Постоянно занимаюсь кондиционированием есть профессионалы которые со мной работают, так от они до этого н смогли бы додуматься а вы молодец включил голову и у вас всё получилось, с тем учётом что вы не профессионал по данной спецификации красавчик👍👍👍
Я осенью поставил себе задачу перейти на тепловой насос. Собираю железо и это видео для меня прям наодка. Хоть понятие имею но наглядно увидеть самопал придало мне уверенности в моих планах👍👍👍
На воду обязательно надо фильтр поставить или если система будет герметична, то изначально заправлять антифризом или дистилятом. Иначе теплообменник, забьется камнем - кальцием и металической пылью. Промыть его потом почти не представляется возможным. Я пару раз такое чистил с лимонной кислотой, но результаты : Долго, муторно, и маловато толку. Стоит озаботится фильром. Либо делать еще один контур (медная спираль), на анфризе или синтетическом масле.
@@МастерскаяБезопасности-м9к серная даже разбавленная (электролит) хорошо еще съедает медную трубку, и тогда уже можно вообще все выбросить. Лимонная или Уксусная эсенция (70%). Другого не дано.
Вакуумом не проверяют на утечку. При работе на обогрев давление доходит до 500 PSI или 35 Bar. Максимальное разряжение при вакууме (-1) атмосфера. Для проверки нужно накачать 600 PSI (41 Bar) и дать постоять сутки.
@@aleksey_and_anastasia так проверяют пайку. Азотом под давлением. В любом случае лучше закачать любое давление больше чем атмосфера чем проверять вакуумом. Если нет следов масла на пайке - значит у вас всё отлично.
@@reviewautosound брак никто не отменял. По опыту могу сказать что есть "умельцы" заправляющие кондиционеры по давлению зимой. И можно себе только представить на каком давлении кондиционер работает если нет прессостата и он отключается по потреблению тока. Последний такой китаец которого ремонтировал работал на 640 PSI.
Алексей, спасибо за видео! Вы - большой молодец! Только что подписался на Вас. Еще не смотрел остальные видео, но обязательно посмотрю. Изучаю эту тему и интересно будет использовать 2 теплообменника: Вода-Фреон и Фреон-Вода, чтобы качать тепло не из воздуха, а из воды. Дело в том, что в наших краях гораздо холоднее, чем у Вас, а вода из скважины всегда +4-+5. Да и теплообмен между жидкостями лучше, чем с воздухом.
Спасибо! Да, это классная тема, когда есть ручей или скважины. Такой тепловой насос называется Вода-вода. Обзоров про них тоже достаточно много в интернете. В случае со скважиной, я так понимаю, надо учитывать затраты ЭЭ на подъем воды из скважины. И на сколько законно потом возвращать эту воду обратно в скважину.
@@aleksey_and_anastasia Я тоже об этом думал, однако тут 2 момента: 1) теплообменник, что Вы показываете выполнен из качественной стали, вроде даже нержавейки и просто прокачка воды через чистую систему ничем ее не испортит. Мы же пьем ее. 2) Возвращать воду нужно не в ту же скважину, а либо в другую подальше или лучше даже сделать фильтровальные поля и пройдя через слои почвы, она не будет загрязнять окружающую среду больше дождевой воды. Насчет затрат на подъем воды, если иметь 2 скважины на одинаковых уровнях, то большие затраты будут при пуске системы, а далее воду с одного уровня и на тот же возвращать можно с минимальными потерями, также как и рециркуляционным насосом.
У нас температура воды +12 градусов стабильно . Теплообменники делают намного проще . Используют пластиковую трубу с фитингами , в которую запускают медную трубку . Потом сворачивают все в кольцо . Выходит теплообменник с двумя контурами , дешево и сердито . Система вода -вода . Забор воды из скважины , и слив в другую.
@@aleksey_and_anastasia проще и эффективней - кардинально разные вещи. Можно старым трактором ездить, а можно на гибридной Toyota. В тракторе ломаются почти не чему, но расход соляры в рази больше чем в гибридной. Да, гибрид сложная штуковина, зато потребление мизер.
@@МихаЛукин-с1ж все относительно в этом мире. Вкладываешся изначально в создание и потом с комфортом и экономией, или постоянно понемногу но без удовольствия.
Не знаю почему мне ютуб это видео предложил, но впервые он прямо угадал. С большим интересом посмотрел и подписался. Идея с теплообменником офигенная. Очень рад, что все работает. Возможно повторю вашу конструкцию. Спасибо за информативный контент!
Занимаюсь кондёрами. У наших поставщиков, я знаю разных, можно отдельно купить наружний и внутренний блоки. А трубки и фиттинги - у них же есть любых форм и диаметров. Просто когда это делает человек, не знающий среду кондёрщиков, смотришь на все эти работы - усложнено по незнанию)
@@Loadrunner67 Ну, если вы живете на крайнем севере, то несомненно вы правы, но там и такие системы не будут работать на воздухе даже с подогревом. В умеренных широтах где температура в среднем 0 -5, будет работать и без подогрева, проверено 100%.
Молодец! Я как раз эту тему подумываю. С али заказал уже теплообменник. На озоне ту же сплит выбрал. Правда думаю может лучше он оф взять. Подписка. Давай держи нас в курсе!
он офф будет менее эффективен. у инверторного кпд гораздо выше. Да и холодный пуск компрессора он-офф очень тяжелый для него процесс. у инвертора все гораздо мягче происходит.
Азот необходимо подавать внутрь спаиваемых трубок, чтобы в местах пайки, на внутренней стороне трубок, не образовывались окислы, которые могут, даже, образовываться в отваливающиеся корки, которые, в свою очередь, могут наделать бед. 7:50. Это потому, что "походный", "холодный" газ(и горелка). Для этих операций необходимо "МАПП" газ и, соответствующая, горелка. Здесь сэкономить не получится. (Да и горелка такая, по опыту, в хозяйстве очень пригодится. Разница с обычным газом радикальная. Те же петельки алюминивыве к уголку- держателю приварить и прочее.)
Добрый день Алексей! Я давно отапливаю дом и грею воду тепловым насосом сделанным из кондера.Думаю тебе будет полезно на него посмотреть,чтобы более эффективным сделать свой. Живу в Бестужевке.
Круто! Я пропаном совсем не смог спаять, пришлось МАП газ покупать. А так уже второй год топлюсь ТН - СОР в среднем за месяц 2, мало, но лучше чем ТЭН.
Однозначно лучше. Вчера паял ТО под второй ТН, припаял вообще в легкую и уже гораздо красивей. Вычитал лайф хак, что нагреваемый металл лучше будет греться, если положить его на другой металл. Разогрел таким образом хорошо и причем одной горелкой и потек припой как к себе домой😁
@@aleksey_and_anastasia Приветствую. Как я понял из-за расположения теплообменника на улице и плюс теплоноситель вода, то климат не очень холодный. Как система подстрахована от замерзания при отсутствии электричества зимой? Теплообменник в минусовую температуру очень быстро разморозится. Может вместо подключения родного моторчика к плате внутреннего блока стоило подумать о подключении циркуляционного насоса? Что касается пайки, то такие горелки это баловство и подходят только для работ в помещении (максимум трубы медные спаять вместе, размером до 5/8) и при отсутствии ветра. Для хорошего прогрева и качественной пайки нужно использовать горелку кислород+пропан или кислород+ MAP газ, лучше и быстрее прогрев соединяемых деталей и как следствие качественный и надежный шов. Теплообменник как и любые массивные, теплоёмкие детали (латунные краны и т.д.) нужно охлаждать при пайке, обернув во влажную тряпку и смачивать по мере высыхания. Но это всё конечно при учёте работы кислородной горелкой, а такая просто не прогреет. А в целом за идею и её исполнение - палец вверх.
@@user-Aleksey_Putikov систему дублирует газовый котел, вся вода в теплоносителе идет транзитом через газовый котел и тепловой насос. В случае отключения ээ можно включить генератор и запустить газовый котел. А вообще, шкаф хоть и на улице, но утеплен пенопластом 5см, морозы не страшны, потому что -5° крайне редко бывает даже.
@@user-Aleksey_PutikovЧтобы прогреть трубки горелкой хоть в мороз хоть в ветер достаточно с одной стороны подложить термоодеяло. На нем плавят даже золото горелкой.
для климата Сочи, заморочка излишняя если вы только не забираете воду для потребления. Воздушного отопления обычного отопления от стандартной спит системы за глаза. При этом летом используете, как обычный кондей на охлаждение,
Как обогреть дом в два этажа с 7 помещениями одним кондиционером и так, чтобы полы были теплые при этом и ходить босиком? Расскажите пожалуйста, ждем идеи
@@aleksey_and_anastasia ну я не против, но я не очень понимаю зачем строить доп водную систему извращатся на тем что не было для этого предназначент когда можно просто наставить несколько внутренних блоков и использовалть их для нагрева воздух - воздух.
А я не согласен! Кондиционер гораздо эффективнее использовать по прямому назначению- для обогрева воздуха! Так съём тепла или холода происходит быстрее! Ведь в его климате температура окружающего воздуха вряд ли опустится ниже - 15°С. Для этой сборки достаточно иметь только наружный блок от кондея! Но Вас, богатых, не поймёшь! А вот за смелость, автору, респект!
если бы ты был знаком с понятиями COP, конденсация, как они зависят друг от друга, и посидел в комнате с холодным полом и горячим воздухом, ерунды бы не писал
Соединение будет течь, через год примерно будешь заправлять... Я тем же путем ходил что и ты, в итоге плюнул и купил эксцентриковую вальцовку, перестал замыливать вообще, тк на вакуумации стало видно, как стрелка еще глубже в минус уходит, до упора, это прям показательно, причем после эксцентриковой вальцовки, вакууматор булькать перестает полностью, слышно просто как он упирается в моменте в некий предел возможностей и нет никаких ни тресков ни буличек. С пайкой все еще хуже, опрессовка нужна всегда, вакуум не покажет, некоторые дефекты при намыливании показывает, только после 26атмосфер, причем в том месте течет, где и представить не мог, из под пайки даже было, по трубе, хотя готовлю под пайку упорото со скотч брайтом пока блястеть не будет. Я не холодильщик, просто пару лет назад как хобби занялся, по началу тоже думал, что опресовка не нужна, вальцовка пойдет обычная...😄😅 Внешний блок как у тебя конструктивно вообще не для мест, где снег бывает, у меня такой же, он меня доканал, уже дежурная отвертка есть, чтоб лопасть страгивать, я бы при установке греющего, петлю делал в зоне дефлектора с низу, сектор около 30см.
Да, греющий кабель я уже уложил и вывел выключатель. Ледовая арена на дне мне тоже не нравится, продешевил я с этим ньютеком. На счет опресовки и прочего - это я понимаю, но для этого нужно оборудование и должный опыт, чего у меня нет. Мылом проверял утечки на высоком давлении, вроде все 👌
@@aleksey_and_anastasia я имею ввиду не поддон, а кожух-дефлектор, лопасть как правило одна всегда встает в низу, а на нижней части дефлектора ложится снег, двигатель асинхронный и на старте не может прокрутить, падает в ошибку. Ну цена не важна, в этом деле предпочтительнее на бушке, старые старт-стоп на 410а от 18кбте были почти полупром, большие блоки и большие радиаторы, они не занимались вкорячиванием 3его слоя радиатора в зоне вентилятора, а для работы на тепло оч важен размер по площади одного ряда, тк обледенение приводит к потере кпд и по потоку и по увеличению циклов оттайки. Имперически 12шка самсунг инверторная 11года, работает эффективнее чем китаец инвертор 13шка 15года, разница у них видна с 20 метров ночью, тк у самса старого корпус как у более современных 18шек. А Лыжа старт стопник, 11года вообще по виду как 24ка. Мне думается, что размер корпуса при нашей установке на стойку или подвеска на стену без лестниц и укунаний в окно не является проблемой, место есть, вес так же не проблема. Совет посмотреть в сторону авито и найти блок из 11 годов, посадить на него компрессор в сборе, станет реально лучше. К примеру в снегопад, когда наметает много и снегольдом за ночь низ радиатора блокирует на 1/3, по ощущениям без термомента, чисто мордометром кажется, что то сломалось, освобождаешь радиатор и прям сразу разительная разница, у меня есть просто возможность так измерять, тк я на свои 30м² не стал с водой заниматься.
Нельзя делать пластинчатый теплообменник фреон-вода. Если пропадет электропитание то фреон продолжит испаряться по инерции, и этого холода хватит, что бы заморозить воду в теплообменнике и разорвать его. Это знают все практические деятели холодильной отрасли. Нужен промежуточный контур .
Есть идея с подключением обычного блока управления от кондиционера но чтобы он темперуру не 30° выдавал а больше. Предлагаю обмануть мозг кондея следующими вариантами: 1 первый вариант, выесняем что из себя представляет датчик температуры стандартный (это или резистор, или диод, с переменным сопротивлением зависищем от температуры) и тупо меняем его на другой. 2 в разрыв провода вставляем переменный резистр и опытным путём подбираем необходимое сопротивление Из недостатков таких вариантов на шкала температуры будет показывать вместо градусов условные единицы. Тоесть в системе воды будет 45° а шкала кондея показывать будет например 25°
Было бы круто если сделаете наблюдение, сколько электричества кушает тн и сколько при такой же погоде потребляет обычный электрический котел. Спасибо за ваш труд, отличный ролик получился.
@@aleksey_and_anastasia изучите законы физики, занимаетесь самообманом. Потратив 10 кВт энергии на обогрев вы получите в идеале 10квт тепла, а где экономия?
Всё это имеет смысл если электроэнергия и прочие источники энергии дорогие. Тепловой насос должен давать экономию денег. Поэтому есть термин ТЭО - технико-экономическое обоснование. Надо произвести все расчеты. В них надо учесть стоимость сплит-системы и прочие затраты (вакууматор, вальцовка, горелка и т.п.) включая также трудозатраты на монтаж (или стоимость работы специалиста). Это первично, иначе это не способ отопления, а просто занятная самоделка. По технической части тоже нужны предварительные расчеты - сколько требуется тепловой мощности в самые холодные дни и как будет работать тепловой насос. Вообще, эти кондиционеры очень плохо работают при отрицательной температуре наружного воздуха. Радиатор обмерзает и эффективность стремится к нулю. Гораздо эффективнее поставить теплообменник вместо радиатора наружного блока, а воду для него брать из объемного подземного резервуара. Температура воды в жидкой фазе не бывает ниже нуля. Также компрессор не должен находиться на морозе. В него залито масло и у компрессора свой диапазон рабочей температуры. Кондиционеры, как правило, рассчитывают для работы на охлаждение и именно в этом режиме они работают эффективнее всего. А на тепло они хорошо работают только при положительных температурах наружного воздуха (+5°С и выше). Для отопления зимой есть специальные наружные блоки с подогревом компрессора
С подземным резервуаром интересная идея🤔 т.е. предлагается закопать цистерну с водой ниже глубины промерзания грунта и гонять из этой цистерны воду через теплообменник?🤔 Есть такой опыт?
@@Lord_burn лично такого опыта нет. Есть опыт эксплуатации кондиционера на обогрев. Зимой, когда наружный воздух и без того очень холодный мы пытаемся использовать его на обогрев. Наружный блок обмерзает. А летом в жару мы теплый наружный воздух используем для охлаждения. Короче, мы поступаем самым нерациональным способом. Летом ∆t между наружным воздухом и комфортной комнатной температурой обычно не превышает 10°. Поэтому летом нет особых проблем с охлаждением. Но зимой ∆t запросто достигает 30° и наружный радиатор обмерзает льдом, в таких условиях кондиционер уже не может отопить дом. Он может успешно это делать только весной и осенью, пока снаружи сравнительно тепло. Правда, есть специальные модели кондиционеров для отопления. Их называют "тепловой насос воздух-воздух". Можно погуглить zubadan, они работают до -25°. А с подземной ёмкостью дом можно охлаждать даже напрямую без кондиционера. Температура грунта в течение года на достаточной глубине постоянна. В моем городе это около 15°. Летом у нас жара 35°. 15° достаточно чтобы получать прохладу. Зимой эта температура достаточна для работы кондиционера на обогрев. Ёмкость должна быть достаточно объемной чтобы тепла хватило на сезон, а также она должна быть не просто ниже глубины промерзания, а ещё глубже. На практике часто применяют грунтовые теплообменники. Делают скважины до 100 метром и опускают туда трубы петлёй
Есть у каждого изделия COP для конкретной температуры. Но из практики до -5 коп до 3-2,5 держится, но уже ниже -10 децствительно падает производительность резко. Я купил греющий кабель для дна кондея от обледенения 2-м (включаю сам когда проблему вижу и греющий саморегулирующийся на картер компресора 60Вт за 350 руб на Озоне. Зимний комплект называется. У меня 3,6 COP на кондее на нагрев. Он у меня был. Чай 700 руб это меньше чем 200к за насос воздух-воздух, который по сути то же самое...
за идею зачет, для вашего региона неоспоримое преимущество) но исполнение не много хромает, категорически нельзя трубки чем либо зачищать, потому как все опилки летят во внутрь трубы, а потом в компрессор, что сильно снижает ресурс.. фаску надо снимать реймером наклонив при этом трубу вниз) ну и про проверку герметичности вакуумом, так себе затея, проверено годами монтажа)) лучше уж подкинуть не много фреона и тупо обмылить вальцовки и пайки мыльной пеной, если утечка есть видно будет сразу)) а по феншую пресовать азотом конечно)))
@@aleksey_and_anastasia ну и еще ремарка, как не утепляй, все равно потери будут, теплообменник лучше внутри помещения располагать, что бы улицу не греть) ну и зимний пакет поставить с замедлителем вентилятора внешнего блока, для низких температур и подогревом картера компрессора
Сегодня такую штуку паял (tt20r-30h), нагревается только 25-30% от 12-шки инвертора, очень быстро отдаёт тепло в контур воды. То есть, теплообменник можно смело запускать с кондёром помощнее (18, 24). Разобрался куда можно приклеить датчики конденсации (с внутреннего радиатора), и температуры выхода воздуха (в данном случае, воды). Вытащили мозги внутреннего блока. Запустили тёплый пол, в работу пустили лишь 1/4 контура всего дома, за какие то минуты поднял температуру антифриза с 19 до 24. Давление фреона в внешнем блоке держится ровно 29-30 бар. На холод тоже работает. Но внешний блок ссытся как со шланга, зимой обязательно утеплять днище надо будет, и сам компрессор.
С нормального кондиционера тепловой насос для обогрева получится разве что при температуре на улице в +5 или выше градусов. Проблема не в эффективности, а в обледенении - теплообменник должен предусматривать защиту от этого и периодическую разморозку.
@aleksey_and_anastasia Эффективность увы падает и сильно - та самая энергоэффективность. В одном доме просто стоит сплит и работает и летом в жару и в межсезонье на обогрев. Ну а когда морозит то уже котел и батареи. В другом иначе - там родниковый ручеек рядом и он и зимой не мерзнет а потому теплообменник стоит фреон вода и фреон воздух стандартными парой внутренних блоков - работает и летом на охлаждение и зимой в любой мороз ибо в ручейке +6 держится и немного его подморозить не до минуса получается только в путь. Мое мнение что заморачиваться с полноценным отоплением на тепловом насосе имеет смысл либо в южных регионах либо если есть что то в доступе что можно долго морозить и на заморозить.
@@aleksey_and_anastasia Это исходя из статистики использования кондиционеров для нагрева в зимний период, многие модели имеют такой режим, но это значительно сокращает их срок службы, механические повреждения ото льда при минусовых температурах, даже в некотрых иструкциях это указано (недопустимость эксплуатации при низких температурах).
Теплообменник взять вода вода, они чаще всего на маркет плейсах есть в 2 раза дешевле, сейчас делаю подобную схему только наоборот для охлаждения. И теплообменники 2 шт по 40 пластин на 24 сплиты по 4200. А что-то подобное но газ вода уже идут по 11 - 15 тысяч.
Ну и второй момент не инверторный сплит а on-off Они дешевле и в разы надёжнее. Это из опыта. Видел только 4 инвертора которые прожили 10 лет, а остальные плюс минус умирают на 5 годах, обычно платы компрессор попался только один и то под вопросом, никто в городе не смог протестить плату данного Сплита.
Нужна горелка газ кислород или хотя бы мапп газ, ты не прогреваешь и могут микротрещины быть. Купи китайскую ювелирную горелочку, переход на туристические балоны и кислородный балон литров на 5-10.
Зимний комплект надо ставить на подогрев компрессора наружного блока. Отдельно продаётся, ставится за 20 ммнут. Хотя для Сочи может это и не актуально...
Если система простояла под вакуумом и не изменились показания это не значит что система герметична. Так как она наоборот работает под давлением. Что бы убедиться в герметичности надо дать давление на 30% больше рабочего.
Планирую подобное, но теплообменник для нагрева воды буду присоединять вместо теплообменника, который в наружном блоке стоит, ну и тепло брать с помощью самодельного кожухотрубного теплообменника присоединенного вместо испарителя сплита с грунтовых вод и (или) грунта. По задумке сплитов будет два (резерв на случай выхода из строя или для компенсации недостатка мощности), можно разной мощности или инверторные. На охлаждение они же будут работать, переключение "зима-лето" на водяной системе будет осуществляться.
Круто, только контроллер кондера подними выше воды на случай протечки, и мотор по датчику хола "эмулировать" не так просто как кажется, я бы вообще свои собрать на ардуинке или стм тогда можно по воздушным датчикам в доме "термометру" контролировать, вещь копеечная но мозги нужны для программирования немного, кстати на хладогенте можно было сэкономить, пропан из красного баллона тоже пойдет тока отстоять нужно и в холостую сбросить поллитра в воздух там часто что-то плавает ещё на дне и через фильтр заправляем. я тоже такую систему планирую пока стройка идет но все будет бюджетнее в разы. и холодный контур закапывать буду частично в разы кпд поднимает у нас вода рядом.
Прикольно. Это получается любой старый кондей можно так внедрить в отопление? Как раз в гараже пылится какой то древний лыжа, вроде 18, на 22 фреоне. Интересно до какой отрицательной температуры всё это хозяйство работает. У нас далеко не юг, и кпд с каждым градусом минуса, будет всё меньше, но интерес собрать такую железяку с каждым Вашим видео всё больше и больше. Понятное дело, это не окупится, но сам процесс и внедрение, это же своего рода кайф и удовольствие, потому как собрал своими руками.
@@МихаилАртемов-й8й компрессор остановится, масло загустеет и его угонит в конденсатор а затем в испаритель. Плюс густое масло будет плохо смазывать компрессор. Кондиционер без зимнего пакета предназначен работать от температуры -5 градусов.
@@НиколайЕвдокимов-х1п синтетика отлично работает от -10 что в Сочи уже редкость. Ротационный компрессор сам нагревается очень сильно, а при редких простоях особо не остынет. Короче бессмысленная вещь, которая стоит денег, пусть и небольших, и потребляет электричество. Ну и зимним пакетом называют то, что помогает сплиту работать при низких температурах на охлаждение.
@@aleksey_and_anastasia а я не совсем понял что это за блок управления что показывает температуру, это он в комплекте с кондиционером был ? И как кондиционер понимает что нужно отключится если все его датчики на улице а не в помещении ?
Молодец! Тоже занимаюсь реализацией подобной вещи. Есть вопрос. Имеет ли значение ориентация теплообменника? Только вертикально? Или можно и горизонтально? И ещё, нагнетание фреона должно быть именно сверху или всё равно, главное в противоток теплоносителю?
В комплекте к ТО был паспорт и там было написано, что используется либо вертикально либо горизонтально. Но обязательно противотоком. Но я бы горизонтально не ставил
Эта система работает только до минуса. Потому что,сплит система работает только на обогрев. Далее фрион замерзает и без дополнительно обогревателя испарителя эта система работать не будет. А это уже энергозатраты. Уже пробовали эту систему. Для этого и нужен тепловой насос из земли чтобы оттуда отбирать тепло.
На канале есть еще пара видосов про эти ТН. Там я в Квт расход озвучил, можете прикинуть по своему тарифу. Если выше нуля, то система в два-три раза дешевле электротэна.
Тепловой насос как и электромобиле, элфотопанели, ветряки это новый тренд, прибыль появится спустя не менее от 7 лет ( как я думаю ) непрерывной и безаварийной работой. Большая часть энергии теряется на переходах и это бич всех систем.
Отличная установка, как первый опыт просто Агонь. Я тоже начинал с этого, сейчас собираю на заказ, запилил свой контроллер с эрв и управлением через веб или телегу. Но пока все на стартстопах.
Я потратил уйму времени на метод научного тыка, пока не прочитал внимательно тему на форумхаусе. Уважаемый Декабрино разжевал сильно лучше Котзоагланиана, которого всем рекомендуют. Понимание тонкостей дает новое качество этой увлекательной, творческой работе. Кинул ссылку на тему.
Когда кондер обмерзает, включается автоматически разморозка и весь лед тает и стекает. Холоднее -7° у нас не было. В целом экономия за сезон отопления составила у меня 2 раза, но при этом я топился от души и форточки были почти всегда открыты. А до этого я всегда экономил и было сыро и прохладно, так что экономия по факту больше чем в два раза
@aleksey_and_anastasia Подскажите, как Вы подбирали мощность наружного блока под ваши нужды ?? У меня 40кв.м. с водяными тёплыми полами + ещё 35кв.м. с батареями (там тп электрический). Есть возможность поставить 24й блок (блок выйдет почти бесплатно), но вот думаю не будет ли его слишком много?
Не получится так как охлаждать надо сверху а не снизу и морозить пол не принесет ничего кроме нехилого градиента температуры - на полу холодно на выше все равно жара. Сделано из дохлого сплита с разбитым внешним блоком у которого уцелел кондей система вода - водух только воздух это внутри!!! Стандартный блок как был так и остался в количестве 2 штук а наружный в воду с родничка отдает тепло так как там не вентилятора ни радиатора не осталось ни корпуса - только компрессор уцелел. Блок сосульками срубило с внешней стены и полетал он вниз... Так вот такая система остужает только в путь а еще оказалось и неплохо и эффективно греет. Вода из ручья - зимой там где то +5 если не -30 а летом где то +7 - ручей родниковый. Вот и немного летом можно его еще поднагреть а зимой есть куда морозить...
Я не знаю как там по киловатам считают. но моя точка зрения, теплообменник должен соответствовать обьему фреона плюс еще треть на кипение, то есть если заправочная емкость кондея 500гр то теплообменник должен (вмешать под завязку) 750гр фреона. возможно я ошибаюсь, но как минимум заправочная емкость.
Честно говоря, я не специалист. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Единственное, что могу сказать, так это чем больше теплообменник, тем он мощнее и тем больше тепла он будет забирать у кондея и как следствие будет высокая температурная дельта между входом и выходом фреона и соответственно низкое давление в системе и далее снижение кпд и обмерзание испарителя внешнего блока. Как я понимаю подбирать теплообменник нужно по мощности кондиционера с запасом 1 квт. В данном видео у меня ТО на 8 квт, буду менять на 5квт. И в 8 киловатный ТО влезает около 200гр фреона. Вот и посчитайте какой ТО нужен по мощности на такой кондей. Количество фреона нужно подбирать по давлению, а для этого нужно ставить ТО соответствующей мощности и только тогда будет максимальный COP и экономия ЭЭ.
@@aleksey_and_anastasia образования у меня в этой сфере нет, самоучка, потому и терменология храмает. но дело тут не сколько в кпд тепловой машины, а еще и в обратимости процеса. когда кондиционер работает на тепло то основная часть фреона находится в испарителе, занимая весь обьем до верху и небольшая часть фреона переливается за счет кипения (бульбаши вытесняют) в докипатель для охлаждения компресора. еще небольшая часть конденсируется в конденсаторе и тут же попадает в жидкаосную трубку трассы и обратно в испаритель. но в момент оттайки процес обращается и все меняется местами и по этому испаритель и кондинсатор должны быть равными друг другу. еще обратите внимание на характеристики пластинчатых теплообменников, нужно чтобы он выдерживал давление 40бар, у 410го и 32 газа на конденсации может быть такое давление. Кожухотрубный думаю надежней будет, самый простой посчет, взять трубку аналагичную трубке радиатора наружного блока и сделать тот же метраж и так же на два контура раздвоить и немного скрутить в косу, вот и все подсчеты, тупо копируем и все.
@@ВиталийПустовар-ь6у зачем изобретать велосипед, если есть пластинчатый теплообменник?!😃 мой теплообменник с рабочим давлением 30 бар и максимальным 45 бар.
@@aleksey_and_anastasia зрительно нет к ним доверия, почитал, да заявляют что паяные до 45бар. если так то в натяжку потянет. но если маленький стоил вам пол цены кондея то полноразмерный будет стоить сколько же сколько и кондей?
@@aleksey_and_anastasia я точно не помню сколько вы намеряли внутреннего обьема но даже если еще один такой же купить то это на кондей 9ку только будет.
не делайте так-гарантия ппто потеряна(СОЖЖЕНА КОНТРОЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА)-паять только наполнив водой теплообменник и только с серебром/флюсом и кислородно пропановой горелкой !
@@aleksey_and_anastasia конечно а как же иначе ты сможешь использовать ППТО! Ненормально перегрет теплообменник-это видно по обгоревшей бирке все производители дающие гарантию на свою продукцию их устанавливают в районе предполагаемой пайке!
Скоро буду делать такой же аппарат, только с 18ым блоком ON/OFF на контроллере ZL-200. Уже приехала горелка и МАПП газ, к ним купил припой 40%. ПТО из Китая на 0.46метра.
@@aleksey_and_anastasia А можно вас попросить открыть наружный блок и сделать обзор? Размеры и толщина теплообменника, количество калачей в нем, модель компрессора и вентилятора.
@@aleksey_and_anastasia да, для отопления можно еще и накапливать тепло ночью, когда тариф ниже и реже циклы включени/выключения компрессора. Я именно для горячего водоснабжения.
@@Musitdjan и это тоже. По своему опыту скажу, что я считал двухтарифный план и выгоду не нашел. Но у меня и накопителя нет)) но и ночью холоднее, к следовательно и производительность теплового насоса ниже..
В качестве идеи. А почему бы холод (часть) не отбирать на маразильную камеру товарного размера, где могли бы храниться ягоды, овощи?..... Зимой клубнику или голубику разморозить - ой как вкусно! Качественная в сезон замороженная паприка с помидором к яишенке просто прелесть! ... Холод у вас по факту "паразитный" - в дело его! :-)
А куда его подавать? Покупать камеру отдельно и колхозить с медными трубками? Можно самопал конечно сделать из ящиков, но нужны радиатор, датчик, система клапанов и контроллер. По цене дешевле б.у. холодильник найти, но и там надо переделывать систему всю...
@@поселокОпытныйСтаростат сильный холод, какой необходим для холодильника/морозилки снизит крд системы, это будет тянуть за собой обмерзание и постоянные циклы разморозок. Зимой за окном и так холод, обтирай его с чего угодно))
@@aleksey_and_anastasia ответ не верный ! .... Как работает система? ..... Компрессор нагнетает давление (конденсирует фреон в теплообменичек вода-фреон) - далее фрион поступает в испарители и его температура ниже окружающей среды (условно - 35 , а воздух предположим - 20) ..... В испарители (радиаторе внешнего блока) вентилятор гоня воздух с температурой -20, НАГРЕАЫЕТ фрион (который - 35) до температуры - 20 !....... Дальше компрессор опять его начинает сжимать а фрион нагреваться. .... То есть , если в промежутке между теплообменниками будет стоять морозильная камера которая догреет фрион с - 35 до - 30 то обмерзание внешнего блока будет на 15% меньше! И компрессору напрягаться меньше. Если морозилку воткнуть между радиатором внешнего блока и компрессором, то результат будет не так очевиден. Внешний блок обмерзание сохранит, но компрессору работы меньше (что тож +) , но вот стабильность температур в морозильной камере не гарантирована! ..... Да по зиме отбор холода можно брать с воздуха, но это дополнительные исполнительные механизмы! И опять таки только по зиме! У вас же система имеющая на одном конце + на другом всегда - круглогодична. Кондец у вас обратимый, тоесть летом могущий работать на охлаждение, а зимой на нагрев. Переключающие клапана меняющие теплообменники местами в ваших кандеях уже есть и ПО эту операцию поддерживающую так же! То есть вы имеете железо способное так фокусничать! ..... Более того, де - факто к ТП воздух-воздух вы УЖЕ прикрутили опцию "воздух вода" . Вещаете бошки кондеев в помещениях на фрион трассы переключающий кран и ву-аля - по лету ваши сплит системы могут работать в штатном режиме на охлаждение воздуха (что в Сочах не лишне) и продолжать питать холодом придуманную холодильную камеру. .... И цимус будет в том, что данным мы перейдем от кондея (обратимого теплового насоса) к понятию универсальной тепловой машины , которая обе разности температур превращает в полезную работу!
такое ощущение, что первый раз в руки взяв инструменты, основной упор делать на то, как медь паять, "лить" сверху припой, показывать вакуумник, коллектор, как-будто это главное для того, чтобы сделать ТНУ. печаль полная. Внутренний объем по фреону и по носителю есть в паспорте на ППТО, и заливать воду, вообще 8-()
@@sa6e4ka98 Я, ориентируясь на название, ожидал увидеть в видео, как выполняется подбор ППТО, в каком режиме будет работать компрессор, рассчитать капиллярку, количество фреона для заправки. но.. разочарован.
....несколько раз попадался ролик, но терпения и сил досмотреть его не хватало....вот досмотрел...один вопрос, а нафига оно надо, просто обычным способом воздух-влздух нельзя отапливать дом?. +10 на улице, батареи +40...а в доме сколько? Влажность какая? 12-шка здохнет уже при нулевой за окном. в -5 система загнется вовсе.18, а то и 24 нужно ставить. золотое правило для любых систем кондиционирования - +30% к расчетной мощности. Я за свою жизнь впервые вижу что бы отопительные\нагревательные приборы были установлены на улице, и 5 см "пенопласт" "до лампочки". Согласно строительных норм для южных регионов минимальная толщина утепления это 100-150 мм плотностью от 18 кг\куб, + стена 300-400мм. Газ в баллонах, эл.котел, + прилепил аля тепловой насос....жесть прям. Наружные блоки спец. оборудования не просто так от 1 т. долл. стоят при казалось бы одинаковых габаритных размерах. Вангую что следующим этапом будет установка ветро генератора, панелей ))).... а все гораздо проще...2 сплит системы В-В на обогрев дома в 60-80 кв.м. + эл.котел для теплых полов более чем достаточно...2кВт час в пике для отопления....неужели дорого?... На все это "художество" было потрачено тыс 60 минимум и в пустую, 3 р киловатт это что дорого? 10 т.р. в год на отопление и кондиционирование...итого 5-6 лет включил котел и забыл...а тут еще и ГАЗОМ греть бойлер...ЖЕСТЬ ))))).... Нормальные люди обычно хорошо считают, а потом что то устанавливают....Без обид - но нагородил ты кучу всего с около нулевым эффектом...т.к. если бы хоть раз подсчитал все все, то не было ты в том шкафчике ни эл.котла, ни баллонов рядом, ни переделки из кондея......
@@Stayride.....агггаааа...я понял, построить дом за 100 тыс долл деньги есть, и не последние, а организовать систему отопления и разместить ее В доме В котельной денег нет...я понял-понял..НИЩЕБРОДИНА )))..выдохнул ))))...
@@Stayride ...ага я понял, дом за 100 т. долл построить деньги есть, и по слухам не последние, а организовать систему отопления В доме и В котельной 1 т.долл нет...НИЩЕБРОДИНА ))))...ух..выдохнул ))))
Пульт управления указанный в видео ZL-R200A работает в режиме старт стоп.
Т.е. лучше оставлять родную плату, т.к. она инверторная?
@@DVBogdanoff да, если 32ух градусов на обратке достаточно, то родные мозги лучше. Заказанный блок управления я ставить не буду
Привет. Расход за сутки какой?
Я тоже думал сделать такой. Но не был уверен. Скажу ты молодец
@@stiopa9 оно того стоит! Экономия в итоге ощутимая
Постоянно занимаюсь кондиционированием есть профессионалы которые со мной работают, так от они до этого н смогли бы додуматься а вы молодец включил голову и у вас всё получилось, с тем учётом что вы не профессионал по данной спецификации красавчик👍👍👍
Спасибо ☺️
Умные люди заведомо херней заниматься не будут.
потому что не умеют 😂@@ЙожикПотап
Я осенью поставил себе задачу перейти на тепловой насос. Собираю железо и это видео для меня прям наодка. Хоть понятие имею но наглядно увидеть самопал придало мне уверенности в моих планах👍👍👍
Удачи! С утра будет обзор по эффективности трех насосов и доработка недочетов
Это наносит страшный вред природе
@@АлексейЕфимов-ц3к каким образом?
@@azyk75 таким же как и ветрогенераторы. Закон сохранения энергии.
@@АлексейЕфимов-ц3к а конкретнее? Что именно наносит вред и каким образом?
Для первого раза, очень даже неплохо 👌👍
И даже для второго))
Очень интересно, спасибо! Познавательные видео, успехов и развития в данной тематике!
На воду обязательно надо фильтр поставить или если система будет герметична, то изначально заправлять антифризом или дистилятом. Иначе теплообменник, забьется камнем - кальцием и металической пылью. Промыть его потом почти не представляется возможным. Я пару раз такое чистил с лимонной кислотой, но результаты : Долго, муторно, и маловато толку. Стоит озаботится фильром. Либо делать еще один контур (медная спираль), на анфризе или синтетическом масле.
Чистит только 70% уксусная кислота.
Ещё если будет авария с электричеством то перемерзнуть может, лучше в помещении все это монтировать
Серная разбавленная и не на долго тоже не плохо справляется)
@@МастерскаяБезопасности-м9к серная даже разбавленная (электролит) хорошо еще съедает медную трубку, и тогда уже можно вообще все выбросить. Лимонная или Уксусная эсенция (70%). Другого не дано.
@@shyrikbass Для этого антифриз или тупо водка подойдет.
Гениально, спасибо за вашу работу!
Молодец, спокойно но не нудно рассказываешь. Отличные эксперименты, развивают голову)
Спасибо за понимание)
Вакуумом не проверяют на утечку. При работе на обогрев давление доходит до 500 PSI или 35 Bar. Максимальное разряжение при вакууме (-1) атмосфера. Для проверки нужно накачать 600 PSI (41 Bar) и дать постоять сутки.
Этот метод скорее для профессиональной техники. Бытовые кондиционеры вряд ли кто-то так устанавливает
@@aleksey_and_anastasia так проверяют пайку. Азотом под давлением. В любом случае лучше закачать любое давление больше чем атмосфера чем проверять вакуумом. Если нет следов масла на пайке - значит у вас всё отлично.
@@sergeki Правильный совет, поддерживаю
Но это явно не для newtek кондиционеров. Подобного oem завода кондёр на обычной опрессовке "рванул")
@@reviewautosound брак никто не отменял. По опыту могу сказать что есть "умельцы" заправляющие кондиционеры по давлению зимой. И можно себе только представить на каком давлении кондиционер работает если нет прессостата и он отключается по потреблению тока. Последний такой китаец которого ремонтировал работал на 640 PSI.
Алексей, спасибо за видео! Вы - большой молодец! Только что подписался на Вас. Еще не смотрел остальные видео, но обязательно посмотрю. Изучаю эту тему и интересно будет использовать 2 теплообменника: Вода-Фреон и Фреон-Вода, чтобы качать тепло не из воздуха, а из воды. Дело в том, что в наших краях гораздо холоднее, чем у Вас, а вода из скважины всегда +4-+5. Да и теплообмен между жидкостями лучше, чем с воздухом.
Спасибо!
Да, это классная тема, когда есть ручей или скважины. Такой тепловой насос называется Вода-вода. Обзоров про них тоже достаточно много в интернете. В случае со скважиной, я так понимаю, надо учитывать затраты ЭЭ на подъем воды из скважины. И на сколько законно потом возвращать эту воду обратно в скважину.
@@aleksey_and_anastasia Я тоже об этом думал, однако тут 2 момента: 1) теплообменник, что Вы показываете выполнен из качественной стали, вроде даже нержавейки и просто прокачка воды через чистую систему ничем ее не испортит. Мы же пьем ее. 2) Возвращать воду нужно не в ту же скважину, а либо в другую подальше или лучше даже сделать фильтровальные поля и пройдя через слои почвы, она не будет загрязнять окружающую среду больше дождевой воды.
Насчет затрат на подъем воды, если иметь 2 скважины на одинаковых уровнях, то большие затраты будут при пуске системы, а далее воду с одного уровня и на тот же возвращать можно с минимальными потерями, также как и рециркуляционным насосом.
@@АлексКрасовский-ю2г вода берётся не из скважины, а закальцовывается труба через скважину или несколько скважин.
@@mr_pomah8215 можно и со скважины качать и куда-то сливать, если есть такая возможность.
У нас температура воды +12 градусов стабильно . Теплообменники делают намного проще . Используют пластиковую трубу с фитингами , в которую запускают медную трубку . Потом сворачивают все в кольцо . Выходит теплообменник с двумя контурами , дешево и сердито . Система вода -вода . Забор воды из скважины , и слив в другую.
Надо наружный блок обдувать вытежкой из дома это будет актуально зимой.
воздух влажный, намерзать сильнее не будет?
@@kotz6958 я эту технологию у ветеляционшиков узнал блок только стоит в помещении
Молодец-2. обмерзание .для начала погугли сколько наружный блок сплит системы прогоняет через себя воздуха вообще супер бредовая идея.
@@Alex-nv6en у знакомого 2 гаража в 1 гараже стоит в внутри блок и ему хватает объема для отопление второго
@@marat9353 дааа.это клиника.
А почему просто не поставить внутрений блок , и вкл конд на обогрев?😂
Для одного помещения?можно просто внутренний блок не брать а купить как автор универсальные мозги для насоса
Лучше извлекать тепло с пола.
Пробежался по комментариям. Одни матерые спецы, ОРУЩИЕ КАПСОМ, что проще ТЭНом. Терпения тебе! ))
Да) я уже почти сам начал верить, что проще тэном 🤣
@@aleksey_and_anastasia проще и эффективней - кардинально разные вещи. Можно старым трактором ездить, а можно на гибридной Toyota. В тракторе ломаются почти не чему, но расход соляры в рази больше чем в гибридной. Да, гибрид сложная штуковина, зато потребление мизер.
@@SerhiiSoproniuk зато, когда сломается, почти 70% стоимости этого самого авто. (Эт чисто пример, не бери близко)
@@МихаЛукин-с1ж все относительно в этом мире. Вкладываешся изначально в создание и потом с комфортом и экономией, или постоянно понемногу но без удовольствия.
Это проще когда у них магнит на счётчике прилеплен....
Не знаю почему мне ютуб это видео предложил, но впервые он прямо угадал. С большим интересом посмотрел и подписался. Идея с теплообменником офигенная. Очень рад, что все работает. Возможно повторю вашу конструкцию. Спасибо за информативный контент!
Ютуб должен рекомендовать что-то конкретное? С чего ты взял?
Занимаюсь кондёрами. У наших поставщиков, я знаю разных, можно отдельно купить наружний и внутренний блоки. А трубки и фиттинги - у них же есть любых форм и диаметров. Просто когда это делает человек, не знающий среду кондёрщиков, смотришь на все эти работы - усложнено по незнанию)
Для самодельщика непрофессионала все очень даже хорошо, во внутреннем блоке уже есть мозги, это сильно упрощает …
Hallo,wo kann man die ausseneinheit alleine kaufen,mit kontroll
Dobar dan,gdje mogu kupiti posebno vanjsku jedinicu za centralno grijanje sa kontrolom
Hvala ❤
@@bartobartul3148 aliexpress
Очумелые ручки, молодец!!!
Добрый день. Рекомендую во избежание обледенения и выхода из строя нар. блока поднять его на 30-50 см минимум.
В планах такое есть, спасибо
И поставить обогрев поддона, чтобы нагревал во время оттайки.
@@aleksey_and_anastasia обогрев поддона и есть зимний комплект. Важно, чтобы масло не замерзало.
Нафига? Его без обогрева поддона и так зимой льдом задавит.
@@Loadrunner67 Ну, если вы живете на крайнем севере, то несомненно вы правы, но там и такие системы не будут работать на воздухе даже с подогревом. В умеренных широтах где температура в среднем 0 -5, будет работать и без подогрева, проверено 100%.
Молодец! Я как раз эту тему подумываю. С али заказал уже теплообменник. На озоне ту же сплит выбрал. Правда думаю может лучше он оф взять. Подписка. Давай держи нас в курсе!
он офф будет менее эффективен. у инверторного кпд гораздо выше. Да и холодный пуск компрессора он-офф очень тяжелый для него процесс. у инвертора все гораздо мягче происходит.
Вот это умничка! Молодец, золотые руки!
Молодец, пусть всё получится!! Пишите новые результаты
Добре, смєлость города берет, Спасибо
Грамотно! Экономно! Лайк кто в теме!!!
Азот необходимо подавать внутрь спаиваемых трубок, чтобы в местах пайки, на внутренней стороне трубок, не образовывались окислы, которые могут, даже, образовываться в отваливающиеся корки, которые, в свою очередь, могут наделать бед.
7:50. Это потому, что "походный", "холодный" газ(и горелка). Для этих операций необходимо "МАПП" газ и, соответствующая, горелка. Здесь сэкономить не получится. (Да и горелка такая, по опыту, в хозяйстве очень пригодится. Разница с обычным газом радикальная. Те же петельки алюминивыве к уголку- держателю приварить и прочее.)
Всё отлично, круто, экономично.
Буду так же делать скоро, купил весь материал, полезно очень было
Удачи! Постарайтесь паять чисто, без мусора внутри
Здорово! Надо повторить!
Отличная тема!
Оборудование всё есть, б/у кондиционер тоже есть, как будет время - поиграюсь...
Удачи!!!
Охрененно, респект.
Спасибо
Добрый день Алексей! Я давно отапливаю дом и грею воду тепловым насосом сделанным из кондера.Думаю тебе будет полезно на него посмотреть,чтобы более эффективным сделать свой. Живу в Бестужевке.
Выложите свое видео , и чем оно отличается от этого ?
@@user-do8eb8sd7k ruclips.net/video/UUkDM12ML4g/видео.html
Здравствуйте. Есть видео вашего переделанного кондея в насос??
До какой наружной температуры эффективен ваш тепловой насос, на какую площадь помещения? И какой мощности был использован кондиционер
Поставь под наружный блок виброизоляторы - и зазор увеличится и тише будет.
Уже
Круто! Я пропаном совсем не смог спаять, пришлось МАП газ покупать. А так уже второй год топлюсь ТН - СОР в среднем за месяц 2, мало, но лучше чем ТЭН.
Однозначно лучше. Вчера паял ТО под второй ТН, припаял вообще в легкую и уже гораздо красивей. Вычитал лайф хак, что нагреваемый металл лучше будет греться, если положить его на другой металл. Разогрел таким образом хорошо и причем одной горелкой и потек припой как к себе домой😁
@@aleksey_and_anastasia Приветствую. Как я понял из-за расположения теплообменника на улице и плюс теплоноситель вода, то климат не очень холодный. Как система подстрахована от замерзания при отсутствии электричества зимой? Теплообменник в минусовую температуру очень быстро разморозится. Может вместо подключения родного моторчика к плате внутреннего блока стоило подумать о подключении циркуляционного насоса?
Что касается пайки, то такие горелки это баловство и подходят только для работ в помещении (максимум трубы медные спаять вместе, размером до 5/8) и при отсутствии ветра. Для хорошего прогрева и качественной пайки нужно использовать горелку кислород+пропан или кислород+ MAP газ, лучше и быстрее прогрев соединяемых деталей и как следствие качественный и надежный шов. Теплообменник как и любые массивные, теплоёмкие детали (латунные краны и т.д.) нужно охлаждать при пайке, обернув во влажную тряпку и смачивать по мере высыхания. Но это всё конечно при учёте работы кислородной горелкой, а такая просто не прогреет.
А в целом за идею и её исполнение - палец вверх.
@@user-Aleksey_Putikov систему дублирует газовый котел, вся вода в теплоносителе идет транзитом через газовый котел и тепловой насос. В случае отключения ээ можно включить генератор и запустить газовый котел. А вообще, шкаф хоть и на улице, но утеплен пенопластом 5см, морозы не страшны, потому что -5° крайне редко бывает даже.
@@user-Aleksey_PutikovЧтобы прогреть трубки горелкой хоть в мороз хоть в ветер достаточно с одной стороны подложить термоодеяло. На нем плавят даже золото горелкой.
Все норм только пайка г и Кендей отстой маловат минимум 18 надо да и производитель нормальный взять и будет толк
При наличии мозга каждый может собрать подобное. Экономия за сезон окупит оборудывание.
Молодец, а тот кто, критикует тот сам ничего не умеет делать
для климата Сочи, заморочка излишняя если вы только не забираете воду для потребления. Воздушного отопления обычного отопления от стандартной спит системы за глаза. При этом летом используете, как обычный кондей на охлаждение,
Как обогреть дом в два этажа с 7 помещениями одним кондиционером и так, чтобы полы были теплые при этом и ходить босиком? Расскажите пожалуйста, ждем идеи
@@aleksey_and_anastasiaнакуя это делать одним? Шоб дешевле. Впрочем про полы понятно, когда люди делают тёплые полы тут обычно голова течь дала😂
@@eXTreemator затем же, зачем и наносить жидкий метал на видеокарту.
@@aleksey_and_anastasia ну я не против, но я не очень понимаю зачем строить доп водную систему извращатся на тем что не было для этого предназначент когда можно просто наставить несколько внутренних блоков и использовалть их для нагрева воздух - воздух.
@@eXTreemator в видео я отвечаю на этот вопрос
добротное видео , спасибо хочу попробовать себя делать
😉
Было бы уместно, если бы ссылочки оставили на купленное ;)
На озоне найти все займет 5 минут)
Алексей, спасибо за видео!
А я не согласен! Кондиционер гораздо эффективнее использовать по прямому назначению- для обогрева воздуха! Так съём тепла или холода происходит быстрее! Ведь в его климате температура окружающего воздуха вряд ли опустится ниже - 15°С.
Для этой сборки достаточно иметь только наружный блок от кондея!
Но Вас, богатых, не поймёшь!
А вот за смелость, автору, респект!
если бы ты был знаком с понятиями COP, конденсация, как они зависят друг от друга, и посидел в комнате с холодным полом и горячим воздухом, ерунды бы не писал
наверное стоило поставить резиновые демпферы под опоры. (могут подойти подушки двигателя ваз или что доступнее по региону)
Я еще поднимать буду на пол метра, сильно влагу тянет земли
Соединение будет течь, через год примерно будешь заправлять... Я тем же путем ходил что и ты, в итоге плюнул и купил эксцентриковую вальцовку, перестал замыливать вообще, тк на вакуумации стало видно, как стрелка еще глубже в минус уходит, до упора, это прям показательно, причем после эксцентриковой вальцовки, вакууматор булькать перестает полностью, слышно просто как он упирается в моменте в некий предел возможностей и нет никаких ни тресков ни буличек. С пайкой все еще хуже, опрессовка нужна всегда, вакуум не покажет, некоторые дефекты при намыливании показывает, только после 26атмосфер, причем в том месте течет, где и представить не мог, из под пайки даже было, по трубе, хотя готовлю под пайку упорото со скотч брайтом пока блястеть не будет. Я не холодильщик, просто пару лет назад как хобби занялся, по началу тоже думал, что опресовка не нужна, вальцовка пойдет обычная...😄😅
Внешний блок как у тебя конструктивно вообще не для мест, где снег бывает, у меня такой же, он меня доканал, уже дежурная отвертка есть, чтоб лопасть страгивать, я бы при установке греющего, петлю делал в зоне дефлектора с низу, сектор около 30см.
Да, греющий кабель я уже уложил и вывел выключатель. Ледовая арена на дне мне тоже не нравится, продешевил я с этим ньютеком. На счет опресовки и прочего - это я понимаю, но для этого нужно оборудование и должный опыт, чего у меня нет. Мылом проверял утечки на высоком давлении, вроде все 👌
@@aleksey_and_anastasia я имею ввиду не поддон, а кожух-дефлектор, лопасть как правило одна всегда встает в низу, а на нижней части дефлектора ложится снег, двигатель асинхронный и на старте не может прокрутить, падает в ошибку. Ну цена не важна, в этом деле предпочтительнее на бушке, старые старт-стоп на 410а от 18кбте были почти полупром, большие блоки и большие радиаторы, они не занимались вкорячиванием 3его слоя радиатора в зоне вентилятора, а для работы на тепло оч важен размер по площади одного ряда, тк обледенение приводит к потере кпд и по потоку и по увеличению циклов оттайки. Имперически 12шка самсунг инверторная 11года, работает эффективнее чем китаец инвертор 13шка 15года, разница у них видна с 20 метров ночью, тк у самса старого корпус как у более современных 18шек. А Лыжа старт стопник, 11года вообще по виду как 24ка. Мне думается, что размер корпуса при нашей установке на стойку или подвеска на стену без лестниц и укунаний в окно не является проблемой, место есть, вес так же не проблема. Совет посмотреть в сторону авито и найти блок из 11 годов, посадить на него компрессор в сборе, станет реально лучше. К примеру в снегопад, когда наметает много и снегольдом за ночь низ радиатора блокирует на 1/3, по ощущениям без термомента, чисто мордометром кажется, что то сломалось, освобождаешь радиатор и прям сразу разительная разница, у меня есть просто возможность так измерять, тк я на свои 30м² не стал с водой заниматься.
Нельзя делать пластинчатый теплообменник фреон-вода. Если пропадет электропитание то фреон продолжит испаряться по инерции, и этого холода хватит, что бы заморозить воду в теплообменнике и разорвать его. Это знают все практические деятели холодильной отрасли. Нужен промежуточный контур .
Только тепловой насос работает на тепло, а на холод включается достаточно редко в режиме дефрост. Шансы есть, но минимальны.
Есть идея с подключением обычного блока управления от кондиционера но чтобы он темперуру не 30° выдавал а больше.
Предлагаю обмануть мозг кондея следующими вариантами:
1 первый вариант, выесняем что из себя представляет датчик температуры стандартный (это или резистор, или диод, с переменным сопротивлением зависищем от температуры) и тупо меняем его на другой.
2 в разрыв провода вставляем переменный резистр и опытным путём подбираем необходимое сопротивление
Из недостатков таких вариантов на шкала температуры будет показывать вместо градусов условные единицы.
Тоесть в системе воды будет 45° а шкала кондея показывать будет например 25°
Датчик температуры воздуха выводим в комнату и греет он до 43°. Уже сделано
Jó lett ügyes vagy!
A ventilátor motort ki lehet váltani egy impulzus generátorral !
Köszönöm! már elkészült a ne555-tel. A következő videóban megmutattam és elmondtam
Было бы круто если сделаете наблюдение, сколько электричества кушает тн и сколько при такой же погоде потребляет обычный электрический котел.
Спасибо за ваш труд, отличный ролик получился.
поверьте ,если кто то умудрится потратить 1 квт энергии и получить 1,5квт, считай вечный двигатель изобретен
Изучите устройство кондиционера
В погоду +10° экономия примерно в три раза, он почти весь день выключен, а когда включается, то работает в пол силы.
@@aleksey_and_anastasia изучите законы физики, занимаетесь самообманом. Потратив 10 кВт энергии на обогрев вы получите в идеале 10квт тепла, а где экономия?
До +5 будет кушать в 3-4 раза меньше чем электро котёл. А ниже проблемы с обледенением наружного блока и температурой кипения
Всё это имеет смысл если электроэнергия и прочие источники энергии дорогие. Тепловой насос должен давать экономию денег. Поэтому есть термин ТЭО - технико-экономическое обоснование. Надо произвести все расчеты. В них надо учесть стоимость сплит-системы и прочие затраты (вакууматор, вальцовка, горелка и т.п.) включая также трудозатраты на монтаж (или стоимость работы специалиста). Это первично, иначе это не способ отопления, а просто занятная самоделка.
По технической части тоже нужны предварительные расчеты - сколько требуется тепловой мощности в самые холодные дни и как будет работать тепловой насос. Вообще, эти кондиционеры очень плохо работают при отрицательной температуре наружного воздуха. Радиатор обмерзает и эффективность стремится к нулю. Гораздо эффективнее поставить теплообменник вместо радиатора наружного блока, а воду для него брать из объемного подземного резервуара. Температура воды в жидкой фазе не бывает ниже нуля.
Также компрессор не должен находиться на морозе. В него залито масло и у компрессора свой диапазон рабочей температуры. Кондиционеры, как правило, рассчитывают для работы на охлаждение и именно в этом режиме они работают эффективнее всего. А на тепло они хорошо работают только при положительных температурах наружного воздуха (+5°С и выше). Для отопления зимой есть специальные наружные блоки с подогревом компрессора
из этого коммента мне стало ясно, что ролик про систему отопления дома....
С подземным резервуаром интересная идея🤔 т.е. предлагается закопать цистерну с водой ниже глубины промерзания грунта и гонять из этой цистерны воду через теплообменник?🤔 Есть такой опыт?
@@Lord_burn лично такого опыта нет. Есть опыт эксплуатации кондиционера на обогрев. Зимой, когда наружный воздух и без того очень холодный мы пытаемся использовать его на обогрев. Наружный блок обмерзает. А летом в жару мы теплый наружный воздух используем для охлаждения. Короче, мы поступаем самым нерациональным способом.
Летом ∆t между наружным воздухом и комфортной комнатной температурой обычно не превышает 10°. Поэтому летом нет особых проблем с охлаждением. Но зимой ∆t запросто достигает 30° и наружный радиатор обмерзает льдом, в таких условиях кондиционер уже не может отопить дом. Он может успешно это делать только весной и осенью, пока снаружи сравнительно тепло. Правда, есть специальные модели кондиционеров для отопления. Их называют "тепловой насос воздух-воздух". Можно погуглить zubadan, они работают до -25°.
А с подземной ёмкостью дом можно охлаждать даже напрямую без кондиционера. Температура грунта в течение года на достаточной глубине постоянна. В моем городе это около 15°. Летом у нас жара 35°. 15° достаточно чтобы получать прохладу. Зимой эта температура достаточна для работы кондиционера на обогрев. Ёмкость должна быть достаточно объемной чтобы тепла хватило на сезон, а также она должна быть не просто ниже глубины промерзания, а ещё глубже. На практике часто применяют грунтовые теплообменники. Делают скважины до 100 метром и опускают туда трубы петлёй
Есть у каждого изделия COP для конкретной температуры. Но из практики до -5 коп до 3-2,5 держится, но уже ниже -10 децствительно падает производительность резко. Я купил греющий кабель для дна кондея от обледенения 2-м (включаю сам когда проблему вижу и греющий саморегулирующийся на картер компресора 60Вт за 350 руб на Озоне. Зимний комплект называется. У меня 3,6 COP на кондее на нагрев. Он у меня был. Чай 700 руб это меньше чем 200к за насос воздух-воздух, который по сути то же самое...
@@redkiy_ishak я не понимаю почему тепловые насосы стоят бешеных денег. По факту это тоже кондиционер но без охлаждения
Всё красиво получилось, молодец! Единственное, нужно насос ставить перед входом на ТО. Так будет правильно.
Я знаю, но менять все капитально не хотелось. Спасибо!
Это о циркуляционном насосе для отопления? А какая разница где он будет стоять?
@@SerhiiSoproniuk да ни какой)
за идею зачет, для вашего региона неоспоримое преимущество) но исполнение не много хромает, категорически нельзя трубки чем либо зачищать, потому как все опилки летят во внутрь трубы, а потом в компрессор, что сильно снижает ресурс.. фаску надо снимать реймером наклонив при этом трубу вниз)
ну и про проверку герметичности вакуумом, так себе затея, проверено годами монтажа))
лучше уж подкинуть не много фреона и тупо обмылить вальцовки и пайки мыльной пеной, если утечка есть видно будет сразу))
а по феншую пресовать азотом конечно)))
Спасибо! Все приходит с опытом, а его у меня на момент сборки было совсем 0
@@aleksey_and_anastasia ну и еще ремарка, как не утепляй, все равно потери будут, теплообменник лучше внутри помещения располагать, что бы улицу не греть) ну и зимний пакет поставить с замедлителем вентилятора внешнего блока, для низких температур и подогревом картера компрессора
Сегодня такую штуку паял (tt20r-30h), нагревается только 25-30% от 12-шки инвертора, очень быстро отдаёт тепло в контур воды. То есть, теплообменник можно смело запускать с кондёром помощнее (18, 24).
Разобрался куда можно приклеить датчики конденсации (с внутреннего радиатора), и температуры выхода воздуха (в данном случае, воды). Вытащили мозги внутреннего блока.
Запустили тёплый пол, в работу пустили лишь 1/4 контура всего дома, за какие то минуты поднял температуру антифриза с 19 до 24. Давление фреона в внешнем блоке держится ровно 29-30 бар.
На холод тоже работает. Но внешний блок ссытся как со шланга, зимой обязательно утеплять днище надо будет, и сам компрессор.
нагревается только 25-30% высоты обменника со стороны подачи тепла *
@@reviewautosound пока тепло на улице, давление будет высокое. Чем холоднее, тем ниже давление.
@@reviewautosound у меня так было когда то был мал, обычно то весь теплый
очумелые ручки....
Сделай из конденсатора теплообменник и будет всю зиму работать без проблем
Сплит системы обычно рассчитаны работать до -7 на улице и чем ближе к -7 тем меньше эффективность . Ну бывает с зимним пакетом до -22 но дорогие
Отлично получилось мне очень понравилось
С нормального кондиционера тепловой насос для обогрева получится разве что при температуре на улице в +5 или выше градусов. Проблема не в эффективности, а в обледенении - теплообменник должен предусматривать защиту от этого и периодическую разморозку.
Все хорошо работает, в -7 все было отлично 👍 разморозка работает как надо
@aleksey_and_anastasia Эффективность увы падает и сильно - та самая энергоэффективность. В одном доме просто стоит сплит и работает и летом в жару и в межсезонье на обогрев. Ну а когда морозит то уже котел и батареи.
В другом иначе - там родниковый ручеек рядом и он и зимой не мерзнет а потому теплообменник стоит фреон вода и фреон воздух стандартными парой внутренних блоков - работает и летом на охлаждение и зимой в любой мороз ибо в ручейке +6 держится и немного его подморозить не до минуса получается только в путь.
Мое мнение что заморачиваться с полноценным отоплением на тепловом насосе имеет смысл либо в южных регионах либо если есть что то в доступе что можно долго морозить и на заморозить.
@@aleksey_and_anastasia Проблема не в том, работает или нет, а сколько будет работать.
@@trevoro.9731 этого пока никто не знает
@@aleksey_and_anastasia Это исходя из статистики использования кондиционеров для нагрева в зимний период, многие модели имеют такой режим, но это значительно сокращает их срок службы, механические повреждения ото льда при минусовых температурах, даже в некотрых иструкциях это указано (недопустимость эксплуатации при низких температурах).
Мега мозг, столь простая конструкция и почти без затрат)))
Правда моя внутренняя жаба подсказывает как сделать ещё дешевле😂😂😂
Никак?)))
Теплообменник взять вода вода, они чаще всего на маркет плейсах есть в 2 раза дешевле, сейчас делаю подобную схему только наоборот для охлаждения.
И теплообменники 2 шт по 40 пластин на 24 сплиты по 4200.
А что-то подобное но газ вода уже идут по 11 - 15 тысяч.
Ну и второй момент не инверторный сплит а on-off
Они дешевле и в разы надёжнее. Это из опыта.
Видел только 4 инвертора которые прожили 10 лет, а остальные плюс минус умирают на 5 годах, обычно платы компрессор попался только один и то под вопросом, никто в городе не смог протестить плату данного Сплита.
Нужна горелка газ кислород или хотя бы мапп газ, ты не прогреваешь и могут микротрещины быть. Купи китайскую ювелирную горелочку, переход на туристические балоны и кислородный балон литров на 5-10.
Уже купил
Красавчик!
а я решил путём регулировки тенов, и вышло гораздо дешевле и по энергии тоже, после прогрева системы потребление тенов ват 300
Кстати китайцы универсальные модули управления для кондеров давно продают
Зимний комплект надо ставить на подогрев компрессора наружного блока. Отдельно продаётся, ставится за 20 ммнут. Хотя для Сочи может это и не актуально...
Не нужно, но я сделал греющий кабель в поддон, а то озеро ледяное там образовывалось в морозные дни и звуки были лишние.
Молодец !!!! Интересно
Даёшь теперь насос с геоконтуром из кондиционера !!!!!!
Красавчик.
Алексей, чё так тихо та??? звука жалко?))
Если система простояла под вакуумом и не изменились показания это не значит что система герметична. Так как она наоборот работает под давлением. Что бы убедиться в герметичности надо дать давление на 30% больше рабочего.
Согласен! Но давать мне такое давление не чем, да и испытывать ппто на прочность не хочется таким способом. Мылом проверяю обычно стыки при работе
Планирую подобное, но теплообменник для нагрева воды буду присоединять вместо теплообменника, который в наружном блоке стоит, ну и тепло брать с помощью самодельного кожухотрубного теплообменника присоединенного вместо испарителя сплита с грунтовых вод и (или) грунта. По задумке сплитов будет два (резерв на случай выхода из строя или для компенсации недостатка мощности), можно разной мощности или инверторные. На охлаждение они же будут работать, переключение "зима-лето" на водяной системе будет осуществляться.
Удачи 👍
Молодец круто. Но коректней нужно назвать ролик - Переделка теплового насоса ( воздух -воздух) на Т.Н. ( воздух -вода)
Круто, только контроллер кондера подними выше воды на случай протечки, и мотор по датчику хола "эмулировать" не так просто как кажется, я бы вообще свои собрать на ардуинке или стм тогда можно по воздушным датчикам в доме "термометру" контролировать, вещь копеечная но мозги нужны для программирования немного, кстати на хладогенте можно было сэкономить, пропан из красного баллона тоже пойдет тока отстоять нужно и в холостую сбросить поллитра в воздух там часто что-то плавает ещё на дне и через фильтр заправляем. я тоже такую систему планирую пока стройка идет но все будет бюджетнее в разы. и холодный контур закапывать буду частично в разы кпд поднимает у нас вода рядом.
Пропан?🤔 Он же взрывоопасен
@@Lord_burn R290 лет 50 точно ниче не случилось :) много холодильников ссср содержали кстати
A gde imaš magnetni filter . Izmeuvač če se začepi. 💪🏻👍
интересная система получилась, еще автоматизировать запорными кранами чтобы при морозе, например от -10, включался электрокотел.
Это на самом деле не сложно сделать, но -10° у нас не бывает. -7 это край и то ооочень редко.
@@aleksey_and_anastasia тогда и электрокотел не понадобится
@@mihaels.9044 на случай сбоя, пусть будет. Тем более он уже стоит
Нипл - это нипель.
Супер молодец
Спасибо
Прикольно. Это получается любой старый кондей можно так внедрить в отопление? Как раз в гараже пылится какой то древний лыжа, вроде 18, на 22 фреоне. Интересно до какой отрицательной температуры всё это хозяйство работает. У нас далеко не юг, и кпд с каждым градусом минуса, будет всё меньше, но интерес собрать такую железяку с каждым Вашим видео всё больше и больше. Понятное дело, это не окупится, но сам процесс и внедрение, это же своего рода кайф и удовольствие, потому как собрал своими руками.
Температура зависит от характеристики кондея. Удовольствие полено будет при любых раскладах)))
Нет, не любой! А тот у котгрого есть режим теплового насоса. В нём есть реверсивный клапан и реверсивный рестриктор, тоесть совсем иная консорукция.
Необходим ещё подогрев масла для компрессора, иначе Зимой компрессор умрёт.
Куда ты его будешь ставить в роторном компрессоре?
@@МихаилАртемов-й8й Подогрев картера в виде греющего кабеля, надо обмотать низ компрессора и всё.
@@НиколайЕвдокимов-х1п ну давай подробнее. Для чего? Почему умрет компрессор зимой без подогрева «картера?»
@@МихаилАртемов-й8й компрессор остановится, масло загустеет и его угонит в конденсатор а затем в испаритель. Плюс густое масло будет плохо смазывать компрессор. Кондиционер без зимнего пакета предназначен работать от температуры -5 градусов.
@@НиколайЕвдокимов-х1п синтетика отлично работает от -10 что в Сочи уже редкость. Ротационный компрессор сам нагревается очень сильно, а при редких простоях особо не остынет. Короче бессмысленная вещь, которая стоит денег, пусть и небольших, и потребляет электричество.
Ну и зимним пакетом называют то, что помогает сплиту работать при низких температурах на охлаждение.
Любой теплоноситель, не обязательно вода… И фреон ВСЕГДА движется в противоток и сверху вниз!
На видео так и сделано
Я так понял что из внутреннего блока вытащили внутренности по электронике и подключили их в шкафу ? А кондиционер при этом включён в режиме обогрева ?
@@arfitness8690 да
@@aleksey_and_anastasia а я не совсем понял что это за блок управления что показывает температуру, это он в комплекте с кондиционером был ? И как кондиционер понимает что нужно отключится если все его датчики на улице а не в помещении ?
Пособие для ремонтника . Автор
Котзаогланиан . Не просто читаем , а изучаем .
Молодец! Тоже занимаюсь реализацией подобной вещи. Есть вопрос. Имеет ли значение ориентация теплообменника? Только вертикально? Или можно и горизонтально? И ещё, нагнетание фреона должно быть именно сверху или всё равно, главное в противоток теплоносителю?
В комплекте к ТО был паспорт и там было написано, что используется либо вертикально либо горизонтально. Но обязательно противотоком. Но я бы горизонтально не ставил
@@aleksey_and_anastasia Как раз у меня получится горизонтально, думаю к концу недели собрать. О работе сообщу или сниму видео.
Эта система работает только до минуса. Потому что,сплит система работает только на обогрев. Далее фрион замерзает и без дополнительно обогревателя испарителя эта система работать не будет. А это уже энергозатраты. Уже пробовали эту систему. Для этого и нужен тепловой насос из земли чтобы оттуда отбирать тепло.
Данный аппарат в -7° грел дом всю зиму
Здравствуйте, сколько «жрет» в рублях? И какие зимы бывают? Задумываюсь о такой штуке, но пока есть сомнения в целесообразности.
На канале есть еще пара видосов про эти ТН. Там я в Квт расход озвучил, можете прикинуть по своему тарифу. Если выше нуля, то система в два-три раза дешевле электротэна.
@@aleksey_and_anastasia Наш регион МО, зимой в этом году весь январь ниже -15, временами до -30. Есть ли смысл? Греемся ТЭНом и ТТ котлом
@@realdacha не, не стоит, сильно холодно. Если только делать тепловой насос вода вод, но тогда нужен источник тепла в виде воды
@@aleksey_and_anastasia понял, спасибо большое!
Тепловой насос как и электромобиле, элфотопанели, ветряки это новый тренд, прибыль появится спустя не менее от 7 лет ( как я думаю ) непрерывной и безаварийной работой. Большая часть энергии теряется на переходах и это бич всех систем.
Математика простая и экономия ощутима и ее посчитать не сложно. Окупится за пару зим
А если теплообменник прохудится? Компрессор на выброс?
Чтоб он работал как сплит. И как отопления. Разрывать одну трубку от внутреннего блока?
Это геморрой
Отличная установка, как первый опыт просто Агонь. Я тоже начинал с этого, сейчас собираю на заказ, запилил свой контроллер с эрв и управлением через веб или телегу. Но пока все на стартстопах.
Я потратил уйму времени на метод научного тыка, пока не прочитал внимательно тему на форумхаусе. Уважаемый Декабрино разжевал сильно лучше Котзоагланиана, которого всем рекомендуют. Понимание тонкостей дает новое качество этой увлекательной, творческой работе. Кинул ссылку на тему.
@@yayapupsik9464можно ссылку тоже?
@@yayapupsik9464 и мне скинь ссылку интересно почитать)
@@yayapupsik9464Да и мне тоже пришлите.
Можно и мне ссылку на тему 😁
Для тех кто в танке. Чем эта установка лучше простого котла или тэна и цирукуляционника? Вы бы в начале видео объяснили цели, преимущества всей работы
А вы бы смотрели видео, а после делали выводы
Здравствуйте получаеться какая экономия в процентном соотношении? И при минусовой температуре кандер будет замерзать .как думаете решать эту проблему
Когда кондер обмерзает, включается автоматически разморозка и весь лед тает и стекает. Холоднее -7° у нас не было. В целом экономия за сезон отопления составила у меня 2 раза, но при этом я топился от души и форточки были почти всегда открыты. А до этого я всегда экономил и было сыро и прохладно, так что экономия по факту больше чем в два раза
@aleksey_and_anastasia Подскажите, как Вы подбирали мощность наружного блока под ваши нужды ?? У меня 40кв.м. с водяными тёплыми полами + ещё 35кв.м. с батареями (там тп электрический). Есть возможность поставить 24й блок (блок выйдет почти бесплатно), но вот думаю не будет ли его слишком много?
Будет много, будет работать меньше
Зачистил шкурочкой внутри? Сирьозна? Наружный блок у же крякнул у тебя?
А не ужели нет такх готовых систем? Или купить БУ внешний блок. Получается у вас внутренний блок на выброс..
Готовая система стоит в три раза дороже этой
Алексей здравствуйте смотрю ваше видео очень интересно, так как сам знаком с кондиционированием вопрос нужно ли ставить трв и фильтр осушитель?
Если соберете все с первого раза, то я думаю, можно и без трв с осушителем
А из кондиционера можно сделать охлаждение помещений через трубы водяного теплого пола? )
Можно, только будешь в ластах плавать по конденсату.
Не знаю зачем такое)) но можно, если ТО не разморозите)
@@aleksey_and_anastasia с разморозкой проблема решается заменой воды на антифриз, а что с конденсатом делать? Плесень разводить?
@@ШурикТретий и 🍄
Не получится так как охлаждать надо сверху а не снизу и морозить пол не принесет ничего кроме нехилого градиента температуры - на полу холодно на выше все равно жара.
Сделано из дохлого сплита с разбитым внешним блоком у которого уцелел кондей система вода - водух только воздух это внутри!!! Стандартный блок как был так и остался в количестве 2 штук а наружный в воду с родничка отдает тепло так как там не вентилятора ни радиатора не осталось ни корпуса - только компрессор уцелел. Блок сосульками срубило с внешней стены и полетал он вниз... Так вот такая система остужает только в путь а еще оказалось и неплохо и эффективно греет. Вода из ручья - зимой там где то +5 если не -30 а летом где то +7 - ручей родниковый. Вот и немного летом можно его еще поднагреть а зимой есть куда морозить...
Я не знаю как там по киловатам считают. но моя точка зрения, теплообменник должен соответствовать обьему фреона плюс еще треть на кипение, то есть если заправочная емкость кондея 500гр то теплообменник должен (вмешать под завязку) 750гр фреона. возможно я ошибаюсь, но как минимум заправочная емкость.
Честно говоря, я не специалист. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Единственное, что могу сказать, так это чем больше теплообменник, тем он мощнее и тем больше тепла он будет забирать у кондея и как следствие будет высокая температурная дельта между входом и выходом фреона и соответственно низкое давление в системе и далее снижение кпд и обмерзание испарителя внешнего блока. Как я понимаю подбирать теплообменник нужно по мощности кондиционера с запасом 1 квт. В данном видео у меня ТО на 8 квт, буду менять на 5квт. И в 8 киловатный ТО влезает около 200гр фреона. Вот и посчитайте какой ТО нужен по мощности на такой кондей. Количество фреона нужно подбирать по давлению, а для этого нужно ставить ТО соответствующей мощности и только тогда будет максимальный COP и экономия ЭЭ.
@@aleksey_and_anastasia образования у меня в этой сфере нет, самоучка, потому и терменология храмает. но дело тут не сколько в кпд тепловой машины, а еще и в обратимости процеса. когда кондиционер работает на тепло то основная часть фреона находится в испарителе, занимая весь обьем до верху и небольшая часть фреона переливается за счет кипения (бульбаши вытесняют) в докипатель для охлаждения компресора. еще небольшая часть конденсируется в конденсаторе и тут же попадает в жидкаосную трубку трассы и обратно в испаритель. но в момент оттайки процес обращается и все меняется местами и по этому испаритель и кондинсатор должны быть равными друг другу. еще обратите внимание на характеристики пластинчатых теплообменников, нужно чтобы он выдерживал давление 40бар, у 410го и 32 газа на конденсации может быть такое давление. Кожухотрубный думаю надежней будет, самый простой посчет, взять трубку аналагичную трубке радиатора наружного блока и сделать тот же метраж и так же на два контура раздвоить и немного скрутить в косу, вот и все подсчеты, тупо копируем и все.
@@ВиталийПустовар-ь6у зачем изобретать велосипед, если есть пластинчатый теплообменник?!😃 мой теплообменник с рабочим давлением 30 бар и максимальным 45 бар.
@@aleksey_and_anastasia зрительно нет к ним доверия, почитал, да заявляют что паяные до 45бар. если так то в натяжку потянет. но если маленький стоил вам пол цены кондея то полноразмерный будет стоить сколько же сколько и кондей?
@@aleksey_and_anastasia я точно не помню сколько вы намеряли внутреннего обьема но даже если еще один такой же купить то это на кондей 9ку только будет.
не делайте так-гарантия ппто потеряна(СОЖЖЕНА КОНТРОЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА)-паять только наполнив водой теплообменник и только с серебром/флюсом и кислородно пропановой горелкой !
А тот факт, что к ТО припаяно что-то это нормально?))
@@aleksey_and_anastasia конечно а как же иначе ты сможешь использовать ППТО!
Ненормально перегрет теплообменник-это видно по обгоревшей бирке все производители дающие гарантию на свою продукцию их устанавливают в районе предполагаемой пайке!
Индукционными токами нагревать?
7:57 горелка какуля что от неё ждать то, она хоть 800 градусов выдаст?
Уже купил новую под маап. А той спаял все, было сложно, но спаял
МАП Газ надо было брать
Скоро буду делать такой же аппарат, только с 18ым блоком ON/OFF на контроллере ZL-200. Уже приехала горелка и МАПП газ, к ним купил припой 40%. ПТО из Китая на 0.46метра.
Удачи в стараниях!!!
@@aleksey_and_anastasia А можно вас попросить открыть наружный блок и сделать обзор? Размеры и толщина теплообменника, количество калачей в нем, модель компрессора и вентилятора.
Зачет, была такая же идея, но сделать нагрев воды через бойлер косвенного нагрева.
Через бойлер еще лучше!
@@aleksey_and_anastasia да, для отопления можно еще и накапливать тепло ночью, когда тариф ниже и реже циклы включени/выключения компрессора. Я именно для горячего водоснабжения.
@@Musitdjan и это тоже. По своему опыту скажу, что я считал двухтарифный план и выгоду не нашел. Но у меня и накопителя нет)) но и ночью холоднее, к следовательно и производительность теплового насоса ниже..
В качестве идеи. А почему бы холод (часть) не отбирать на маразильную камеру товарного размера, где могли бы храниться ягоды, овощи?..... Зимой клубнику или голубику разморозить - ой как вкусно! Качественная в сезон замороженная паприка с помидором к яишенке просто прелесть!
...
Холод у вас по факту "паразитный" - в дело его! :-)
Как вариант))
А куда его подавать? Покупать камеру отдельно и колхозить с медными трубками? Можно самопал конечно сделать из ящиков, но нужны радиатор, датчик, система клапанов и контроллер. По цене дешевле б.у. холодильник найти, но и там надо переделывать систему всю...
@@Destroy_BB тут вопрос за эффективности и КПД.... Есть холод в дело его! .... А как это уже детали. Кто ищет - тот найдет!
@@поселокОпытныйСтаростат сильный холод, какой необходим для холодильника/морозилки снизит крд системы, это будет тянуть за собой обмерзание и постоянные циклы разморозок. Зимой за окном и так холод, обтирай его с чего угодно))
@@aleksey_and_anastasia ответ не верный !
....
Как работает система?
.....
Компрессор нагнетает давление (конденсирует фреон в теплообменичек вода-фреон) - далее фрион поступает в испарители и его температура ниже окружающей среды (условно - 35 , а воздух предположим - 20) ..... В испарители (радиаторе внешнего блока) вентилятор гоня воздух с температурой -20, НАГРЕАЫЕТ фрион (который - 35) до температуры - 20 !....... Дальше компрессор опять его начинает сжимать а фрион нагреваться.
....
То есть , если в промежутке между теплообменниками будет стоять морозильная камера которая догреет фрион с - 35 до - 30 то обмерзание внешнего блока будет на 15% меньше!
И компрессору напрягаться меньше.
Если морозилку воткнуть между радиатором внешнего блока и компрессором, то результат будет не так очевиден. Внешний блок обмерзание сохранит, но компрессору работы меньше (что тож +) , но вот стабильность температур в морозильной камере не гарантирована!
.....
Да по зиме отбор холода можно брать с воздуха, но это дополнительные исполнительные механизмы! И опять таки только по зиме!
У вас же система имеющая на одном конце + на другом всегда - круглогодична. Кондец у вас обратимый, тоесть летом могущий работать на охлаждение, а зимой на нагрев. Переключающие клапана меняющие теплообменники местами в ваших кандеях уже есть и ПО эту операцию поддерживающую так же! То есть вы имеете железо способное так фокусничать!
.....
Более того, де - факто к ТП воздух-воздух вы УЖЕ прикрутили опцию "воздух вода" . Вещаете бошки кондеев в помещениях на фрион трассы переключающий кран и ву-аля - по лету ваши сплит системы могут работать в штатном режиме на охлаждение воздуха (что в Сочах не лишне) и продолжать питать холодом придуманную холодильную камеру.
....
И цимус будет в том, что данным мы перейдем от кондея (обратимого теплового насоса) к понятию универсальной тепловой машины , которая обе разности температур превращает в полезную работу!
такое ощущение, что первый раз в руки взяв инструменты, основной упор делать на то, как медь паять, "лить" сверху припой, показывать вакуумник, коллектор, как-будто это главное для того, чтобы сделать ТНУ. печаль полная. Внутренний объем по фреону и по носителю есть в паспорте на ППТО, и заливать воду, вообще 8-()
Спасибо, Ваше мнение будет услышано 😄
Предлагай, давай видос как надо. Я и сотни других людей благодарим автора за это видео
@@sa6e4ka98 Я, ориентируясь на название, ожидал увидеть в видео, как выполняется подбор ППТО, в каком режиме будет работать компрессор, рассчитать капиллярку, количество фреона для заправки. но.. разочарован.
Не совсем понятна схема подключения.
А без разницы под какой фреон ?
Или они разные ?
Какой теплообменник мне взять для дома 50 кв. м ?
ТО подбирай под кондиционер а не под квадраты. А кондиционер вот надо выбирать по квадратам.
....несколько раз попадался ролик, но терпения и сил досмотреть его не хватало....вот досмотрел...один вопрос, а нафига оно надо, просто обычным способом воздух-влздух нельзя отапливать дом?. +10 на улице, батареи +40...а в доме сколько? Влажность какая? 12-шка здохнет уже при нулевой за окном. в -5 система загнется вовсе.18, а то и 24 нужно ставить. золотое правило для любых систем кондиционирования - +30% к расчетной мощности. Я за свою жизнь впервые вижу что бы отопительные\нагревательные приборы были установлены на улице, и 5 см "пенопласт" "до лампочки". Согласно строительных норм для южных регионов минимальная толщина утепления это 100-150 мм плотностью от 18 кг\куб, + стена 300-400мм. Газ в баллонах, эл.котел, + прилепил аля тепловой насос....жесть прям. Наружные блоки спец. оборудования не просто так от 1 т. долл. стоят при казалось бы одинаковых габаритных размерах. Вангую что следующим этапом будет установка ветро генератора, панелей ))).... а все гораздо проще...2 сплит системы В-В на обогрев дома в 60-80 кв.м. + эл.котел для теплых полов более чем достаточно...2кВт час в пике для отопления....неужели дорого?... На все это "художество" было потрачено тыс 60 минимум и в пустую, 3 р киловатт это что дорого? 10 т.р. в год на отопление и кондиционирование...итого 5-6 лет включил котел и забыл...а тут еще и ГАЗОМ греть бойлер...ЖЕСТЬ ))))).... Нормальные люди обычно хорошо считают, а потом что то устанавливают....Без обид - но нагородил ты кучу всего с около нулевым эффектом...т.к. если бы хоть раз подсчитал все все, то не было ты в том шкафчике ни эл.котла, ни баллонов рядом, ни переделки из кондея......
Какие тебе наружние блоки по 1000 , дом утеплен и блоки лежат. Этот дом не последний в жизни😊 выдыхай
@@Stayride.....агггаааа...я понял, построить дом за 100 тыс долл деньги есть, и не последние, а организовать систему отопления и разместить ее В доме В котельной денег нет...я понял-понял..НИЩЕБРОДИНА )))..выдохнул ))))...
@@Stayride ...ага я понял, дом за 100 т. долл построить деньги есть, и по слухам не последние, а организовать систему отопления В доме и В котельной 1 т.долл нет...НИЩЕБРОДИНА ))))...ух..выдохнул ))))