На 3 минуте 9 секунде видно два резистора, один 3.3 Ом второй 4,3 Ом. Они стоят параллельно и имеют общие сопротивление 1.86 Ом. Можно отпаять один резистор 4,3 Ома, оставить 3,3 Ом, напряжение тоже понизится, но при этом яркость свечения будет ниже. Поэтому рекомендую лампу покупать заведомо более мощную, ослаблять её и пользоваться многие года.
@@АлександрТохташ-ж1ц закон Ома: сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Я написал правильно, понизится напряжение, но по закону Ома как следствие понизиться и сила тока, но это произойдет уже как следствие при понижении напряжения.
Там есть два резистора на плате, стоят рядом в параллель, выпаяй один и замеряй выходное напряжение, не удивляйся работают очень долго, без дорогостоящего (относительно) конденсатора)))) остальные доработки по теплоотводу делаю аналогично.)))
я на роботу позносив всі дохлі світлодіодні лампи. резистори замінив на два а то й втричі вищого номінала. розсіюючий купол- нафіг. такі доходяги освітлюють сходи, санвузли, коридори вже багато років не вимикаючись. і дійсно, не треба нічого докоповувати. охолодження не додаю, бо лампи й так ледь теплі.
Сколько ламп разбирал, два резистора редкость, и то один убираешь и вообще не светит, там десятые ома надо убирать. Чаще там один резистор и менять приходится на более высокоомный.
А интересно, если отверстия диаметром не три миллиметра, а два с половиной сделать? Или эти три миллиметра с помощью изощрённых расчётов, нам не понятных, были высчитаны?
Я об этом думал , но в на кухне и ванной точно не прокатит там влажность высокая , а элктроника не защищеная фактически ничем в воздухе висит .. а в комнанет думаю вполне , если еще и + отверстия + оганичить немного ток ..
К сожалению (опять же к сожалению потребителей а не производителей) лампочки не вечные. Ибо загнаны в дикие режимы работы производителем. Можете снять рассеиватель. Это безусловно продлит срок работы лампы, но не сильно надолго. Чтобы реально увеличить срок службы лампы наро шаманить с резисторами, задающими ток, на самом драйвере лампы.
Увеличь в два раза токовый резистор и получишь уменьшение тока в два раза. Правда и яркость в таком случае упадёт, но лампа становится действительно вечной.
Помню как только начали появляется светодиодные лампы , там охлаждение было отличное . Лампы были тяжёлые , толстые алюминиевые корпуса с оребрением . Щас это жалкое подобие охлаждения .
В данном варианте это и не надо. Ставится банально С, а на плате со светодиодами, R33 kom, к + и -. И весь компот. Не требующий заводского КБ. Человек просто показал, что лампочку можно апгрейдить.
резисторы в паре R2-R3 задают ток для светодиодов. Они стоят в параллели. Немного увеличив их общее сопротивление уменьшится ток на светодиодах. Плата эта работает по стабилизации тока, и она не любит слишком критические перепады напряжения.
@@tosgamers1161 как вариант, но не всегда приемлемый. В некоторых лампах уж больно тусклый свет с одним резистором получается. Проще оба убрать, и подстроечником найти необходимое сопротивление, а после таким номиналом обычным заменить
@@алексейкузьмин-ь1й Согласен. Я иногда ремонтирую большие светильники так там стоят 2-3 резистора два меньше ома и один от одного до пяти вот его убираю.
Вполне себе годно. Только я предпочитаю филаментные светодиодные лампы со стеклянной прозрачной колбой, как показала практика они почти не нагреваются и за счет прозрачной колбы светоотдача лучше. И служат намного дольше.
на счет долговечности филамента утверждение довольно спорное. Все зависит от китаских производителей. И я не склонен думать, что эти самые китайские производители согласны зарабатывать на филоменте меньше чем на светодиодных лампах стандартного формфактора. Кста, филомент это те же самые COB LED. Покуда, что можно утверждать определенно, что филамент как минимум дороже светодиодных ламп. И за счет прозрачной колбы не светоотдача лучше, а лучше угол светоотдачи. Он не 120 градусов как принято у светодиодных ламп, а 360 градусов. Что собственно и создает эффект лучшей светоотдачи.
год проработала филаментная лампа, разобрал внутри конденсатор помер. заменил конденсатор и все заработало, НО собрать лампу в первоначальное состояние не получилось (пришлось покупать переходник-вилку в розетку с кнопкой и туда колхозить внутренности лампы).
Мои лампы не вечные , но лет по пять шесть тоже работают . Рецепт 😂. У ламп так называемый алюминиевый радиатор , в нём я сверлю много отверстий чтобы выглядело как сыр . Это всё, воздух охлаждение делают своё дело. Прювет.
2:28 прямое падение напряжения (если вы не знали) устанавливается автоматически пропорционально прямому току через светодиод. И устанавливает его - сам светодиод, а не драйвер. Драйвер командует только стабилизацией или ограничением тока. Он поднимает ток, пока не достигнет установленного значения. Измерять выходное напряжение драйвера без светодиодной нагрузки - мало смысла, т.к. оно ни о чём не говорит. Падение напряжения на корпусе светодиода зависит от цвета кристалла (цвета излучаемого кристаллом света) и от количества кристаллов последовательно. 12 вольт, это 3*4 четыре кристалла по три вольта. В светодиодных лампах бывают корпуса диодов с количеством кристаллов последовательно от одного до десяти. Допустимый ток через светодиод (при достаточном охлаждении) зависит от размера кристаллов и от схемы подключения. Кристаллы могу быть подключены последовательно в одну ветку или несколько веток в параллель.
Недостаточно. Нужно уменьшать ток потребления. Ну и конечно температурный режим работы LED желательно не превышать выше 60 градусов цельсия. В этом случае мы получим те самые 50 000 часов работы лед лампы.
Счёты действительно вечные -- работают без аккумулятора . Они ещё могут работать как массажёр .На них можно делать умножение деление и вычитание и возведение в степень .( Раньше люди были умные -- гвоздь придумали )
Спасибо, браток!!! Переделаю всё лампы. Благо, что это не сложно. А медный радиатор поставлю на термо пасту от компа или водонагревательного бака. С уважением, Volk. 😊
@@uramaskovСовершенно точно в данном случае медь будет просто аккумулировать тепло.А вот для рассеивания тепла важна площадь теплоотвода, А не болванка
медный радиатор не нужен, светодиоды и так стоят на алюминиевой пластине. Достаточно насверлить дыр в плафоне и цоколе для вентиляции и чуть уменьшить ток. Только потом уже такую лампу по гарантии не вернешь ))
Я тоже покладал большие надежды на конденсатор и даже подписал лампу "вечная", но через пол года она сгорела с черной точкой на светодиоде. А пластина медная твою площадь охлаждения ну ни как не увеличивает, увеличивается только время ее разогрева не за пять минут, а за десять. Ты просто увеличил вес лампы. А раз ты уже разобрал схему то нужно было просто отпаять одно из спаренных разисторов возле микросхемы и тогда ток уменьшится лампу можно будет зачислить в долгожители.
Шозабрэд? Там стоит схема источника стабильного тока, величина тока определяют два резистора 2...4 Ом, удаляя один из них(они стоят параллельно) уменьшим ток через светодиоды в 1,5...2 раза, яркость потеряем почти мизерную, но продолжительность жизни лампочки увеличим на порядок.
Да ладно, а так можно было? Вроди там стабилизатор тока в качестве драйвера стоит и смысла в этом конденсаторе нет. Лучше найти на плате токазадающий шунт и занизить им ток.
Автор видео упустил один момент, пластинка сосветодиодами приклеивается к корпусу (изначально) и корпус выполняет (да он из пластика но большой по площади), вообще и корпус лампы так же выполняет роль теплоотвода. Если не приклеивать, то теплоотвод будет значительно меньше. Инфа 100. Когда тремонтировали лампочки, а термокоея не было, поставили так, в итоге лампы быстро отрубились.
Считается, что на 1 ватт мощности, надо радиатор 15 кв.см. Площадь алюминиевого круга с диодами, диаметром 5 см, где то 20 кв.см. С двух сторон 40 кв. См. То есть это для трехватной лампочки. И то, если алюминиевая подложка не закрыта ничем. А при мощности 15 вт она по любому пкрегреваться будет.
Если что резьбовая часть цоколя легко откручивается зажимными плоскогубцами для труб и гаек.Может у них есть какое нибудь название но я его не знаю.Вроде как с-образные зажимные клещи с фиксатором.
Антон не хочу тебя обидеть , но по моему ты не в теме про драйвера светодиодных ламп. По моему на канале БОЛЬШАЯ МАСТЕРСКАЯ ТОМА есть супер материал на эту тему.
реально крут изобретатель! :) отверстия-решение спорное. медная пластина-бесполезна. за несколько часов она станет той же температуры, что и алюминиевая пластина, и ничего никуда отводить не будет. лучше алюминий вставить на место со свежей термопастой кстати, LED лампы питаются драйвером тока. конденсатор ничего не дает любопытство-хорошее качество. стоит ли возиться при цене лампы в 100 р.?
Корисно.👍Бо дійсно 15 ват лампи дуже довго не живуть. Але я б ще перемикач поставив між контактами баластного конденсатора, щоб лампа стала трохи розумнішою і мала "турборежим".
Что не делай, но матрицы светодиодов выгорают с временем. Да и блоки питания в этих лампах не вечные и летят чаще самих диодов. Отверстия очень удачны для распространения огня в случае возгорания.
А я вывожу из лампы все нагревающие приборы а подстроечный резистор увеличиваю сопротивление, а лучше подстроечным резистором И сама лампа может сутками светить а температура в ней комнатная и сама лампочка просто холодная А все нагревающиеся приборы усаживаю на длинные провода и вывожу их туда где лампу они уже ни когда не нагреют и ни кого не укусят
Надо было найти токозадающий резистор ( он как правило низкоомный ) и увеличить его раза в 2 а то и в 3, тогда может и послужит такая лампа не месяц, а месяца 3 ))) ... Конденсатор который ты добавил вообще ничего не дал.. Без него было 284 вольта , а с ним 282 вольта. Это абсолютно тоже самое и не играет никакой роли.. толку от него ноль.. Как сгорала такая лампа через месяц. так и с горит через месяц))).. И эти несколько маленьких отверстий тоже ничего не дадут... Там надо полностью весь корпус лампы изрешетить отверстиями , тогда это поможет.
Вероятно, неправильно рассчитал величину балластного кондёра.Иначе, требуемый эффект был бы. Не догадался в параллель резистор 0,5...1 Мом для разрядки кондёра.
@@алексейрогозик-б7п Если конденсатор поставить поменьше, то конечно был бы эффект, но так делать неправильно - это как костыль. Там схема стабилизатора тока, который задаётся резистором, вот этот резистор надо увеличивать.
Правильное замечание. Мерять нужно не напряжение на выходе, а выходной ток. Мерять напряжение без нагрузки в этом случае вообще некорректно. Напряжение на выходе устанавливается самими светодиодами в зависимости от силы тока. При уменьшении тока будет уменьшаться и яркость светодиодов и не факт, что при этом увеличится долговечность. Медная пластинка почти бесполезна. Медь конечно имеет лучшую теплопроводность, но это свойство перечеркивается прокладкой из скотча. Эффективность охлаждения зависит от площади охлаждающей поверхности и способности передачи тепла в окружающую среду, а маленькая пластинка из меди, да еще приклеенная на скотч, тут мало что меняет. А при уменьшении тока нагрев тоже уменьшается. Так нужен ли дополнительный теплоотвод? И последнее. Лампочка была почти герметичной. Автор насверлил в ней дырок. Посте этого советует не использовать во влажной среде. Так в чем положительный эффект?
Это ничего не меняет. Охлаждающая площадь поверхности увеличивается лишь на боковую поверхность медной пластинки, а она тонкая. Ну и измерения неправильные. Мерять напряжение на выходе источника тока ...... Не буду писать что это.
@@АлександрПетров-п3к у меня нет проблем с электричеством. Первая моя профессия, -слесарь по шахтной электрике и автоматике. У меня проблемы с радиоэлектроникой. Знаний маловато
Можно, но лучше и проще взять ненужную зарядку от телефона (а именно трансформатор) один транзистор, диод и пара резисторов питание от любой батарейки или аккумулятора и всё, сам пользуюсь таким не один год.
@@villidogin2711 спасибо. А таким девайсом можно проверить целиком светильник с 69 светодиодами чтобы узнать, какое требуется напряжение (крякнул драйвер)? Хотя, можно замерить 1, потом умножить на количество.
@@nametovm3774 можно по одному, можно взять любой маломощный сетевой трансформатор сделать простенький преобразователь, на одном транзисторе (схем в сети масса) или взять любой дроссель с той же энергосберегайки, намотать вторичку и собрать тот же преобразователь и по падению напряжения проверять напряжение светодиодов или стабилитронов. Схемой из мобильного зарядного можно проверять максимум до 90 вольт если надо больше то либо мотать самому либо взять дроссель и намотать вторичку.
Галоши (...и мне, и жене, и Тотоше...), это, что на ноги. А авиабензин Б-70, это "Калоша". Медь такой толщины в этом варианте, это ни о чем. Так как впитывать тепло будет быстро, но отдавать, ну, очень долго. А чтобы лампочка была и в самом деле почти вечная, то ко всему тобой проделанному, кроме пластины меди, на плату со светодиодами припаиваем R33 kom, 2W, к выводам + и -. Можно и меньше R, но тогда вместо 10 лет, работать будет меньше И дырки по колбе делаем около цоколя и около колпачка. Диаметром в 0,8. Так будет отличная продуваемость и отвод тепла. Можно и на самой плате светодиодов просверлить дырки в 0,5. Но осторожно, отметив "дорожки", чтобы их не нарушить. Сам колпачок можно назад и не ставить, так как он скрадывает яркость. И в виду установки резистора, яркость станет меньше. Это надо учитывать. И если надо, к примеру, яркость в 10W, то лампочку покапаем в 15W. С запасом.
Приклеивание кусочка меди никакого улучшения в теплоотведении не обеспечивает. Чтобы улучшить рассеивание тепла в воздухе - нужно увеличить поверхность рассеивания и циркуляцию. Как этот кусочек меди увеличивает поверхность рассеивания - знает только автор.
А ничего, что там стоит блок питания со стабилизатором, и на выходе он будет выдавать всегда одно и тоже напряжение, и светодиодная лампа будет гореть одинаково, что от 220 что от 180 вольт, и конденсатор ничего не дает. А понижение на 2 вольта это просто погрешность. Нужно менять не напряжение, а ток путем смены резисторов на более с высоким значением сопротивления. Лайк за счеты)))
можна и по проще- подключить две последовательно так я сделал в мастерской а на кухне вот уже около десяти лет на растоянии примерно 70см. подключил три последовательно
Зачем такая марока,когда можно конденсатор припаять к проводу идущую к лампочке в выключателе. Это очень быстро и просто . Только в лампочке сделайте маленькие отверстие несколько штук для выхода тепла .
Я пластиковую шубу обдираю ваабще на 85 процентов вместе с передком.,на Алюминиевый колокол насажываю банки консервные с дырками-и это радиатор охлаждения получается..!! Дырку в банке ножницами округлыми вырезаю и бутылкой стеклянной кайомку вдавливаю.,а потом на колокол насажываю.,этот радиатор тепло забирает у лампы..!! Лампы две с перемычкой медной подключаю как одну и накал их обоих по 50 процентов.- напряжение кардинально уменьшается.!! Такие лампы не портятся с уменьшением напряжения и температуры..!! Если лампа одна то сопротивление- ставлю до патрона ещё и напряжение кардинально снижается., Лампа накаливания ШестиВольтовая для этого подойдёт,она часть напряжения на себя забирает без накала..!! Александр Одессит
Не хочу повторять уже имеющиеся комментарии, в ролике выбран далеко не оптимальный вариант решения проблемы. Но он бы стал более интересным и привлекающим внимание зрителя, если бы: 1. Начинался не и действий, посвященных неведомо чему, а с поставленной задачи и способа её решения. 2. Был вдвое короче по времени за счёт за счёт заполняющей его информационной воды.
купите на радиорынке понижающий трансформатор или импульсный блок питания (220в на 12в), его снаружи установите после выключателя, а внутрь бани заведите провода с выхода это трансформатора/блока питания и под плафоном автомобильную лампу советскую для фар на 40 ватт/12 вольт прикрепите. Прадед когда строил баню в 1950е годы сделал по-другому: он сделал с бани окошко со стеклом в предбанник и перед тем стеклом со стороны предбанника поставил пару ламп на 40ватт/220в и там нет такой влажности и безопасно более-менее. В те годы выбора не было такого как сейчас
Видео видимо было снято со времени создания прошлой Вселенной, с тех пор прошла вечность, так что автор не побоялся признаться, что такая версия лампочки вечная.
несколько отверстий 2...3 мм на лампе это не о чем. вентиляции через такие дырки не будет, даже если кулер рядом будет работать. Купите лампы в алюминиевых радиаторах и будет вам счастье.
Антон роднуля Приветик Спасибо большое за виде 😍🥰😊❤💋🤗 вау классное решения действительно лампочка вечная умничка 😊😊😊👍👍👍👍 ещё меньше тока будет употреблять😁😁 хорошего тебе прекрасного настроения мирного неба над головой Роднулечка🥰❤💋🤗😊😍
Автор наверняка был фанатом передачи "Клуб Путешественников" с Сенкевичем,а может решил что придумал ноу-хау в аудио-преподношении идеи 😉Но молодчага, у меня о такой лампе тож мысли мелькали, лайк!
Кто-нибудь заметил, в каком месте был обман? Или самообман, если автор сам не заметил в чем лопухнулся. *Напряжения с конденсатором и без конденсатора были измерены без нагрузки.* А значит, они ни в малейшей степени не соответствуют истине. При подключении нагрузки к блоку питания напряжение на выходе *всегда* уменьшается и невозможно заранее предположить, на сколько. Потому что бывает, что и в два и более раз. Никакой последующий _расчет_ на основе таких липовых данных не может быть верным. Слова автора, что на светодиоде такое-то напряжение - это бла-бла. Вы этого не знаете. Вы это не меряли. А взяли с потолка. Точнее со счет, а счеты и тестер - это не взаимозаменяемые дивайсы.
Поддерживаю @user-fu3ir8js9b, уменшать ток надо на самой нагрузке. Выпаяв резистор 4,3 Ом ток так же упадет и будет поддерживаться автоматически самой схемой стабилизации. Если резистор 4,3 Ом оставить и выпаять 3.3 Ом, ток еще сильнее упадет. Выпаяв один из резисторов схема стабилизации будет правильно работать как и задумывалось разработчиками но уже с меньшим током для матричных светодиодов. Так как делает Автор видео делать не следует, схема стабилизации все равно будет повышать ток до параметров заданными резисторами и если напряжения не хватает может работать НЕ стабильно. Просто не всем LED-лампочкам это понравится, особенно более мощным. Эта рекомендация не относиться к дешевым китайским вариантам, так как там схемы стабилизации (в просторечии LED-драйвера), совсем нет, а используется гасящий конденсатор как это и сделал Автор видео.
бригаду санитаров сюда! ютубер немного ебобо! теплоотвод уже нарушен! плата со светодиодами клеится на теплопроводящий клей к алюминиевой гильзе внутри цоколя! 🤦🏻♂️ и кстати на лестничной площадке когда такие лампочки вешаю, пропаливаю зажигалкой 3-4 отверстия, только для того чтоб не спёрли😂
Медна пластинка прилепленная через прокладку к алюминиевому основанию пустая бесполезность . площадь все равно одна .--если бы приклеили маленький радиатор .с большей площадью для теплоотдачи то это бы помогло .- материал не играет роли . даже хоть из серебра . ..Теплопроводность (теплопроводимость) и теплоотдача разные вещи .
Детский сад... Особенно зашли пропилы на плате и контроль напруги без нагрузки. Электронщиков развелось... Правильно говорил профессор Преображенский - "МОЛЧАТЬ И УЧИТЬСЯ!" А вечные лампочки умели делать ещё в СССР с помощью одного Д7Ж. Кто-нибудь знает, что это такое?
@@ВалерийРоманко мой первый приёмник это наушник ТОН-2 с паралельно включенным диодом Д226 или ему подобным. Один вывод диода зажимаешь пальцами а другим касаешься чугунной батареи отопления. Позже, в радиокружке (были такие организации в СССР) собирали детекторные приемники на диодах Д9.
покупайте лампы чтоб "юбка" (корпус лампы) была алюминиевая, а не как в видео, пластмассовая. Например такая Delux LED BL80 30W 4000K E27 (90015672) или Expert 12W-E27-5000K, LED лампа / Световой поток - 2090 лм / Оттенок света - Холодный (5000K) / Рассеиватель Матовый / Форма лампы - A60 / Угол рассеивания - 180 градусов / Размеры - 78х128 мм
одиночно расположенные вентиляционные отверстия диаметром менее 6 мм,неэффективны для отведения теплого воздуха и его циркуляции..классика теплотехники.
![BRASIL vs. URUGUAY [1-1] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 12](http://i.ytimg.com/vi/-hWBAuxF1eY/mqdefault.jpg)
На 3 минуте 9 секунде видно два резистора, один 3.3 Ом второй 4,3 Ом. Они стоят параллельно и имеют общие сопротивление 1.86 Ом.
Можно отпаять один резистор 4,3 Ома, оставить 3,3 Ом, напряжение тоже понизится, но при этом яркость свечения будет ниже. Поэтому рекомендую лампу покупать заведомо более мощную, ослаблять её и пользоваться многие года.
Понизится ток, а не напряжение - это светодиоды
Правильно! На этой , а если лампа без драйвера то это выход . Только резистором нужно шунтировать обязательно.
@@олегказьмирчук-я7р Да, и шунтом увеличить потребление . Резистор также будет грется. Не проще ли заработать на новую лампочку)
@@АлександрТохташ-ж1ц закон Ома: сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Я написал правильно, понизится напряжение, но по закону Ома как следствие понизиться и сила тока, но это произойдет уже как следствие при понижении напряжения.
@@ВладимирНасырин Насчет резисторов правильно сказал, но драйвер стабилизирует ток, регулируя напряжение, так что ток первичен, а напряжение вторично.
Там есть два резистора на плате, стоят рядом в параллель, выпаяй один и замеряй выходное напряжение, не удивляйся работают очень долго, без дорогостоящего (относительно) конденсатора)))) остальные доработки по теплоотводу делаю аналогично.)))
я на роботу позносив всі дохлі світлодіодні лампи. резистори замінив на два а то й втричі вищого номінала. розсіюючий купол- нафіг.
такі доходяги освітлюють сходи, санвузли, коридори вже багато років не вимикаючись.
і дійсно, не треба нічого докоповувати.
охолодження не додаю, бо лампи й так ледь теплі.
Не гони 😁 отковыриваеш один из токовых резюков...обычно 6.8 Ом...и будет щастье 😉 с кондером можешь попасть в резонанс и напряжение ещё увеличится...
@@ikk9323 не завжди ставляють два резистори. часто стоїть один. мабуть мало ламп розбирали.
Сколько ламп разбирал, два резистора редкость, и то один убираешь и вообще не светит, там десятые ома надо убирать. Чаще там один резистор и менять приходится на более высокоомный.
Резюки омовые один больше другой меньше ты какой убираеш?
Товарищи, просто снимите рассеиватель, будет больше света и тепло будет отводится просто, . так лампочки реально вечные
А интересно, если отверстия диаметром не три миллиметра, а два с половиной сделать? Или эти три миллиметра с помощью изощрённых расчётов, нам не понятных, были высчитаны?
Я в своих по 6мм насверлил, пока работают.)
@@vladimirfedossov1681Вова, ты просто пёрнул или подумал перед этим? 🤔
Я об этом думал , но в на кухне и ванной точно не прокатит там влажность высокая , а элктроника не защищеная фактически ничем в воздухе висит .. а в комнанет думаю вполне , если еще и + отверстия + оганичить немного ток ..
К сожалению (опять же к сожалению потребителей а не производителей) лампочки не вечные. Ибо загнаны в дикие режимы работы производителем. Можете снять рассеиватель. Это безусловно продлит срок работы лампы, но не сильно надолго. Чтобы реально увеличить срок службы лампы наро шаманить с резисторами, задающими ток, на самом драйвере лампы.
При раскопке гробницы Тутанхомона ученые нашли две такие лампы. Действительно - ВЕЧНАЯ !
Археолог Говард Картер в кармане лампы принес и в гробницу подложил. Тутанхамона тоже.
Увеличь в два раза токовый резистор и получишь уменьшение тока в два раза. Правда и яркость в таком случае упадёт, но лампа становится действительно вечной.
Всё правильно говоришь , парень на правильном пути , может не электронщик , комментарии его просвят .
Зачем изменять параметры в 2 раза? Достатояно нескольких процентов.
Лутше переменний на 10ом последовательно с заводским шунтом для управління яркостю
@@nikolasyasniy6722 Главное чтобы не токнуло)
Давно так сделал,но подбирал через ваттметр,так как показания разные на разных лампочках. Отверстия побольше,в верхней и нижней части корпуса. 👍
Помню как только начали появляется светодиодные лампы , там охлаждение было отличное . Лампы были тяжёлые , толстые алюминиевые корпуса с оребрением . Щас это жалкое подобие охлаждения .
Молодец ! Всё понравилось , но ! Параллельно конденсатору обязательно нужно ставить разряжающий резистор !
Мерять напряжение надо на нагрузке, умелец.
В данном варианте это и не надо. Ставится банально С, а на плате со светодиодами, R33 kom, к + и -.
И весь компот. Не требующий заводского КБ.
Человек просто показал, что лампочку можно апгрейдить.
Раньше в санузлах использовались светильники из керамики , куда выкручивались стеклянные плафоны. В них вкручивается такая лампа без без колпачка.
резисторы в паре R2-R3 задают ток для светодиодов. Они стоят в параллели. Немного увеличив их общее сопротивление уменьшится ток на светодиодах. Плата эта работает по стабилизации тока, и она не любит слишком критические перепады напряжения.
Убрать один из резисторов .
@@tosgamers1161 как вариант, но не всегда приемлемый. В некоторых лампах уж больно тусклый свет с одним резистором получается. Проще оба убрать, и подстроечником найти необходимое сопротивление, а после таким номиналом обычным заменить
@@алексейкузьмин-ь1й Согласен. Я иногда ремонтирую большие светильники так там стоят 2-3 резистора два меньше ома и один от одного до пяти вот его убираю.
@@алексейкузьмин-ь1й
Не во всех конструкциях такие схемы с двумя резисторами.
Вполне себе годно. Только я предпочитаю филаментные светодиодные лампы со стеклянной прозрачной колбой, как показала практика они почти не нагреваются и за счет прозрачной колбы светоотдача лучше. И служат намного дольше.
на счет долговечности филамента утверждение довольно спорное. Все зависит от китаских производителей. И я не склонен думать, что эти самые китайские производители согласны зарабатывать на филоменте меньше чем на светодиодных лампах стандартного формфактора. Кста, филомент это те же самые COB LED. Покуда, что можно утверждать определенно, что филамент как минимум дороже светодиодных ламп. И за счет прозрачной колбы не светоотдача лучше, а лучше угол светоотдачи. Он не 120 градусов как принято у светодиодных ламп, а 360 градусов. Что собственно и создает эффект лучшей светоотдачи.
год проработала филаментная лампа, разобрал внутри конденсатор помер. заменил конденсатор и все заработало, НО собрать лампу в первоначальное состояние не получилось (пришлось покупать переходник-вилку в розетку с кнопкой и туда колхозить внутренности лампы).
Мои лампы не вечные , но лет по пять шесть тоже работают .
Рецепт 😂.
У ламп так называемый алюминиевый радиатор , в нём я сверлю много отверстий чтобы выглядело как сыр . Это всё, воздух охлаждение делают своё дело. Прювет.
2:28 прямое падение напряжения (если вы не знали) устанавливается автоматически пропорционально прямому току через светодиод. И устанавливает его - сам светодиод, а не драйвер. Драйвер командует только стабилизацией или ограничением тока. Он поднимает ток, пока не достигнет установленного значения.
Измерять выходное напряжение драйвера без светодиодной нагрузки - мало смысла, т.к. оно ни о чём не говорит.
Падение напряжения на корпусе светодиода зависит от цвета кристалла (цвета излучаемого кристаллом света) и от количества кристаллов последовательно.
12 вольт, это 3*4 четыре кристалла по три вольта. В светодиодных лампах бывают корпуса диодов с количеством кристаллов последовательно от одного до десяти.
Допустимый ток через светодиод (при достаточном охлаждении) зависит от размера кристаллов и от схемы подключения. Кристаллы могу быть подключены последовательно в одну ветку или несколько веток в параллель.
Ты написал науку. А кто ее будет проверять ?? НИКТО. Поэтому, все делается "на глазок".
Каждый электрик должен знать-замерять напряжение надо под нагрузкой!!! Не учи людей тому, чего сам не знаешь!!!
Я просто снимаю колпак с лампы, вот и весь щадящий режим.
Недостаточно. Нужно уменьшать ток потребления. Ну и конечно температурный режим работы LED желательно не превышать выше 60 градусов цельсия. В этом случае мы получим те самые 50 000 часов работы лед лампы.
Счёты действительно вечные -- работают без аккумулятора . Они ещё могут работать как массажёр .На них можно делать умножение деление и вычитание и возведение в степень .( Раньше люди были умные -- гвоздь придумали )
Спасибо, браток!!! Переделаю всё лампы. Благо, что это не сложно. А медный радиатор поставлю на термо пасту от компа или водонагревательного бака.
С уважением, Volk. 😊
Как известно медь накопитель тепла а ни рассеиватель, учи физику...
Термопаста для компа, с суперклеем, будет норм :))))
@@uramaskovСовершенно точно в данном случае медь будет просто аккумулировать тепло.А вот для рассеивания тепла важна площадь теплоотвода, А не болванка
медный радиатор не нужен, светодиоды и так стоят на алюминиевой пластине. Достаточно насверлить дыр в плафоне и цоколе для вентиляции и чуть уменьшить ток. Только потом уже такую лампу по гарантии не вернешь ))
@@vladimirazirov1815 Володя, если лампа будет вечной, её и менять не прийдётся., 😁
Я тоже покладал большие надежды на конденсатор и даже подписал лампу "вечная", но через пол года она сгорела с черной точкой на светодиоде. А пластина медная твою площадь охлаждения ну ни как не увеличивает, увеличивается только время ее разогрева не за пять минут, а за десять. Ты просто увеличил вес лампы. А раз ты уже разобрал схему то нужно было просто отпаять одно из спаренных разисторов возле микросхемы и тогда ток уменьшится лампу можно будет зачислить в долгожители.
Зачем ломать лампочку , если конденсатор можно впаять просто в патроне ?
Или в выключателе😊
Не лучше сразу в голову и дырок побольше.
Я диод вставлял ещё при лампа накаливания. Годами горела в коридоре, до первого дежурного электрика. Стырили, гады
Тогда уже варистор еще сверху
@@alexandrgansky156 надо в патроне ставить. Когда переехал - патрон забрал. 😁
По картинке ожидал другое Но продолжаешь восхищать меня!
Шозабрэд? Там стоит схема источника стабильного тока, величина тока определяют два резистора 2...4 Ом, удаляя один из них(они стоят параллельно) уменьшим ток через светодиоды в 1,5...2 раза, яркость потеряем почти мизерную, но продолжительность жизни лампочки увеличим на порядок.
А вы не на кристалл смотрите, а люксметром измерьте. Световой поток диодов зависит от мощности на них.
Проще всего - купить две светодиодных лампы на 127 вольт и подключить их последовательно на 220 В )
Спасибо за идею. 👍
Да ладно, а так можно было? Вроди там стабилизатор тока в качестве драйвера стоит и смысла в этом конденсаторе нет. Лучше найти на плате токазадающий шунт и занизить им ток.
Настоящие мужики разряжают конденсаторы пальцами ! 😊
Вот таких чудо-мастеров нужно посылать подальше
Аргументируй. А то, таких как ты, как раз надо посылать.
ты смотри какой умник !
У тебя и калькулятор "вечный" 😇!!!
Ну что я могу сказать вам.Молодцы конечно.Доработка стоит того.
Автор видео упустил один момент, пластинка сосветодиодами приклеивается к корпусу (изначально) и корпус выполняет (да он из пластика но большой по площади), вообще и корпус лампы так же выполняет роль теплоотвода. Если не приклеивать, то теплоотвод будет значительно меньше. Инфа 100. Когда тремонтировали лампочки, а термокоея не было, поставили так, в итоге лампы быстро отрубились.
Считается, что на 1 ватт мощности, надо радиатор 15 кв.см.
Площадь алюминиевого круга с диодами, диаметром 5 см, где то 20 кв.см.
С двух сторон 40 кв. См.
То есть это для трехватной лампочки. И то, если алюминиевая подложка не закрыта ничем.
А при мощности 15 вт она по любому пкрегреваться будет.
Если что резьбовая часть цоколя легко откручивается зажимными плоскогубцами для труб и гаек.Может у них есть какое нибудь название но я его не знаю.Вроде как с-образные зажимные клещи с фиксатором.
Спасибо за совет.
Спасибо за ролик . С уважением к Вам и вашему каналу «Вторая жизнь ПЕТ бутылок».
Антон не хочу тебя обидеть , но по моему ты не в теме про драйвера светодиодных ламп. По моему на канале БОЛЬШАЯ МАСТЕРСКАЯ ТОМА есть супер материал на эту тему.
реально крут изобретатель! :)
отверстия-решение спорное.
медная пластина-бесполезна. за несколько часов она станет той же температуры, что и алюминиевая пластина, и ничего никуда отводить не будет.
лучше алюминий вставить на место со свежей термопастой
кстати, LED лампы питаются драйвером тока. конденсатор ничего не дает
любопытство-хорошее качество. стоит ли возиться при цене лампы в 100 р.?
Корисно.👍Бо дійсно 15 ват лампи дуже довго не живуть.
Але я б ще перемикач поставив між контактами баластного конденсатора, щоб лампа стала трохи розумнішою і мала "турборежим".
Что не делай, но матрицы светодиодов выгорают с временем.
Да и блоки питания в этих лампах не вечные и летят чаще самих диодов.
Отверстия очень удачны для распространения огня в случае возгорания.
кришку на лампе нужно снять и выбросить что бы лампа сильнее будет светить
А я вывожу из лампы все нагревающие приборы а подстроечный резистор увеличиваю сопротивление, а лучше подстроечным резистором И сама лампа может сутками светить а температура в ней комнатная и сама лампочка просто холодная А все нагревающиеся приборы усаживаю на длинные провода и вывожу их туда где лампу они уже ни когда не нагреют и ни кого не укусят
А если не разбирая поставить конденсатор на провод питания
будет тот же результат, без лишних рзборок.)
Вместе кондер заменит на 1диод, и работает на 150-380в?
Надо было найти токозадающий резистор ( он как правило низкоомный ) и увеличить его раза в 2 а то и в 3, тогда может и послужит такая лампа не месяц, а месяца 3 ))) ... Конденсатор который ты добавил вообще ничего не дал.. Без него было 284 вольта , а с ним 282 вольта. Это абсолютно тоже самое и не играет никакой роли.. толку от него ноль.. Как сгорала такая лампа через месяц. так и с горит через месяц))).. И эти несколько маленьких отверстий тоже ничего не дадут... Там надо полностью весь корпус лампы изрешетить отверстиями , тогда это поможет.
Вероятно, неправильно рассчитал величину балластного кондёра.Иначе, требуемый эффект был бы. Не догадался в параллель резистор 0,5...1 Мом для разрядки кондёра.
@@алексейрогозик-б7п Если конденсатор поставить поменьше, то конечно был бы эффект, но так делать неправильно - это как костыль. Там схема стабилизатора тока, который задаётся резистором, вот этот резистор надо увеличивать.
Правильное замечание. Мерять нужно не напряжение на выходе, а выходной ток. Мерять напряжение без нагрузки в этом случае вообще некорректно. Напряжение на выходе устанавливается самими светодиодами в зависимости от силы тока. При уменьшении тока будет уменьшаться и яркость светодиодов и не факт, что при этом увеличится долговечность. Медная пластинка почти бесполезна. Медь конечно имеет лучшую теплопроводность, но это свойство перечеркивается прокладкой из скотча. Эффективность охлаждения зависит от площади охлаждающей поверхности и способности передачи тепла в окружающую среду, а маленькая пластинка из меди, да еще приклеенная на скотч, тут мало что меняет. А при уменьшении тока нагрев тоже уменьшается. Так нужен ли дополнительный теплоотвод?
И последнее. Лампочка была почти герметичной. Автор насверлил в ней дырок. Посте этого советует не использовать во влажной среде. Так в чем положительный эффект?
@@andrewkrivetskij4392 медь он на термопасту прицепил. Скотча под ней нет.
Это ничего не меняет. Охлаждающая площадь поверхности увеличивается лишь на боковую поверхность медной пластинки, а она тонкая. Ну и измерения неправильные. Мерять напряжение на выходе источника тока ...... Не буду писать что это.
Для начинающих эксперементаторов пойдет
Из этой платы можно сделать прибор для проверки светодиодов и стабилитронов? Если да, то сними, пожалуйста, видос.
@@АлександрПетров-п3к у меня нет проблем с электричеством. Первая моя профессия, -слесарь по шахтной электрике и автоматике. У меня проблемы с радиоэлектроникой. Знаний маловато
Ок! Подумаю в єтом направлении!)
Можно, но лучше и проще взять ненужную зарядку от телефона (а именно трансформатор) один транзистор, диод и пара резисторов питание от любой батарейки или аккумулятора и всё, сам пользуюсь таким не один год.
@@villidogin2711 спасибо. А таким девайсом можно проверить целиком светильник с 69 светодиодами чтобы узнать, какое требуется напряжение (крякнул драйвер)? Хотя, можно замерить 1, потом умножить на количество.
@@nametovm3774 можно по одному, можно взять любой маломощный сетевой трансформатор сделать простенький преобразователь, на одном транзисторе (схем в сети масса) или взять любой дроссель с той же энергосберегайки, намотать вторичку и собрать тот же преобразователь и по падению напряжения проверять напряжение светодиодов или стабилитронов. Схемой из мобильного зарядного можно проверять максимум до 90 вольт если надо больше то либо мотать самому либо взять дроссель и намотать вторичку.
На самом деле, конденсатор уменьшает ток светодиодов, напряжение остаётся прежним.Если не подключены светодиоды.
При обмеженні струму у БЖ буде падати напруга при навантаженні.
Светодиод питается током а не напряжением
@@ainursagatdin А ток без напряжения бывает?
@@viktorzaika9275 нет конечно, напряжение может быть намного выше оптимальной но ток нужен точный
ничего себе у тебя влажность на кухне. а если на св. диодн. плате еще резистор поставить к + и - ?
Есть ещё вариант, возьмите две одинаковые лампочки и включите паралельно, будет раздвоенная точка освещения и действительно вечная.
Светоотдача резко упадёт.
Галоши (...и мне, и жене, и Тотоше...), это, что на ноги. А авиабензин Б-70, это "Калоша".
Медь такой толщины в этом варианте, это ни о чем. Так как впитывать тепло будет быстро, но отдавать, ну, очень долго.
А чтобы лампочка была и в самом деле почти вечная, то ко всему тобой проделанному, кроме пластины меди, на плату со светодиодами припаиваем R33 kom, 2W, к выводам + и -. Можно и меньше R, но тогда вместо 10 лет, работать будет меньше
И дырки по колбе делаем около цоколя и около колпачка. Диаметром в 0,8. Так будет отличная продуваемость и отвод тепла. Можно и на самой плате светодиодов просверлить дырки в 0,5. Но осторожно, отметив "дорожки", чтобы их не нарушить.
Сам колпачок можно назад и не ставить, так как он скрадывает яркость.
И в виду установки резистора, яркость станет меньше. Это надо учитывать. И если надо, к примеру, яркость в 10W, то лампочку покапаем в 15W. С запасом.
А че ты не показал как Гарик и сколько, двухсторонний скотч имеет свойство от температуры отклеиваться и что там будет он держать?
Супер колега Лайк 👍 також можна підібрати струмовий резистор .
Приклеивание кусочка меди никакого улучшения в теплоотведении не обеспечивает. Чтобы улучшить рассеивание тепла в воздухе - нужно увеличить поверхность рассеивания и циркуляцию. Как этот кусочек меди увеличивает поверхность рассеивания - знает только автор.
Киндером ты ограничил ток где-то до 50ма, так как кодер в 1мкф. ограничивает ток до 70ма.
У меня дома работает 20 светодиодных лампочек, из них выходит из строя всего одна в течении года!
Смысла не вижу делать в них отверстия.
А ничего, что там стоит блок питания со стабилизатором, и на выходе он будет выдавать всегда одно и тоже напряжение, и светодиодная лампа будет гореть одинаково, что от 220 что от 180 вольт, и конденсатор ничего не дает. А понижение на 2 вольта это просто погрешность. Нужно менять не напряжение, а ток путем смены резисторов на более с высоким значением сопротивления. Лайк за счеты)))
Не правильно, изолировать нужно синей изолентой😅
можна и по проще- подключить две последовательно так я сделал в мастерской а на кухне вот уже около десяти лет на растоянии примерно 70см. подключил три последовательно
Зачем такая марока,когда можно конденсатор припаять к проводу идущую к лампочке в выключателе. Это очень быстро и просто . Только в лампочке сделайте маленькие отверстие несколько штук для выхода тепла .
Я пластиковую шубу обдираю ваабще на 85 процентов вместе с передком.,на Алюминиевый колокол насажываю банки консервные с дырками-и это радиатор охлаждения получается..!! Дырку в банке ножницами округлыми вырезаю и бутылкой стеклянной кайомку вдавливаю.,а потом на колокол насажываю.,этот радиатор тепло забирает у лампы..!! Лампы две с перемычкой медной подключаю как одну и накал их обоих по 50 процентов.- напряжение кардинально уменьшается.!! Такие лампы не портятся с уменьшением напряжения и температуры..!! Если лампа одна то сопротивление- ставлю до патрона ещё и напряжение кардинально снижается., Лампа накаливания ШестиВольтовая для этого подойдёт,она часть напряжения на себя забирает без накала..!! Александр Одессит
Часть пластика 15 процентов возле цоколя оставляю для крепления колокола алюминиевого с цоколем..!! Александр Одессит
Залип. 👍
Не хочу повторять уже имеющиеся комментарии, в ролике выбран далеко не оптимальный вариант решения проблемы. Но он бы стал более интересным и привлекающим внимание зрителя, если бы: 1. Начинался не и действий, посвященных неведомо чему, а с поставленной задачи и способа её решения. 2. Был вдвое короче по времени за счёт за счёт заполняющей его информационной воды.
На лампочке регулировка ,чтобы громче светила))
В бане получается лучше использовать обычные лампы накаливания?
Для бани такие лампы не подходят из-за большой влажности
ещё лучше и безопасней чтоб лампочки были 12 вольт.
купите на радиорынке понижающий трансформатор или импульсный блок питания (220в на 12в), его снаружи установите после выключателя, а внутрь бани заведите провода с выхода это трансформатора/блока питания и под плафоном автомобильную лампу советскую для фар на 40 ватт/12 вольт прикрепите.
Прадед когда строил баню в 1950е годы сделал по-другому: он сделал с бани окошко со стеклом в предбанник и перед тем стеклом со стороны предбанника поставил пару ламп на 40ватт/220в и там нет такой влажности и безопасно более-менее. В те годы выбора не было такого как сейчас
Для бани продают специальные лобковые фанарики.
Как правило, подобные лампочки не нуждаются в рукоблудстве и работают долго.
Стакан большой, стакан должен быть такой же как и нагреватель ведь верх стакана будет не прогреваться . Те кто делал как у тебя жалели и переделывали.
Медь лучше проводит тепло, но лучше отводит пока не нагрелась. Колпак не догадался не ставить вовсе? А зря. Всем быть живыми, здоровья и добра!...
Видео видимо было снято со времени создания прошлой Вселенной, с тех пор прошла вечность, так что автор не побоялся признаться, что такая версия лампочки вечная.
Классно !!!
Молодец конечно,но я ожидал гениальней идеи.
Помоему к включателю надо подключить диод 202или... иламочка будет горить вечно или надо запускать такой вклчатель в производству вот и бизнес
...ёмкость кондёра лучше взять меньше , от 0.4 ÷0.25 мкф. , под нагрузкой будет в точках замера примерно 190 -- 210 вольт.
А регулятор на лампочке ,это ты туда ещё примач добавил. Круто!!!
несколько отверстий 2...3 мм на лампе это не о чем. вентиляции через такие дырки не будет, даже если кулер рядом будет работать. Купите лампы в алюминиевых радиаторах и будет вам счастье.
Антон роднуля Приветик Спасибо большое за виде 😍🥰😊❤💋🤗 вау классное решения действительно лампочка вечная умничка 😊😊😊👍👍👍👍 ещё меньше тока будет употреблять😁😁 хорошего тебе прекрасного настроения мирного неба над головой Роднулечка🥰❤💋🤗😊😍
Цікава ідея друже!
Натхнення тобі(доречі в тебе крутий калькулятор👍😎😆
бережи його,бо він вічний.
Ты бы лучше недостающие детали распаял на плату. И ток снизил.😉 умелец😊
На гасящем кондёре уже давно никто не выпускает лампы🤫
А може придбати людську лампочку? Ніж варити борщ з сокири?
Автор наверняка был фанатом передачи "Клуб Путешественников" с Сенкевичем,а может решил что придумал ноу-хау в аудио-преподношении идеи 😉Но молодчага, у меня о такой лампе тож мысли мелькали, лайк!
Кто-нибудь заметил, в каком месте был обман? Или самообман, если автор сам не заметил в чем лопухнулся.
*Напряжения с конденсатором и без конденсатора были измерены без нагрузки.* А значит, они ни в малейшей степени не соответствуют истине. При подключении нагрузки к блоку питания напряжение на выходе *всегда* уменьшается и невозможно заранее предположить, на сколько. Потому что бывает, что и в два и более раз. Никакой последующий _расчет_ на основе таких липовых данных не может быть верным. Слова автора, что на светодиоде такое-то напряжение - это бла-бла. Вы этого не знаете. Вы это не меряли. А взяли с потолка. Точнее со счет, а счеты и тестер - это не взаимозаменяемые дивайсы.
Столько бреда в одном видео ещё не встречал 😂😂😂
Поддерживаю @user-fu3ir8js9b, уменшать ток надо на самой нагрузке. Выпаяв резистор 4,3 Ом ток так же упадет и будет поддерживаться автоматически самой схемой стабилизации. Если резистор 4,3 Ом оставить и выпаять 3.3 Ом, ток еще сильнее упадет. Выпаяв один из резисторов схема стабилизации будет правильно работать как и задумывалось разработчиками но уже с меньшим током для матричных светодиодов. Так как делает Автор видео делать не следует, схема стабилизации все равно будет повышать ток до параметров заданными резисторами и если напряжения не хватает может работать НЕ стабильно. Просто не всем LED-лампочкам это понравится, особенно более мощным.
Эта рекомендация не относиться к дешевым китайским вариантам, так как там схемы стабилизации (в просторечии LED-драйвера), совсем нет, а используется гасящий конденсатор как это и сделал Автор видео.
бригаду санитаров сюда! ютубер немного ебобо! теплоотвод уже нарушен! плата со светодиодами клеится на теплопроводящий клей к алюминиевой гильзе внутри цоколя! 🤦🏻♂️ и кстати на лестничной площадке когда такие лампочки вешаю, пропаливаю зажигалкой 3-4 отверстия, только для того чтоб не спёрли😂
Так нельзя разряжать конденсатор. Только через резистор!
Интересно брэндовые лампы у меня работают без ремонта😂
Медна пластинка прилепленная через прокладку к алюминиевому основанию пустая бесполезность . площадь все равно одна .--если бы приклеили маленький радиатор .с большей площадью для теплоотдачи то это бы помогло .- материал не играет роли . даже хоть из серебра . ..Теплопроводность (теплопроводимость) и теплоотдача разные вещи .
Детский сад...
Особенно зашли пропилы на плате и контроль напруги без нагрузки.
Электронщиков развелось...
Правильно говорил профессор Преображенский - "МОЛЧАТЬ И УЧИТЬСЯ!"
А вечные лампочки умели делать ещё в СССР с помощью одного Д7Ж.
Кто-нибудь знает, что это такое?
А ты видел когда нибудь Д226 в живую? 🤨
@@andrejandreev3809 Я свой первый приёмник делал на Д2Е.
Без батареек.
Тогда Д226 ещё не было, они позже появились.
@@ВалерийРоманко мой первый приёмник это наушник ТОН-2 с паралельно включенным диодом Д226 или ему подобным.
Один вывод диода зажимаешь пальцами а другим касаешься чугунной батареи отопления.
Позже, в радиокружке (были такие организации в СССР) собирали детекторные приемники на диодах Д9.
Вечного ничего не бывает .
Мда-а-а... это примерно то же самое если на лампочку носок одеть чтоб она тусклей светила. Месье знает толк в извращениях.
Это большое работа кароче мартышкин труд
Хотя бы лампу, для наглядности, зажег в конце переделки...
просверлил дырки и в корпусе и в рассеивателе...горят уже год...но с кондёром думаю будут гореть вечно)
Вечно и долго - не одно и то же...
А в эти дырки ведь пыль притягиваться будет!? У нас очень грязный город, тут открытым способом уголь добывают.
покупайте лампы чтоб "юбка" (корпус лампы) была алюминиевая, а не как в видео, пластмассовая. Например такая Delux LED BL80 30W 4000K E27 (90015672) или
Expert 12W-E27-5000K, LED лампа / Световой поток - 2090 лм / Оттенок света - Холодный (5000K) / Рассеиватель Матовый / Форма лампы - A60 / Угол рассеивания - 180 градусов / Размеры - 78х128 мм
Алюминий и медь окислятся??????
👍
А почему не синей изолентой😅😅😅😅😅
одиночно расположенные вентиляционные отверстия диаметром менее 6 мм,неэффективны для отведения теплого воздуха и его циркуляции..классика теплотехники.
Суперово, дякую!!!
Дякую за підтримку!)
И не померял ни температуры ни изменения характера питания до и после "модернизации". Не сравнил что было- что стало.