Сразу видно что дросселя китайские оптимизированные с экономией меди и железа. Изза залипания стартера перегруз по току (хотя у этих дросселей и оак уже даже в штатном рабочем режиме перегруз по рабочему току и дикий перегрев,так как сечение рабочего провода тоньше вдвое чем должно быть у нормального качественного дросселя, с целью с экономить железо китайцы сэкономили на наборе пластин сердечника, а раз провод вдвое меньшего сечения то итак уместится,а параметры подгоняются за счет увеличения сопротивления обмотки и подгонкой немагнитного зазора) , вот и хлопнул. Советские дросселя могли режим с залипшим стартером выдерживать сколько угодно долго, грелись конечно жутко, но так как были сделаны по советскому ГОСТу с 10 кратным запасом железа и провода выдерживали легко. Я коллекционирую советские дросселя, на работе спас штук 10 таких от бухающих коллег-любителей меди. Спрятал к себе в шкафчик. Пусть гудят, зато они надежные и неубиваемые. Есть еще один румынский Electrofar 1*40w 0,44A.бесшумный и чуть теплый в работе.
Ты так смотри он не последний так пыхнет если следить не будешь Там в углу у тебя в светильнике еще одна лампа светит по краям оранжевым Тк стартер заклинил (меняй вместе с лампой) если не поменяешь то следующий будет он
Unlikely. A fluorescent ballast will happily run a lamp that's higher wattage than it's designed for provided it has enough current to preheat it. I've had 8 and 16w ballasts driving 18w and 58w T8 tubes before and the ballast never got too hot, however it did cause the lamps to sputter much more readily since they weren't operating at their rated temperatures and intensity. What's more likely is that the starter is stuck closed causing the ends of the lamp to glow indefinitely. The reason why this is bad is unlike when you operate a larger lamp on a lower wattage ballast, the cathodes put an immense load on the ballast and drag the output voltage across the cathodes down to around 12-24v, resulting in a massive increase in the current in an attempt to keep the wattage around what the ballast is designed to operate at. For reference, a fluorescent tube in operational condition will only drag the voltage down to between 80 and 160v on a 230v circuit with a substantially lower current. For say, a 58w T8 tube this would be around 158v at 365mA. if the cathodes drag that voltage down to 24v then to make 58w you're drawing 2.41 amps!!
aluminum windings.... ballast gets hotter than 110'c on normal operation and during stuck EOL it becomes so hot the insulation just melts away and the ballast shorts out. I have seen this happen in a weather proof fixture and the plastic melted and the fixture eventually ripped out if the screw heads and fell down. These ballasts are absolute trash.
@@advikbhushan7652 it is the overheating that causes this. When a fluorescent tube is normal operation the arc voltage and arc current is the same ones that were designed to be dissipated by the ballast as excessive heat. But when fluorescent tube reaches EOL the glowing ends actually shorts out the ballast and the voltage drops down from 120 volts to 6 volts but the current increases by a few times to about 2 amps. this is really bad for the ballast as it has to dissipate all that excessive voltage as even more heat and it gets 10 times hotter. This is not a problem for a well known and good quality ballasts such as tridonic, helvar or vossloch schwabe. These ballasts can withstand a stuck fluorescent tube for ages and not short out. But the problem arises when the ballast is made with aluminum windings, instead of copper ones. What happens with aluminum is it has much higher inductance and it has to have much more mass to do the same job as Copper does. But cheap ballasts manufacturers don't scale up the dimensions on the ballast and just replaces the copper windings with aluminum ones. This makes the ballast much more resistive and it gets many many times hotter and even starts to burn during normal operation, and when it gets stuck on EOL the ballast soon shorts out because the winding lacquer that insulates windings from each other melts away and the ballast shorts out with sparks, just like in the video. I have experienced this with cheap Russian ballasts. They are small ballasts and have aluminum windings inside. This is really a fire hazard.
Probably not considering how bright it was momentarily. When a ballast fails like that one did it normally fails shorted, which results in the cathodes getting blasted by the high current.
Взрыв дросселя - это опасное явление, которое может привести к повреждению оборудования и даже к травмам. Причин взрыва дросселя может быть несколько, в том числе: * **Перегрузка по току или напряжению.** Если дроссель рассчитан на определенную мощность, то превышение этого значения может привести к его перегреву и взрыву. * **Механическое повреждение.** Если дроссель поврежден механически, например, ударом или падением, то это может привести к его разрушению. * **Некачественные материалы.** Использование некачественных материалов или несоблюдение технологии изготовления может привести к снижению прочности дросселя и его преждевременному разрушению. Если дроссель взорвался, то необходимо немедленно отключить его от сети и удалить из зоны поражения. При этом следует быть осторожным, чтобы не повредиться осколками и горячими деталями. После устранения последствий взрыва необходимо выяснить причину, по которой он произошел. Это поможет предотвратить повторение инцидента. Вот несколько советов, которые помогут избежать взрыва дросселя: * **Используйте дроссели, соответствующие требованиям вашего оборудования.** * **Не допускайте перегрузки дросселя по току или напряжению.** * **Бережно обращайтесь с дросселем, чтобы не допустить его механического повреждения.** * **Приобретайте дроссели у проверенных производителей.** Если у вас есть вопросы или опасения по поводу безопасности дросселя, обратитесь к квалифицированному специалисту. Вот несколько примеров того, как может произойти взрыв дросселя: * В блоке питания компьютера дроссель может взорваться, если на него подать слишком высокое напряжение. * В трансформаторе дроссель может взорваться, если он будет работать с перегрузкой. * В двигателе дроссель может взорваться, если он будет работать с неисправным коммутатором. Взрыв дросселя может сопровождаться следующими признаками: * **Звук взрыва.** * **Появление дыма или огня.** * **Запах гари.** * **Появление осколков.** Если вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно отключите оборудование от сети.
В двигателе и трансформаторе нет дросселя. Это разные детали. Дроссель похож на трансформатор но имеет одну обмотки. Двигатель так тем более дросселем быть не может. Хотя как и дроссель тоже может загореться из-за перегрузки, например если двигатель заклинило.
Если дроссель сделан по советским ГОСТам, ему ничего не будет от перегрузки. Я в уличном светильнике с дросселем на 400 Вт использовал лампу ДРЛ700, соответственно на 700 Вт. И ничего, несколько лет работала без проблем и дроссель работал нормально, так как сделан с запасом по току
Дроссель взорваться не может, это нужна огромная сила чтобы разорвать его железный магнитопровод, на котором обмотка расположена. Это обмотка перегрелась и воспламенилась
It looks like a Tridonic going by the way the iron casing is designed... those are pretty high quality parts in my experience. The culprit for failure here is the stuck starter. When a lamp is preheating, the cathodes cause a huge voltage drop down to as low as 12 volts. When this happens, it massively increases the current required to maintain the wattage the ballast is trying to maintain and this puts a huge strain on it, resulting in overheating and eventual failure, be that if it has a thermal fuse, or if it just shorts out and pops the tube with it.
Сразу видно что дросселя китайские оптимизированные с экономией меди и железа. Изза залипания стартера перегруз по току (хотя у этих дросселей и оак уже даже в штатном рабочем режиме перегруз по рабочему току и дикий перегрев,так как сечение рабочего провода тоньше вдвое чем должно быть у нормального качественного дросселя, с целью с экономить железо китайцы сэкономили на наборе пластин сердечника, а раз провод вдвое меньшего сечения то итак уместится,а параметры подгоняются за счет увеличения сопротивления обмотки и подгонкой немагнитного зазора) , вот и хлопнул. Советские дросселя могли режим с залипшим стартером выдерживать сколько угодно долго, грелись конечно жутко, но так как были сделаны по советскому ГОСТу с 10 кратным запасом железа и провода выдерживали легко. Я коллекционирую советские дросселя, на работе спас штук 10 таких от бухающих коллег-любителей меди. Спрятал к себе в шкафчик. Пусть гудят, зато они надежные и неубиваемые. Есть еще один румынский Electrofar 1*40w 0,44A.бесшумный и чуть теплый в работе.
La lámpara quemada habrá parpadeado hasta que se ha atascado el motor de arranque ,basta con un tiempo en ese estado para este resultado en el balasto
Sehr schön gemacht
это сильное перегрузка дросселя
Есть маленькая лампа на 7-8ватт. Так дроссель почему-то греется как невменяемый, страшно надолго включать.
This might be a fire hazard...
Ты так смотри он не последний так пыхнет если следить не будешь
Там в углу у тебя в светильнике еще одна лампа светит по краям оранжевым
Тк стартер заклинил (меняй вместе с лампой) если не поменяешь то следующий будет он
Ух ты
А звук прикольный
Почему сгорел?
your ballast was less wattage than the tube, or it could have short circuited
Unlikely. A fluorescent ballast will happily run a lamp that's higher wattage than it's designed for provided it has enough current to preheat it. I've had 8 and 16w ballasts driving 18w and 58w T8 tubes before and the ballast never got too hot, however it did cause the lamps to sputter much more readily since they weren't operating at their rated temperatures and intensity.
What's more likely is that the starter is stuck closed causing the ends of the lamp to glow indefinitely. The reason why this is bad is unlike when you operate a larger lamp on a lower wattage ballast, the cathodes put an immense load on the ballast and drag the output voltage across the cathodes down to around 12-24v, resulting in a massive increase in the current in an attempt to keep the wattage around what the ballast is designed to operate at. For reference, a fluorescent tube in operational condition will only drag the voltage down to between 80 and 160v on a 230v circuit with a substantially lower current. For say, a 58w T8 tube this would be around 158v at 365mA. if the cathodes drag that voltage down to 24v then to make 58w you're drawing 2.41 amps!!
У меня один раз доже дроссель сгорел, но из-за него згорели и две лампочки
Light fire
точно короткое замыкание
aluminum windings.... ballast gets hotter than 110'c on normal operation and during stuck EOL it becomes so hot the insulation just melts away and the ballast shorts out. I have seen this happen in a weather proof fixture and the plastic melted and the fixture eventually ripped out if the screw heads and fell down. These ballasts are absolute trash.
what could be the cause of a ballast catching on fire because at my school a long time ago a ballast had caught fire in the fixture
@@advikbhushan7652 it is the overheating that causes this. When a fluorescent tube is normal operation the arc voltage and arc current is the same ones that were designed to be dissipated by the ballast as excessive heat. But when fluorescent tube reaches EOL the glowing ends actually shorts out the ballast and the voltage drops down from 120 volts to 6 volts but the current increases by a few times to about 2 amps. this is really bad for the ballast as it has to dissipate all that excessive voltage as even more heat and it gets 10 times hotter. This is not a problem for a well known and good quality ballasts such as tridonic, helvar or vossloch schwabe. These ballasts can withstand a stuck fluorescent tube for ages and not short out. But the problem arises when the ballast is made with aluminum windings, instead of copper ones. What happens with aluminum is it has much higher inductance and it has to have much more mass to do the same job as Copper does. But cheap ballasts manufacturers don't scale up the dimensions on the ballast and just replaces the copper windings with aluminum ones. This makes the ballast much more resistive and it gets many many times hotter and even starts to burn during normal operation, and when it gets stuck on EOL the ballast soon shorts out because the winding lacquer that insulates windings from each other melts away and the ballast shorts out with sparks, just like in the video. I have experienced this with cheap Russian ballasts. They are small ballasts and have aluminum windings inside. This is really a fire hazard.
What's wrong with the light and the starter?
les ballast électronique c’est d’la grosse daube
Ставь ЭПРу.
What brand of ballast?
NoName ET 40
Fue un circo cortito
Did the lamp still function?
Probably not considering how bright it was momentarily. When a ballast fails like that one did it normally fails shorted, which results in the cathodes getting blasted by the high current.
Взрыв дросселя - это опасное явление, которое может привести к повреждению оборудования и даже к травмам. Причин взрыва дросселя может быть несколько, в том числе:
* **Перегрузка по току или напряжению.** Если дроссель рассчитан на определенную мощность, то превышение этого значения может привести к его перегреву и взрыву.
* **Механическое повреждение.** Если дроссель поврежден механически, например, ударом или падением, то это может привести к его разрушению.
* **Некачественные материалы.** Использование некачественных материалов или несоблюдение технологии изготовления может привести к снижению прочности дросселя и его преждевременному разрушению.
Если дроссель взорвался, то необходимо немедленно отключить его от сети и удалить из зоны поражения. При этом следует быть осторожным, чтобы не повредиться осколками и горячими деталями.
После устранения последствий взрыва необходимо выяснить причину, по которой он произошел. Это поможет предотвратить повторение инцидента.
Вот несколько советов, которые помогут избежать взрыва дросселя:
* **Используйте дроссели, соответствующие требованиям вашего оборудования.**
* **Не допускайте перегрузки дросселя по току или напряжению.**
* **Бережно обращайтесь с дросселем, чтобы не допустить его механического повреждения.**
* **Приобретайте дроссели у проверенных производителей.**
Если у вас есть вопросы или опасения по поводу безопасности дросселя, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Вот несколько примеров того, как может произойти взрыв дросселя:
* В блоке питания компьютера дроссель может взорваться, если на него подать слишком высокое напряжение.
* В трансформаторе дроссель может взорваться, если он будет работать с перегрузкой.
* В двигателе дроссель может взорваться, если он будет работать с неисправным коммутатором.
Взрыв дросселя может сопровождаться следующими признаками:
* **Звук взрыва.**
* **Появление дыма или огня.**
* **Запах гари.**
* **Появление осколков.**
Если вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно отключите оборудование от сети.
В двигателе и трансформаторе нет дросселя. Это разные детали. Дроссель похож на трансформатор но имеет одну обмотки. Двигатель так тем более дросселем быть не может. Хотя как и дроссель тоже может загореться из-за перегрузки, например если двигатель заклинило.
Если дроссель сделан по советским ГОСТам, ему ничего не будет от перегрузки. Я в уличном светильнике с дросселем на 400 Вт использовал лампу ДРЛ700, соответственно на 700 Вт. И ничего, несколько лет работала без проблем и дроссель работал нормально, так как сделан с запасом по току
Дроссель взорваться не может, это нужна огромная сила чтобы разорвать его железный магнитопровод, на котором обмотка расположена. Это обмотка перегрелась и воспламенилась
На работе лежит светильник 2*36Вт с такими же дросселями, бурыми от перегрева. Работают, но в работу их ставить опасно. На медь разберу
Rip the ballast.
Why the lamp turned bright on sides? 😮
Because it was trying to turn on
@@f5tornadogray it doesn't because the ballast buzzed and died :(
@@IrisbusAgoraNo10001 Well, it was at first and then it exploded lol
@@f5tornadogray yep. Not like the Galaxy Note 7's battery lol 😂
Хорошо что не бахнуть сама лампа а то было хуже
А на этой лампе есть стартер?
@@user-dn5qo4hd3y как видно на ролике стартер уже давно сдох.
@@mr.lumix93 Жаль!
@@mr.lumix93 а из за чего все это произошло?
Flickering Flash and tubes
А вы дроссель поменяли в этой лампе?
Нет, не менял.
А какая судьба у этого светильника,его сняли и сдали на металлолом?
@@user-elektric01 пока висит. Отключен. Установил рядом диодные.
@@qwatra1а вы сможете сделать видео про этот светильник?
@@user-elektric01 зачем? Он на видео не изменился
Взорвался? Кликбейт однако.
Что с ней?
Дроссель уже оптимизированный, made in China, что и следовало ожидать. Странно, что автомат на щитке не отключился после хлопка дросселя. Опасно
Дроссели и стартеры - это уже поза-поза-позавчерашний день. Люминесцентные лампы давно уже используются с электронной бесстартерной схемой включения.
Можно дросселя и стартера исключить а лампы заменить на светодиодные аналоги .
Нет. Светодиоды - редкостная дрянь. Только люминесцентные лампы.
Low quality ballast 👎☹👎
old ballast. 1990
@@qwatra1 mines still work properly it was from the 1980s
It looks like a Tridonic going by the way the iron casing is designed... those are pretty high quality parts in my experience.
The culprit for failure here is the stuck starter. When a lamp is preheating, the cathodes cause a huge voltage drop down to as low as 12 volts. When this happens, it massively increases the current required to maintain the wattage the ballast is trying to maintain and this puts a huge strain on it, resulting in overheating and eventual failure, be that if it has a thermal fuse, or if it just shorts out and pops the tube with it.