Tuto photo : Le mode Manuel
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- Опубликовано: 31 июл 2024
- Tutoriel photo. Faut-il shooter en mode manuel ? Le mode manuel est-il si différent des modes semi-automatiques ? Comment bien aborder le mode manuel ?
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Dans cette vidéo je compare rapidement les modes semi-automatiques que sont la priorité à l'ouverture et la priorité à la vitesse au mode manuel d'un point de vue usage, je vous montre comment aborder simplement le mode manuel pour une prise de vue réussie du premier coup et enfin je discute du choix des différents modes en fonction de la situation.
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Bravo , très bonne explication et de façon très pédagogue.
J'adore vos tutos car ils sont très clairs. J'ai personnellement une préférence pour les modes semi auto (en particulier le mode prio ouverture) mais je ne suis qu'un amateur et je fais le plus souvent des photos dans lesquelles les conditions changent vite. Ceci étant, toutes les explications données m'ont donné envie de m'essayer au mode manuel.
J'adore les sujets mettant en scène l'AE1 car ça été mon premier appareil en 1980 et c'est lui qui m'a fait aimer la photo. Je l'ai d'ailleurs vendu il y a à peine 1 an car je ne faisais plus d'argentique mais j'en suis presque à le regretter.
Encore bravo
MERCI ! J'ai enfin compris ! Tu es très pédagogue !
Excellent point de vue et explications toujours au top ! Merci Steve !
Bravo! Très bonnes explications pour les gens qui débutent en photo, très pédagogique. Perso, je pense qu'il est important de maîtriser ou au moins de comprendre les avantages et inconvénients des 2 modes. Par exemple, en photo de rue, un des modes semi-auto peut aider, même le mode P si on doit rapidement réagir, surtout en fonction de l'éclairage. Et je suis d'accord que le 5D est parfait pour le mode manuel (j'ai un Mark II 😉).
Excellent tuto comme d'habitude, clair, précis, et enrichissant
Très bonne vidéo, complète, claire, objective!
Bravo pour pour l’explication globale👍!
Comme d'habitude très enrichissant .
Merci.
Merci Steve très bon cours et bonne formation, belle vidéo avec toutes les techniques possibles et leurs explications
Vos vidéos sont vraiment un bonheur. J’ai hâte de tester tous ces nouveaux réglages merci beaucoup vraiment !
Superbe exposé du mode manuel.
Merci pour tes explications
A+
Bon boulot. C’est clair net précis et honnête. Tu donne tes préférences sans critiquer les autres méthodes, j’aime bien.
Un Grand merci pour tes excellents tutos.
avec plaisir
Trés bon didactitiel, facile à comprendre. Bravo. Continuez..
Merci beaucoup pour tes tutos, bon week-end.
merci de les regarder surtout! :)
Didactique, clair, une bonne vidéo comme d'habitude.
Trop cool,
Tu m’aides toujours à travers tes vidéos si bien expliquées!
Je t’aime 😊
Arrête, je vais rougir ;)
Comme toujours, c'est très clair et expliqué avec passion! J'utilise le mode manuel pour des cas précis (environ 25% du temps je dirais). Tu m'as donné envie d'essayer d'utiliser ce mode dans d'autres cas ;-)
Excellent tuto ! Merci pour tes explications ;)
J'apprends toujours quelque chose avec tes videos. Et la tu m'as convaincu de tester le mode manuel et de peut-être abandonner les modes semi automatiques.
Merci à toi.
Merci pour ce magnifique tuto.
Super comme d’habitude,même si on connaît ses règles c’est toujours enrichissant de les revoir avec méthodologie. Merci.
Je n'utilisais le mode manuel que sur trépied, je vais certainement l'utiliser plus souvent. Merci pour cet excellent tuto et bonne continuation.
Depuis que j'ai découvert le mode manuel, je ne le quitte plus... Entièrement d'accord avec cette vidéo bien explicite, bravo!
très bonne vidéo, une autre approche qui tient la route!
super vidéo très clair comme d'habitude merçi a toi
merci je vais tenter le mode manuel grâce à ce tuto. C'est une vidéo qui me rassure.
mission accomplie pour moi alors :)
Encore un super tuto... quel talent Merci
le talent je sais pas ... mais en tout cas l'envie de partager, ça elle est là ;)
Excellent tutoriel!
En ce moment, je suis plutôt dans l'animalier. Et j'ai depuis peu de temps un nouveau boitier que je découvre. Néanmoins, il dispose bien des commandes distinctes et accessibles pour les différents paramètres. Je vais me mettre dans le manuel , progressivement. A moi de les mémoriser. En tout, chapeau pour la clarté des explications. Une notion que je dois approfondir : augmenter ou diminuer l'exposition en fonction du fond : +2 sur le blanc ou -2 sur un fond noir. Encore merci.
Vous êtes très forte merci
Bonsoir, vos explications m'ont permises de me définir une marche à suivre pour le mode manuel, valable aussi pour le semi-automatique. Merci
Excellentes explications !!!!!!!
Bonjour à vous oui c’est très bien expliqué malgré que c’est un peu complexe à comprendre mais vos commentaires sont très clair et très professionnel donc je m’abonne j’écouterai bien d’autres vidéos de votre part merci encore
Super tuto comme d'habitude ! j'espère qu'après ce cours , tu as convaincu les récalcitrants !
un tuto ,juste,clair, et très explicite merci de l'avoir aborder aussi simplement .
Mon but était surtout de donner envie d'essayer, après chacun utilise le mode qu'il veut ;)
Le tout c'est de ne pas se mettre de barrière sans raison.
Super, net et précis. Comme d'habitude
Bravo très bien explique merci
Super explication,merci Steve.
Bravo pour la pédagogie !
Tres bonne video ! a tester le mode manuel ! :)
Très bon exposé !
Evidemment que les explications sont très claires, c'est la marque de fabrique des vidéos "Déclic numérique"... Et je suis aussi bien d'accord sur lesdites explications et conclusions. Je pense en effet que tout naturellement, quand on domine son boîtier, qu'on a accumulé de l'expérience, on en arrive assez facilement au mode manuel (on l'oubliera en faveur des autres uniquement dans des circonstances particulières et encore avec l'habitude, on sait bien quels réglages appliquer...).
Superbe vidéo, merci 😊
Bravo pour vos explications …
Superbe vidéo
Merci
Salut Steve !
Cette vidéo très bien expliquée va certainement influencer les artistes qui n'ont jamais osé faire autre chose que de la photographie.
Pour un démarrage, tu nous as donné le processus général pour se lancer - sans complexe - dans la vidéo.
Des conseils judicieux bien expliqués permettront à tout un chacun de se lancer ... sans se jeter "à l'eau" !
Merci Steve ... je te trouve très en forme ... à bientôt 😉
Je ne pense pas que le mode manuel change grand chose dans la pratique photographique, c'est ni plus ni moins qu'un outil qu'on décide d'utiliser ou non.
A chacun de trouver le mode qui lui convient 😉
Très bien et complet. Merci surtout de ne pas faire comme plusieurs photographes qui disent que leur façon de faire est la seule valable. Je suis d'accord qu'il y a plusieurs façons de faire possibles et il est surtout bon de savoir quand chacune de ces façons est la plus utile. Merci encore pour le beau travail et la super illustration très utile et visuelle.
Avec plaisir, je suis content de voir que dans la grande majorité des cas mon message est correctement passé ;-)
merci Steeve pour cette vidéo, perso je n'utilise plus que le mode manuel et j'ai de meilleurs résultats
Whhaaouhh ! Le triangle d'exposition expliqué clairement en une cinquantaine de mots et 13 cases. Trop fort Stève !!!
Maintenant je n'explique plus la théorie photographique, je montre tes vidéos :) Mille mercis
Avec plaisir ;) Content que mes vidéos puissent servir :)
Merci professeur pour cet éclaircissement moi j’ai choisi le mode manuel
Bonjour Steve,
Une approche différente et très pédago par rapport à toutes les vidéos sur ce thème.
Effectivement ça donne envie de l'utiliser encore plus.
Bravo le but est atteint, beaucoup vont s'y mettre avec moins d'appréhension 😁👍
C'est en effet ce que j'espère et c'était aussi bien le but de cette vidéo ;)
Encore merci!
GÉNIAL !!!
Mon chat en a ras le bol que je le photographie pour faire des tests 😂 mais grâce à tes conseils (et à mon chat qui dort et qui est en mouvement) je peux m'exercer ! Merci beaucoup pour ce tuto 👍👍
Bon tuto Steve et je ne peux qu'encourager d'essayer le mode manuel car c'est pour moi le plus simple. Maintenant, il faut surtout comprendre comment fonctionne la mesure d'exposition (spot, matricielle), comprendre le 18% et savoir quand sous ou surexposer.
exact :) ... et surtout comprendre qu'on peut exposer une scène de 10 manières différentes, et que la bonne exposition sera celle qui fait passer le message que l'on veut. :)
Merci c'est très clair
tu m'as donné envie d'essayer .. hop, je sais ce que je vais faire demain :)
Voilà qui me fait plaisir ;)
Moi j’ai commencer à apprendre la photo il y’a 2 ans et je me suis forcé à prendre des photos que en M. après 6 mois de pratique j’étais plus rapide et sa ma permis de comprendre ce que je fais ! et d’être plus créative. Avec des heures de formations en ligne également et ta chaîne RUclips ❤️
La pratique et la détermination, une combinaison infaillible ;-)
En lisant le titre, je me suis dis "pas utile pour moi", mais en regardant la vidéo, j'ai à nouveau appris plein de choses et je vais essayer de passer du semi-auto en manuel... Merci pour l'explication et la bonne argumentation.
Le mode manuel a un côté assez addictif ;) Je suis content que mes arguments donnent envie d'essayer :)
Bravo pour le schéma. C'est plus simple à comprendre pour des noobs comme moi. Merci.
Avec plaisir ;-)
Top explications
Merci 😊
Merci Steve pour cette vidéo toujours intéressante. Il est vrai qu'à l'inverse de toi je suis toujours en semi auto mais ce n'est pas par préférence mais tout simplement par habitude qui dure depuis longtemps. Je vais donc essayer de m'y mettre un peu pour voir si j'accroche.
c'est une question de pratique et de gout. Au départ on galère un peu, mais ça vient très vite.
Merci!
Super mise au point Steve. Notamment ton rappel que la cellule de l'appareil n'est pas parole d'Evangile ;-)
c'est le moins que l'on puisse dire ;)
le mode manuel pour mes sorties animalières d'animaux sauvages plutôt difficile pour moi toujours AV ou TV . le mode M depuis peu en macro avec le tamron 90 mm série 2 les conseils de votre vidéo tombe très bien pour ma progression merci @+
En effet pour la photo animalière un peu d'aide du boitier ne fait pas de tort. Avez-vous déjà essayé en mode Manuel mais en ISO auto ? Pour garder le contrôle des paramètres mais avoir une iade du boitier pour l'expo ?
bonne. explication
Je rêve de te voir sourire un jour pour voir comment çà fait sur ton portrait :) Merci pour cette excellente video, des conseils de pro ! ^^ (mais bon, çà empêche pas de... ah j'ai déjà dit)
Toi... Tu n'as pas regardé la vidéo sur le bruit numérique jusqu'à la fin 😂
@ non mais toutes les autres, si ^^
@@bernardjallud7929 tampis t'as raté le meilleur 😂
Encore un super tuto, c'est la même chose pour les paysages ? j'aurais bien aimé voir se tuto dans la campagne Belge.
oui, le principe est exactement le même. C'est ce que j'aime avec le mode M ... une méthodologie et c'est tout ;)
Bonjour Steve. Je découvre vos tutos et je les trouve très bien faits.
Je vous fait part de ma modeste expérience concernant le mode M.
Personnellement, je considère que mon boitier (un Canon RP après un 6D dont j'étais tout aussi content) gère très correctement, au moins pour ma pratique, les ISO Auto. Je les règle dans la plage 100-3200 (voire 6400) et le boitier se débrouille sans que j'ai jamais observé un bruit électronique vraiment gênant. En fait, en ISO Auto le mode M est lui aussi un mode semi-automatique qui ne dit pas son nom avec l'avantage de laisser le photographe se concentrer sur les 2 facteurs les plus importants du fameux triangle d'exposition : la profondeur de champ et le temps d'exposition. Aussi, sauf les paysages "tranquilles" que je shoote en mode Av, ou des scènes rapides (ou pour un effet de filé) que je shoote en mode Tv (très rarement), dans 80% des cas je suis désormais en mode Manuel. Par exemple, si je veux prendre un personnage à quelques mètres de moi sans avoir l'extrémité de ses mains floues parce qu'il marche : 1/200s; je veux qu'il soit plutôt détaché du décor : f/4- f/5.6, et si le curseur d'exposition crie grâce en quittant le centre du posemètre avec les ISO bloqués en haut ou bas de leur plage, c'est qu'il faut sacrifier un des facteurs et aucun mode ne sait s'affranchir de ça.
J'ai constaté avec un peu d'habitude que la démarche qui consiste à se poser la question et de la profondeur de champ et de la vitesse n'est pas plus compliquée que songer à jeter un œil dans le viseur sur le temps d'obturation choisi par le boitier en mode Av pour éviter flou de sujet / flou de bougé ou inversement sur le diaphragme en mode Tv.
Mais comme vous le dites si bien, l'important est de trouver son bonheur dans le mode où on se sent le plus à l'aise.
Et encore bravo, Steve.
Je suis assez d'accord avec ce retour. J'utilise aussi très souvent le mode M en iso automatique. Le seul inconvénient, est quand il y a un surplus de lumière, mais dans ce cas là, un petit tour de molette du shutter et c'est réglé.
L'autre solution que j'utilise depuis quelques temps avec mon A7III, c'est le mode M + iso auto .. ou ... Mode A ISO auto avec une limite d'obturation selon les besoins (en général 1/250s par sécurité) et j'utilise la faculté de l'appareil à exposer la photo pour le visage qu'il détecte. C'est redoutable pour du portrait.
Merci Steve. Je vois que nous sommes d'accord pour les ISO Auto. Je ne connais pas le A7III, mais même sur mon simple RP j'ai encore des choses à découvrir comme le fait qu'en ISO Auto et en mode Av on peut déclarer - outre la plage des ISO - un temps minimum "auto" lui aussi où le boitier calcule de lui même 1/ la focale pour tous les objectifs qu'il reconnaît (on peut même décaler le résultat de 1 ou plusieurs stops si l'objectif est stabilisé) : magique contre le flou de bougé !
Je profite de cette occasion pour faire aussi un petit retour sur la vidéo où vous parlez de votre passage à l'hybride. J'ai fait la même démarche plus tard, ce qui m'a permis de rester chez Canon et c'est pour moins un énorme avantage de conserver mes objectifs EF sans voir la moindre dégradation avec la bague d'adaptation et de contrôle (*). Ma seule déception concerne les objectifs Tamron (dont mon chouchou, le 90mm SP Macro, pourtant récent, dont l'AF ne marche pas avec le RP sans espoir de m à j du firmware : je me suis résigné à le vendre pour un bon vieux Canon 100mm Macro d'occasion). Sinon, ce n'est que du bonheur dont effectivement la détection des visages et des yeux (même si elle ne s'accompagne pas sur le RP de la mesure d'exposition sur eux), le viseur électronique (même s'il n'est pas le plus performant, mais ce qui compte c'est qu'il est suffisamment lisible et surtout toutes les infos qu'on peut y voir "en temps réel"), l'écran tactile et orientable, voire le focus stacking pour la macro, l'intervallomètre intégré, etc. Pour ce qui concerne le poids (au prix d'un perte importante d'autonomie des batteries pour le RP), ce n'est pas décisif, mais quel plaisir de se ballader nez au vent avec le RP et le nouvel objectif RF 35mm f/1.8 le tout faisant moins de 800g : le poids d'un bridge.
Bien cordialement.
(*) Ceci dit, en attendant un futur hybride pro Canon du niveau du 5D MkIII, leur gamme est bizarre. Autant le RP convient à des amateurs comme moi, autant le R semble mal ciblé. Et que dire des objectifs RF : j'ai acheté le 35mm (et la différence de prix entre le boitier R et RP m'a permis d'acheter le nouveau RF 25-105 L qui est top), mais tous les autres objectifs RF sont à un niveau de prix et de qualité décalés par rapport aux caractéristiques assez modestes du boitier R
super
Ok, je me lance en manuel 😃Merci
Ça vaut la peine de s'y essayer quitte à revenir à un autre mode par la suite. Au fi al l'idéal est de pouvoir tous les utiliser dans les bonnes situations 😉
Bonjour. Par défaut mon appareil est sur priorité ouverture F2.8 pour la réactivité mais dès que j'ai le temps pour faire des photos ou en conditions particulières je passe en mode manuel. Très bonne e présentation. David
Merci. Oui j'ai un principe similaire ne mode manuel. En général je sors mon boitier à l'avance et je fais un pré réglage à la louche qui serait le plus cohérent pour une photo à l'improviste, donc souvent une ouverture moyenne (f/4.0 sur mon 24-105) et 1/250s si je suis en rue (histoire de figer les mouvements) des ISO en auto. Ce qui globalement apporte la même flexibilité.
L'important c'est d'être à l'aise et de ne pas perdre de temps le moment venu.
Moi j’utilise à 75% le mode priorité à l’ouverture pour maîtriser ma profondeur de champs. Et dans 25% des cas en manuel avec les iso en automatique pour ne pas avoir mes sujets fous de bouger lors de leurs déplacements.
un gros avantage des hybrides comme les SONY par exemple... c'est que quelque soit le mode, et donc MANUEL aussi, on a dans son viseur le rendu exact en live... que l'on bouge sa molette d'exposition, de vitesse ou d'iso... puisqu'il y a une molette pour chacun d'exu... on voit dans le viseur les changements opérer... et ça c'est un réel confort qui me fait préférer ces hybrides....
oui en effet, et contrairement au live-view, même la profondeur de champs est réelle. Ceci dit, l'affichage qu'on a n'est qu'une version tronquée de la réalité, une espèce de jpeg basse définition qui ne rend pas justice à la plage dynamique réelle. Un petit coup d'oeil sur l'histogramme ne fait jamais de tort. Qui plus est si l'écran est réglé avec une luminosité trop élevée, ça fausse notre perception à l'instar de ce qu'on peut avoir sur un écran d'ordinateur.
ok / pour ma part jamais déçu du résultat final une fois sur ordi... rendu fidèle à ce que je voyais sur le terrain...
En effet, avec l'histo dans le viseur, plus jamais besoin d'utiliser la compo d'expo !
et c'est bien plus fiable que les zebras ;)
J’utilise parfois le mode manuel, mais uniquement quand les autres modes ne répondent pas au besoin.
Les logigrammes que vous présentez sont justes mais vous oubliez quelque chose de fondamental.
On a tous entendu l’explication du robinet qui remplit le seau d’eau. Si vous devez remplir un seau de dix litres vous avez différentes solutions : soit par exemple vous réglez le débit du robinet à 10 litres par seconde et vous devez alors ouvrir le robinet pendant 1 seconde. Si vous choisissez un débit de 1 litre par seconde alors vous n’avez pas le choix, vous devez ouvrir le robinet pendant 10 secondes. Inversement, si vous voulez remplir votre seau en 2 secondes, vous n’avez pas le choix, vous devez avoir un débit de 5 litres par seconde. Ça fonctionne par couple débit/temps de remplissage. À partir du moment où l’un est choisi, l’autre s’impose : on n’a plus le choix sauf à faire déborder le seau ou à ne pas le remplir.
En photographie c’est exactement la même chose. Exposer une photographie c’est éclairer le capteur avec la bonne quantité de lumière, celle qui permet d’avoir une image ni trop sombre ni trop claire. Cette quantité est définie par la sensibilité ISO choisie : à ISO donné correspond une quantité de lumière donnée. On règle cette quantité de lumière en ajustant le couple ouverture/temps de pose, l’ouverture correspondant au débit du robinet et le temps de pose au temps de remplissage du seau.
Que vous soyez en mode semi-automatique ou en mode manuel, à ISO donné, à partir du moment où vous avez fixé un des deux paramètres, le temps de pose ou l’ouverture, le second s’impose : on n’a plus le choix sauf à surexposer ou sous-exposer, comme faire déborder le seau on ne pas le remplir. Si vous respectez les indications du posemètre pour exposer, en mode manuel et semi-automatique, vous obtiendrez exactement le même couple ouverture/temps de pose.
On nous sort toujours l’argument qu’en mode manuel, en condition de luminosité constante, une fois qu’on a réglé l’exposition on n’a plus besoin d’en toucher lorsqu’on change de cadrage et c’est totalement vrai. Ceci étant dit, je ne sais pas si Canon propose cette option sur ses boitiers, mais sur les boitiers modernes et Nikon le permet, il est possible de mémoriser l’exposition de façon permanente : un appui sur le bouton dédié sur le boitier la mémorise et tant qu’on n’a pas appuyé à nouveau sur ce même bouton ou qu’on n’a pas éteint le boitier, c’est cette exposition qui est conservée. En deux mots, en mode semi-automatique, une fois que vous avez votre exposition vous la mémorisez par un simple appui sur un bouton et vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez avec ce réglage, 10000 avec 10000 cadrages différents. Le mode manuel n’apporte rien ce niveau.
Tout photographe qui a un minimum d’expérience sait parfaitement que pour une scène très claire il faut surexposer et pour une image sombre il faut sous-exposer, en particulier quand on utilise la mesure spot. Vous visez la table blanche, très éclairée, et donc vous surexposez de 2,5 diaph, c’est parfait. Maintenant en mode semi-automatique, vous commencez par régler votre compensation d’exposition en conséquence à +2,5 diaph (dès le départ vous saviez de combien vous alliez surexposer et quand on ne le sait pas on fait un test et que l’on soit en mode manuel ou semi-automatique on n’y coupe pas) ensuite vous choisissez votre ouverture, vous visez la table et instantanément le boitier va vous sortir un temps de pose qui va être trop long. Vous passez à 400 ISO vous visez à nouveau la table et vous obtiendrez alors exactement le même temps de pose qu’en manuel, excepté qu’au lieu d’avoir à tourner la molette qui permet de régler le temps d’exposition, il vous sort le même temps de pose instantanément en tenant compte bien évidemment de la compensation d’exposition de+2,5 diaph. Ensuite vous mémorisez.
Je vais même vous donner beaucoup mieux. Régler votre appareil en ISO automatique. En ISO auto vous choisissez un ISO maximum et un temps de pose minimal, 1/50s par exemple. Vous pouvez adapter ce temps de pose minimal en fonction de la focale de l’objectif monté sur votre boitier. Lorsque vous installez un 35 mm par exemple vous choisissez 1/35s et vous garder ce temps de pose minimal tant que vous conservez cet objectif sur votre boitier. Avant de prendre votre photo, vous réglez la compensation d’exposition a +2,5 diaph puis vous visez la table. Comme le réglage de l’exposition ne sera pas possible, votre boitier va instantanément descendre le temps de pose en butée à 1/50s et monter en ISO pour avoir la bonne exposition, bien évidemment en tenant compte des +2,5 diaph, puis vous mémorisez. En deux mots vous tournez une molette celle de la compensation de l’exposition, vous visez la table, vous mémorisez, vous cadrez, vous déclenchez, et vous obtenez le bon résultat et ça prend 5 secondes.
Là où le mode manuel est vraiment intéressant c’est quand on est en ISO automatique. Il arrive parfois qu’on ait besoin à la fois d’une profondeur de champ large et d’un temps de pose court dans des conditions de luminosité faibles. Le plus rapide dans ce cas est de passer en mode manuel, de choisir le couple que l’on veut et instantanément le boitier va choisir la sensibilité ISO qui va assurer la bonne exposition. C’est ultra rapide et hyper simple. C’est ce que j’appelle le mode semi-manuel. Par contre, si on veut sous-exposer ou surexposer il faudra rester en ISO fixe.
Dire que lorsqu’on est en manuel on a la maîtrise totale de ses réglages alors que ce n’est pas le cas avec les autres modes est absurde. Quel que soit le mode c’est le photographe qui choisit ses réglages : c’est le photographe qui pilote son boitier et pas l’inverse. En mode semi-automatique on surveille ce que le boitier produit en termes de temps de pose, d’ouverture et de sensibilité ISO. Si c’est bon il n’y a pas lieu d’y toucher. Si les réglages ne conviennent soit on change de réglage dans le même mode soit on change tout simplement de mode.
Le problème je crois de ceux qui utilisent de manière plus ou moins exclusive le mode manuel, je l’ai remarqué en discutant avec des amis qui justement ne travaillent qu’en mode manuel, c’est qu’ils ne savent pas exploiter toutes les possibilités qu’offrent leurs appareils et ont donc tendance à sortir des contre-vérités. Savoir utiliser toute la puissance des boitiers modernes, c’est en avoir la maîtrise totale : c’est un gage d’efficacité sur le terrain. Par contre apprendre à maîtriser toutes ces fonctionnalités demande du temps, mais en final se révèle être plus enrichissant que de limiter son univers au mode manuel.
Comment démystifier le mode manuel en photo et le rendre clairement à la portée des photographes amateurs. Merci Steve
J'ai testé en randonnée et c'est fastidieux.
Je fais presque 1,5 photos à la minute sur un trajet de 20 km…
avec des lumières forts changeantes - matin/midi/soir / à découvert ou en sous-bois / avec ou sans vent ;-)
(Je pars parfois à l'aube pour rentrer au crépuscule ;-)
J'ai teste lé mode P qui semble répondre à ces différentes variables.
Je viens d'acquérir un hybride (Canon R) et une nouvelle possibilité est offerte, le mode Fv
qui permet de régler finement - ou automatiquement - séparément les 3 paramètres de base - ISO, vitesse et ouverture.
J'ai fait une 1ère rando avec ce réglage sur 450 photos et c'est très confortable
mais je suis passé de 6h à 8h de randonnée, (à voir dans le temps)…
Si d'autres personnes ont cette expérience…
En effet, il faut adapter sa technique de prise de vue à sa propre pratique de la photo. Depuis quelques temps je teste le mode Manuel avec les ISOs en auto sur mon A7III qui semble bien le gérer alors que mes précédents boitiers ne me donnaient pas satisfaction avec le même principe. L'essentiel est d'arriver au résultat souhaité ;)
hello
je me suis aussi procuré un Canon eos R et firmware 1.0.0 (pas eu le temps de faire l'update avant le départ)
je suis en 100% en mode manuel (par choix) là je suis en visite de ville (7h - 0h)avec des scènes très changeantes (lumière, ombre ; intérieur, extérieur)
Bonjour merci pour cette vidéo très intéressante par contre pour la mesure spot elle est gardé en mémoire (sur une autre touche que le déclencheur à mi-course )est-ce bien ça qu'il faut faire?
Merci
Oui soit sur une touche assignée à la mémorisation d'exposition, soit parfois en mainte ant le déclencheur enfoncé à mi course
Merci Steve ! Super tuto. Je te rejoins sur les avantages et les inconvénients de chacun des modes.
Petite question technique au visionnage de cette vidéo : quand tu utilises la mesure spot sur ta table, utilises-tu un bouton dédié ? Car quand tu fais ta mise au point sur l'objectif sombre, la mesure spot est-elle en mémoire ou bien change-t-elle au déclenchement ? J'espère me faire comprendre ! Ou alors autre option : tu fais ta mesure de lumière en appuyant à mis course sur le déclencheur, et la mise au point avec le bouton AF-ON ? Comment gères-tu ces deux paramètres de la prise de vue ? Je te remercie. Bonne continuation.
Mickaël
Je fais la mise au point avec l'AF-ON et la mesure de lumière avec le déclencheur à mi-course. La mesure de lumière ne donne qu'une valeur à lire sur le posemètre qui reste en général affichée quelques secondes. Il faut donc la reprendre pour de nouveaux réglages. Par contre en mode M, une fois les régales fixés, plus besoin de mesure tant que la luminosité ne change pas.
Merci beaucoup !
bonjour merci pour ces vidéos c clair précis bien, j aurai une question à poser, avec quel mode doit on travailler la macro, j ai un fz 300 avec bonnette DCR250 mode P A M voir S
MERCI je vais continuer à vous suivre j avoue que combiner vitesse ouverture focale iso pas simple mais le plus compliquer c'est de régler son appareil pour la macro,
focale auto ou pas, même avec la notice c'est pas simple, les vidéos sont souvent avec des
A priori tous les modes peuvent fonctionner, ça dépend vraiment de la pratique de chacun.
Pour ma part je travaillerais en mode M avec éventuellement les ISOs automatiques. Je choisirais un temps d'exposition confortable (1/250s fonctionne assez bien en général pour un sujet qui ne bouge pas trop vite), l'ouverture il faut pas hésiter à fermer un peu le diaf (f/4 - f/8) pour avoir un minimum de profondeur de champs.
Pour l'autofocus je serais en manuel aussi et dans ce cas je bouge d'avant en arrière pour faire la mise au point (l'autofocus gère en général assez mal les lentilles macro).
en iso automatique, on peut alors jouer avec la compensation d'exposition pour que le cliché soit plus sombre ou plus clair selon ce qu'on veut obtenir.
salut Steve, selon toi, ça vaudrait le coup de faire un tuto sur la nouvelle version LR 8 CC 2019 ?
J'y ai pensé, mais de quoi casser trois pattes à un canard. La seule fonctionnalité neuve s'adresse uniquement aux possesseurs d'un iPhone récent. Le reste ce sont des améliorations de fonctionnement.
Bonsoir Steve, wahoua quel épisode pour terminer ma journée. Je crois que tu as réussis à me convaincre à oser le mode M. tes arguments et explications ont fait mouche. Merci beaucoup pour ce point de vue et ce partage. Encore une vidéo que je regarderai plus d’une fois.
Question : considérer + 2stops pour la mise au point sur une partie blanche ou - 2 stops sur une partie noire est le résultat de ton expérience avec ton reflex ou est une constante à considérer en général ? De plus, que considérer si pas de partie totalement blanche ou noire sur le sujet ?
Merci pour ta réponse. A bientôt......
Charlee
Ce n'est pas une valeur fixe, ça dépend de ce que le boitier est capable de capter. Mais d'un autre côté ça dépend aussi de ce que nous sommes capables de voir. Entre -3 et -2, on a encore du détail dans les noirs mais c'est très ténu ... entre -2 et -1 on a des ombres prononcées mais avec du détail ... entre -1 et +1 des tons moyens ... entre +1 et +2 des hautes lumières détaillées et au delà de +2 ça devient des très hautes lumières à la limite du blanc.
En fait, je suis en mode semi-automatique.
Cela est presque manuel car je règle les plages/profils ISO. Donc, en mode A, je règle ouverture, ISO, et donc je laisse l'appareil régler la vitesse.
Deux inconvénients vous allez me dire :
- le vitesse peut potentiellement, trop descendre sans que je m'en rende compte (et faire du flou). Pour palier cela j'applique au profil ISO, une vitesse minimale.
- en effet comme dit ici, je suis du coup dépendant un peu de l'exposition proposée... en gris. Mais 1/ je joue avec ma compensation d'exposition 2/ l'affinage de l'exposition, je le fais en post production.
Le plus important c'est de trouver le mode qui nous convient le mieux. Au final il n'y a que le résultat qui compte ;-)
Quand j'utilise les modes Av ou Tv, je suis parfois limité avec les possibilité de la compensation d'exposition qui ne permet généralement pas d'aller plus loin que +3 ou -3. Dans la plupart des cas ça fonctionne assez bien, mais dans des situations très contrastées ça peut être insuffisant.
L'affinage de l'exposition en post-production est obligatoire dans ma pratique, ce n'est pas ici le sujet de la vidéo, mais dés que c'est possible j'expose à droite, ce qui veut dire que mon cliché est plus clair que le résultat que je veux au final donc en post-prod je baisse systématiquement l'expo. Le but étant ici d'optimiser l'utilisation du capteur et d'obtenir un maximum d'informations pour les nuances de couleurs etc.
Tu es vraiment trop fort je suis debutant et je me lance ds la photo et je trouve que le mode av est bizarre car on dois souvent faire une correstion d exposition. Donc autant travailler en manuel.
Par contre avec l experience pour un lieu sombre par exemple on est pas obliger de partir a iso 100 on peut d embler se mettee a 400 800 ou voir plus.?
Oui bien sûr. L'idée est de prendre la valeur ISO la plus faible possible par rapport a la situation, il ne faut surtout pas vouloir rester a iso 100 tout prix.
Bonjour et merci pour ce tuto super intéressant
Voici une scène que je ne suis pas capable de faire
Je suis devant 2 fenêtres avec un objet a photographier a 4 pieds devant ses fenêtres
Le soleil extérieur est très fort
Je suis en mode manuel et mesure spot
Je n'arrive pas a faire une photo avec une bonne exposition parce que la lumière des deux fenêtres est cramés et dans l'écran de l'appareil
les hautes lumières flash donc c'est un contre-jour très difficile a faire en intérieur
Avez-vous un truc pour ce genre de situation
J'ai appris beaucoup avec ce tutoriel et d'ailleurs tous tes tutos sont impressionnants
C'est le cas typique ou la scène dépassé les capacités de nos appareils. La plage dynamique est trop importante, et donc sans changer l'environnement, il faut faire des choix.
Soit exposer pour l'extérieur, et donc avoir l'intérieur pratiquement noir, soit exposer pour l'intérieur et avoir l'extérieur cramé.
Une solution intermédiaire est d'utiliser les techniques de HDR pour fusionner plusieurs clichés a différentes expositions.
Sinon une solution plus technique est de réduire la plage dynamique de la scène en apportant un éclairage complémentaire a l'intérieur, de préférence dans l'axe de l'appareil, ce qui évite de projeter des ombres visibles.
Si il s'agit d'un objet ou d'une personne, utiliser un réflecteur peut aussi être une solution.
@ Un grand merci vous avez bien répondu a ma demande et encore une fois félicitations pour vos tutoriels qui sont d'une grande pédagogie Merci
Finalement, est-ce que l'intérêt du mode semi-auto ne réside pas dans toutes les situations où on ne veut prendre qu'une décision... toutes ces situations où la lumière est suffisante et/ou on peut se permettre de monter jusque ISO 400 ou 800... Dans ce cas, ton diagramme s'en trouve très simplifié : vitesse ou PdC ? Cadrage - Clic !
Le mode manuel est plus avantageux à chaque fois que l'on souhaite contrôler au moins 2 voire 3 paramètres... Par exemple, paysage pose longue, portrait en concert, photo d'un sujet en déplacement rapide etc... là c'est plus efficace de rentrer son ouverture et sa vitesse dès le départ plutôt que d'attendre de voir ce que le boîtier nous propose...
Qu'en penses-tu ?
[Sylvain]
Si je devais donner un avis tranché sur les modes semi-auto, je dirais que ce sont des modes beaucoup plus pointus que le mode manuel, je m'explique: moyennant le choix du bon mode de mesure, de la bonne compensation d'expo, des bonnes contraintes ISO etc, les modes semi-auto sont de loin plus efficaces que le mode manuel, parce que dans ces conditions il n'y a en effet plus qu'à cadrer et déclencher.
Par contre je serais curieux de savoir parmi tous les photographes qui shootent en Av/Tv, quelle est la proportion de ceux qui se soucient de ces paramètres (Je n'en ai pas la moindre idée, c'est une vrai question que je me pose). En tout cas pour quelqu'un qui débute ce n'est certainement pas le cas.
Le problème c'est que l'appareil ne connait qu'une seule chose ... le gris 18%. Du coup dans une scène exposée "normalement" ça fonctionne... Mais quid de la touche artistique et des scènes complexes ? Admettons que je veuille donner une ambiance "dark" à un portrait en rue (cf ta vidéo avec "Améliorer ses photos"), je vais devoir jouer sur la compensation d'expo, tu l'as déjà répété aussi pas mal de fois dans tes vidéos aussi: pour un paysage enneigé, il faut compenser fortement dans la surex.
J'en reviens à penser toujours la même chose, à chacun de trouver le mode qui lui convient pour sa pratique de la photo et inutile d'essayer d'imposer sa vision.
Je vois où tu veux en venir en effet.
Pour apprendre, un paramètre à la fois, le semi-auto marche bien. Puis vient le moment où on essaie de faire des photos plus complexes, en VOULANT régler plusieurs paramètres et là, le mode manuel est plus intuitif. Enfin, une fois tout ça bien compris, on peut suivre tes conseils et utiliser l'un ou l'autre selon les situations.
[Sylvain]
@@SylvainLepoutrePhoto c'est exactement ça 😁
je rejoins totalement ton idée, Sylvain, c'est aussi comme ça que le perçois. un point de vue consiste à dire qu'il y a le tout automatique et le manuel. et pour franchir le cap, on peut passer par le semi-automatique pour appréhender l'ensemble des paramètres à combiner perso en full manuel
Mon Petit Reflex d
superbement didactique.
une petite réflexion sur un mode totalement inhibé dés lors qu'on commence à avoir des connaissances en photographie ou à posséder un boitier permettant des réglages.
le mode tout auto qui bien qu'il ne permette aucun Control de prise de vue, permet dans une situation imprévue de capturer une scène furtive.
C'est le mode toujours actif sur mon boitier lorsque j'ai l’appareil sur moi sans pour autant être en action photographique.
Bien sur, si ce mode permet la réussite d'une bonne image on prendra soin de ne pas s'en venter en valorisant son esprit d’anticipation...
ce texte est inutile, merci de l'avoir lu.
je comprends l'idée. Dans cette situation j'adapte le principe du Mode manuel avec des réglages "passe partout", par exemple f/4.0, 1/200s et mets les ISO en automatique. Ca donne la même souplesse, mais en conservant un peu de contrôle sur le rendu.
Dans ce cas vous n'êtes plus en manuel car vous laisser votre boitier libre décider d'un paramètre ce qui est en contradiction avec votre discours. Un réglage passe partout n'est pas f/4 et1/200s c'est f/8 et1/400s car on a la profondeur de champ et on fige. Si vous utilisiez de temps en temps le mode P, le mode automatique mais sur lequel le photographe peut intervenir en changeant librement de couple temps de pose/ouverture contrairement au mode tout automatique, en plein jour vous constateriez que les réglages produits par le boitier (bien évidemment en utilisant la mesure matricielle de l'exposition, très performante) vous constateriez que les réglages produits par l'appareil tournent toujours autours de f/8 1/400s car la journée il y a de la lumière. Quand l'appareil monte en ISO, car je suis en ISO automatique, parce qu'il n'y a pas assez de lumière alors il faut surveiller ce qu'il produit. Avec le mode P vous êtes sur à 99% d'avoir une photo parfaitement exposée tout en déclenchant sur le vif.
Si tu utilises le mode P qui est le mode automatique sur lequel le photographe peut intervenir en choisissant un autre couple temps de pose/ouverture que celui proposé par le boitier (n'utilise pas le mode auto en vert sur ta roue), tu as totalement raison. Le mode P couplé à la mesure matricielle de l'exposition permet de saisir des instantané avec 99% de chances d'avoir une photo bien exposée. Tous les modes d'un boitier sont utiles, le mode P les modes semi-automatiques et le mode manuel. Donc ne t'excuses pas d'utiliser ce mode (dont on ne doit pas dire le nom) car il est extrêmement utile. Essaie de découvrir toutes les possibilités qu'offre ton boitier, c'est plus long et plus difficile que de se contenter du mode manuel, mais crois-moi, sur le terrain, tu auras une réactivité au top qui te permettra de prendre tous les clichés que tu veux.
@@pierrepaule1165 si je suis votre raisonnement, et que je mets les ISOs en auto en mode priorité ouverture, je ne suis plus en priorité ouverture ?
Je comprends ce que vous voulez dire mais mais vous extrapolez énormément mes propos et essayez de les invalider en changent de sujet.
Je n'ai nulle part dit qu'il fait utiliser le mode M. Ma vidéo tente simplement de montrer qu'il n'est pas plus compliqué à utiliser dans bcp de situations.
Si j’ai mal interprété votre vidéo alors vous avez toutes mes excuses.
Ce qui m’a fait réagir c’est la deuxième moitié de votre vidéo, à partir de 18 minutes 30 secondes. La première partie est super car elle présente le mode manuel de manière factuelle et vous invitez les gens à l’essayer, ce qui est excellent car on est tous à un moment ou un autre obligé de l’utiliser. Après, la vidéo dégénère et vous tombez dans le travers de tous ceux qui utilisent exclusivement le mode manuel qui est de démontrer que ce mode est supérieur aux autres et clairement, vous essayez de montrer que c’est ce mode qu’il faut, de base, utiliser.
Chacun prend ses photos comme il le veut et c’est en ça que votre vidéo est sympa sur sa première moitié. Si certains comme vous préfèrent le mode manuel et d’autres utiliser les modes auto ou semi-auto, où est le problème ? Vous ne ferez pas de meilleures photographies en manuel qu’en semi-auto et vice versa. Travailler en manuel ou en semi-auto, sont deux manières différentes d’aborder la prise de vue, c’est tout, et il faut arrêter de les opposer.
Sur la seconde partie de la vidéo personnellement j’aurais préféré que vous nous montriez dans des cas réels comment vous avez abordé certaines prises de vue en mode manuel, paysages, photos de rue, portraits etc, d’autant plus qu’apparemment vous n’utilisez que la mesure spot. Je pense que ça aurait été beaucoup plus instructif.
On ne va pas débattre sans fin sur ce sujet car ça ne fera pas de nous de meilleurs photographes. Continuons tous notre passion suivant notre sensibilité.
Amicalement
@
Bonjour, en semi auto je n’y arrive pas, je ne sais pas les utiliser car je me sent bridé, limité, j’ai besoin de gérer l’intégralité des paramètres. En semi je n’ai jamais eu le résultat attendu et voulu.
Il n'y a aucun mal a ça. Je préfère de loin le manuel aussi. L'important c'est d'obtenir le résultat souhaité.
Très bonne vidéo comme à ton habitude. Je pense qu'une vidéo complémentaire sur le posemètre et la mesure de lumière serait un plus. Par exemple moi j'ai toujours tendance à mesurer la lumière sur mon sujet principal (en portrait la peau, en paysage l'élément que je souhaite mettre en valeur. Là je vois que tu mesures sur la table et ajoutes +2 IL, je n'aurais pas eu l'idée de faire et pourtant ça fonctionne très bien sur tes images. Du coup tu n'as pas besoin de régler ta BDB en PT ? Tu t'épargnes un travail plus long en PT etc en faisant cela ? En fait ma difficulté c'est de lire le posemètre. Comment tu t'y prends en situation de portrait pour mesurer la lumière ? Voire même en paysage ? Tu ajoutes ou retranches quelques IL ?
En effet je pourrais penser à une vidéo sur le sujet. En gros, je trouve l'élément déterminant de ma scène... Ca peut être un objet sombre, un objet clair ... une peau ... peu importe. Je vais alors calquer mon réglage dessus en partant d'un principe simple:
- Un sujet très sombre ... entre -3 et -2
- un sujet sombre mais détaillée .... entre -2 et -1
- un sujet dans les tons moyens ... entre -1 et +1
- un sujet clair mais détaillé ... entre +1 et +2
- un sujet très très clair ... entre +2 et +3
Pour une peau je vais en général prendre la partie claire du visage et exposer entre +1 et +2 (suivant le rendu que je veux donner ou la couleur de la peau).
Merci de ces précisions, je vais essayer de m'en inspirer sur le terrain en attendant une vidéo sur le sujet de ta part ce serait une bonne idée. Si l'expo est maîtrisée à la pdv, je suis sûre qu'on gagnerait en PT, mais le plus dur est de savoir comment exposer. Dans le cas de ta photo je n'aurai pas pensé à mesurer la lumière sur la table mais plutôt sur le sujet c'est à dire l'appareil photo argentique.
Ce soir j'ai testé ta méthode pour photographier le croissant de Lune. J'ai fait une mesure spot sur le ciel noir avec -3IL j'ai déjà plus de détails sur la Lune (bon j'ai une focale de 150mm en micro 4/3 c'est pas suffisant pour bien voir la Lune mais c'est mieux qu'avant). Avant je faisais uniquement une mesure spot sur la Lune sans rien ajouter, c'était pas terrible. Qu'en penses-tu ? (ou alors je n'ai pas tout compris :) )
@@norab3690 pas mal du tout comme idée, ça assure d'avoir un ciel profond mais pas bouché. Tu peux essayer de faire la mesure sur la lune et régler pour +2 voire +2-1/3, comme ça tu protège les hautes lumières.
je précise que c'est juste une image de croissant de Lune et ciel noir (rien d'autre dans la compo vu ma focale), par contre si j'ai le ciel complètement bouché dans LR, toute l'image est bleue (activation de l'option d’écrêtage) . Je suis allée trop loin dans la sous-ex. Pas évident à expliquer sans l'image à l'écran. Mais j'ai passé mon image en N&B. Demain je recommence en faisant la mesure sur la Lune avec +2IL. Mais bon je pense que nous sommes plusieurs à vouloir comprendre un peu mieux le gris 18%, l'exposition, le posemètre etc, voire même quelques mises en situation en exemple serait bien. J'espère qu'une petite vidéo verra le jour !
Bonjour,
Comme je viens tout juste d’acquérir le Nikon D850 avec ses 45 Mp (avant j’avais (et j’ai toujours) un Nikon D500) je n’ai d’autre alternative que de shooter en mode M si je veux maîtriser simultanément ma PDC et éviter le flou de bouger car les 45 Mp ne pardonnent pas… Donc je joue sur les ISO…
En revanche quand je me mets en Live View, le posemètre n’apparaît plus…
Alors comment faire pour régler à la bonne expo ? Pour l’instant je n’ai trouvé que 2 solutions, soit je me mets en ISO automatiques et je fais confiance au boitier, soit je bascule sur le viseur pour régler le posemètre avec de me remettre en Live View et ce n’est pas cool…
Il y a une autre solution ?
Je ne suis pas équipé de Nikon, mais d'après ce que j'ai trouvé, le bouton "OK" permet d'afficher ou de masque les infos sur l'écran ... et le bouton "info" permet de changer le genre d'affichage et donc les différentes infos présentées.
Le bouton info que j'utilise régulièrement ne donne pas le posemètre ... Mais le bouton OK, OUI !... il m'affiche le posemètre en vertical... Va falloir que je relise le manuel, (400 pages quand-même) je me fais l'effet d'être nul... Merci
ha oui ... le sacré manuel ;-) ... Mais quand il faut ... il faut :)
Tout cela me semble bien compliqué et surtout d'une lenteur effroyable en situation. A moins de faire du paysage ou on a le temps de prendre des décisions et de faire des tas d'essais, il me parait hautement aléatoire de sortir des photos en mode manuel tel que décrit dans le déroulé du "programme informatique" du dessin.
La plupart du temps en photo il faut prendre la décision à vitesse grand V et ça ne laisse pas la place à la réflexion sur le mode de shooting. Cette décision peut se prendre avant car elle se résume à répondre à la question : est-ce que je veux de la profondeur de champ ou pas ou est-ce qu'il me faut de la vitesse. La réponse induit le mode A ou le mode S. iI est excessivement rare statistiquement sur un travail photo que l'on ai à changer souvent ce choix initial.
Dans de rare cas, on besoin de jouer sur les deux paramètres en même temps pour avoir beaucoup de profondeur de champs et beaucoup de vitesse par exemple. C'est le cas en photo de concert si l'on souhaite avoir toute la scene nette et arrêter les mouvements des musiciens dans des conditions de lumière faible.
En résumé oui au mode manuel quand on veut contrôler rapidement chaque paramètre du triangle d'expo à condition de mettre les ISO en Auto. Cela garanti une bonne exposition tout en maintenant la rapidité de prise de vue. Il est impensable de faire ses corrections soi-même afin d'avoir la bonne expo. Pendant ce temps on perdrait des dizaines d'occasion de faire LA bonne photo.
95 % des shoot photo sont fait en mode A. C'est de loin le mode le plus adapté aux principales situations photographiques.
Le mode manuel est parfait accompagné du réglage ISO AUTO (que l'on peut limiter au besoin)
Lire le schéma et le faire naturellement ce n'est pas du tout le même timing. En réalité ça ne prend que quelques instants. ;)
Comme je le dis dans la vidéo, il faut trouver le mode qui nous convient le mieux. Par contre je crains que 95% des shooting en A ne soit qu'une supposition sans fondement ;)
Pardon je n'arrive pas é retrouver l'article qui donnait la statistique d'utilisation du mode A qui d'ailleurs ne concerne évidemment que les photographes qui n'utilisent pas le mode programme car il est de loin majoritaire dans le monde amateur. Chez les pros, c'est le mode A j'en ai pour preuve les 20000 photos annuelles issues des oeuvres de 15 photographes qui travaillaient dans mon service photo. Mais c'est assez logique finalement car c'est le seul mode qui permet d'isoler rapidement son sujet quand une haute vitesse n'a que peu d'importance et c'est très très souvent le cas.
Sur la lenteur du processus, je me suis mal exprimé ... Je voulais parler de la lenteur pour ajuster la bonne exposition en tournant ses roulettes de vitesse ou de diaphragme le nez dans le viseur pour amener sur ZERO la reglette d'expo. Il est à mon sens, plus judicieux de faire ses choix avant ou à la volée mais en se concentrant sur le cadrage et l'action et en laissant à l'electronique du capteur choisir la bonne sensibilité.
@@AlainBachellier en effet si on gère tous les paramètres aléatoires du mode A, à la prise de vue c'est super efficace, mais ça demande bien plus de maîtrise que le mode M. Il faut pouvoir anticiper le réglage que l'on veut. Mais ça confirme ce que je dis, l'un n'est pas meilleur que l'autre, juste plus adapté à une situation qu'une autre.
Mais non, c'est vous qui supposez qu'en mode semi auto on ne peut pas réussir 95% des clichés, pour la simple raison que vous vous êtes enfermé dans le mode manuel. Personnellement après 12 ans de manuel en argentique parce qu'on avait pas d'autre choix, aujourd'hui, quand ma photo ne demande pas un réglage particulier en termes de profondeur de champ ou de temps de pose ou les deux à la fois, je suis dans le mode dont on ne doit pas dire le nom, le mode P et ce n'est pas 95% de clichés qui sont réussis mais 99%. J'utilise tous les modes de mon boitier en fonction du contexte dont le mode manuel, et bien qu'avoir fait exclusivement du manuel pendant 12 ans, ce n'est pas pour autant que je m'y suis enfermé.
Vous avez raison. Le problème de ceux qui utilise exclusivement le mode manuel, je dirais même ceux qui se sont enfermé dans le mode manuel, c'est qu'ils ne savent pas comment fonctionne leur boitier et quelles sont toutes les possibilités qu'il offre. Leurs discours contiennent toujours des contre-vérités.
Bonjour 😎 est-ce que le choix du Mode de mesure est "aussi important" en Mode AV qu’en Mode M ou inversement…..? Merci d’avance pour votre réponse, Claudio 😎
Bien bien sur, le fonctionnement est le même. Le posemètre fonctionne de la même façon.
La seule différence réside dans le fait qu'on fait nous même le réglage pour obtenir le résultat souhaité.
Merci ! Très bonne vidéo ! J'ai fort apprécié. J'utilise dans 95% le mode Av , le mode Tv peu souvent, sauf lorsque je veux figer le mouvement.
J'aurais bien envie d'utiliser le mode M après lecture de la vidéo, mais une question me taraude. C'est parce que vous êtes en "spot" que vous ajoutez ou retirez d'office 2IL ? Si c'était en mode évaluative ( matricielle ), il faudrait aussi effectuer ce réglage?
Et puis, comme vous ajoutez ou retirez 2 IL suivant les conditions de lumière, la photo ne va-t-elle pas être sur exposée ou sous-exposée? Là, je ne comprends pas.
Merci. Bonne continuation.
En effet c'est le mode spot qui fait que je compense à +2 ou -2 ... Mais aussi par le fait que je me base sur un élément qui est facilement identifiable. En gros je fais le choix de protéger les hautes (en visant la table) ou les basses (quand je vise l'objectif) lumières.
Avec les autres modes de mesure il faudrait faire le même genre d'ajustements, mais nettement moins drastiquement parce que le mode matriciel ou évaluatif analyse une plus grande zone de l'image et pondère déjà pas mal les choses.
Il faut bien se dire que "0" ne signifie pas bien exposé. Si je me mets sur 0, ce que j'ai mesuré sera montré comme un gris 18%, ce qui est déjà relativement sombre. Le posemètre est un guide qui permet de savoir comment on expose un élément, ni plus ni moins.
Merci. Voilà qui est plus clair dans ma petite tête.
Cordialement.
Merci pour cette vidéo très instructive. J'aurais une question : Sur le premier exemple tu fais la mesure d'expo sur la table blanche et tu augmentes de 2 stop je crois pour obtenir un blanc blanc.
Et ça marche très bien. Mais après tu fais l'inverse et tu fais la mesure sur l'appareil photo noir et pour les mêmes raisons tu fais la mesure d'expo à -2 stop pour avoir un noir noir (comme dirait Muriel Robien). Mais la table est bien blanche aussi. Alors je reconnais que la logique m'échappe. Comment en appliquant deux réglages diamétralement différents on obtient le même résultat ? (je m'excuse si ma question paraît idiote, je débute). Merci encore pour tes vidéos que j'apprécie autant dans le fond que dans la forme !
C'est parce que je ne prends pas la mesure sur la table mais sur la zone blanche dans le premier cas et noire dans le second.
@ mais alors ces deux corrections d'expo partant de deux repères différents aboutissent à donner quasiment les mêmes réglages ?
@@clodjanh5862 bien sur ... l'éclairage n'a pas changé. En utilisant le posemètre de l'appareil on mesure la lumière réfléchie pas l'objet pas la lumière incidente.
Bonjour
Et le mode Iso automatique dans tout ça, on peut l'utiliser en mode manuel ?
Oui en effet c'est une possibilité complémentaire. Je l'ai mis de côté ici par ce qu'il n'est pas lié au mode et qu'on peut l'utilise en M comme en A/AV - S/Tv ... J'en parlerai certainement dans une vidéo dédiée, parce que dans un cas comme dans l'autre il est souvent préférable de contraindre la plage ISO utilisée pour éviter les excès.
OK, merci pour votre réponse... Je suis généralement en mode Iso auto pour les trois modes, histoire de ne pas oublier de le changer suivant les endroits ou les situations de prises de vue et beaucoup de personnes autour de moi ont la même démarche... Mais c'est peut-être pas la meilleure solution, à suivre.
@@BertrandDebron l'important, c'est le résultat 😉
Le débat est beaucoup plus simple avec un appareil Fuji. On gère chaque paramètre , manuel ou auto. Ca simplifie beaucoup la première décision. A l'heure des iso auto les modes A et T perdent un de sens.
En règle générale je me déplace beaucoup alors le mode manuel peut me ralentir. Mais je préfère le mode manuel parce que c'est plus fiable pour le rendu. J'utilise les trois. Par contre je déteste le mode automatique, je voudrais bien qu'il soit supprimé des apn.
En effet le mode Auto ... sur un appareil type Réflex ça n'a que très peu d'intérêt. Mon avis est que les marques le conservent parce que ça leur permet de vendre les boitier à n'importe qui, même à quelqu'un que la photo n'intéresse pas et qui veut juste appuyer sur un bouton.
Oui c'est le plus probable mais c'est un mode frustrant même pour un débutant puisque les paramètres varient tout le temps. C'est déconcertant de faire ses premières photos en automatique et de les rater... XD
Il ferait mieux d'incorporer des micros tutos dans les apn en mettant l'accent sur les deux modes semi-auto les plus utiles.
Le mode Mañuel c'est la version Espagnole de prise de vue, c'est ça? ..... bon, je sors... je connais la sortie....^^
ha ... ce genre d'humour, moi ça me parle! ;-)
Comme il y a peu ou pas à critiquer sur tes vidéos, il ne me reste que l'humour... content que tu apprécies.. :o)
Mes collègues/amis/famille te confirmeraient que je suis parfois un peu lourd dingue avec les jeux de mots à la noix ;-)
@ Et celle-là, improvisée à la minute : "jeu de mots HALA NOIT LE POISSON " 😉
Je ne suis donc pas seul a pratique l'humour au kilo ;)
je vais surement avoir l'air ignare..
C'est quoi le posemètre ? ça me bloque pour la bonne compréhension du tuto...
C'est au travers de l'appareil ou c'est avec un appareil indépendant ?...
Le posemètre est le dispositif qui mesure la lumière et qui permet donc de soit régler son boitier, soit le laisser s'auto-régler. Il existe des posemètre indépendants (cellule photo / flashmètre / ... ) mais ici je parle de posemètre intégré à l'appareil qui est activé quand on appuie sur le déclencheur à mi-course.
Toute honte bue, je dois avouer que je ne l’avais jamais utilisé, shootant presque toujours en semi-automatique A ou S, (Nikon) souvent avec les iso automatiques et ne me servant du M que sur trépied pour des poses longues ou des foto de nuit…
Je viens de faire quelque essais en mode M dans des situations difficiles de lumière et effectivement j’ai pu et dû utiliser le posemètre interne de l’appareil pour avoir une bonne expo…
j’ai dû monter à iso 4000 pour avoir cette bonne expo…
Je me suis remis en mode A et iso automatiques il s’est mis direct à 4000 iso et j’ai eu le même cliché…
Là nettement je préfère le mode A plus rapide en la circonstance, mais c’est à étudier dans d’autres circonstances…
Merci pour ce tuto…
Je suis plutôt d'accord, je suis souvent en mode ouverture, mais je fais beaucoup de reportages, les conditions n'arrêtent pas de changer d'une seconde à l'autre et si je me mettais en manuel, je passerais plus de temps à faire des réglages qu'à faire des photo...
Enfin... je dis ça mais ce n'est valable que pour mon D800, le D750 le posemètre ne fonctionne plus (probablement la cellule qui a rendu l'âme) et du coup le mode manuel est obligatoire...
Après... ben on s'adapte...
le plus important c'est d'être à l'aise. Depuis quelque temps avec mon A7III, j'ai pris l'habitude d'être en M avec les ISOs auto, ce qui peut être un bon compromis entre les deux selon la situation.
J'ai plus de mal avec les iso auto, mais pour le coup, comme tu dis, l'important c'est d'être à l'aise et de connaître son matos
Très "dense" et détaillée. Moi qui suis déjà converti au Manuel je me demande si le néophyte suivra toutes les explications si précises de ce 32 minutes? Donc, en clair: une de tes démonstrations les plus limpides mais aussi la mons aguichante… Et oui, tu es mon top des vulgarisateurs du sujet.
Bonjour
j'ai posé la question suivante sur RUclips ??
photographie digitale, le HDR pourquoi, pourquoi pas ??
dans les réponses ton tutoriel sur le mode manuel est venu en seconde place,
or justement tu ne parles pas du tout du mode HDR !!!
depuis que j'ai découvert le mode HDR sur mon Photoshop CS6…. j'ai envie de l'utiliser 5 photos sur 10…cela me donne un petit peu l'impression d'être l'arme absolue
bien sûr pas si on cherche un contre-jour ou en effet high key, ect..
mais dans la photo de tous les jours....??
si j'ai bien compris Photoshop où l'appareil photo prend les lumières bien exposé de chaque partie de l'image pour la reconstituer.... alors ma question est encore plus…. pourquoi pas ???... que pourquoi.…
j'espère que tu pourras éclairer ma lanterne et développer un de ces jours sur mon interrogation !!
je suis un fan de ta chaîne, je ne rate aucune de tes interventions
encore merci
comme toute technique, le HDR a sa raison d'être. D'un point de vue purement technique, hors post-traitement, ce n'est rien de plus que la fusion de plusieurs expositions pour avoir une meilleure plage dynamique.
Le problème c'est qu'en général ça fini en un résultat où il n'y a plus aucun contraste, plus aucun volume.
Un peu comme si dans Lightroom, on pousse les ombres au max et descend les hautes lumières au max.
Pour ma part je ne fais plus jamais de HDR en post-prod, je préfère de loin faire une fusion sélective des clichés en sélectionnant moi même les zones à récupérer.
Je n'aime vraiment pas le look "hdr" qui flirt le plus souvent avec un rendu de pseudo croquis au crayon.
C'est trop souvent utilisé comme moyen de "sauver" une photo, alors qu'il suffit parfois d'assumer son aspect contrasté.
@ C'est toujours une question d'excès, le HDR finit parfois par un empilement de 15 vues séparées de 1IL (si vous êtes fan de calcul, sur pas mal d'appareil ça finit par une image équivalente à 27IL de dynamique, soit plus que ce qu'on peut voir "normalement") avec en plus des traitements type d-lighting et autres récupérations d'ombres et de hautes lumières qui finissent par donner des images plates, encore plus quand on sait que les écrans et les tirages sur lesquels on va les regarder ont eux aussi leurs limites. En théorie le HDR permet de se rapprocher de ce qu'on voit, plus que ce que le capteur peut faire basiquement, reste à l'utiliser quand ça vaut le coup parce que comme tu le dis pour certains sujets ils seront mieux mis en valeur en laissant du "cramé" et du "bouché" et pour d'autres qui seraient mieux avec plus de tonalités il faut déjà que la méthode soit applicable et avec parcimonie.
@@alexverbeke2228 je suis entièrement d'accord.
En général un HDR qui ne se voit pas est un bon HDR.
Pour ma part j'ai tendance à l'utiliser avec parcimonie de manière sélective seulement pour récupérer un peu de détail la ou il n'y en avait pas mais pas plus.