Диодните крушки през последните години май станаха тема за КМЛПН. Имам някъде 5 годишна диодна крушка, която след 3г. претърпя ремонт и още си свети. Но по-новите вместо нормален радиатор, който при старите беше около 1мм дебел, имат няколко десети от мм "станиолче". Правил съм ги тези номера, и пак ги правя, когато за без гаранция, но по принцип изгори ли един диод, най-често означава че всичките са се прегрявали и след ремонта "излитат" един по един. Пробвал съм и да сменям диодите с такива от стари крушки и даже да им намалям тока от токовия драйвер (променя се единия резистор според упътването на конкретния драйвер), даже и да сменям цялата схема с кондензаторен делител и грец, но уви веднъж тръгнат ли да горят, нямат спиране. Някои хора дори дупчат корпуса за да циркулира въздух, но това вече не съм пробвал.
Опитвам се да се свържа с вас по всякакъв начин с предложение ( финансово ), Но не отговаряш нито на мейл, нито на фейсбук нито никъде ;дд Иначе както винаги невероятно видео! Ще ми се да качваш по често.
Това за което говориш се нарича (лампа). 3:1213:48 Това за което говорите не е напрежение а (ток). Не е желателно да премахвате светодиоди от аналоговите драйвери. Драйвер ще се нагрява повече.
Получи се, вярно е, но забелязах, че при първата лампа, след окъсяването на диода с черната точка и светването на всички останали, се появиха черни точки и на три други. Което според мен означава, че няма да изкара дълго тази лампа. Ясно се вижда на видеото в 7.10 минути как ги няма и след светването как се появяват.
При този вариант се разпределя напрежението по останалите ( здрави диоди ) и ги натоварваме с една идея повече , и следователно много скоро и някой друг диод ще издаде багажа. :)
Крушките регулират тока през диодите, а не напрежението. Ще се увеличи само напрежението върху регулатора, освен ако не ползват кондензаторен делител, тогава, ще се увеличи напрежението върху всичко, но съвсем малко.
Тези светодиоди са много видове в различни размери и мощности. На око не може да се разбере кой от кой вид е и дали в магазина има същите. Ако някъде пише може да се купи и смени (не е лесно, платката е алуминиева и трудно се загрява). Проверка с мултиметъра на диод или на верига няма да стане. Повечето мултиметри работят с около 3V на изхода и е крайно недостатъчно за проверката пада на напрежение на тези светодиодни чипове (те са няколко светодиода в един корпус). На видеото ясно се вижда как след шунтирането на изгорелия чип по няколко от другите се появиха черни точки, които преди "ремонта" ги нямаше.
Най-фрапиращия случай който съм имал са светодиоди, работещи на 140V. Най често са на 6 или 9V, по-рядко на 3, но има и на 18 и на 32V (скоро купих една със светодиоди на 32V).
@@velinr Да, така е, аз на колкото лампи съм пробвал с мултицет, не се получава номера, аз съм го правил с мултицета за измерване на ток в обхват 10 или 20 ампера, като със сондите на мултицета окъсявам един по един светодиодите докато не открия повредения (ТРЯБВА ОБАЧЕ МНОГО ДА СЕ ВНИМАВА ЗАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕТО Е ГОЛЯМО), но общо взето не си струва труда, изгори ли ми направо си сменям крушката с нова.
Не виждам причина да не стане , лично аз съм правил мостове на не един лед панел , плафона най вероятно ще е с пита и дефакто ще трябва да следвате схемата от клипа за да диагностицирате дефектният диод
Повечето SMD светодиоди си имат номер, който представлява физическия размер на светодиодите. Например: 3014 е 3мм на 1.4мм. Напиши "led syzes" в google и на изображения ще ти излязат доста модели, потърси твоя. Сравни ги визуално и след тоза по размер, за да си сигурен че е същия.
@@dimitarnikolov3527 да аз това го знам за числата, че отговарят на размер в мм. Това е проблема че не мога да разбера моите какви размери са, но както казвате ще измеря със шублера.. обаче са ми казвали за разлика в лумени, осветеност и т.н.
Няколко корекции и неща които са интересни: 6:00 изглежда сякаш електрониката на тази крушка е в основата, съответно и на 2-та контакта, фазомера ще светне. Не мога в един коментар да обясня защо, на кратко, заради двупътното изправяне (схема Грец). На няколко пъти казваш, че крушките имат регулация на напрежението, а всъщност регулацията е на тока. Както има регулатори които поддържат стабилно напрежение на изхода си (независимо от товара), така има и регулатори, които поддържат стабилен ток на изхода, независимо колко неща имаш свързани последователно, в определени граници разбира се. 11:11 зависи от конкретния регулатор в лампата, на теория е възможно да остане само 1 светодиод. Но консумацията на лампата си остава същата, т.е. освен че ще свети слабо, ще гори толкова енергия колкото преди. Излишната енергия се отделя под формата на топлина в регулатора. Когато регулатора загрее, ще намали тока, за да не се самоизпържи, а ако е някое менте, ще се трансформира в машина за пушек. Регулатора е интегралната схема с 8 крачета, ако номера се вижда, може да се потърси datasheet в интернет, където е описано всичко за него (включително и диапазона на напрежението с което може да работи) Някои крушки използват светодиоди с работно напрежение над 3V, реално са няколко светодиода в 1 корпус, съответно за 6; 9 или 12V. Някои лампи използват кондензатор за ограничаване на тока, при тях премахването на 1 елемент, ще увеличи товара върху другите, макар и с малко. Използват се кондензатор вместо резистор, защото резистора би загрявал, съответно ще е необходим голям и скъп такъв. Ако някой има въпроси, да пише, ще се опитам да отговоря. :)
@@5xristo Не разбирам, 50% спрямо това как е светела като нова или винаги е светела слабо, от както си я взел. Ако е първото, проблема вероятно е като на клипа. Между другото, НЕ препоръчвам на никого, да прави нещо по лампа, която е включена. Ако толкова искаш да я отремонтираш, по-добре вземи една батерия 3V и пробвай светодиодите с нея, без да включваш лампата в контакта.
Забравих да спомена, възможно е някой кондензатор да остане зареден след като сте изключили лампата и да ви удари ток от него, за това, винаги внимавайте!!!
ако им слагаха адекватни радиатори щяха, да са вечни тия крушки, ама нарочно ги правят с малки радиатори. Прегряват и кондензаторите се надуват от ,което светодиодите умират .
@@dimitarnikolov3527 именно, и те и кондензаторите умират от прегряване. Диодите, заради неадекватните радиатори, а кондензаторите, заради неадекватната вентилация. Те просто се изпичат въте в корпуса като в пещ. Скапят ли се те, захранването се влошава и допреебава и светодиодите, защото им идва кофти филтриран ток.
@@intel386DX Как да ти обясня, че на светодиодите не ми трябва филтрация? Подай им каквато искаш форма на тока, стига температурата им да е нормална, ще изкарат много дълго време. Обаче в тези крушки, не само че охлаждането е лошо ами и светодиодите работят с много голям ток, което ги кара да загряват още повече. Някой крушки могат да се "хакнат", като смениш един резистор, да работят на по-малък ток, което удължава животът им значително.
@@dimitarnikolov3527 така е, ама бъркаш 2 неща. Не ги ръчка на повече ток, ами на повече напрежение, Те си лапат ток колкото им е нужен, ама по-високото напрежение ги претоварва. Кондензаторите изчистват мигането , без кондери ще мига на копеле и в някои крушки наистина много кофти премигват, на камера ще го забележиш.
А бе Георги, защо отзад се движи отразения образ на черно бялата картина зад теб а тя самата не се движи както и видеото си е стабилно без движения? Почнах много да го мисля и изпадам тука във всякакви хипотези :D да не би камерата да се мърда но да има стабилизатор и дефакто картината да не се дживи но отражението да се... абе и това няма логика яя поясни че ми е страшно интересно :D
Най-якият подарък за рожден ден 🎉
Браво🎉🎉🎉
Докато гледах ми изгоря крушката в коридора. 🤣
Отивам да я ремонтирам. 😁
Диодните крушки през последните години май станаха тема за КМЛПН. Имам някъде 5 годишна диодна крушка, която след 3г. претърпя ремонт и още си свети. Но по-новите вместо нормален радиатор, който при старите беше около 1мм дебел, имат няколко десети от мм "станиолче". Правил съм ги тези номера, и пак ги правя, когато за без гаранция, но по принцип изгори ли един диод, най-често означава че всичките са се прегрявали и след ремонта "излитат" един по един. Пробвал съм и да сменям диодите с такива от стари крушки и даже да им намалям тока от токовия драйвер (променя се единия резистор според упътването на конкретния драйвер), даже и да сменям цялата схема с кондензаторен делител и грец, но уви веднъж тръгнат ли да горят, нямат спиране. Някои хора дори дупчат корпуса за да циркулира въздух, но това вече не съм пробвал.
Опитвам се да се свържа с вас по всякакъв начин с предложение ( финансово ), Но не отговаряш нито на мейл, нито на фейсбук нито никъде ;дд Иначе както винаги невероятно видео! Ще ми се да качваш по често.
Благодаря!
Това за което говориш се нарича (лампа).
3:12 13:48 Това за което говорите не е напрежение а (ток).
Не е желателно да премахвате светодиоди от аналоговите драйвери.
Драйвер ще се нагрява повече.
Най-после клип❤
Хайде Гоше още видеа искаме ! :)
Получи се, вярно е, но забелязах, че при първата лампа, след окъсяването на диода с черната точка и светването на всички останали, се появиха черни точки и на три други. Което според мен означава, че няма да изкара дълго тази лампа. Ясно се вижда на видеото в 7.10 минути как ги няма и след светването как се появяват.
При този вариант се разпределя напрежението по останалите ( здрави диоди ) и ги натоварваме с една идея повече , и следователно много скоро и някой друг диод ще издаде багажа. :)
Крушките регулират тока през диодите, а не напрежението. Ще се увеличи само напрежението върху регулатора, освен ако не ползват кондензаторен делител, тогава, ще се увеличи напрежението върху всичко, но съвсем малко.
Тъкмо имах 2 дефектирали, дето се чудя какво да ги правя!
Георги човече искам да направиш клип посветен на видеото и видеокасетите
Тези светодиоди са много видове в различни размери и мощности. На око не може да се разбере кой от кой вид е и дали в магазина има същите. Ако някъде пише може да се купи и смени (не е лесно, платката е алуминиева и трудно се загрява).
Проверка с мултиметъра на диод или на верига няма да стане. Повечето мултиметри работят с около 3V на изхода и е крайно недостатъчно за проверката пада на напрежение на тези светодиодни чипове (те са няколко светодиода в един корпус).
На видеото ясно се вижда как след шунтирането на изгорелия чип по няколко от другите се появиха черни точки, които преди "ремонта" ги нямаше.
на година клип😂
аз правя това упражнение като взимам обикновен светодиод на 3V и го запоявам на мястото на дефектиралия
И с мултицета става проверката на светодиодите без да са под напрежение по безопасно е ,включваш на верига и така.
Зависи за какво напрежение са светодиодите, при тези с по-високо не става с мултицета.
@@stanislavmihaylov99.4 Не съм се замислял възможно е до сега не съм случвал на такива.
дали😇😇😇😇@@stanislavmihaylov99.4
Най-фрапиращия случай който съм имал са светодиоди, работещи на 140V. Най често са на 6 или 9V, по-рядко на 3, но има и на 18 и на 32V (скоро купих една със светодиоди на 32V).
@@velinr Да, така е, аз на колкото лампи съм пробвал с мултицет, не се получава номера, аз съм го правил с мултицета за измерване на ток в обхват 10 или 20 ампера, като със сондите на мултицета окъсявам един по един светодиодите докато не открия повредения (ТРЯБВА ОБАЧЕ МНОГО ДА СЕ ВНИМАВА ЗАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕТО Е ГОЛЯМО), но общо взето не си струва труда, изгори ли ми направо си сменям крушката с нова.
резистор, примерно на 2.2к вместо капка тинол и стават безсмъртни☺☺
Може да се ползва една крушка като донор ако имате повече дефектирали крушки.
Гоше на лед плафон ще стане ли?
Не виждам причина да не стане , лично аз съм правил мостове на не един лед панел , плафона най вероятно ще е с пита и дефакто ще трябва да следвате схемата от клипа за да диагностицирате дефектният диод
Били направил видео как свириш на саксофона
Искам и аз такива слушалки с микрофон! 😅
Става и като съединиш двете стани на диода с графитен молив това го правя от години и работи не е нужно да се кърти или запоява нищо
Спомням си, когато навлизаха светодиодни ленти и крушки как се коментираше, че това е технология, която ще стсва все по евтина и по издръжлива....
Как мога да разбера модела на смд лед диод? Става въпрос за смд лед диоди в километраж на автомобил..
Повечето SMD светодиоди си имат номер, който представлява физическия размер на светодиодите. Например: 3014 е 3мм на 1.4мм.
Напиши "led syzes" в google и на изображения ще ти излязат доста модели, потърси твоя. Сравни ги визуално и след тоза по размер, за да си сигурен че е същия.
@@dimitarnikolov3527 да аз това го знам за числата, че отговарят на размер в мм. Това е проблема че не мога да разбера моите какви размери са, но както казвате ще измеря със шублера.. обаче са ми казвали за разлика в лумени, осветеност и т.н.
@@DraGoo1211 Би трябвало да са идентични. Също е възможно старите да светят малко по-слабо, само защото са стари.
Няколко корекции и неща които са интересни:
6:00 изглежда сякаш електрониката на тази крушка е в основата, съответно и на 2-та контакта, фазомера ще светне. Не мога в един коментар да обясня защо, на кратко, заради двупътното изправяне (схема Грец).
На няколко пъти казваш, че крушките имат регулация на напрежението, а всъщност регулацията е на тока. Както има регулатори които поддържат стабилно напрежение на изхода си (независимо от товара), така има и регулатори, които поддържат стабилен ток на изхода, независимо колко неща имаш свързани последователно, в определени граници разбира се.
11:11 зависи от конкретния регулатор в лампата, на теория е възможно да остане само 1 светодиод. Но консумацията на лампата си остава същата, т.е. освен че ще свети слабо, ще гори толкова енергия колкото преди. Излишната енергия се отделя под формата на топлина в регулатора. Когато регулатора загрее, ще намали тока, за да не се самоизпържи, а ако е някое менте, ще се трансформира в машина за пушек.
Регулатора е интегралната схема с 8 крачета, ако номера се вижда, може да се потърси datasheet в интернет, където е описано всичко за него (включително и диапазона на напрежението с което може да работи)
Някои крушки използват светодиоди с работно напрежение над 3V, реално са няколко светодиода в 1 корпус, съответно за 6; 9 или 12V.
Някои лампи използват кондензатор за ограничаване на тока, при тях премахването на 1 елемент, ще увеличи товара върху другите, макар и с малко.
Използват се кондензатор вместо резистор, защото резистора би загрявал, съответно ще е необходим голям и скъп такъв.
Ако някой има въпроси, да пише, ще се опитам да отговоря. :)
Ако лампата свети от 10 до 50 процента от като нова (мъждее) как се действа?
@@5xristo Не разбирам, 50% спрямо това как е светела като нова или винаги е светела слабо, от както си я взел.
Ако е първото, проблема вероятно е като на клипа.
Между другото, НЕ препоръчвам на никого, да прави нещо по лампа, която е включена.
Ако толкова искаш да я отремонтираш, по-добре вземи една батерия 3V и пробвай светодиодите с нея, без да включваш лампата в контакта.
Забравих да спомена, възможно е някой кондензатор да остане зареден след като сте изключили лампата и да ви удари ток от него, за това, винаги внимавайте!!!
@@dimitarnikolov3527 50% от светлината като НОВА и ИЗПРАВНА лампа.
Идва момент когато свети по слабо на 50%.
Как да се ремонтира ?
Почва да свети на 50% след определени часове работа ….”остарява”….
ако им слагаха адекватни радиатори щяха, да са вечни тия крушки, ама нарочно ги правят с малки радиатори. Прегряват и кондензаторите се надуват от ,което светодиодите умират .
Да, само че светодиодите умират от самата топлина, въобще не им трябва кондензатор.
@@dimitarnikolov3527 именно, и те и кондензаторите умират от прегряване. Диодите, заради неадекватните радиатори, а кондензаторите, заради неадекватната вентилация. Те просто се изпичат въте в корпуса като в пещ. Скапят ли се те, захранването се влошава и допреебава и светодиодите, защото им идва кофти филтриран ток.
@@intel386DX Как да ти обясня, че на светодиодите не ми трябва филтрация? Подай им каквато искаш форма на тока, стига температурата им да е нормална, ще изкарат много дълго време. Обаче в тези крушки, не само че охлаждането е лошо ами и светодиодите работят с много голям ток, което ги кара да загряват още повече.
Някой крушки могат да се "хакнат", като смениш един резистор, да работят на по-малък ток, което удължава животът им значително.
@@dimitarnikolov3527 така е, ама бъркаш 2 неща. Не ги ръчка на повече ток, ами на повече напрежение, Те си лапат ток колкото им е нужен, ама по-високото напрежение ги претоварва. Кондензаторите изчистват мигането , без кондери ще мига на копеле и в някои крушки наистина много кофти премигват, на камера ще го забележиш.
А бе Георги, защо отзад се движи отразения образ на черно бялата картина зад теб а тя самата не се движи както и видеото си е стабилно без движения? Почнах много да го мисля и изпадам тука във всякакви хипотези :D да не би камерата да се мърда но да има стабилизатор и дефакто картината да не се дживи но отражението да се... абе и това няма логика яя поясни че ми е страшно интересно :D
Изкчително информативно и добре направено видео, както обикновено! Благодаря за труда! Какъв е моделът на клавиатурата на 4.26? IBM Model M?