреть, закрывают узлы крепления. У меня ток полного отклонения 31мкА, вместо 29мкА, как можно исправить?
@@ЮрийСнисаренко-д5с
Сначала оставить как есть, и попробовать отыграть подгоночным резистором. После подгонки на минимальном пределе постоянного тока прогнать несколько выборочных пределов тока и напряжения, чтобы убедиться, что погрешность сдвинута в рамках допуска и не гуляет в разные стороны на разных диапазонах.
Если же результат сильно неудовлетворительный, пределы идут плохо и вразнобой, можно попробовать уменьшить натяжение верхней растяжки. Пожключить механизм вне прибора к источнику питания через ограничительный резистор и выставить ровно 29 мкА. Механизм закрепляется в ручных или настольных тисочках. Пинцетом очень осторожно взять хвостик растяжки, нагреть место пайки и дать растяжке немного "съехать" с пружины, буквально около одной десятой миллиметра. Пинцетом держать хвостик и не дать случиться анекдоту "а я и не держала". После остывания места пайки смотреть положение стрелки (ток через рамку продолжает быть 29 мкА).
Пинцет 150 мм из нержавейки со спиленным рифлением, подогнанный напильником и затем заполированный шкуркой 600 - 800 до полного прилегания губок при закрывании пинцета. Растяжки имеют свойство отрываться при малейшем перегибе, то есть, надо тянуть, сохраняя линию растяжки, не изгибая её. Прогрев должен быть быстрым, не допуская нагрева пружины и самой растяжки в рабочей зоне, греть лучше без флюса.
Если для достижения нужного отклонения приходится сильно приспускать растяжку - проверить также на предмет "болтанки" и затирания.
@@ЮрийСнисаренко-д5с
Чем слабее натянута растяжка, тем сильнее стрелка уходит вправо при заданном токе.
Смотрю пользуетесь В7-22, этот вольтметр на столько хорош, что нет смысла от него отказываться или это просто друг который постоянно рядом с 80-х и ему не хочется изменять?
Этот вольтметр далеко не настолько хорош, как хотелось бы, но с точки зрения метрологии он достаточно стабилен в своём классе. Схемотехнически собран полностью на рассыпухе (в более новых версиях транзисторный АЦП заменили на ОУ), использует достаточно устаревший принцип работы - поэтому никаких особых свойств у него быть не может. Но как ни странно, этот восставший из ледника мамонт вполне работоспособен, компактен и к тому же имеет тёплые ламповые индикаторы на холодном газовом разряде (это сразу стопицот очков в карму). Один из плюсов - он весьма компактен, особенно это прикольно в сравнении с современными настольными мультиметрами, имеющими большой корпус исключительно для солидности вида. Этот аппарат чрезвычайно плотно набит деталями, свободного места внутри практически нет. Наиболее существенные недостатки - отсутствие абсолютного нуля из-за конструктивного допущения (электролит в цепи, где электролита быть не должно), отсутствие возможности измерения переменного тока, слишком много точек юстировки, сложность получения стабильной симметричности измерений. Но в рамках своего паспорта он полностью укладывается в допуски.
Что касаемо старого друга - единственным и бессменным другом и партнёром на протяжении всего времени, когда я занимался электроникой, был тестер ТЛ-4М. Я настраивал с его помощью всё, даже то, чего обычно тестером не настраивается. Несколько десятков кампуктеров "Спектрум" было собрано и отлажено единственным прибором - ТЛ-4М.
@@-John-Rambo- при наличии В7-22, есть ли смысл обзаводиться В7-38? (это я про себя). Мне кстати в В?022 не нравится именно их тёпловый ламповый цмфирьЮ по мне так более родное, семисегментное (но не мелкое)
@@ИмяРек-н4щ
_"более родное, семисегментное"_
Это вопрос личных предпочтений. Семисегментное - оно тоже разное бывает, например, очень тёплые накальные индикаторы, люминесцентные или светодиодные. У первых дурное потребление и нагрев, у вторых нежный накал и быстрый износ люминофора, у третьих - тоже достаточно большое потребление и сильное мерцание при динамической индикации (заметно во время съёмок). Наиболее долговечные - светодиодные, конечно же.
В7-38 имеет смысл приобретать для души. А если для работы - только если нужен более-менее точный прибор, а денег нет. Но его же придётся как-то доводить до ума, скорее всего. Как минимум, придётся делать общую калибровку. В7-38 по метрологии на две головы выше В7-22А. Оба этих прибора сделаны на основе достаточно старых технологий интегрирования - как в DT-830, при этом полностью на рассыпухе.
И ещё надо понимать, что встроенного амперметра у В7-38 нет, надо использовать внешние шунты при измерении токов.
@@-John-Rambo- пользуясь случаем, спрошу, мультиметр который находится в телетесте Ласпи ТТ-01, это простенький КИП или всё же показометр?
@@ИмяРек-н4щ
По метрологии он соответствует стрелочной цешке, для цифрового прибора иметь базовую погрешность по постоянке 1,5% - это как бы странно. Собран на К572ПВ2. Скажем так, по принципу действия соответствует В7-22А и В7-38, просто собран на одной микросхеме АЦП, а не на рассыпухе. Ну чтобы не заморачиваться, разработчики решили дать ему запас по погрешности. Показометром я бы назвал прибор, который имеет погрешность хуже 4% и при этом не гарантируется повторяемость характеристик - например, как индикаторы уровня в магнитофонах, чего-то там показывают. Здесь вполне себе прибор, ну да, с большим допуском на погрешность, для ремонта телевизоров такой точности вполне достаточно.
Будьте добры подскажите у меня при установке прибора в вертикальное положение показание изменяется на четверть шкалы
Вы вроде уже спрашивали? Балансировать надо, для этого и видео снято - посмотрите и повторите, в точности соблюдая методику. Также рекомендую скачать книгу Кузьмина "Комбинированные электроизмерительные приборы".
Пробовал балансировать головку ц 43 53 балансируя одну из сторон стрелка не выходит либо во вертикали либо по горизонтали , при установке по горизонтале , начиная корректировать вертикаль горизонталь уходит , как быть подскажите пожалуйса
Это нормальное явление, балансировка достигается в несколько заходов, чем больше опыта - тем меньше заходов. Киньте фото вашего механизма, вид сверху, на почту stunnedsteel собака gmail точка com - так, чтобы хорошо было видно противовесы, посмотрю, что там за форма.
У прибора отсутствует подсветка шкалы...
Подсветку шкалы можно внедрить в прибор...
И сделать переключатель для выбора цвета подсветки...
Есть, конечно, определённый прикол в этом действии. Но я плохо себе представляю необходимость работать с таким прибором в темноте. Прибор настольный, на столе всегда можно организовать путёвое освещение, шкала у него большая. Опять же, расход электричества резко возрастёт. Я ещё понимаю подсветку в радиоприёмниках, там шкала - это фундамент эстетического восприятия.
@@-John-Rambo-
Свечение выглядит заманчиво...
@@Взглянитенасвой
:) Да, магия света... Но в цешке? :)
@@-John-Rambo-
Бывает случается прибор Ц20-05...
В него много электричества вставляется...
Должно хватить на всё...
Но можно сделать подсветку по желанию...
Вкл/Откл...
@@Взглянитенасвой
Конечно, можно и так. Моддинг любимого приборчега - почему бы и нет, некоторые даже в вентиляторы блоков питания компов подсветку вставляют.
СПАСИБО за такой нужный обзор ! Много очень нужного отметил для себя . Есть один вопрос - тестер 43101 , оборвалась подвеска РАМКИ стрелки . Можно ли самому изготовить подвеску , из чего ,там токая нить,по моему СТАЛЬНАЯ! Подскажите как это можно исправить и можно ли вообще это сделать самому. Опыт владения паяльней огромный, а с этим не сталкивался. И ещё , возврат стрелки происходит за счет чего? Спасибо заранее !
Рад, что вам помог мой материал.
Возврат стрелки происходит из-за того, что одна растяжка (обычно верхняя) крутит подвес в одну сторону, а вторая растяжка (нижняя) в другую. Точнее говоря, в исходном состоянии они уравновешены друг другом. Когда стрелку толкает в одну сторону, одна из растяжек начинает закручиваться и стремится вернуть стрелку взад (ну или вперёд).
Сделать растяжку самому разумеется невозможно. Во-первых, растяжки для чувствительных головок изготавливают из платино-серебряного сплава. Во-вторых, она чрезвычайно тонкая. В-третьих, она должна для конкретной рамки иметь строго определённый момент кручения, иначе прибор будет невозможно настроить. Можно заменять близкие по моменту растяжки, например, двадцать на тридцать пять, и потом отыграть это ослабленным натяжением, но тогда и рамка будет чрезмерно вихляться. Растяжки стоят достаточно дорого и сейчас являются огромным дефицитом. В прошлом году я брал комплект растяжек десять штук за две тысячи, и это можно сказать, почти даром. На авито часто продают головки от тестеров из ЗИПов и со складских запасов - при этом я брал несколько штук примерно по 350-400 рублей за штуку. То есть, купить головку дешевле, чем перепаивать растяжку. Но пересылка головок - тоже лотерея. Мне пока везло.
Не смотря на предупреждение все таки дотронулся паяльником до левого балансира (ц435). Теперь стрелка гуляет свободно вправо влево. В горизонтальном положении все более-менее. Что я там нарушил?
Я немного потерял нить беседы, что там с левым балансиром было? Если стрелка гуляет очень сильно вправо-влево и поймать положение очень трудно, это означает только одно - механизм полностью разбалансирован из-за утраты адекватного противовеса. Возможно, что при прикосновении паяльником на него перешёл весь груз с балансира. Надо поставить шкалу вертикально так, чтобы линия нуля была горизонтальной, и посмотреть на положение стрелки. Если я правильно понял проблему, то стрелка должна лежать на нижнем ограничителе (на время проверки его лучше совсем убрать). Если же стрелка смотрит "в гору", то наоборот - скорее всего, вы ляпнули туда припоя лишку. Визуально также можно оценить объём - припой должен присутствовать небольшой каплей, балансир не должен быть "пустым".
@@-John-Rambo- спасибо. Я паяльником стянул МНОГО, испугался, вернул назад, а дальше мало-много, много-мало и наконец более менее. Все окей. Будет лежать, пылиться в исправном состоянии а я дальше буду сжигать китайские мультиметры
@@-John-Rambo- Пол второго ночи, баланс есть. Собираю. Спасибо за ответ.
@@drschultz9112
:) Удачи!
Ценный материал. Подписался. Скажите, 43и головы могут работать вертикально? Попался мне 4328, для радиомастерской он ни какой а голова пошла бы в лабораторный БП . Разбалланс стрелка-противовес присутствует, и не работает корректор. Кто то в нем ковырялся, да фиг бы с ним. Там самое дорогое головка, шунт и галетник. Спасибо за видео.
В принципе, любому прибору разницы нет, в каком положении работать, если не загоняться метрологией. Однако у щитовых приборов, постоянно работающих в вертикальном положении, более дубовые растяжки и дополнительные виброгасящие приспособы (не у всех), исключающие большое смещение растяжек. В тестерах растяжки нежные, одно дело - периодические измерения с поворотом прибора, другое дело - постоянное нахождение в вертикальном положении.
Прибор, работающий в вертикальном положении, требует обязательной балансировки, так как развесовка меняется при перемещении стрелки по шкале, и будет плавать погрешность результата. В горизонтальном положении некоторая разбалансировка обычно не оказывает существенного влияния.
В качестве примера щитового прибора на растяжках можно посмотреть на М4265М - это такая себе бандура 120*120, но ничего, работает вертикально и не свистит. При этом выпускается на токи, начиная от 100 мкА.
В тестере Ц4328 голова в два раза нежнее, но почему бы не провести натурный эксперимент? Только у неё формфактор "встраиваемый", это немного неудобно.
подскажите а чем можно промыть от небольших окислов внутренности головки? Маленький, древний амперметр 60х годов, трещина на корпусе - потерял герметичность. Красивый , больше интересует как декоративная работоспособность.
От небольших окислов мне рекомендовали такой интересный способ, как пошоркать смятой фольгой для запекания. Но если окислы внутри механизма и мешают движению рамки или что там у него, то придётся прибор аккуратно разобрать. Железные детали (например, ферромагниты) можно попробовать обработать "Преобразователем ржавчины".
Амперметр электромагнитный или магнитоэлектрический (или напишите, какой тип)?
@@-John-Rambo-рамка с катушкой вокруг цилиндра - магнитоэлектрический по идее? я аккуратно ржавчину кое где пошкрябал иголочкой выбрал, меня смущает зеленоватость на пружинках бронзовых растяжках. Скачал старых книжек по ремонту и обслуживанию приборов , почитаю))) а головка 60х годов кругленькая, чуть больше 5 копеек , я так думаю в основном в военных приборах стояли.
@@videokot8913
Да, скорее всего магнитоэлектрический, вынимается цилиндр из магнитной системы, чистится сама магнитная система жёсткими щётками, и очень аккуратно (но жёстко) чистится центральный сердечник (если не хочется отпаивать спиральки и вынимать рамку). В принципе, там красота неважна, можно и нулёвкой всю ржавчину содрать. Только в процессе чистки там будет много мелких опилок - их все надо удалить, чтобы рамку не заедало (обычно просто пальцами пособирать крупняк, а остатки мелкие пинцетом). Спирали если с коррозией - то прибор может стать показометром, нужен донор с чистыми спиральками, только вот они все разные, нужно искать точно такой же прибор. Очистить спиральки вручную и без повреждений имеется большое сомнение. Для декоративного эффекта это значения особого не имеет, конечно. Просто эта "медная чума" будет постепенно спиральку доедать даже в нормальных условиях.
@@-John-Rambo- спасибо, попробую. За 60 лет спиральки не сгнили, думаю еще поработают)) да и не то чтоб они прям совсем в плохом состоянии, думал есть способ без трения в каком ни будь растворе промыть и это поможет.
@@videokot8913
Так они может 60 лет стояли без коррозии :), тут нам неизвестно. Если пружинки отпаять - то наверное, есть какие-то варианты (как преобразователь ржавчины), но я так не пробовал, просто всегда менял спиральки.
Есть способ для домашней медной посуды, но надо бы сначала на чём-то опробовать:
Лимонная кислота (от зеленого налета)
Данный способ поможет вам справиться с зеленоватым налетом. Вам понадобятся:
лимонная кислота;
теплая вода (желательно дистиллированная).
Для начала приготовьте 10%-й раствор лимонной кислоты: 10 г порошка смешайте со 100 г теплой воды. Поместите в раствор медное изделие и понаблюдайте за ним: вы увидите, как зелень будет отделяться от поверхности металла и окрашивать жидкость в зеленый цвет. Как только весь налет будет растворен, достаньте изделие и тщательно прополощите под струей воды.
Если под рукой нет лимонной кислоты, натрите половинкой лимона поверхность металла и оставьте на некоторое время. Затем ополосните изделие.
Лучше всего балансировать с похмелюги.
Огромное спасибо за видео, у моей ц4353 при проверки балансировки стрелка отклоняется на 1/3 шкалы😢 При вертикальном использовании прибора тоже силно отклоняется назад. При горизонтальном положении всё нормально, мерит точно и возвращается на ноль хорошо. В чём может быть проблема и можно ли такое устранить балансировкой?
Одна треть - это очень много, либо имеют место повреждения (изгиб стрелки, например), либо это могут быть последствия неумелой балансировки. Например, чрезмерно много налеплено припоя. Или наоборот. В таком запущенном случае надо действовать максимально неторопливо, чтобы выйти на правильную развесовку. Посмотрите ещё одно моё видео с балансировкой головки Ц4315 - там немного покрупнее показан процесс. Просто соблюдайте методику - подгоните горизонталь, подгоните вертикаль - и так несколько повторов, постепенно приближаясь к нужному результату.
Перед балансировкой надо убедиться, что стрелка перпендикулярна рамке, ровная во всех плоскостях, свободно ходит на одной высоте над шкалой (проверять движение надо лёгким дутьём на стрелку или подавая соответствующий ток).
Ещё надо посмотреть на положение рычагов противовесов. Если рычаги торчат симметричной рогаткой - тогда их действие на стрелку одинаковое. Если же рогатка несимметричная, то рог, который более торчит в сторону - регулирует баланс вертикали, а рог, который более параллелен линии стрелки - регулирует горизонталь.
Спасибо, буду пробовать. Даже очень небольшой наклон прибора уводит стрелку от О. Прибор был под пломбами вроде в нём никто не копался , но сильно потекли потекли батарейки возможно это могло как то повлиять...
@@sergejs7493
Вряд ли протекание батареи питания могло повлиять на баланс. Скорее всего, прибор хорошенько приложили об угол или уронили. Визуально без вскрытия не видно - стрелка кривая или нет?
Визуально стрелка не кривая , выглядит хорошо. Как то слишком легко она ходит, даже при небольших изменениях положения прибора. Настройка в 0 нормально происходит и измеряет прибор правильно по всей шкале, придётся разбирать головку другого выхода нет
Подскажите такая проблема прибор Ц4352. При измерении сопротивления х10 стрелка выставлять на 0, а при х1 и измерении омов стрелку можно выставить переменными резистором только на середину шкалы. С переключателем порядок, я его почистил. Горелых элементов нет.
Проверить соответствие номиналов R7 30 Ом, R8 150 Ом, R9 390 Ом, причём 7 и 9 - это, скорее всего, катушки. Стоят рядом с шунтами толстыми. Также должен быть полностью исправен весь универсальный шунт, то есть, на всех пределах постоянного тока прибор должен входить в свой класс точности. Проверить напряжение источника питания - по идее должен работать внутренний контроль, когда нажимаете кнопку проверки защиты. Все остальные элементы не являются характерными для ваших нерабочих пределов, и значит все прочие режимы работают на 100%. На х10 запас по регулировке нуля есть? Почистить надо не только переключатель, но и П2К проревизовать, заодно проверить, нет ли коротыша у перемычек на дополнительную плату через планку П2К (хотя это маловероятно, если в остальных режимах всё окей).
С выставлением стрелки разобрался. Резистор через который подаётся питание на плату с переключателями стоит 223 ома, а при проверке он показал 1,2 килоома, а на вид как новый. Движемся дальше, следующая неисправность стрелка в начале и в конце работает хорошо, а вот по середине застряет. Если ставлю прибор под углом 20 градусов, стрелка работае хорошо. Головку ещё не разбирал. Ваше мнение стоит с этим прибором бороться?
@@ВикторДвоезерский
Возможно попадание металлических опилок на магнит или коррозия (шуба) - это приводит к затиранию рамки. Проверить центровку пружин, на которых подвешена рамка - растяжки должны проходить строго по центру отверстий. Осмотреть внутренности магнитной системы. До тех пор, пока не возникает надобность отпайки растяжек - можно пробовать чинить. Если же требуется отпайка растяжек - то тут уже надо оценивать свои силы в плане перепайки растяжек и регулировки натяжения с последующей калибровкой головки. При любых действиях предварительно оценивать риск разрыва растяжки, а уже потом - какие-либо действия. Рвутся на раз-два, стоят дорого. Также возможно, что просто стрелка кривая и проходит немного близко к шкале, обычно при этом на шкале виден чёрный след (дуга) от кончика стрелки, там, где стрелка елозила по шкале.
Спасибо вам из казахстана свой 4313 зделаль грузовик лайк с меня с новым годом🎄👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Здравствуйте. На вольтметре производства СССР на металле вокруг подвижной рамки образовался окисл , видимо от сырости. Подскажите пожалуйста как его оттуда убрать?. Я думаю
придётся весь механизм разбирать.Сама стрелка свободно передвигается по всей шкале.
На каком именно вольтметре? Конструкция такая же, как у тестера в видео? Тогда можно открутить шкалу, открутить крепление внутреннего магнита и вытащить подвижную систему целиком из рамы. После чего раму зачистить скомканной алюминиевой фольгой для выпечки и протереть WD-40 или уайт-спиритом. Избегать попадания металлических опилок на внутренний магнит.
Здравствуйте.Вольтметр ц 4281 30-45-55-1000Hz. Шкала переменка 250v.Вольтметр 72года выпуск
Благодарю вас за ответ , буду пробовать.
@@АлександрСмольянинов-я7й
Это прибор магнитоэлектрической системы с диодным выпрямителем, то есть, конструкция его идентична другим магнитоэлектрическим приборам с внутренним магнитом. То есть, подвижная часть и внутренний магнит полностью в сборе без нарушения конструкции вытаскиваются из обоймы, надо только аккуратно отпаять подводящие провода сверху, к корпусу, и снизу, к изоляционной шайбе. Тонкости разборки пояснить на память не могу, просто действуйте аккуратно.
Вытащив подвижную часть в сборе с магнитом, отложите её в сторону, чтобы случайно не загадить опилками. Если на магните тоже есть следы коррозии, убрать их можно также без извлечения рамки, но действовать более аккуратно.
Благодарю вас за отклик.Теперь хоть понятен порядок действий. Буду пробовать , думаю что должно получиться.
2 противовеса стрелка примерно стоит между противовесами ,есть ли разница на какой противовес подвешивать припой?
Если противовесы к линии стрелки находятся под одинаковыми углами, они оба будут иметь одинаковое воздействие как на горизонтальный, так и на вертикальный баланс. По большому счёту это не имеет значения. Ну может, на пару подходов больше придётся делать. Надо ли подвешивать припой или наоборот, надо убирать - смотрим по конкретной развесовке.
@@-John-Rambo- уменя почему то так не получаеться,если ставлю вертикально 0 то получаеться недогруз, а горизональ 0 перегруз
@@movienk
Оно и не должно с первого раза получиться. Главное - помнить, как работают весы, и действовать поэтапно.
1. Ставим стрелку горизонтально, определяем, что тяжелее - стрелка или противовесы. Запоминаем.
2. Ставим стрелку вертикально. Определяем, какой перевешивает, какой недовешивает. Из пункта 1 берём "надо добавить" или "надо убрать".
3. Добавляем или убираем, в соответствии с соединением пунктов 1 и 2.
То есть, если в пункте 1 стрелка перевешивает - надо добавлять. Делаем пункт 2 и видим, что стрелку тянет влево. Значит, надо немного добавить (пункт 1) на правый (пункт 2). Делаем пункт 3 - добавляем на правый немного веса. НЕМНОГО! Возвращаемся на пункт 1. Если всё ещё надо добавить - добавляем. Если же при добавлении стрелка в нуле или начинает уходить вправо, то перестаём добавлять на правый и продолжаем добавлять уже чутка на левый или сразу на оба, возвращаясь периодически к проверке горизонтали. Ну в общем, весы.
Далее повторяем по кругу, пока не достигнем баланса. Периодически ставим механизм горизонтально и проверяем установку нуля. Во время анализа балансировки надо обеспечить отсутствие движения воздуха - сквозняки, обогреватели, паяльник рядом в руке, дыхание на стрелку.
@@-John-Rambo- второй день с перерывами )) ставлю стелку в горизонталь баланс есть , ставлю в вертикаль убегает вправо, подгружаю противовес , вертикаль строго вверх стоит,но ткк подгрузил вертикаль и появился доп вес уходит горизональ и наоборот.а ткк два противовеса едины и подгруз/разгруз любого естественно выводит из баланса горизонтали
@@movienk
Если горизонталь есть, но по вертикали убегает вправо - то надо снять с правого немного и переложить на левый. Не меняя общее количество.
Проблема в том, что бывает трудно взять и вернуть строго определённое количество - это уже надо практиковаться в пайке.
Класс давно искал такое обєемн он видео
ц 43101 упал прибор со стола . Стрелка ровная -----но при наклонах не центруется на ноль ..Что делать?
Скорее всего, стрелка уже неровная. Что делать - ремонтировать. Насколько вы готовы к такому - это уже вопрос. Обычно ученик слесаря через месяц осваивает балансировку щитовых приборов, а через полгода могут и на тестера перевести.
Если при наклоне на 90 градусов стрелка уходит более, чем на деление, желательно балансировать. Если уходит очень сильно - скорее всего, явно гнутая стрелка. Выполняя проверку, как в этом видео, можно выяснить - проблема в изогнувшейся стрелке и в каком направлении она изогнулась.
После этого разобрать прибор, отпаять и вытащить головку. Осторожно с задней крышкой (чашкообразной) - она легко отваливается, при этом можно ненароком повредить нижнюю растяжку. Открыть крышку головки и оценить визуально масштаб повреждений. Стрелка должна находиться в плоскости рамки, кроме того, глядя повдоль стрелки, можно понять, в каком месте произошёл изгиб. Изучите внимательно устройство крепежа стрелки, обратите внимание, что к рамке стрелка крепится специальным "гусаком" - его пытаться гнуть ни в коем случае нельзя. Сама стрелка вставляется в этот держатель круглым "хвостиком".
Вопрос, как проводить поверку Ц4313 после ремонта?
Для полноценной поверки надо иметь источники всех диапазонов и видов тока и напряжения, а также прибор классом на три, а лучше пять, ступеней выше поверяемого. Ц4313 имеет точность по постоянке 1.5%, значит, контрольный прибор должен иметь погрешность по постоянке не хуже 0.5%, а лучше 0.1%. Источники напряжения и тока можно брать с фиксированным значением, а по пределам и точкам гонять приборы потенциометром и реостатом. В двух словах, пожалуй, не опишешь, хотя технически процедура простая. В последнем видео я прогонял головку по точкам, вот такую процедуру надо проделать на каждом пределе с каждым видом тока (- и ~). Основная методика заключается в том, что на проверяемом тестере выставляете стрелку "где должна быть", а с контрольного прибора считываете фактическое значение. Погрешность можно вычислять для каждой точки (если хочется знать, на сколько брешет), а можно просто заранее вычислить, на какое значение допускается отклонение контрольного прибора и дальше просто смотреть - вписывается тестер или нет в свой класс точности (так чаще делают поверители).
Есть немного другая методика, "упрощённо-домашняя". Если изначально все делители, добавки и шунты исправны и соответствуют номиналу, тестер калибруется на каком-то из нижних пределов "в ноль" (обычно это самый минимальный предел, в Ц4313 - 60 мкА/75 мВ), то есть, максимально точно. А с остальными пределами исходим из того, что заводская схема изначально обеспечивает вход в паспортный класс точности. Вот именно так я действовал с В7-38, так как поверить этот вольтметр возможности пока нет в ЦСМ, я откалибровал его на одном "паспортно-калибруемом" пределе, и надеюсь на то, что делители не уплыли никуда (а куда им плыть, если их специально не подпаливали).
Спасибо за вашу работу! Самое технично ценное видео по теме. Решил привести в порядок Ц4324, еще 1985 г.в. Все делел как вы велели, но уперся в проблему. Что такое противовес-ясно как Божий день, но в голове не укладывается в чем причина: при положении прибора на плоскости стола -стрелка на нуле. В положении стрелка горизонтально, когда ноль слева- стрелка тоже на нуле. Поворачиваю на 180 градусов,, ноль при этом справа-стрелка горизонтально, тоже на нуле. Стрелка вертикально-уходит влево. Переворачиваю прибор на 180 градусов -стрелка уходит почти на 1/4 шкалы. Подскажите пожалуйста а чем может быть проблема?
Не совсем понял про 180 градусов, я вроде нигде не говорил про 180.
Перед началом проверки балансировки желательно убедиться, что со стрелкой всё нормально, она ровная, перпендикулярна плоскости рамки, ходит свободно, нигде не затирает.
1. Установите шкалу в рабочее положение строго горизонтально.
2. Установите корректором стрелку на ноль.
3. Теперь шкалу переводите в вертикальное положение (на себя) и поворачиваете влево так, чтобы линия, соединяющая ноль и ось механизма составили горизонталь.
4. Если стрелка перевешивает, на противовесы надо добавлять, иначе - убирать с противовесов.
5. Теперь поворачиваете шкалу так, чтобы линия нуля стала вертикальной. В этом положении противовесы уже борются друг с другом. Стрелка будет наклоняться в сторону более тяжёлого, соответственно, если надо убирать - убирать надо с него, а добавлять - наоборот, на другой.
Повторяем это всё несколько раз до достижения нужного результата.
Внимательно посмотрите на противовесы. Один из них торчит вбок - его используйте в основном при балансировке в вертикальном положении стрелки, а тот, который как бы "прижат" вдоль оси стрелки - им регулируйте суммарный вес противовесов, когда стрелка стоит горизонтально. Я в видео немного пропустил этот момент, но он помогает быстрее достичь балансировки.
Может быть, запишу ещё один видос по балансировке, так как вижу, что не всё в этом видео оказалось понятным.
@@-John-Rambo- Спасибо вам! У меня все получилось. Именно ваши слова « -когда стрелка в вертикальном положении, противовесы борются друг с другом» убирая с одного и добавляя на другой-выставляем на ноль. и, -«а суммарный их вес уравновешивает стрелку в горизонтальном положении» все это и помогло в понимании стратегии. На все ушло минут двадцать. Но дело очень тонкое. Теперь прибор отбалансирован даже лучше чем был новый. Помню, когда ставил его вертикально, стрелка уходила чуть влево. Но тогда я учился в школе, паял свой усилитель, и в такие тонкости в конструкции прибора не вникал. Сейчас он в любом положении четко держит ноль.
Спасибо! Здорово помогло.
Рад, что помог.
Подскажите, у моего Ц4324 стрелка всегда отклонена от 0 влево на 3мм. При горизонтальной линии нуля отклоняется влево и при вертикальном тоже влево. Надо правый противовес усилить?
Да, похоже на то. Если при горизонтальной линии нуля стрелку тянет вниз, а при вертикальной линии нуля стрелка отклоняется влево, то это означает, что стрелка перевешивает и вместе с тем правый противовес слишком лёгкий. Дополнительно обратите внимание, какой из противовесов у вас сильнее торчит вбок, по идее, это должен быть правый. Тот, который торчит сильнее вбок - очень сильно влияет на баланс между противовесами, а тот, который как бы параллельно стрелке идёт - он служит для регулировки "горизонтали". В вашем случае может понадобиться добавлять на оба, в зависимости от того, насколько велика разница между двумя отклонениями стрелки. Начать лучше с того, который сильнее торчит вбок. Добившись некоторого приближения стрелки к нулю при вертикальной линии нуля, проверьте горизонталь - и добавляйте при необходимости на тот, который торчит вбок не так сильно. Судя по всему, там совсем немного надо накинуть. Паяльник должен быть не перегретым, чтобы на конце жала образовалась тоненькая сосулька, её кончиком и навешивать припой. После каждого касания и навешивания надо давать остыть балансиру, иначе либо ляпнете весь припой с паяльника, либо наоборот, припой с балансира затянет на паяльник.
шабалин с.а стр 189-193 вбей в поисковик и листай книгу-теория. когда все понятно-но ничего не работает.практика-когда все работает-но не понятно почему! я прочитал но несмог отбалансировать!! много?много. филипов рулит!
Подскажите как правильно отцентровать рамку измерительной головки (ИГ) ц4353. Есть прибор но он лежал долго с батарейками причем ИГ вниз и электролит протек внутрь и внутренности частично покрылись отложившимися солями больше всего налипло на стрелку. После отмывки стрелки нарушилась центровка.
Нарушилась центровка рамки в системе или просто имеет место отсутствие баланса? Если речь о балансировке, то действуйте, как показано в видео, проверьте положение стрелки относительно рамки, при необходимости добейтесь её параллельности плоскости рамки и плоскости шкалы, также проверьте, чтобы стрелка в конце шкалы одинаково показывала все конечные отметки (не была изогнута). После этого уже проведите балансировку. Все рекомендации в видео есть, если что-то конкретно осталось непонятно, спрашивайте, постараюсь пояснить. Общий порядок такой - ставим механизм горизонтально, выставляем ноль. Ставим шкалу в её плоскости вертикально так, чтобы линия нуля была горизонтальна, смотрим, что тяжелее - стрелка или противовесы. Потом поворачиваем шкалу (головку) на 90 градусов, так, чтобы линия нуля была вертикальна - смотрим, на какой противовес надо добавлять или убавлять. Тот противовес, который торчит сильнее вбок - больше влияет на вертикальный баланс стрелки. Тот, который почти параллелен линии стрелки, влияет на баланс в горизонтальном положении. Прежде, чем заниматься балансировкой, потренируйтесь наносить и снимать припой на проволочках.
@@-John-Rambo- рамка цепляется за магнит одной стороной, про балансировку понял но пока заедает механизм не получится отбалансировать
@@zulz1854
Не совсем понятно теперь, какой именно стороной рамка цепляет магнит. Если обе растяжки целые и имеют правильное натяжение, то по вертикали рамка задевать никак не может. Если растяжки перепаивали без учёта правильного натяжения - тогда да, возможны проблемы. Если же рамка задевает своими боковыми сторонами - то надо смотреть, нет ли каких повреждений рамы механизма. Растяжки должны входить в отверстия рамы строго по центру. Можете сделать фотографии с разных ракурсов на почту.
@@-John-Rambo- скинул на почту фото уж как смог сфотографировал. Растяжки не перепаивал. Явных деформаций не видно.
@@zulz1854
Я посмотрел. Во-первых, крайне рекомендую рассмотреть поиск донора либо новой головки. Этот пациент находится в крайне плачевном состоянии и особого смысла с ним возиться нет. Только разве что из принципа или спортивного интереса. Но это потребует значительных усилий. Я недавно брал на Авито пять головок, одна изначально была с выдавленным стеклом, остальные четыре - новые и дошли почтой с незначительной разбалансировкой.
Вернёмся к пациенту. Основная проблема понятна - перекос нижнего натяжителя. Но есть вторая серьёзная проблема - всё покрыто коррозией, в том числе магнитная система. Для приведения механизма в чувство может понадобиться отпаять рамку и полностью разобрать узлы натяжения. Вот это всё дерьмо, которое там накопилось, должно быть вычищено. Нижний натяжитель должен быть отцентрован, для чего и надо отпаять растяжку и полностью разобрать узел, чтобы выяснить, что привело к перекосу. Конечно, ловкость рук может помочь сделать это без отпайки растяжки, но тут уже решать вам. Предлагаю всё-таки оценить возможность покупки донора или головки. Любые действия с натяжителем без отпайки могут привести к обрыву растяжки в непредсказуемом месте, а это намного хуже, чем её перепайка "по месту" - так как придётся искать либо растяжку, либо опять-таки донора.
Отпайка только одной растяжки тоже не решает проблему, так как рамка останется висеть на второй в совершенной непредсказуемости. Обычно при таком ремонте измерительный механизм разбирается именно полностью и далее собирается с нуля. Желательно иметь граммометр с приспособлением для крепления растяжек, но можно при некотором опыте обойтись и спичками, вставляя их под рамку.
Просто вы должны понимать, что от меня вряд ли будет толк давать советы - слишком сложный случай, всё зависит от опыта и от рук.
John Rambo привет а в vkontakte или facebook есть? хотел вам фото отправить по поводу балансировки нужно ли делать или нет у меня цешка 4342-M1 заранее благодарю
Нужно делать балансировку или нет, надо смотреть по сочетанию факторов, не последним из которых является риск запороть головку. Если вы работаете с прибором строго горизонтально и отклонение в вертикальном положении не превышает одного деления шкалы, можно и не балансировать. Но если отклонение составляет более 2-3 делений - тут без вариантов, так как даже небольшие отклонения от горизонтали будут добавлять погрешности. Как показываю в видео, определять надо в вертикальном положении шкалы при вертикальном направлении линии нуля и потом так же при горизонтальном положении нуля. Но вообще-то наибольшая заметность отклонения получается, если прибор из обычного положения повернуть на себя вертикально, то есть, линия нуля примерно под 45 градусов.
У меня тестер не показывает переменное напряжение. Что это может быть? Постоянку показывает.
Тестер такой же, 43101? Посмотрите это видео ruclips.net/video/8ny41Y6o6Yw/видео.html
и проведите замеры напряжения так же, как там. Если минуса не будет - в первую очередь меняйте К561ЛА7. Но перед началом работ нажмите и держите квадратную кнопку слева (которая сбрасывает защиту) - тестер должен показать не менее 3.7 вольт по шкале 5 вольт.
Проверил по вашей методике свой Ц4315. Стрелка не доходит до нуля 2мм. При этом в рабочем горизонтальном положении строго на нуле. На что это может влиять при измерении? В допуске ли это?
Влияет на точность при использовании прибора в нестандартных положениях, например, наклонном или вертикальном. Дополнительная погрешность рассчитывается очень просто - поставьте тестер в требуемое "негоризонтальное" положение и засеките, сколько "вольт" он показывает (можно прямо в делениях). Например, стрелка отклоняется вправо от нуля на половину деления. Для Ц4315 это будет 1/50 полной шкалы, то есть, две сотых. А 50 - это сто сотых (100%). Умножаем 0,02 на 100 (для перевода в проценты) и получаем дополнительную погрешность +2,0%. По сути, из-за наклона такой прибор на пределе 50 вольт будет привирать на 1 вольт, а на пределе 100 вольт будет привирать на 2 вольта в дополнение к его уже имеющейся погрешности. Желательно то же самое проделать для всех оцифрованных точек шкалы, подавая некоторое напряжение, чтобы оценить погрешность в этих точках - она может быть больше или меньше, чем в точке ноль. Дальше для себя решите, насколько вам важна или не важна эта погрешность. Насчёт официального допуска по наклону надо смотреть паспорт, у меня его нет, к сожалению. Но можно не заморачиваться и эксплуатировать прибор строго в горизонтальном состоянии.
@@-John-Rambo- , спасибо за ответ. Пользуюсь прибором только в штатном (горизонтальном) положении.
Доброго времени суток. Посмотрев это видео решил откалибровать свой тестер т.к. были существенные отклонения в показаниях шкалы при вертикальном и горизонтальном нуле. Удалось исправить вертикальный ноль, а вот когда ноль стоит горизонтально шкала уходит вправо. Вопрос, на куда добавлять и/или откуда убавлять припой?
Не понял, куда вправо. Вверх стрелка поднимается? Значит, перевешивают противовесы. Надо чуть-чуть убрать с того противовеса, который не так сильно оттопырен в сторону (идёт почти параллельно стрелке), возможно, этого будет достаточно.
Лучше сначала немного не дотянуть по горизонтали, а потом, выводя вертикаль, заодно добавится и горизонталь. Добавлять легче, чем снимать, так как можно ненароком всё снять.
@@-John-Rambo- скажи проще-левый усик! правый усик! кривой-рябой-горбатый!
@@папин
Левый он или правый, я уже не помню:
ruclips.net/video/E4dhiIi7-YE/видео.html
Добрый вечер! Подскажите у меня на приборе лопнуло стекло на какой
герметик можно приклеить новое. Знаю что герметик на основе уксуса не
пойдет он окисляет. Может что посоветуете.
Можно и обычный герметик на уксусе, если корпус прибора пластиковый, то окисляться там будет нечему, а после полимеризации уже ничего не окисляется. У меня ванна посажена на герметик - за двадцать лет эмаль не разъело. Просто силиконовый не ко всякой пластмассе хорошо прилипает (можно полиуретановый попробовать).
Вообще можно на любой клей приклеить, хоть на суперклей или даже "жидкие гвозди", но резиновые клеи удобнее тем, что сохраняют эластичность.
Стекло на приборы можно брать от фоторамок, оно там достаточно тонкое.
@@-John-Rambo- Спасибо за ответ. Стекло я как раз от фото рамок и взял оно там в районе 2мм. Я слышал что окисляются дорожки на платах от герметика на основе уксуса не от прямого контакта а от паров по прошествии времени..Я за корпус не боюсь он из карболита а вот подвес пружинки не окислятся?
@@ANATOLIY976
Если честно, не задумывался о таком воздействии никогда. Занимаюсь аквариумистикой - все аквариумы исключительно на уксусном силиконе, рыбы и креветки не дохнут. Ну и опять-таки, полиуретановый герметик попробовать.
Если клеить на силиконовый монокомпонентный (уксусный), то надо нанести тонкую колбаску по крышке, и уже к ней приложить стекло, тогда силикон останется под стеклом. Мне вот интересно, насколько хорошо силикон прилипнет к карболиту. Если карболит не шершавый, должен хорошо прилипнуть.
@@-John-Rambo- Я эту информацию про окисление слышал от автомобилистов они блоки электроники герметизировали и она со временем окислялась. Сам я не сталкивался с таким поэтому не утверждаю.Все же головка довольно герметичная конструкция и вполне возможно что уксус может навредить так как не проветривается. Но пока не разберусь клеить боюсь у меня шесть головок с новыми стеклами лежат не хотелось бы ошибиться. Буду дальше искать информацию.Может что то прояснится. Спасибо за советы.
автогерметик белый покрепче всяких уксусных которые месяцами сохнут.
раньше казанский брал, потом какойто в лёлтых тюбиках им подобный.
строительный полиуретановый тоже норм, но плотнее и более рыхлый.
а силиконовые фигня, воняют и долго застывают, а прочность хуже.
автомобильные тоже есть уксусные, вроде дорогущих красных и чёрных абро, они тоже фигня
Спасибо за видео! Как раз подумываю балансировать свой, попал на это видео.
Моя мысль: припаять кусочек медной проволоки и откусывать. Ещё думаю половинку (или больше) этой проволоки согнуть под 90гр, т.е. чтобы она шла по дуге. После грубого (откусыванием) проволоки далее подгибом ближе-дальше от оси добиться балансировки. Как думаете, так быстрее будет?
Однозначно нет. Кроме того, процедура откусывания и подгибания может стать смертельной для подвижной системы - просто порвёте растяжки. К тому же вы никогда не сможете откусить настолько малый кусочек, насколько малый вес припоя можете нанести или снять. А слишком тонкая проволочка будет менять конфигурацию уже в эксплуатации. Просто нужна практика владения паяльником. Лучше на проволочках (диаметром порядка 0,15 мм) потренируйтесь наносить и снимать припой, не изгибая проволочки. Кстати, в старых щитовых приборах балансировка производилась именно сдвигом грузов по противовесам. Проще в том смысле, что не надо дозировать припой.
Мне в комментариях уже накидывали массу разных "хитрых" способов, которые якобы проще. Например, подкрашивать лаком. Но на самом деле всё уже давно придумано до нас, и тот способ, который я показываю - он наиболее действенный, как по эффективности, так и по скорости. Ведь на заводе главный критерий правильности метода - норма выработки. То есть, проверка рублём в прямом смысле.
@@-John-Rambo-: понятно, спасибо!
Получается, что поэтому они и стоили 100+ рублей т.к. надо было сутки(а это минимум 3 рабочих дня, а то и больше т.к. 8 часов непрерывно тыкать устанешь) сидеть на заводе и тыкать паяльником, занимая рабочее место. :)
Тестер по сравнению с телевизором - вообще фигня протыкать. Там и деталек-то раз-два и обчёлся. Отсюда и разность в цене троекратная или даже более. А на заводе телевизоров сидела толпа невольниц, юных дев, и по 8 часов в смену непрерывно выдавали на-гора тонны телевизеров :))).
Ровно 77 *советских* стоили "приборы электроизмерительные комбинированные" с автоматической защитой производства *тоже* почившего в бозе житомирского з-да "Электроизмеритель" - причём независимо от цифири.
А вот их же карманный цифровик стоил уже *125* руб....
у меня упал прибор мать неакуратно задела и головка разбалансировалась ее можна испавить? С уважением
Любой прибор можно исправить, вопрос только в квалификации исправляющего. Судя по комментариям к этому видео, у кого-то получается, у кого-то - не очень. Внимательность и аккуратность решают в этом тонком деле. Для начала надо определиться с масштабом проблемы. Можете прислать мне фото на электронную почту - вид на шкалу находящегося в штатном положении прибора, потом ставите прибор вертикально так, чтобы стрелка смотрела вверх, потом так, чтобы стрелка смотрела горизонтально. Три фото.
@@-John-Rambo- Здравствуйте!! у моего прибора 43104 по горизонтали нормально держится стрелка а вертикально уходит за нуль а в нормальном положєнии на нулю
@@вадимшабалтий
Фотографии я получил, много по таким фото не нагадаешь, но стало ясно, что за прибор, и понятно, что стрелке слегка свернули шею, поэтому баланс по горизонтали она не потеряла, а вот вертикальный баланс - отсутствует. Трудность в том, что у меня нет сейчас ни на руках, ни в памяти, такого прибора, поэтому надо аккуратно его открыть и сделать фотографию балансировочных противовесов, чтобы я понял, какое там расположение. Но перед этим я бы рекомендовал после вскрытия посмотреть вдоль стрелки, чтобы определить, ровная ли она и находится ли её линия в плоскости рамки. Если вдруг будет выявлена некоторая кривизна, её надо устранять до балансировки. При этом надо воздействовать минимальным усилием только на саму стрелку. Стрелка - это то, что торчит из трубки держателя стрелки - Г-образного коромысла, прикреплённого к рамке. Саму толстую часть, в которую вставлена стрелка, гнуть нельзя - она прочная и можно только порвать растяжки.
Здравствуйте, а как можно с Вами связаться. Вы можете отремонтировать от прибора ф434.
К сожалению, я нахожусь в политическом подполье и связаться со мной практически невозможно.
@@-John-Rambo- Что ж очень жаль у меня сломался стрелочный прибор ф434 для проверки транзисторов. Если бы Вы согласились я бы Вам отправил по почте его с доплатой. Мне очень понравилось Ваше видео, спасибо.
@@ИгорьСкворцов-е2п
Интересный, кстати, прибор. Можно сказать, музейная редкость. Что именно там не работает, что-то серьёзное, вроде поломки механики измерительной головки?
@@-John-Rambo- измерительная головка, стяжки вроде целы, скорей всего дезбаланс, а с моими руками лучше не соваться.
во-первых приветствую вас , не давно я покупал от,барахло базаре такие (43101) тестер не работает в любом режиме открывал прибору сделал празвонка кажется все ризисторы в хорошем состоянии искал искал не нашёл может причина в усилитель защиты (кмп 203 уп1) или микросхемы ( кр140уд12)(к561ла7) или может променять не знаю я с этим что делать если можешь пишите мне с каком элемент я должен проверять!
Электромагнит защиты фиксируется в нажатом состоянии (круглая кнопка)?
Когда прибор полностью отключен, при нажатии квадратной кнопки прибор должен показать не менее 37 по верхней шкале - это работает? В режиме измерения постоянного тока на пределе 2,5 вольта батарейку АА показывает?
Вот здесь в самом начале видео ruclips.net/video/oCcYOMz2iCA/видео.html показано, как проверять напряжение встроенного питания перед началом работы (до включения защиты).
Добрый день , как можно с Вами связаться ? Мне нужна консультация , есть измерительная головка у нее очень большая разбалансированность , при вертикальном положении головки стрелка становится на середину шкалы , думаю кто-то изгибал балансировочная вилку , ее как то можно восстановить или все можно отбалансировать таким способом как вы указали ?
Посмотрел присланные фотографии, прекрасный прибор в прекрасном состоянии, незначительная разбалансировка, рекомендации текстом отписал в почту. Тренируйтесь и дерзайте, всё должно получиться.
@@-John-Rambo- почему не всем? за день мучений на 0 удалось по горизонту и вертикали головки -вправо наклон 45градусов-стрелка бьет влево-влево наклон головки-стрелка уходит в право до 20 по верх.шкале-и наоборот после перепайки- как у вас не получается! только ваше видео по балансу! по запросу в поисковике о балансировке нет ничего! да-все ждем ваше видео подробный баланс!!
Плюс тебе на видео! + ПОДПИСКА обязательно!)
Спасибо! :)
Попытался подкорректировать, задевала катушка , порвал растяжку.... Кто нибудь подскажет где такие растяжки можно найти, чем заменить?
Растяжки купить очень сложно, тем более нужного номинала. Плюс к тому, они стоят бешеных денег. Гораздо дешевле взять донора либо отдельно головку. Головки на Авито периодически выкидывают из заводских запасов, я сам брал штук несколько. Однако пересылка головок всё равно чревата разбалансировкой.
Заменить платиново-серебряную рстяжку ПлСр-20 можно только аналогичной ПлСр-20, причём номинал момента кручения не должен отличаться более, чем на 5-10 гс. Можно вместо 20 поставить 30, но придётся сильно слабить натяг, рамка будет сильнее вихляться. Если же заменять 35 на 30 (например), то придётся вытягивать усиленным натяжением, что тоже не есть хорошо. Но в крайнем случае можно пробовать. Также нельзя заменять растяжки ПлСр растяжками БрБ, БрОФ и прочей фигнёй от щитовых приборов - они слишком грубые и вообще не в номинале.
@@-John-Rambo- Огромное вам спасибо за развёрнутый ответ) буду думать ...
Thank you for your job👍👍👍
Давно пользуюсь флюком , но ТЛ-4М всегда рядом.Не подскажите кокой мощности у Вас паяльник?
Тот паяльник, который на видео, имеет мощность 18 Вт, жало у него имеет резьбу и вкручивается в нагреватель, поэтому не елозит туда-сюда. Сам нагреватель тоже сидит плотно в корпусе. Паяльник называется ЭПСФА.
@@-John-Rambo- из современных думаю эпцн25 его почти полный аналог.
жало там не снимается, а реальная мощность меньше.
может быть и по размерам такойже.
но купить можно только в интернет магазине, на рынке такими торгуют они дороже и мало кто купит
@@TheKelikat
Трудно сказать, лучше всего непосредственно на месте щупать. Но никто не запрещает использовать приличные современные паяльники, тем более, если они в комплекте с терморегулятором (известным в народе, как "паяльная станция"). Нам на заводе выдавали обычные советские кондовые сороковники с такой характерной "нашлёпкой", в которой нагреватель прятался. Поэтому каждый слесарь себе делал обязательно две вещи - интегрировал диод в ручку паяльника и насадку из двухмиллиметровой медной проволоки съёмную на жало - для пайки растяжек и рамок. В принципе, этого полностью хватало - как-то умудрялись работать и выдавать норму выработки.
@@-John-Rambo- симисторы готовые -в корпусе розетки-светорегуляторы. по первичке транса зарядки ставлю-ток регулирую-паяльник регулирую! уменьшают до 125вольт!
@@папин
Вот и отлично, олово не должно быть слишком жидким на кончике паяльника. И без флюса, чтобы весь припой на паяльник не перетёк внезапно.
Добрый вечер! не подскажите в чем может быть причина неисправности. имеется ампервольтметр типа М231, по неизвестной мне причине не работает, на всех пределах измерения тока и напряжения стрелка никак не реагирует. на сколько мне известно если обычным мультиметром, поставив его на прозвонку, прозвонить головку прибора, то она должна реагировать, а именно зашкалить, так я проверил на одном и это сработало, но вот когда я решил так проверить проблемный М231, то никакой реакции не последовало. По остальным внутренностям прибор целый и обрывов или испорченных компонентов не наблюдал. подскажите возможную причину неисправности. спасибо.
Проверять головку измерительную надо очень осторожно, у этого прибора рамка достаточно нежная. Проверять через ограничительный резистор, подавая небольшое напряжение. Можно рамку проверять омметром, при условии, что омметр выдаёт не слишком большое напряжение (можно проверить другим вольтметром). На шкале обычно пишут сопротивление рамки (около 1 кОм). Также на задней стенке головки приклеивают этикетку, там может быть значение тока отклонения или сопротивления рамки. Если омметр показывает обрыв головки, но при этом стрелка легко движется от качания прибора - скорее всего, обрыв в рамке. Перемотка - штука крайне сложная, нужен хороший станочек, правильный провод и терпение. Придётся для перемотки разобрать весь механизм, включая снятие креплений растяжек с рамки. Короче, процедура требует опыта, в двух словах не опишешь.
@@-John-Rambo- к сожалению нигде не нашел ни сопротивления рамки ни ток отклонения. можно ли воспользоваться обычной прозвонкой, с помощью китайского мультиметра? или какой ток мне пропустить можно?
@@-John-Rambo- отпаял два провода, на одном осталась одна катушка на 250ом. прозванивать я мог либо с ней либо без нее и он не прозванивается, но самое интересное то, чтовидно очень тонкую нить которая идет до рамки с двух сторон, то есть казалось бы что обрыва нет, либо я не так прозваниваю.
@@TheSpykeChannel
Прозвонка может не взять, там же около килоома сопротивление (это моё предположение). Омметр на пределе 2 килоома в китайском цифровике не должен, по идее, спалить рамку, можно просто быстро ткнуться и посмотреть, какое будет поведение. Если вообще никакой реакции прямо на головке - ну да, это плохо.
@@TheSpykeChannel
Тонкие нити - это растяжки, если обе целые, но рамка не звонится - то значит, рамке капут. На рамке не видно следов поджаривания?
Грамотно!!!
Прочитал цифры на измерительном блоке 6.675.052. Купил недавно прибор совсем другой тематики, там порвана растяжка. Сначала начал поиски растяжки, но цена таковых окзалась дороже самой головки, вместе с цешкой. На моей головке такие цифры 6.675.063. Я думаю что головка очень похожа возможно от какой то другой модели. Не подскажете по этим цифрам, что означают?
По этим цифрам (называется децимальный номер) вы ничего не определите, если у вас нет конструкторской документации. Эти цифры однозначно идентифицируют конкретное изделие в рамках какого-то технического условия или линии разработки. В разных категориях изделий могут иметься пересечения номеров. Например, номер 4.700.003 означает "4.700" - Трансформаторы силовые однофазные до 50 Гц,, "003" - конкретный номер изделия. Этот номер может уточняться буквами. И24.700.003 - "И2" - измерительное оборудование, а конкретно, осциллограф С1-83, Трансформатор сетевой, 220 В, 50 Гц
. А вот 6.605.009, И26.605.009 - это уже вилка от С1-83. То есть, толку от этих номеров для нас мало. Цифры ваши могут относиться как к детали, так и к целому блоку, в котором стоит эта деталь. Или просто к какой-то части этой детали, например, крышке головки, а не к механизму в целом.
Вы лучше уточните поподробнее, что именно у вас есть целое и что вы хотите использовать, как донора.
Куплен прибор БИОТЕСТ, порвана растяжка на стрелке. Смотрел интернет увидел, что измерительная головкка похожа на головку от Цешки. Сейчас обнаружил, что на моей головке цифры написаны наборот. То есть ось стрелки в рабочем положении сверху, а не снизу как у цешки. Если предположить что ток отклонения одинаковый можно ли перекрутить головку наоборот. то есть сдвинуть стрелку на 100 градусов и поменять полярность.
@@efamuil
Разворот стрелки - не самая большая проблема. Точнее, это вообще не проблема. Проблема в другом. В цешках существует более десятка вариаций головок, абсолютно не совместимых между собой, несмотря на абсолютное сходство внешне. Любой микроамперметр имеет два важнейших параметра, под которые рассчитывается схема прибора - ток полного отклонения и сопротивление рамки. При этом есть цешки с операционными усилителями, которым в каком-то смысле пофиг, какой у головки ток отклонения и сопротивление. В такие цешки вообще можно любые головки ставить. Что касается вашего БИОТЕСТ, в сети нашёл только фотографии некоего "по методу Фолля", но у него шкала прямая, обычная. Вы можете замерить сопротивление рамки Биотеста (со стороны порванной растяжки мерять на рамке, очень аккуратно) и сравнить с сопротивлением вашего "донора". На худой конец, можно просто подоткнуть донора вместо родной головки и посмотреть на отклонение. Но тут вероятность спалить прибор или донора непредсказуема, так как у меня нет схемы прибора.
Задача моя найти такую головку. Донора у меня нет никакого. Вот и думаю купить БУ цешку и переделать головку. Не думаю, что производители Биотеста заказывали головку под свой прибор. Наверняка эти головки где то есть, и применяются в более массовом производстве. И где-то продаются. Вот у головки для Ц43101 есть какое то название, обозначение? Или эта головка называется гловка для Ц 43101?
@@efamuil
Какого-то собственного названия у этой головки нет, это же просто часть прибора, какую сделали - такую сделали. Все тестеры делались на одном и том же Житомирском заводе, в некоторых идентичных моделях использовались одинаковые головки. Но в разных сериях головки разные. Например, в 43101 - головка на 29 мкА, а в 43102 - головка на 75 мкА, понимаете? Вот взяли, намотали на 29 микроампер рамку, не на 25, не на 30, а именно на 29 - ну получилась такая, ну и рассчитали под неё прибор. Никакого такого массового производства нет, был завод в Житомире и он производил приборы, полный цикл. Но это всё лирика, конкретно в вашем случае я уже обозначил, с чего начинать. Надо замерить рамку на предмет сопротивления, и постараться понять, что там с током отклонения. Собственно, было бы неплохо отрисовать схему включения головки - если она включается в цепь обратной связи операционника - то вам подойдёт любая, которая впишется по габаритам. Если же там какие-то измерительные цепи напрямую с головкой связаны, без промежуточных усилителей - то без точного подбора головки ничего не выйдет.
интересное видео.
Стал владельцем данного прибора на днях. И сразу возникло несколько вопросов. У него действительно такая медленная стрелка? Сравнивал с ТЛ-4М, там стрелка куда проворнее. Может ли это быть неисправностью? Измерительная головка в моем не разбиралась, повреждений визуально нет. Может смазывать как то надо?
Параллельно головке стоит электролит 10 мкФ в качестве дополнительного демпфера. Раньше этот прибор измерял очень близкое к среднеквадратичному значение, а кондёр был частью интегратора. Потом схему немного изменили, прибор стал, как все нормальные приборы, измерять средневыпрямленное, а кондёр остался. Попробуйте уменьшить ёмкость кондёра до 1 мкФ, только обязательно проверьте метрологию на переменном токе, я уже не помню, влияет ли и насколько сильно.
Смазывать там совершенно точно ничего не надо. Принцип действия рамки в 43101 и в ТЛ-4М абсолютно одинаков, различие в том, что у ТЛ-4М рамка стоит на кернах и он имеет внешнюю магнитную систему, более слабую и распределённую. 43101 имеет внутреннюю магнитную систему, магнитное поле там немного сильнее в зазоре, а сама рамка является короткозамкнутым витком. Поэтому у 43101 рамка "по ощущениям" немного более задемпфирована. Но основной вклад в скорость разгона стрелки даёт именно кондёр. В этом есть определённый плюс - стрелка не так сильно бьёт в ограничитель при измерении с перегрузкой.
_"головка в моем не разбиралась"_
Головка не пломбируется, ЕМНИП, поэтому установить факт того, разбиралась или нет, невозможно. Нитрокраска на винтах говорит лишь о том, что слесарь аккуратный. Вот как я, например :))).
@@-John-Rambo- спасибо вам огромное за развёрнутый ответ! Посмотрю, проверю, обязательно отпишусь. Прибор очень понравился, очень хочется привести его в идеальное состояние.
@@-John-Rambo- Поменял электролит. С переменкой все ок, по крайней мере в звуковом диапазоне. По ощущениям стрелка стала буквально чуточку шустрее, но это на уровне ощущений. Сделал несколько тестов прибора, поразила точность. Сравнивал с китайцем RM219, но в нем все неплохо с точностью.
Но остались ещё вопросы: стрелка не всегда возвращается на ноль. При этом она нигде не клинит, насколько это возможно заметить, не разбирая головку. С головки снимал колпачок, визуально там чисто. Полностью не разбирал.
И омметр врет. Как его калибровать - пока думаю.
@@DimAsWizard
Да, с возвратом на ноль есть такое дело - некоторые экземпляры грешат. Имеет смысл проверить плату на предмет утечек - грязь, канифоль. Иногда причиной зависания стрелки может являться статика, иногда (при измерении переменных напряжений) - это просто наводка. Много ли врёт на омах? Замечу, что данная модель по моему личному наблюдению (сотни экземпляров) не отличается сверхточным омметром. Но в свои 2.5% всё-таки укладываться должна. Вот тот тестер, что на видео - он прошёл поверку, но при этом на омах он идёт по краю погрешности. То есть, не идеал, но норма.
всю ночь просидел настраивал . В итоге бросил это дело
После пятого прибора всё начнёт происходить быстро и чётко :) Practice 40 hours in a day!
Внутри что ест
Посмотрел видео. Думал ага, ща тож по быстрому головку отрепетирую...такой геморрой оказывается:) часа три наверное убил с перекурами, уж слишком чувствительна головка изменениям грузиков. Теперь отклонение стрелки в любом положении чуть меньше трети деления.
Главное, результат удалось получить, а не испортить прибор - это замечательно. Я свои первые щитовые приборы изрядно мучал, набивая руку. Балансировка тестеров отлично тренирует умение паять. Начинаешь чувствовать температуру припоя и его количество, даже если топором паяешь.
Я неделю пыхтел,и нихрена лучше не стало
купил такой же ц4352 за 100гр нерабочий надо смотреть немеряет постоянку
Только постоянку? Редкость. А что, на 300 мкА тоже ничего не кажет? Проверить R28, идёт от плюса головки к переключателям "кОм" и "~", а заодно R35, который другим концом идёт к "-". Но конечно, надо смотреть сначала - прогары, выгоревшие детальки.
@@-John-Rambo- спасибо уже починил три проволочных резика были в обрыве и как назло обрыв внутри т. е вначале замучался мотать проволка тонкая
@@-John-Rambo- 👍
Лайк :)
Спасибо! :)
@@-John-Rambo- Добрый вечер. Подскажите пожалуйста совет, Ц4352 переменное U, занижает в 4 раза, R 13 (385 Ом) подстроичный по ~U не реагирует. Постоянное U в норме (измерял U разных батареек).
@@Авто-ч2и
Этот резистор предназначен для тонкой калибровки, а у вас, судя по всему, имеется какая-то неисправность. По току постоянному и переменному прибор работает на все 100%? Резисторы R1-R7 (шунты) все исправны? В трансформаторе "Т" обрывов нет? Выводы 5-6-7 и 2-3-4 должны звониться. На всех пределах переменного напряжения (хотя бы некоторых) проверьте - прямо везде точно в четыре раза занижает? Проверьте монтаж, переключатель. Надо собрать какой-нибудь стенд из источника питания и резисторов, чтобы прогнать по пределам и понять - какой-то один предел брешет или все.
@@-John-Rambo- Спасибо за ваш ответ. Резисторы R1‐R7 все целые. По току есть показания, точность пока не измерил. Трансформатор, выводы 2-3 218 Ом, 3-4 197 Ом, 2-4 415 Ом. Выводы 5-6 48 Ом, 6-7 0,5 Ом, 5-7 48,5 Ом.
@@Авто-ч2и
А резисторы R14...R20 точно все целые? Соответствуют номиналам? Они и на постоянку влияют, и на переменку, но всё-таки... И ещё R29 надо проверить. Он стоит в цепи с кондёром C2 на трансформаторе. Кстати, и C3R39 не помешает проверить. Что там с монтажом, галеты не перекручены на переключателе, оторванные провода, плохой контакт? Надо просмотреть весь прибор на предмет подозрительных мест, иногда какой-нибудь малозаметный прогар всю картину портит.
Чувствую на ц4323 будет ещё тот гемор
Не боги горшки обжигают :). Механизм точно такой же, стрелка чуть покороче разве что.
@@-John-Rambo- А не посоветуете какой мощности паяльник лучше?
@@Rudy-ve1rh
18 ватт достаточно. Но главное не мощность, а температура. Если есть паяльная станция - выставить температуру так, чтобы припой только начинал плавиться. Рекомендую попробовать на выводе какой-нибудь детали, например, выводы китайских резисторов имеют удобную толщину. Залудить его толсто в обычном режиме, а потом снизить температуру и пробовать наносить и снимать припой.
Вообще, на производстве нам выдавали обычные сорокаваттные паяльники, которые жарили со всей дури. Приходилось накручивать на их жало проволоку соответствующей толщины в качестве жала, также были популярны "диоды в рукоятке".
@@-John-Rambo- спасибо
Это бред телячий. Если растяжка не порвана, то коту под хвост эти танцы с бубном. Прибор работает в горизонтальной плоскости, это никак не влияет на точность прибора.
Степень влияния на точность может быть большой, особенно если имеет место разбаланс или, скажем, стрелку долбанули об ограничитель. К тому же никто не занимается выставлением тестера такого класса по уровню. Дополнительная погрешность может быть достаточно высокой. Приборы класса 0,2 и выше имеют часто уровень в корпусе, потому что даже сбалансированные, могут не вписываться в класс, если не соблюдена 100% горизонталь. Такова особенность механических систем. Балансировка механизма - штатная операция при ремонте, пытаться сдать в поверку несбалансированный прибор бесполезно, его просто забракуют, даже не включая.
@@-John-Rambo- я не встречал никогда на практике не сбалансированный такой механизм. После зашкала может в лук быть стрела, но это никакого отношения к балансировке не имеет от слова совсем. Зачем она нужна, если нет изменений масс механизма. У меня были десятки таких тестеров в ремонте, обрыв нити бывал, но это легче приобрести новую головку, чем морочиться со старой. Даже после пайки нити, если это возможно, нет смысла лезть в баланс, это не нужно, поскольку надо соблюдать соосность, баланс не нарушается никак. Поэтому ваш материал просто не имеет никакого отношения к реальности.
@@ОлегБурлака-й7м
Не буду спорить с профессионалом, окей.
Подскажите после падения оторвалась нить которая держит стрелку.чем мож его заменить.
Нить, которая держит стрелку, называется растяжка. Растяжки для тестеров делаются из платино-серебряного сплава ПлСр-20. Номинал растяжки определяется противодействующим моментом и должен примерно соответствовать паспортному номиналу для конкретного механизма. В тестере 43101 рамка на 29 мкА сопротивлением 775 Ом, она полностью соответствует рамке в приборах Ц4317 и Ц4342-М1 (у Ц4342-М1 немного выше сопротивление рамки, решается подгоночным резистором). Подвешена рамка на растяжках ПлСр-20 М-0,25 (момент 0,25 мгс*см/90°). Для замены можно использовать либо механизм-донор (или только рамку) от указанных приборов, либо растяжки с моментом от М-0,20 до М-0,32. В любом случае потребуется подгонка натяжения для достижения тока отклонения 29 мкА. Достаточно непростая процедура, скажем так. Учитывая стоимость доноров и растяжек - выгоднее купить донора или только рабочую головку, чем возиться с поиском и заменой растяжки.
@@-John-Rambo- спасиба я так и думал.