Az ilyen rücskös (PEI, textured) tárgylapot én nem szoktam sose ragasztózni, csak a sima felületűt. Igen pár fogalmat rosszul használsz (ahogy itt páran írják), de szerintem ez egy kezdőnél megbocsájtható, majd belejössz gyorsan. Ahogy magába a nyomtatásba is gyorsan bele lehet jönni a szívás -> internetes keresgélés -> megoldás iterációval :) Amikor 6-7 éve megvettem az első Anet A8 -at, akkor napokig nem tudtam vele rendesen nyomtatni se... Azóta meg már két printert is építettem magamnak, amik tökéletesen működtek. A G-Code egyébként ugyanaz, mint amivel a CNC esztergákat vezérlik (nyilván nyomtató specifikus utasításokkal kiegészítve). Ha új (smeretlen) filementet veszel, akkor érdemes az Orca slicerben a kalibrálást végigjátszani, mert sokkal szebb minőséget kapsz, mint a gyári beállításokkal. Egyébként meg hajrá, belejössz majd, mint kiskutya az ugatásba :) Én egy kb. ugyanekkora nyomtatóval nemrég egy komplett, működő elektromos gitárt nyomtattam magamnak (PrusaCaster). Jópofa és tényleg lehet játszani rajta... De első komolyabb hasznos projektnek a műhelybe neked talán a multiboard jöhet szóba (www.multiboard.io).
18:00 Jó 5 éve, hogy nem használtam ragasztót, mert azóta fűthető a nyomtatóm ágya. Nézz meg pár videót mostanában, senki nem használ ilyet sok éve... Ha ragasztó nélkül nem tapad le, akkor rossz a szintezés, vagy kevés a hőfok, vagy nagyon régi párás a filament.
@@ordasigabor én 60 fokon használom, az a biztos. Mivel linket tiltottad: My Tech Fun csatornán Igor teszteli. 40 perce jelent meg a video. 10. perctől egy benchy -t nyomtat, ragasztó nélkül és alig bírja leszedni.
Nekem is van 3D nyomtatóm, de távol sem ilyen gyors. Pl. a videóban szereplő nyomtató léptetése az enyémhez képest borzalmas gyors. Ezt vajon tudná az enyém is, ha ilyen gyorsra állítanám?
12:00 Mióta fűthetőek a nyomtatók ágyai (bed) és azokon általában PEI bevonatú lemezek vannak, a ragasztó teljesen felesleges. A PET-G (glikol módosított PET) szeret nagyon tapadni ezekre, ezért ott a ragasztóval (PVA alapú) bekenve, könnyebben eltávolítható. (Látom, csak hallgattál rám, hogy nyomtass és kevesebbet kell fúrni-faragni)...
13:22 A grid (rács) pont nem a legjobb, mert ugyanazon rétegen belül keresztezi a vonalakat ami emelgeti a fúvókát (0.2 mm -rel) és fura röcögő hangot ad. Van pár olyan ami soha nem keresztezi a már nyomtatott vonalakat: gyroid, lines, honeycomb, 3D honeycomb stb.
15:35 A 220x220 az elég kicsi. Ez az egyik legkisebb. Persze ez nem akkora probléma, de mindenképp behatárol. Ender 3 235x235 Bambulab 256x256 Prusa MK4 250 x 210 Az én épített nyomtatóm 300x300
igen, lehet. ha jól emlékszem talán az .obj kiterjesztés a "közös pont" amiből nyomtatható stl fájlt tudsz varázsolni, de van biztos több módszer is, és ha hülyeséget írtam volna, majd az okosabbak kijavítanak. ;) :)
20:07 Ez szebb lett volna szincserével. kezdted volna a kékkel, majd a beállított rétegnél leáll, kicseréled erre a zöldre és nyomsz egy folytatást. Az Orca slicerben a szeleteket megjelenítő csúszkának a gombján a megfelelő rétegre állítása után kattints jobb egérgombbal. Válaszd az egyéni G kód opciót és ird be: M600. (filament csere) Ha nem ismeri ez a nyomtató az M600 -at, akkor válaszd a Pause -t.
szuper és informatív videót készített, köszönjük szépen. Külön öröm, hogy a videó pont az általam is kiszemelt (és magyar csatornákon még nem nagyon fellelhető) nyomtató tesztjéről szólt!
Ennyiért kapsz jobbat ha csak nem ABSt akarsz nyomtatni sokat..de lehet még akkor is..sok külföldi videoban sok negaivum van erről. Pl a filament az energialáncban van keresztül vezetve. ez okozot szorulást, elkadást többször többmindenkinek.Pár száz óra mulva tefloncső belseje elkezd koszolódni és máris nem csúszik úgya filament mint elötte..
Leginkább azért érdemes védeni a nyomtatás előtt, mert képes megszívni magát a levegőben található párával, ami azután nyomtatási nehézségekhez vezet. A 200 fokos hotendnél egyből gőzzé válik. Szó szerint hallani is ahogy csattog az anyag nyomtatás közben.
Attól függ, hogy mit kell mérni a motoron.... mert a 3 fázis feszültséget nincs nagy értelme megmérni, nagyjából nulla információt lehet vele kinyerni. Az sem mindegy, hogy 50Hz-es 400Voltos vagy egy inverterrel meghajtott motorról van szó.
PL. www.conrad.hu/hu/p/digitalis-oszcilloszkop-150-mhz-4-csatornas-1-gsa-mp-80-kpts-8-bit-dso-voltcraft-dso-2154-se-2390916.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA2KitBhCIARIsAPPMEhLfEJquEv_7fb99vxlF34B9VUAiyg3XhDN4Oh6Ao_znkMHI6Y5Ets4aAgVDEALw_wcB Viszont venni kell mérőfejeket hozzá: legalább ilyet, 3db-ot: www.emag.hu/fnirsi-p6100-nagyfeszultsegu-szonda-oszcilloszkophoz-al-053/pd/D15G8DYBM/?cmpid=87202&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA2KitBhCIARIsAPPMEhLR3qViUooJocrdJ3cC6G7t5ECq_RmfTchdOhyJB6Ui-kLQZvfXf-kaAh_AEALw_wcB
Igen, szál és nem szalag. Elég sok infót össze lehet szedni róla a neten magyarul is és akkor nem lesz szalag. Azért a felsorolásból hiányoltam a thingverse-t és printables-t. Ezeken fizetős modellt még nem láttam. És rengeteg a modell. A texturált lapra a ragasztó általában pont fölösleges. Ha jó a nyomtató szintezése, jól működik a firmware, akkor az első rétegnek jónak kell lennie és ragasztó nélkül is tapadnia kell. Ráadásul a texturált lap előnye, hogy kihűlés után simán leszedhető a tárgy. Mert a ragasztó feladata nem csak a tapadás biztosítása lehet, hanem, hogy lejöjjön a felületről a tárgy anélkül, hogy szedné a felületet is. És még nagyon-nagyon sok minden van egy ilyen készülékkel kapcsolatban, amit érdemes lenne megemlíteni, de akit érdekel, az inkább nézzen utána. Rengeteg a készülékteszt, amiből kiderül, hogy melyik mennyire jó, mennyit kell vele foglalkozni, hogy problémamentesen lehessen vele dolgozni. És rengeteg a videó azokról a trükkökről is, hogyan lehet jól, gyorsan, szépet nyomtatni. Azért sok örömöt majd a használatához! Sok hasznos (nem csak porfogó) tárgyat ki lehet nyomtatni, amit majd jól tudsz használni a további kísérleteidhez. Az egyszerűbb tárgyak tervezéséhez a neten lévő videók nagyon hasznosak lehetnek. Én FreeCAD-del és Fusion 360-nal ismerkedtem meg. Mostanában az utóbbit használom.
@@ordasigabor Az Orcaslicer magyarítása jó. Cura-val kezdtem, Simplify3D -vel folytattam (sokáig az volt a favorit) most az Orcaslicer a kedvencem. Gyakran frissítik, gyakran kerülnek bele okosságok.
17:29 Az hülyeség. Sokat szívtam vele. Helyette: Nagyméretű levehető fedelű műanyag láda (Pepco, IKEA) abba beleöntesz 1kg szilikagél -t. A fedelébe egy olcsó digitális páramérő és két havonta, amikor 25-30% kezd lenni a pára, 1-2 óra sütőben 100C fokon szárítod a szilikagélt és annyi.
@@ordasigabor A gyári csomagolás szállításra van kitalálva, nem napi használatra. Visszazárható vákuum tasakjaim voltak egy kézi pumpával. Egy darabig pumpálgattam, de a használat során lettek rajtuk olyan pici, nem észrevehető lyukak, amik miatt a vákuum elromlott. Nem praktikus mindig pumpálgatni, esetleg géppel lehegeszteni ami még anyag pazarló is. Ezt akkor fogod érezni, ha már lesz 8-10 tekercs különféle szín, anyag. 1kg szilikagél vákuum nélkül is 20% alatt tartja a páratartalmat 10 tekercsnek hónapokig.
Ja....és érdemes indikátorosat venni picit drágábban, mert akkor a sütőben látod, mikor száradt ki. Nekem rózsaszínű, ha nedves és sötétkék, ha száraz.
@@ordasigabor Az anyagon lévő paraméterek tájékoztató jellegűek. Érdemes minden márkánál, vagy típusnál csinálni pár kalibráló nyomatot, hogy lásd mi az ideális hőfok és visszahúzás (stb) adott sebességnél. Gratulálok hozzá, szerintem jó vétel volt.
@@ordasigabor próbáltad, hogy PLA esetén is felfűtöd 60 fokra az asztalt? Soha semmivel nem kentem az asztalt, mióta meg ilyen lapom van, volt hogy feltépte úgy rátapadt a cucc.
Nem értem miért mondasz végig szalagot...? A szalag kifejezést a magyarban, a lapos és széles hosszú anyagokra mondjuk. Ezért lett a hangrögzítés alapanyaga a magnó szalag. Akkor már inkább a zsineg vagy drót.... de mivel ez egy tipikusan Amerikából indult "szakma" ezért az angol kifejezést használja a legtöbb magyar is. ezért ez FILAMENT (szál)
Az ilyen rücskös (PEI, textured) tárgylapot én nem szoktam sose ragasztózni, csak a sima felületűt.
Igen pár fogalmat rosszul használsz (ahogy itt páran írják), de szerintem ez egy kezdőnél megbocsájtható, majd belejössz gyorsan. Ahogy magába a nyomtatásba is gyorsan bele lehet jönni a szívás -> internetes keresgélés -> megoldás iterációval :) Amikor 6-7 éve megvettem az első Anet A8 -at, akkor napokig nem tudtam vele rendesen nyomtatni se... Azóta meg már két printert is építettem magamnak, amik tökéletesen működtek.
A G-Code egyébként ugyanaz, mint amivel a CNC esztergákat vezérlik (nyilván nyomtató specifikus utasításokkal kiegészítve).
Ha új (smeretlen) filementet veszel, akkor érdemes az Orca slicerben a kalibrálást végigjátszani, mert sokkal szebb minőséget kapsz, mint a gyári beállításokkal.
Egyébként meg hajrá, belejössz majd, mint kiskutya az ugatásba :) Én egy kb. ugyanekkora nyomtatóval nemrég egy komplett, működő elektromos gitárt nyomtattam magamnak (PrusaCaster). Jópofa és tényleg lehet játszani rajta...
De első komolyabb hasznos projektnek a műhelybe neked talán a multiboard jöhet szóba (www.multiboard.io).
18:00 Jó 5 éve, hogy nem használtam ragasztót, mert azóta fűthető a nyomtatóm ágya.
Nézz meg pár videót mostanában, senki nem használ ilyet sok éve...
Ha ragasztó nélkül nem tapad le, akkor rossz a szintezés, vagy kevés a hőfok, vagy nagyon régi párás a filament.
50-65 fok környékén használod ragasztó nélkül, vagy melegebben?
@@ordasigabor én 60 fokon használom, az a biztos.
Mivel linket tiltottad: My Tech Fun csatornán Igor teszteli. 40 perce jelent meg a video. 10. perctől egy benchy -t nyomtat, ragasztó nélkül és alig bírja leszedni.
Nekem is van 3D nyomtatóm, de távol sem ilyen gyors. Pl. a videóban szereplő nyomtató léptetése az enyémhez képest borzalmas gyors. Ezt vajon tudná az enyém is, ha ilyen gyorsra állítanám?
12:00 Mióta fűthetőek a nyomtatók ágyai (bed) és azokon általában PEI bevonatú lemezek vannak, a ragasztó teljesen felesleges.
A PET-G (glikol módosított PET) szeret nagyon tapadni ezekre, ezért ott a ragasztóval (PVA alapú) bekenve, könnyebben eltávolítható.
(Látom, csak hallgattál rám, hogy nyomtass és kevesebbet kell fúrni-faragni)...
Egészen jól meg lehet a projecteket támogatni 3D nyomtatóval ;) Bár időben nagyjából a fúrás-faragás ideje rámegy
@@ordasigabor Most még....
Pei lapot nem kell ragasztózni.
Néha féktisztitóval letakaritom, hogy tiszta legyen.
Ragasztót a sima üveglaphoz kell esetleg. De a pla ahoz is tapad.
13:22 A grid (rács) pont nem a legjobb, mert ugyanazon rétegen belül keresztezi a vonalakat ami emelgeti a fúvókát (0.2 mm -rel) és fura röcögő hangot ad.
Van pár olyan ami soha nem keresztezi a már nyomtatott vonalakat: gyroid, lines, honeycomb, 3D honeycomb stb.
15:35 A 220x220 az elég kicsi. Ez az egyik legkisebb. Persze ez nem akkora probléma, de mindenképp behatárol.
Ender 3 235x235
Bambulab 256x256
Prusa MK4 250 x 210
Az én épített nyomtatóm 300x300
Lightwave 3D 6.5,
3Dmax, Maya fajlokat at lehet konvertalni 3d nyomtathato formatumba?
Egy 3d gotikus urhajomakett jol.mutatna a valosagban😁
igen, lehet. ha jól emlékszem talán az .obj kiterjesztés a "közös pont" amiből nyomtatható stl fájlt tudsz varázsolni, de van biztos több módszer is, és ha hülyeséget írtam volna, majd az okosabbak kijavítanak. ;) :)
@@jozsefbarath7161 koszi!
20:07 Ez szebb lett volna szincserével. kezdted volna a kékkel, majd a beállított rétegnél leáll, kicseréled erre a zöldre és nyomsz egy folytatást.
Az Orca slicerben a szeleteket megjelenítő csúszkának a gombján a megfelelő rétegre állítása után kattints jobb egérgombbal. Válaszd az egyéni G kód opciót és ird be: M600. (filament csere)
Ha nem ismeri ez a nyomtató az M600 -at, akkor válaszd a Pause -t.
kösz az infót!
Véletlen Ordasi Gábor rajongó lettem… ki érti ezt :D köszönjük a tartalmakat, jöhet amennyi csak lehetséges.
szuper ;)
szuper és informatív videót készített, köszönjük szépen. Külön öröm, hogy a videó pont az általam is kiszemelt (és magyar csatornákon még nem nagyon fellelhető) nyomtató tesztjéről szólt!
Ennyiért kapsz jobbat ha csak nem ABSt akarsz nyomtatni sokat..de lehet még akkor is..sok külföldi videoban sok negaivum van erről. Pl a filament az energialáncban van keresztül vezetve. ez okozot szorulást, elkadást többször többmindenkinek.Pár száz óra mulva tefloncső belseje elkezd koszolódni és máris nem csúszik úgya filament mint elötte..
A kész terméknek is árt a víz? Én konkrétan horgasz cuccokat csinálnék...
A PLA-ból készült pár évet bír folyamatosan a vízben. Mivel nincs folyamatosan, így kb. örök élet....
Leginkább azért érdemes védeni a nyomtatás előtt, mert képes megszívni magát a levegőben található párával, ami azután nyomtatási nehézségekhez vezet. A 200 fokos hotendnél egyből gőzzé válik. Szó szerint hallani is ahogy csattog az anyag nyomtatás közben.
Szia Erdeklödnek melyik oscilloskop hasxnalhato 3 fazisu 15kw motor meresehez?
Attól függ, hogy mit kell mérni a motoron.... mert a 3 fázis feszültséget nincs nagy értelme megmérni, nagyjából nulla információt lehet vele kinyerni.
Az sem mindegy, hogy 50Hz-es 400Voltos vagy egy inverterrel meghajtott motorról van szó.
@@ordasigabor szia 400v 50 herzes motor mer i a fazisonkenti snusat görbejet
PL.
www.conrad.hu/hu/p/digitalis-oszcilloszkop-150-mhz-4-csatornas-1-gsa-mp-80-kpts-8-bit-dso-voltcraft-dso-2154-se-2390916.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA2KitBhCIARIsAPPMEhLfEJquEv_7fb99vxlF34B9VUAiyg3XhDN4Oh6Ao_znkMHI6Y5Ets4aAgVDEALw_wcB
Viszont venni kell mérőfejeket hozzá:
legalább ilyet, 3db-ot:
www.emag.hu/fnirsi-p6100-nagyfeszultsegu-szonda-oszcilloszkophoz-al-053/pd/D15G8DYBM/?cmpid=87202&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA2KitBhCIARIsAPPMEhLR3qViUooJocrdJ3cC6G7t5ECq_RmfTchdOhyJB6Ui-kLQZvfXf-kaAh_AEALw_wcB
Igen, szál és nem szalag. Elég sok infót össze lehet szedni róla a neten magyarul is és akkor nem lesz szalag. Azért a felsorolásból hiányoltam a thingverse-t és printables-t. Ezeken fizetős modellt még nem láttam. És rengeteg a modell.
A texturált lapra a ragasztó általában pont fölösleges. Ha jó a nyomtató szintezése, jól működik a firmware, akkor az első rétegnek jónak kell lennie és ragasztó nélkül is tapadnia kell. Ráadásul a texturált lap előnye, hogy kihűlés után simán leszedhető a tárgy. Mert a ragasztó feladata nem csak a tapadás biztosítása lehet, hanem, hogy lejöjjön a felületről a tárgy anélkül, hogy szedné a felületet is.
És még nagyon-nagyon sok minden van egy ilyen készülékkel kapcsolatban, amit érdemes lenne megemlíteni, de akit érdekel, az inkább nézzen utána. Rengeteg a készülékteszt, amiből kiderül, hogy melyik mennyire jó, mennyit kell vele foglalkozni, hogy problémamentesen lehessen vele dolgozni. És rengeteg a videó azokról a trükkökről is, hogyan lehet jól, gyorsan, szépet nyomtatni.
Azért sok örömöt majd a használatához! Sok hasznos (nem csak porfogó) tárgyat ki lehet nyomtatni, amit majd jól tudsz használni a további kísérleteidhez. Az egyszerűbb tárgyak tervezéséhez a neten lévő videók nagyon hasznosak lehetnek. Én FreeCAD-del és Fusion 360-nal ismerkedtem meg. Mostanában az utóbbit használom.
13:53 Nem kell! Fűteni kell és tapadni fog.
Olyan furcsa szalagnak nevezni a filamentet. :) Szerintem inkább a szál megnevezés az elterjedt.
Üdv én minden esetben 80° on tartom a tárgyasztalt és nemkel ragacs
kösz
@@ordasigabor és esetleg a kezdö réteg höfokát 5-10° al magassab höfokon lerakni
18:44 na,legalabb lehet mire hasznalni a megmaradt FFP2 maszkokat a Covid idejebol.😊
Szia. @ordasigabor kérdéseim lennének 18650-es akkumulátor pakk, és napelem rendszerrel kapcsolatban, tudnál benne segíteni?
Amit ide leírsz, abban igen.
Szép a háttér, saját házadnálvan, ;
Van, ahol az ilyen beton fal dekoráció és menőnek számít.... nekem meg nincs lelki erőm már bevakolni.
Simán lehet focilabdát nyomtatni...
12:43 Az Orcaslicer tud magyarul!
angol alap, utána még két másik nyelv is ;)
A programok magyar fordításai hogy is mondjam... nem túl jó
@@ordasigabor Az Orcaslicer magyarítása jó. Cura-val kezdtem, Simplify3D -vel folytattam (sokáig az volt a favorit) most az Orcaslicer a kedvencem. Gyakran frissítik, gyakran kerülnek bele okosságok.
17:29 Az hülyeség. Sokat szívtam vele.
Helyette: Nagyméretű levehető fedelű műanyag láda (Pepco, IKEA) abba beleöntesz 1kg szilikagél -t. A fedelébe egy olcsó digitális páramérő és két havonta, amikor 25-30% kezd lenni a pára, 1-2 óra sütőben 100C fokon szárítod a szilikagélt és annyi.
nem hülyeség, hanem nálad alternatív megoldás van. Amikor megveszed a szálad, akkor az vákuum csomagolt. Ezzel együtt jó 5let a láda is
@@ordasigabor A gyári csomagolás szállításra van kitalálva, nem napi használatra.
Visszazárható vákuum tasakjaim voltak egy kézi pumpával. Egy darabig pumpálgattam, de a használat során lettek rajtuk olyan pici, nem észrevehető lyukak, amik miatt a vákuum elromlott.
Nem praktikus mindig pumpálgatni, esetleg géppel lehegeszteni ami még anyag pazarló is. Ezt akkor fogod érezni, ha már lesz 8-10 tekercs különféle szín, anyag.
1kg szilikagél vákuum nélkül is 20% alatt tartja a páratartalmat 10 tekercsnek hónapokig.
Ja....és érdemes indikátorosat venni picit drágábban, mert akkor a sütőben látod, mikor száradt ki.
Nekem rózsaszínű, ha nedves és sötétkék, ha száraz.
Szeretem a videóidat de látszik, hogy ezzel a technolófgiával most találkoztál először....
ahogy a címében van.... első lépések
@@ordasigabor Az anyagon lévő paraméterek tájékoztató jellegűek. Érdemes minden márkánál, vagy típusnál csinálni pár kalibráló nyomatot, hogy lásd mi az ideális hőfok és visszahúzás (stb) adott sebességnél. Gratulálok hozzá, szerintem jó vétel volt.
Ragasztó helyett vizes bázisú hajlakk tökéletesen elég. És simán lemosható vízzel.
Igen, láttam ezt a megoldást is. Annyi hátránya van, hogy ott a levegőbe lesz egy csomó részecske, amit megy a tüdőbe.
Ezt a lapot nem szabad ragasztózni.
A gyártó is azt írja, sőt adnak hozzá. Nélküle nálam meleg ágy esetén is elmozdul.
@@ordasigabor próbáltad, hogy PLA esetén is felfűtöd 60 fokra az asztalt?
Soha semmivel nem kentem az asztalt, mióta meg ilyen lapom van, volt hogy feltépte úgy rátapadt a cucc.
55-60 fok körül volt az asztal és ekkor is kellett a ragasztó. Lehet, hogy felviszem 70-80C közelébe. Kösz
Nem értem miért mondasz végig szalagot...?
A szalag kifejezést a magyarban, a lapos és széles hosszú anyagokra mondjuk.
Ezért lett a hangrögzítés alapanyaga a magnó szalag.
Akkor már inkább a zsineg vagy drót.... de mivel ez egy tipikusan Amerikából indult "szakma" ezért az angol kifejezést használja a legtöbb magyar is.
ezért ez FILAMENT (szál)
Nálam ez ilyen... tudom lapos vs hengeres. Majd meggyógyul ez is idővel....
fonál, cérna, fonal, zsinór, vezeték, kábel, huzal, drót