какое интересное видео! какие информативные комментарии! очень приятно смотреть и читать. спасибо огромное, я узнал много нового для себя. думаю пора начинать делать ножи!
скорей не убавить, а калить при одном и том же освещении. Пробовал всяко, - при низком освещении цвет воспринимается более ярким, при высоком - наоборот более тусклым. Поэтому лучше всего поймать цвет при определенном освещении и в последующем калить при одинаковом освещении.
@@leprikon65 ну если привык определять температуру при определённом освещении то да. В 90-х помню ездил в Суздаль к Басову вот он и показал мне наглядно. Наглядно показал. Подержал железяку в горне, вынул, она тёмная. Потом выключил свет и железяка стала красной. В полной темноте я конечно не делаю но при закалке помещение затемняю. Для меня так проще определить так как приборов нет.
спорить не буду, поскольку не замерял. На мой взгляд все же 60 единиц не было - чтоб стекло царапало надо было прилагать усилие при нажиме. Сейчас с х12мф работаю, так вот она после закалки стекло "режет" пов весом клинка, вот тут скорей всего 60 ед. точно есть.
Спасибо за интересную информацию особенно в плане выравнивания сразу после закалки.Что касается сквозняков,кузня у меня под открытым небом,когда ковал и калил ШХ летом, то всё было нормально (даже зонную с обмазкой делал), а вот зимой при минусовй температуре, всё по другому, клинки часто ломались подо мной из-за тайных микротрещин.И ещё я подметил закалочное состояние стали наступает когда на малиновом цвете начинает растекаться ясное алое пятнышко, от тонкого к толстому, до куда оно дошло, там закалится,(меняется кристаллическая решётка) но не магнитное состояние наступает чуть раньше.И отдельное спасибо за советы по ковке рельса.Снял и выложил видяшку на эту тему.В городе у меня гараж есть в гаражном кооперативе, но я там что-то боюсь кузню устраивать,Стал мечтать о небольшой мастерской, как у вас, в деревне.
Не знаю, по первости я тоже на улице и ковал и закаливал, правда только летом - клинки вело безбожно. Я обратился с вопросом к приятелю-кузнецу, мол почему так? Он сразу сказал, что сквозняки недопустимы, поскольку если есть сквозняк, то остывание клинка неравномерно и как следствие поводка. И еще, что клинок, лучше всего подвешивать за хвост на магнит, либо ставить горизонтально обухом вверх. Но я обычно держу клинок клещами острием вверх, пока он подостынет. Насчет цвета закалочной Т, точно сказать какой цвет соответствует правильной Т, не возможно, поскольку у каждого из нас различное цветовосприятие, закалку проводим кто при естественном освещении, кто при лампочке (как я), кто в полумраке. Для меня цвет закалки - насыщенно-красный с алым отливом - это так у меня глаз воспринимает. Насчет мастерской что сказать - у меня тоже в капитальном гараже все, правда не в гаражном кооперативе, но по бокал гаражи стоят. Сосед вроде молчит (второй сосед я сам))))). В принципе собрать газовый горн как у Паши и можно в капитальном гараже кооператива ковать, ведь печки-буржуйки-то чуть-ли не каждый топит, и ничего.
Видал Юра, видал. Леха, Николаич который, тоже все свои литки торсирует и получает типа волнового рисунка, у меня получился мелкий, как изморозь. тут наверно все зависит от механической обработки с учетом температурных коридоров. Хотя кто его знает - может у него рельса с секретного объекта)))))
leprikon65 не секретная.правильно все,с температурой все связано. я подобный на шх получал,тоже торсировал.а на рельсе у меня победней был,только полосы от торсировки как у Николаича.он там вишь еще острым концом растюкал. надо в Мастерскую парня сосватать
Юра, ну а почему нет-то - в мастерской чему научится, чем сам поделится... Сам ведь знаешь, в одиночку трудно и быстро надоедает, если результатов нет.
Лучше Ваших роликов я ещё не видел, я Вы очень подробно все показывайте ирасказываите спасибо, подскажите как закалить пилу с циркулярки я из неё сделал кух топорик первый начил греть его повило в масле закалил начил ровнять он лопнул вырезал второй а как калить что б не повезло ума не хватает, подскажите для особоадаренных спасибо.
здравствуйте. Прежде чем калить сталь, необходимо знать марку стали, потом определиться с температурными режимами термообработки. На циркулярных пилах скорей всего сталь 9ХС, температур закалки 870 градусов на масло, отпуск 180-240 градусов в течении часа-полутора (лучше 190-200 в течении полутора часов с промежуточным охлаждением на воду). Учитывая, что циркулярный диск изначально закален, то перед закалкой клинка лучше всего сделать нормализацию и высокий отпуск, а потом уже закаливать. В случае появления поводок править лучше всего пока клинок не остыл. Ну вот вроде и все вкратце.
Есть хороший тест для клинка. Подвесить клинок и ударить по нему металлическим предметом. Если термообработка сделана грамотно, то он издаёт чистый металлический звук. Чем выше звук и дольше звенит, тем лучше его качество. Значит кристаллическая решётка стали, имеет однородную зернистую структуру. Без микротрещин.
Согласен, есть такой метод, но не всегда он срабатывает, я уже попадал так с ним. Лучше уж перебздеть, и "поиздеваьбся" над клинками, чем потом локти кусать, когда клинок в готовом изделии бздынькнет))))))
Здравствуйте! Вы случайно не работали со сталью 9ХФ? Купил циркулярный диск, хотел бы сделать несколько резцов по дереву, занимаюсь резьбой. Не подскажете температуру закалки, температуру отпуска и время этой стали? В интернете информации много и вся разная...
Можно узнать ваше мнение,какие спуски на клинках вам больше нравятся в плане реза ,прямые или вогнутая линза,если все остальные условия равны.?Спасибо и жду продолжения проекта.
Вообще все это дело привычки, я так думаю. мне например больше всего нравится односторонний смешанный спуск. Типа стамесочного, но выбирается вогнутая линза со сведением к РК примерно в 1-1,5мм, и потом РК затачивается плоским микроспуском высотой 4-5мм на угол 30-35 градусов. работать таким клинком мне удобней всего.
Серый С Нож, которым пользуюсь, ему лет 18 наверно - массивный и тяжелый и подпадает под понятие ХО. Так что лучше вот дождусь сейчас 95-ки, откую клинок. соберу нож и тогда уже можно будет снять видео. Хотя, поверьте, ничего экстраординарного там не будет, Америку я не открою... Просто, как уже говорил, все зависит от привычки человека. Мне например удобней работать ножом с односторонним спуском, а другому нет.
leprikon65 Я примерно это и имел в виду(не правильно видимо написал) , что когда сделаете такой нож,то снимите обзор,так как большинство видео с двусторонними спусками.Спасибо.
Вася Тарантаскин А чего рассказывать-то?, у меня есть два видео по горну, где я показываю что и куда и как. Насчет муфеля - закалку, точнее нагрев клинка. предпочтительней делать в муфеле, поскольку муфель выдает точную температуру. а в горне температура определяется на глаз и есть вероятность разброса.
Делал все, как мне когда-то писал))) Кстати, Паш, я тоже где-то читал, что сразу после закалки можно поводки исправлять, я так понимаю там есть совсем не много времени? Поясни пожалуйста. И еще, я после масла клинок очищаю просто втыкая в ведро с писком раза 3-4, он прям такой чистенький становится.
Паша, ну сейчас я умничать начну))))) Вот смотри как я это понимаю - Клинок у нас прогрет под закалку, т.е. жестких связей в стали нет, сталь находится в спокойном состоянии. При переносе клинка в закалочную среду, мы охлаждением заставляем сталь принять ту или иную структуру, по средствам образования нужных нам связей - получить мартенсит. И вот смотри в зависимости от закалочной среды (вода или масло. или вода с солью, или соляра, или масло разбавленное солярой/керосином) и заметь от температуры этой среды мы запускаем именно те процессы формирования структуры стали. которые нам нужны. Но эти процессы образования нужной нам структуры идут ведь во времени, так? Вот смотри, при закалке клинка в масле (ШХ15), мы роняем температуру стали с 840 градусов до 270-274 (температура вспышки масла) градусов в среднем за 8-10 секунд. Но за это время процесс формирования структуры-то не завершился, мы его только запустили по нужному нам руслу. И вот с 270 до. грубо говоря 40-50 градусов клинок податлив на изгибание и правку. это где-то до 5-8 минут, ну максимум 10. потом процессы завершаются и клинок встает колом, его не поправишь. а только сломаешь... Паша, в песке оно конечно, но так за ним-же идти на речку надо, а мне лениво, у меня круг лепестковый есть)))))))
Добротно, видео класс, все понятно, только у меня вопрос после духовки остывает там же или в жидкости надо? Я новичок в этом деле сделал три поковки правда с напильника и все лопаются.
Эдуард Леново крупное или мелкое зерно не есть показатель перегрева или недогрева, на мой взгляд. Крупное зерно. это скорей показатель неполной и неправильной предзакалочной подготовки клинка. Мелкое зерно может быть и при перекале на правильно подготовленном металле,- просто с кратковременного перегрева произведена закалка. Т.Е. перегрев не успел дать рост зерна, ведь зерно-то растет не моментально, требуется какое-то время.
Здравствуйте, Такое дело тут, закалил заготовку клинка из шх 15,незнаю что не так, но стекло не царапает, думается масло перегрел до градусов 80,а не 60 как положено, как вы думаете слишком горячее масло влияет на это? Сам клинок вроде не перегрел наверное, нагрел до оранжевого состояния,ответьте пожалуйста
Привет , ковал заготовку из шпильки танкового двигателя , закалил все как в твоём видео, но на мой взгляд метал получился мягким, я его даже не отпускал в духовке Как его закалить, чтобы коряболо стекло?
Здравствуйте, не сочтите за стёб, но из какого металла (марка) сделана эта шпилька7 Не зная состава стали, ее марки закалить нормально довольно проблематично. не думаю что шпилька изготовлена из углеродистой стали. По большому счету посоветовать что то путнее не могу.
Подскажите пожалуйста, вы же просто после того, как печка выключилась, оставили клинки в печке остывать? Я хотел бы уточнить на всякий случай, а то вдруг не так пойму
Доброго времени суток. Углядел, что духовка у Вас вроде стоит на муфельной печи СНОЛ советских времён. Мне сейчас предлагают 2 такие за магарычи, обе до 1100 градусов судя по шильдикам. На одной стоит электронный блок управления, на другой просто тумблер включения и шкала термометра до 300 градусов. Хочу поучиться термообработке и взять одну для для закалки, а другую для отпуска. Есть ли смысл брать это железо в мастерскую или лучше горн и духовка?
муфельная печь лишней не бывает, тем более если есть желание после закалки получить желаемый результат. Сейчас многие стали требуют термоциклирования и высокого отпуска, в духовке этого не сделать. К тому же у многих сталей соблюдение закалочного коридора обязательно, иначе не получите желаемого результата. так что решайте сами.
Муфель жрет много лепездричества. Необходим только для высоколегированных нержавеек(до 1180°с для закалки). Электродуховки хватает за глаза для изготовления ножей.
в среднем. если заниматься ежедневно примерно по 4-6 часов, то порядка недели. здесь необходимо учесть пару дней на ковку-закалку и минимум сутки на склейку и пару суток на пропитку рукояти.
здравствуйте, клинок ведет не из-за холодного масла, а из-за перегрева (превышение закалочной температуры) клинка или, скорей всего,из-за отсутствия правильной нормализации и высокого отпуска перед закалкой- сам попадал по первости. Вообще пробовал и в холодном и в горячем масле, по большому счету разница не настолько уж и велика, хотя как заметил, вязкость закалочной среды играет немаловажную роль в плане скорости остывания и соответственно влияние на качество закалки. Я нагреваю масло до Т 70-90 градусов. Но даже и при горячем масле бывают поводки, но как правило у меня они появляются уже когда клинок на воздуже,- вероятно неравномерное остывание (сквозняк и проч), правлю в вилке.
привет. в принципе можно. но можно получить горький опыт: когда после нежелательной закалки делаешь просто отпуск под другую закалку (сразу же), то получить нужную закалку можно, но можно и получит крупное зерно (клинок будет ломким), поскольку нагрев дает рост зерна и образование прочей нежелательной бяки. лучше всего не торопиться и сделать полный цикл термообработки, - отпустить клинок, нормализовать его и потом уже закаливать. Это чисто мое мнение и опыт, возможно кто-то считает по другому.
@@user-jd2vx7kk8e в принципе да, примерно так. но каждая сталь реагирует на это по разному. если не сильно перегрева, то нержавейку можно и так. д2 в принципе тоже выдержит, а вот ушка и шх дадут зерно., с ними лучше полный цикл с отжигом и нормализацией
Только начинаю заниматься кузнечным ремеслом! Свои первые поковки делал на древесном угле, теперь в качестве экономии (т.к. каменного угля большие запасы) использую каменный уголь! Но возникла небольшая проблема- периодически перегреваю заготовки. На древесном такого не было! Есть ли свои особенности работы с каменным углем? Или это придет с опытом?
+Gex1306 особенности есть везде и всегда))))) У каменного и древесного угля несколько разные максимумы температуры. поэтому и перегрев. Надо быть немного повнимательней и правильно отрегулировать поддув.
+leprikon65 А Вы можете посоветовать какую нибудь литературу по закалке и просто полезную информацию на доступном языке для начинающих ножеделов. Заранее благодарю
может глупый, нотакой вопрос, а если клинок в процессе закалки не вынимать из масла, а оставить его там до полного остывания? ведь в масле он более быстро и равномерно отдает температуру?
интересный вопрос. конечно можно и так делать., но где гарантия что клинок не поведет? например, оставили клинок до полного остывания в масле, а его повело, как править то? лично своя практика - после потухания пламени клинок еще не полностью встал по закалке, следовательно его можно поправить-выправить, а полностью остывший (закаленный) клинок править проблемно. насчет равномерности остывания спорить не буду, но клинок калится не в масле, а в маслянной "подушке" и рассуждать как и что там происходит у меня знаний не хватает
планирую делать электро печь специально для ТО, там будет термо пара, скажите как в такой печи контролировать нагрев острия чтобы не спалить как вы говорите
Николай Лейбенко если у вас выставлена закалочная температура и в камере (печке) она не превышает установленную, то перегрева не будет. С горном так получается потому-что температура не однородна - в местах продува температура может быть выше на несколько сотен градусов. В печке температура одинакова практически во всех точках.
да.. но в муфеле есть другая проблема, отжиг, нормализация всегда сопровождается окислением и в следствии "выгоранием" углерода, каждый раз после этого приходится чистить эту окалину, толщина примерно как у алюминиевой фольги или чуть толще и местами очень прочно держится, чищу корщеткой болгаркой. в горне такой проблемы я полагаю нет, там же можно атмосферами играться..
Здравствуйте Павел. Есть к Вам пара вопросов по шх 15. Какая твердость ваших клинков из этой стали? и на сколько хуже свойства клинка если сталь не кована? У меня имееться две заготовки, обойма подшипника не ковалась (нет возможности) просто выровнял , термист закалил где то на 60 HR и на шлифовальном станке шлифонули , вот и все. Терзают сомнения, насчет твердости рк крошиться не будет? или стоит еще отпустить? Буду благодарен за ответ.
Николай, вот точно сказать какова твердость клинков не могу - не измерял. После отпуска стекло царапают, правда без хруста и при незначительном усилии. на мой взгляд твердость в районе 58-59ед. насчет лучше или нет кованная обойма не скажу, поскольку не сравнивал. Если из полосы уже выточен клинок, так попробуйте порубить уголок,-если крошиться будет, то приотпустите. Вообще для ШХ15 отпуск 200-210 градусов в течении 1,5 часа. Но и 250 большой роли не сыграют,- ну будет чуть помягче, зато механические свойства клинка прирастут. Я вот как-то так мыслю.
николай николаев насколько я понял, обойму ТО-шил термист? ну так в чем проблема?,- термист-то должен знать режимы. ШХ15СГ очень благодарная сталь, прощает множество ошибок. особенно при ТО. для получения желаемого результата, соотношения твердость/динамические нагрузки, сталь можно калить в диапозоне температур 780-850 градусов и отпускать - 170-250. наиболее простой вариант,_ взять три полоски одной обоймы. закалить при разной т, отпустить при 200, сломать и определиться что наиболее приемлемо.
leprikon65 Да, калил термист со стажем, дык я попросил твердость 60 он и сделал, но предупредил что возможно будет хрупкая. Ломать жалко, испытать конечно придется без этого клинок доверия вызывать не будет, просто я на заготовки не богат всего пара штук. В любом случае Спасибо, всегда приятно пообщаться с мастером, тесты Ваших ножей говорят о многом. Успехов Вам в Вашем труде.
николай николаев термист со стажем это хорошо и правильно, однако следует учитывать и тот факт, что термист на производстве нацелен на термообработку каких-то узлов и деталей, но никак не клинков. А отпуск клинку термист делал? Закалка это одно, а отпуск другое. ШХ15 в легкую калится на 60 ед и при правильном отпуске обладает вполне приличными механическими и динамическими свойствами. Сделайте следующее: клинок забросьте в духовку. выставите температуру духовки 200 градусов и пусть клинок при Т 200 полежит 1,5 часа. дайте остыть с духовкой. Потом плоскогубцами попробуйте обломить 2-3мм кончика острия. Слушайте звук слома (должно быть бздынь), смотрите зерно. попробуйте поручить, без фанатизма, уголок. Если клинок сухой, то сколы появятся сразу.
+leprikon65 Спасибо большое!И хотелось бы задать заключительный вопрос.Вот Вы закалили,отпустили,потом выводите лезвие в ноль на гриндере или сводите 0,5 мм примерно и потом переходите на приспособу для заточки.Спасибо с ув.Артем
+Артем Романенко Все зависит от назначения будущего ножа. Могу свести и в ноль, если это для деликатной работы (например на кухню или на подрезку-подчистку чего-либо). Могу свести и в 0,5 если это для грубой работы. Как правило на гриндере (или наждаке) вывожу сведение к РК в 0,2-0,3 (это приемлемо и для деликатной работы, и для нагрузок - исключая рубку металла, гвоздей и прочего пофигизма). на приспособе для заточки я не вывожу спуски, на ней я просто затачиваю клинок.
Спасибо за интересное видео.У меня вопрос,немного по другой стали,возможно с ней работали.Мне подарили кусочек D2(35*60*480),аналог российской х12мф,насколько я понимаю.Хотелось бы с ней поработать,меня интересует закалка,последующий отпуск.Термичка,что назывется,под рукой.Подошёл к ребятам-термистам,они не знают,что с ней делать,работают с очень специализированными сталями и сплавами.Говорят вот тебе печка,ванны,приборы измерительные,развлекайся.Вразумительной информации в сети не нашёл....так,ерунда всякая,недоговорки,туман.Несколько клиночков сделал,не хотелось бы испортить. Заранее спасибо за ответ. С Ув.
no name Приветствую. Ничего сложного и туманного в ТО нет. Подогрев 650-700 °С. Закалка 1000-1030 °С, масло. Отпуск 190-210 °С, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки) - твердость 61-63ед. Можно на масло калить с 970 градусов, отпуск 180 градусов, твердость 61-63ед.
leprikon65 Большое спасибо за ответ! Попробую так.Масло рекомендуюте подогреть,как в данном видео?В сети, почему-то закалка на воздухе......и технолог заводской тоже где-то у себя нарыл такую же информацию.......непонятно.Может поясните?Мне в принципе,без разницы в чём калить.......хоть в солянной ванне,всё есть. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение,тот метод,что Вы мне отписали,сам попросил.Спрашиваю,любопытства ради. С Ув.
no name Интересно было бы пообщаться с этим технологом. Да, х12МФ можно калить на воздух, с температуры 1020 градусов и отпуск при 200 градусах в течении 1,5 часов. Но как правило для клинков это никто не применяет, калят на масло. Ну вообще-то я описывал не свой метод закалки, это стандартная процедура, имеющая определенные ньюансы для разных сталей. Насчет подогрева масла - я не рекомендую, я делаю так как положено. Вы себе представляете процесс закалки,- где, в чем и как происходит закалка? Почитайте, в сети много информации, есть даже специальные учебники и справочники.
no name Вы меня убиваете! Считаю, что прежде чем как вы выразились "развлекаться" с закалкой, нужно хотябы иметь представление что такое закалка и что такое отпуск, как протекают процессы и проч. Учите матчасть! Не имея мало-мальского представления о предмете, все мои советы и слова пропадут впустую и никакого опыта себе вы не наработаете.
Паша , извини что с вопросами донимаю , хотел узнать на шх 15 лучше перед закалкой спуски сделать или после ? Боюсь поведет.... Кстати звенит как колокол и без закалки.Вот видео если интересно глянь пожалуйста
Клинок я слесарю до закалки. Но не в чистовую - так называемая предзакалочная слесарка. Снимаю спуски примерно на 3/4 по высоте и толщину на РК оставляю 1,5-2 мм. Повести может и неотслесаренную пластину - все зависит от предзакалочной подготовке - правильная нормализация, высокий отпуск, правильная закалочная температура, температура закалочной среды. В общем мелочей много, обо всех и не расскажешь.
+lugesta в смысле "смело"? на холодную клинки не правят, а только ломают))))))) да и шлифовки как таковой не было - просто содрал нагар маслянный. Можно было бы и в песке клинок повазекать, но больно долго - на лепестке быстрей.
leprikon65 да я так раз с разу после закалки остудил и решил так же чесануть лепесковом и клинок на 4 мм повело а через 5 мин начал трескать прямо на глазах... я аж ахренел.... теперь после закалки с лезвием как с яйцом )))) пока отпуск не сделаю
lugesta чет как то очень уж круто получилось)))) Может с т нагрева переборщили? При перегреве такое случается. у меня при закалке в масле клинок начал трещать и лопаться. я всеж думаю. если клинок на лепестеке начало вести. скорей всего был перекал с напряжениями и при шлифовке клин подогрелся и его потянуло... попробуйте калить с нижнего предела и давать остыть полностью. бывают такие моменты. что клинок вроде остыл, руками берешь спокойно, а он еще играет, металл не встал.
Вы после масла гнете клинок, это действительно работает? Просто у меня беда такая что после масла клин с долом гнет то к долу то к линзе а уже выравнять не получается, я читал что после закалки в первые минуты гнется как сырой!
Снимали на фотоаппарат, и в формате фотоаппарата, цвета более естественные. а вот после "сшивания". програмка конвертирует фильм в другой формат, и тут уже цвета меняются, а редактировать я не умею. При 950 ШХ начинает гореть - вся в чешуе окалины, и при закалке с такой температуры ломается как стекло.
Как правило на котельных используют энергеьический уголь. я пользовался таким, все нормально, только он спекается в карамель и забивает колосник, приходится чистить горн пару раз во время ковки
ну почему не закалишь. тут вопрос вот в чем, перегрел при закалке, т.е. превысил закалочную температуру и насколько. или пережег клинок, т.е. в процессе ковки и закалки перегрел так, что он (клинок) пошел чешуей - выжег углерод. в случае когда пережег клинок - ловить больше нечего, клинок в утиль или в науглероживание. но науглероживание процесс долгий и муторный. в случае когда просто перегрев клинка при закалке, все поправимо. Клинок просто опять отпускается, нормализуется и закаливается. Просто в последующем, при обработке, необходимо, как обычно, снять обезуглероженный слой, может быть чуть больший чем при нормальной закалке. у меня были случаи когда калил клинки по 2-3 раза, когда не попадал в закалку, ничего все получалось нормально в итоге.
При закалке перегрев, это неисправимый брак. Для ковки верхний предел температур на 200- 300 выше чем для термички, поскольку рост кристаллов компенсируется проковкой, которая измельчает кристаллы. А крупнозернистая структура увеличивает хрупкость иснижае прочность.
Очен очен спасиба!!!!!!!!!Я из Болгарии ,извините за мой болгаро-рускии. И так калке в водой или масла имеет плюсове и минусьи. Какой закалке получится в емулсию из водой и масла. Канечна масло и водой несмешается ,но в школе учили когда на смеси водой и масла действаме с ултраззвук , все уменсается до колоиднов размерав и так масла и вода смешается?!? Дано понимали?! Спасиба в авансе!!!!
в водно-маслянной эмульсии не закаливал, поэтому ничего рассказать не могу. а вообще мысль интересная в плане сравнения закалки в разных средах. но на мой взгляд, не профессиональный, думаю, что ничего толкового при закалке в водно-маслянной эмульсии не выйдет. попробую обьяснить свою точку зрения: закалка происходит не в жидкости, а в парах, - температура вспышки масла порядка 420-450 градусов и соответственно отвод тепла (остывание клинка) происходит медленно, что и придает ему определенные свойства. у воды нет температуры вспышки, пар образуется при 100 градусах, соответственно охлаждение очень быстрое, что дает максимальную твердость клинку, соответственно и хрупкость. а вот как будет работать эмульсия?, не получится так, что масло и вода одновременно будут взаиморазрушать структуру металла при закалке? я не металлург и не термист. я экспериментировал с закалочными средами, но это только по изменению температур и времени выдержки. опять же, закалка на вода/масло производится последовательно
@@danielbodichev7556 вот точно все обьяснить не могу, я не термист и эти процессы не изучал. в моем понимании, закалка в масле (в паровой подушке) более щадящая, т. е. охлаждение происходит медленно и более равномерно. в воде наоборот, учитывая, что у воды нет температуры вспышки и уже при 100 градусах вода это пар, то охлаждение очень быстрое и неравномерное.. в моем понимании масляная паровая подушка пере распределяет тепло от клинка по всему клинку и медленно отводит его в масло. в воде нет такой подушки и поэтому тепло не распределяется, что и приводит к жесткой закалке, когда гнет и рвет сталь.
размагничивание происходит где то при 770 градусах, для шх15 этого мало, если из ушки делать, к примеру их напильника, то тогда можно и по магниту ориентироваться
+николай лемехов с какого перепуга не будет-то? что за ерунду говорите? сами-то пробовали или так коменты с дивана? зачем мне шкала цветов побежалости, если я точно знаю какую температуру ставлю? Еслиб я отпускал в горне,- тогда да, необходимо ориентироваться по цветам побежалости. ну а если у меня есть регулятор температуры в духовке. нахрена мне цвета побежалости, объясните?
Почему Некто заточку как держит не проверяют!!! Он может твой вес и держит, а заточку на 10м резе войлока здаст!!!!? А так все круто конечно!!! Спасибо!!! 6
Ну почему ж не проверяют заточка, проверяют. Вот только проверить её после закалки нельзя, попросту клинок не готов к заточка. В предпоследней серии есть опробация реза и способности клинка держать заточка. Вот насчёт опробации реза по войлока не вижу смысла, - что каждый день режем войлок? Нет. Я всегда попробую нож по кости, поскольку мясо режем чаще чем войлок))))), соответственно нож чаще встречается с костью, а кость потверже войлока будет. Хотя в Штатах, хорошо держащий заточка нож, считается тот, что без правки оленя разъедает... Ну так что, где оленя будем добывать?)))))))
с твёрдостью вы ошиблись,т.к. бутылочное стекло имеет твёрдость 64 по рокквелу.и я так понял,что не линзованный, а с вогнутыми спусками.может я ошибаюсь и чего-то не увидел,поправте
да нет, не ошибся. твердость стекла (обычного) порядка 55-56 по Роквелу. если бы стекло было 64 единицы, но напильник его не царапал бы. заявленная твердость штилевского напильника 60-61ед (так в сопроводиловке написано было в магазине). Ну и согласитесь, клинок с твердостью более 64 в такой "нагляк" просто выломился бы. Так что поверьте, на клинке порядка 57-58 ед. А вогнутые спуски,- это разве не линзованный клинок? Линза -то она бывает вогнутая или выпуклая... Просто воспользовался обиходным названием. чем наверно ввел в заблуждение ,- мои извинения, впредь буду более точен в терминах и выражениях.
leprikon65 ну насчёт стекла даже и не знаю,вы меня ввели в заблуждения)))так что тему про стекло закрыли)))а насчёт спусков, да вы тоже правы, т.к. это я забыл виды линз)))))
Spawn greenДа мутно все со стеклом, если честно, то измерить стекло твердомером для металла, насколько это правильно непонятно, ведь стекло при всей своей твердости очень и очень хрупкое, и твердомер может просто наврать. Я спорить не буду ибо в данном вопросе не компетентен. Но хотя согласно марочнику, шх15 при закалке в масло при 840гр и после отпуска 200гр должна иметь твердость 61-63 HRCЭ. Вот тоже вопрос так вопрос)))
Юра, это я ушку на вода/масло калю. а ШХ15СГ только на масло. Если его на вода/масло, то его рвет при закалке. А если не порвет при закалке, то потом колинок как стекло. вообще справочник допускает закалку на воду, но не с температуры 800-840 градусов. там какие-то свои ньюансы, я себе голову не забивал)))))) Юра, вот ЩаЗ тупить начну,- справа от меня, или справа от горна, если встать к нему спиной? с одной стороны, внизу. стоит улитка-поддув. а вот с другой стороны стоит мой переносной горн, на котором я работал до основного стационарного. Сделал я его из тормозного барабана от ГАЗушки - тяжелый гад! Прикинь, физкультура была - вытащить горн на улицу, потом выкатить наковальню... Вначале вроде еще куда ни шло, но вот после ковки - вообще труба - силенок не хватало все на место убрать... Как-то раз наковальня с колодой на бок у меня грохнулись, так я один на "попа" их поставить не смог. Пришлось соседа звать...
leprikon65 ммм,я шх15*не шх15сг) калю вода масло и ниче,СГ не пробовал.да там где улитка,штанга какаято. а горн я помню в году 2007 тоже из барабана делал на работе.
юра юра Юра, вот та штанга. это запчасть от фотоувеличительного стола (штанга на нем стояла, но я ее открутил). который у меня стоит как просто стол, на котором чайник, радио и беспорядок)))))) А штанга, что штанга - пусть стоит, может сгодится куда))))) Не, Юра, я только ушку на воду/масло калю, с ШХ не балуюсь даже.
юра юра Юра, так оператора домой отпустил, а самому несподручно снимать... Все собираюсь штатив себе купить, ну или сделать. да все как-то забываю... У меня еще видишь. что,- пока клинки на отпуске я "куваю" - горн-то горит, жалко гасить. Вот и приходится бегать от наковальни к печке (когда таймер брямкнет), и смотреть чтобы в горне поковку не сжечь. Сам ведь понимаешь - таймер брямкает в самый неподходящий момент - это закон подлости)))))
Отпуск снимает внутренние напряжения и удаляет хрупкость при сохранении твёрдости металла. Если не отпустить в духовке после правильной закалки, клинок разобъёться как стекло при падении или при лёгком ударе молотка об клинок. Теряются свойства закалки при нагреве близко к 400 градусам цельсия.
Самое слабое, вернее, самое больное место - это, я считаю, полная термообработка клинка. Можно железку вылизать, разукрасить, но если это не Клинок, то увы... Закалить, да ещё на глазок!.. Как говорится, нету слов. Такой Мастер тянет на 90 кг золота.
спасибо. честно признаюсь, прежде чем так вот, налегке закаливать на глазок, столько металла пережег-попортил, что аж самого жаба давит. Про термообработку все давным давно написано, наверно просто надо знать и понимать что читать и где читать. у меня под рукой до сих пор справочник молодого термиста 1967 г.в. для ПДУ, всего 10 листов, но зато сколько полезной информации изложенной простым и доступным языком (без заумной мутоты). опыт, методом тыка, наше все!))))))
+belyvil "Ведь стекло больше 60 ед? как же он тогда его царапает..." - с остервенением и в сопровождении фразеологических оборотов богатого и могучего русского языка))))))))) ну наверно твердость клинка более 60ед)))))))
Можно и в растительном наверно. нужно знать температуру вспышки масла. Т вспышки автомобильного масла, по моему 270 градусов, а вот растительного не знаю. вы наверно знаете, что клинок закаливается не в масле, а в парах масла, так называемой паровой подушке. и в зависимости от Т вспышки масла и его температуры толщина подушки разная и теплообмен идет по разному.
vladim. zabar. не стоит верить всему что говорят... У меня клинки из ШХ15СГ, Ушки стекло "режут" поболее 3-х раз, но увы твердости более 63ед. в них не наблюдается. Это, знаете, как на глаз или лизнув определяют марку стали, так и тут - если более трех раз стекло царапнул - все более 63 ед... Смешно, чесслово, понты все это.
да забудьте вы о магните! Не прокатывает с ним с заэвтектоидными сталями! Откройте справочник и посмотрите точку Ас1 для ШХ15СГ - 720 градусов, а температура закалки ШХ15СГ -840 градусов. И что магнит вам покажет, какой результат будет при закалке!? Магнит прокатывает для эвтектоидных сталей, и то с большим натягом
Я БЫ ХОТЕЛ У ВАС УЗНАТЬ ОДНО---ЕСЛИ ПОДШИВНИК БЫЛ В ПЕЧИ, ЕГО ВЫРАВНИЛИ, ПОТОМ ФРЕЗЕРОВЩИК ЗДЕЛАЛ ПОЛОТНО, ТО МЖНО ЕГО СВЙРЛИТЬ ОБЫКНОВЕНЫМ СВЕРЛОМ ПО МЕТАЛУ ИЛИ НЕТ ?
Valera Maga ну в принципе хорошим твердосплавным сверлом на малых оборотах можно просверлить, но геморойно это. Как правило после разгибания и выравнивания, если не было нормализации и изотермического отжига,- хотя, если ковка не производилась, то нормализация и не нужна, метал подкаливается. лучше сделайте высокий отпуск и потом сверлите в удовольствие. на неполностью отпущенном подшипнике, точнее поковке, я не одно сверло загубил, пока не понял что к чему.
Вы уж не серчайте, но я сколько не читал и везде пишут, что нормализация стали происходит на 30-50гр выше Ас3, для ШХ15 - это выше 900гр. Я не кузнец и не термист, просто интересуюсь. И вы писали если перегреть заготовку, то придется ее выкинуть, но перегрев разве не исправляют той же нормализацией. А про твердость совсем непонятно, уже весь ютуб привык к определению по стеклу согласно 1BYRRER канала самопал компани, а у вас очень даже не сходится. Кто прав, кто виноват и что делать???
На то он и кузнец, что сам вырабатывает некую технологию и ее придерживается. Так, что там закалка по "даташитам" не всегда приносит нужный результат, просто человек чувствует что так нужно, так и делает. Ну а что касается твердости, то на ганзе действительно люди эту тему обсуждали, лично я ничего не скажу умного поэтому поводу. Как по мне, то для меня если бутылку прихватывает, то это то что нужно.
вот давайте изначально определимся что мы понимаем под понятием "нормализация". Нормализация, это не отжиг стали. Смотрите, углерод начинает выгорать с поверхности металла при Т выше 800 градусов. А зачем мне 900 градусов если выгорает углерод и что я получу на клинке - полмиллиметра-миллиметр обезуглероженного слоя? а мне это надо? Вот смотрите, как я разумею нормализацию - что мы делаем со сталью в процессе формирования клинка? Мы его греем до 1000-1100 градусов. мнем кувалдой нещадно и проч. В итоге мы имеем крупное зерно и хрен знает какую структуру, т.е. сталь находится в "напряженном", не свойственном ей, состоянии. А нормализация - это приведение стали в спокойное состояние с упорядоченной и стабильной структурой. Возьмите например ХВГ (очень показательно) - откуйте ее и без нормализации оставьте остыть. Минут через 30-40 вы получите поковку всю в трещинах Так вот зачем мне 900 градусов, когда у ШХ15СГ (ШХ15) температура точки немагнитности примерно 720-750 градусов (сам магнитом проверял). так вот при немагнитности связи ослаблены, если не разрушены, и в зависимости от скорости остывания формируется структура стали. остыть стали мы даем при естественной окружающей температуре, т.е. сталь сама формирует спокойные и стабильные связи и в итоге находится в спокойном состоянии. Вот и все с нормализацией. Теперь о перегреве. Да перегрев снимается нормализацией. Но если вы закалите даже чуть перегретый клинок (выше Т закалки), вам придется наново делать всю процедуру нормализации, высокого отпуска и закалки. Помимо перегрева, кончик можно и пережечь... Бывало у меня такое - на закаленном клинке кончик при попытке отламывания, просто отваливался и структура стали была как творог (раствораживалась). И тут уже ничем помочь нельзя.
Kvartarer Паша. так и я по царапанью бутылки ориентируюсь. Хотя царапанье-царапанью рознь. бывает клинок стекло порет аж с хрустом (перегрет при закалке или в аккурат по верхней границе закалочной Т), а бывает "режет" стекло без хруста и осколков, но уверенно. Вот это самый смак - пойман баланс твердости и механических/динамических характеристик. Вот чем мне нравится ШХ15СГ и ушки,- так тем, что это очень благодарные стали, прощают ошибки и выдают очень хороший результат для простых. рабочих, надежных ножей.
ээээм,насколько помню курс тех.металлов.перегрев А3 на 30-50 рекомендуем для доэвтектоидных сталей,а тут наоборот не догреваем до А3,мы имеем так называемую неполную закалку при которой образуется мартенсит закалки и вторичный цементит.при таком сочетании получаем максимальную твердость.но все это возможно если выделения вторичного цементита имеют сфероидальную форму,что в свою очередь мы получаем подвергая заэвтектоидную сталь оджигу. нагрев выше А3 приводит к росту зерна и обезуглероживанию. вроде понятно?не?
юра юраМужики, вот вы сейчас взяли и сотворили полный хаос в головах начинающих кузнецов! Давайте по порядку: Не нужно путать научные термины и свои понятия и определения( это вводит в заблуждение) - Нормализация(для заэвтектоидных) - это нагрев выше Ас3 на 30-50 град и остывание на воздухе! Закалка - нагрев Ас1+30-50 град и быстрое охлаждение! Отжиг (для снятия напряжений) - нагрев выше Ас1 на 30-50 град и медленное остывание! Это все справедливо для заэвтектоидных сталей, хотя про другие нам вести речь смысла нет! По иному - будет путаница и неразбериха - и отсутствие хорошего результата! Это все конечно ИМХО, НО, если мы с вами говорим об одном и том же и любим одно и тоже дело, то справедливо будет называть нож - ножом, горн - горном, а нормализацию - нагревом выше Ас3 на 30-50 град и остывание на воздухе! (Паша без обид). Юра, вторичный цементит при закалке не образуется!!! У углеродистых сталей он образуется при нагреве до Ас3 и медленном( как при отжиге) остывании!! Цементит после закалки может присутствовать только в виде карбидов! В частнотси Fe3C) Небольшой нагрев выше Ас3 НЕ приводит к обезуглероживанию если оный производится в правильной среде (в восстоновительном пламени) Но такой нагрев имхо при ковке ножей вообще не нужен и вреден! Хотя Павел со мной поспорит на эту тему:)) И еще каждый имеет право делать так как считает нужным!!! Тем более когда результат на лицо! (ножи у Павла по отзывам добротные!) Но давайте не будем путать не искушенные умы терминами и определениями, тем более когда не правильно их применяем и рассуждаем на тему фазовых превращений при нагреве-остывании:)) Пы.сы. Павел ждем готовый нож! и тесты!
Хобби
Очень здорово все очень ясно без заморочки, просто супер мастер , руки золотые и голова ясная !!!
спасибо
понравилось ваше видео, видно что работаеш с душой и ответственностью.
какое интересное видео! какие информативные комментарии! очень приятно смотреть и читать. спасибо огромное, я узнал много нового для себя.
думаю пора начинать делать ножи!
Хорошее видео, подробно, обстоятельно, то что надо. Спасибо.
Спасибо большое за видео! Хорошие испытания клинка, все подробно объяснили.
Отлично показали термичку, даже новичкам будет понятно. Окалину я снимал пескоструем. Сделать пескоструй можно и в гаражных условиях.
Нет слов чтобы оценить Ваш труд.... Спасибо за науку
Да не за что
Хорошее видео. Небольшой совет. При закалке лучше убавить свет в кузнице. Тогда цвет каления будет ближе к реальному.
скорей не убавить, а калить при одном и том же освещении. Пробовал всяко, - при низком освещении цвет воспринимается более ярким, при высоком - наоборот более тусклым. Поэтому лучше всего поймать цвет при определенном освещении и в последующем калить при одинаковом освещении.
@@leprikon65 ну если привык определять температуру при определённом освещении то да. В 90-х помню ездил в Суздаль к Басову вот он и показал мне наглядно. Наглядно показал. Подержал железяку в горне, вынул, она тёмная. Потом выключил свет и железяка стала красной. В полной темноте я конечно не делаю но при закалке помещение затемняю. Для меня так проще определить так как приборов нет.
Спасибо , за ваше видео !! И в комментариях даёте много информации ,за что ,Вам Огромное спасибо !!! Лайк поставил 👍и подписка..
да не за что
Спасибо за подробный и детальный обзор👍
Да не за что
Хорошо. Молодец!
Спасибо огромнное!
Мне очень нравятся ваши видео.Только твердость до отпуска была не меньше 61.5.Но никак не 57-58.С ув Роман.
спорить не буду, поскольку не замерял. На мой взгляд все же 60 единиц не было - чтоб стекло царапало надо было прилагать усилие при нажиме. Сейчас с х12мф работаю, так вот она после закалки стекло "режет" пов весом клинка, вот тут скорей всего 60 ед. точно есть.
то есть в духовке можно, спасибо за информацию, все доходчиво, буду эксперементировать
Я тоже был приятно удивлен, что духовка заменяет муфельныю печь)
короче молодец мужик успехов тебе в работе
спасибо
Очень интересный фильм, молодец.
спасибо
спасибо
Присоединяюсь , очень толково.
Единственное из мной увиденных здравое видео. Нормальный угольный горн, (без газового, излюбленное горе кузнецов) с логичными температурными обработками, в нужном порядке.
А чем газовый горн плох?
@@user-gq7hi9ru7r в газовом горне происходит выгорание углерода и легирующих элементов. Посмотрите как выгорают клапана в ДВС, работающих на газу.
Класс, Кузнец!✊🏻🙂
спасибо
Спасибо за интересную информацию особенно в плане выравнивания сразу после закалки.Что касается сквозняков,кузня у меня под открытым небом,когда ковал и калил ШХ летом, то всё было нормально (даже зонную с обмазкой делал), а вот зимой при минусовй температуре, всё по другому, клинки часто ломались подо мной из-за тайных микротрещин.И ещё я подметил закалочное состояние стали наступает когда на малиновом цвете начинает растекаться ясное алое пятнышко, от тонкого к толстому, до куда оно дошло, там закалится,(меняется кристаллическая решётка) но не магнитное состояние наступает чуть раньше.И отдельное спасибо за советы по ковке рельса.Снял и выложил видяшку на эту тему.В городе у меня гараж есть в гаражном кооперативе, но я там что-то боюсь кузню устраивать,Стал мечтать о небольшой мастерской, как у вас, в деревне.
Не знаю, по первости я тоже на улице и ковал и закаливал, правда только летом - клинки вело безбожно. Я обратился с вопросом к приятелю-кузнецу, мол почему так? Он сразу сказал, что сквозняки недопустимы, поскольку если есть сквозняк, то остывание клинка неравномерно и как следствие поводка. И еще, что клинок, лучше всего подвешивать за хвост на магнит, либо ставить горизонтально обухом вверх. Но я обычно держу клинок клещами острием вверх, пока он подостынет.
Насчет цвета закалочной Т, точно сказать какой цвет соответствует правильной Т, не возможно, поскольку у каждого из нас различное цветовосприятие, закалку проводим кто при естественном освещении, кто при лампочке (как я), кто в полумраке. Для меня цвет закалки - насыщенно-красный с алым отливом - это так у меня глаз воспринимает.
Насчет мастерской что сказать - у меня тоже в капитальном гараже все, правда не в гаражном кооперативе, но по бокал гаражи стоят. Сосед вроде молчит (второй сосед я сам))))). В принципе собрать газовый горн как у Паши и можно в капитальном гараже кооператива ковать, ведь печки-буржуйки-то чуть-ли не каждый топит, и ничего.
leprikon65 Паша ,ты видел какой рисунок этот самородок на рельсе получил?!!!
Видал Юра, видал. Леха, Николаич который, тоже все свои литки торсирует и получает типа волнового рисунка, у меня получился мелкий, как изморозь. тут наверно все зависит от механической обработки с учетом температурных коридоров. Хотя кто его знает - может у него рельса с секретного объекта)))))
leprikon65 не секретная.правильно все,с температурой все связано. я подобный на шх получал,тоже торсировал.а на рельсе у меня победней был,только полосы от торсировки как у Николаича.он там вишь еще острым концом растюкал. надо в Мастерскую парня сосватать
Юра, ну а почему нет-то - в мастерской чему научится, чем сам поделится... Сам ведь знаешь, в одиночку трудно и быстро надоедает, если результатов нет.
Где-то читал, стали ШХ для закалки, для большей твердости хорошо использовать керосин.
Сразу видно что мастер своего дела без всяких этих.
а чего понты то колотить?)))) их и так на ютубе достаточно)))))
очень круто
спасибо
супер!!!
спасибо
Молодец мужик
спасибо
да, профи...!!!
+Gennadiy Belov Спасибо, стараюсь))))))
извините за возможно глупый вопрос, но почему нельзя зажать клинок например в тиски, что бы его не повело при остывании после закалки?
👌
You are the best
спасибо
Мне тоже постоянно предъявы за духовку😁
Видно такова наша планида
Лучше Ваших роликов я ещё не видел, я Вы очень подробно все показывайте ирасказываите спасибо, подскажите как закалить пилу с циркулярки я из неё сделал кух топорик первый начил греть его повило в масле закалил начил ровнять он лопнул вырезал второй а как калить что б не повезло ума не хватает, подскажите для особоадаренных спасибо.
здравствуйте. Прежде чем калить сталь, необходимо знать марку стали, потом определиться с температурными режимами термообработки. На циркулярных пилах скорей всего сталь 9ХС, температур закалки 870 градусов на масло, отпуск 180-240 градусов в течении часа-полутора (лучше 190-200 в течении полутора часов с промежуточным охлаждением на воду). Учитывая, что циркулярный диск изначально закален, то перед закалкой клинка лучше всего сделать нормализацию и высокий отпуск, а потом уже закаливать. В случае появления поводок править лучше всего пока клинок не остыл. Ну вот вроде и все вкратце.
@@leprikon65 спасибо большое все понятно рад общению здоровья, жду новых роликов. 👍👍👍
👍👍👍
спасибо
Есть хороший тест для клинка. Подвесить клинок и ударить по нему металлическим предметом. Если термообработка сделана грамотно, то он издаёт чистый металлический звук. Чем выше звук и дольше звенит, тем лучше его качество. Значит кристаллическая решётка стали, имеет однородную зернистую структуру. Без микротрещин.
Согласен, есть такой метод, но не всегда он срабатывает, я уже попадал так с ним. Лучше уж перебздеть, и "поиздеваьбся" над клинками, чем потом локти кусать, когда клинок в готовом изделии бздынькнет))))))
Здравствуйте! Вы случайно не работали со сталью 9ХФ? Купил циркулярный диск, хотел бы сделать несколько резцов по дереву, занимаюсь резьбой. Не подскажете температуру закалки, температуру отпуска и время этой стали? В интернете информации много и вся разная...
Можно узнать ваше мнение,какие спуски на клинках вам больше нравятся в плане реза ,прямые или вогнутая линза,если все остальные условия равны.?Спасибо и жду продолжения проекта.
Вообще все это дело привычки, я так думаю. мне например больше всего нравится односторонний смешанный спуск. Типа стамесочного, но выбирается вогнутая линза со сведением к РК примерно в 1-1,5мм, и потом РК затачивается плоским микроспуском высотой 4-5мм на угол 30-35 градусов. работать таким клинком мне удобней всего.
leprikon65 Спасибо.Кстати было бы здорово если бы вы сняли обзор своего ножа с односторонним спуском,такого обзора у вас помоему небыло.В дальнейшем.
Серый С Нож, которым пользуюсь, ему лет 18 наверно - массивный и тяжелый и подпадает под понятие ХО. Так что лучше вот дождусь сейчас 95-ки, откую клинок. соберу нож и тогда уже можно будет снять видео. Хотя, поверьте, ничего экстраординарного там не будет, Америку я не открою... Просто, как уже говорил, все зависит от привычки человека. Мне например удобней работать ножом с односторонним спуском, а другому нет.
leprikon65 Я примерно это и имел в виду(не правильно видимо написал) , что когда сделаете такой нож,то снимите обзор,так как большинство видео с двусторонними спусками.Спасибо.
Расскажите подробнее о вашем горне. И еще вопрос: можно ли для закалки использовать муфельную печь? Спасибо.
Вася Тарантаскин А чего рассказывать-то?, у меня есть два видео по горну, где я показываю что и куда и как. Насчет муфеля - закалку, точнее нагрев клинка. предпочтительней делать в муфеле, поскольку муфель выдает точную температуру. а в горне температура определяется на глаз и есть вероятность разброса.
Делал все, как мне когда-то писал))) Кстати, Паш, я тоже где-то читал, что сразу после закалки можно поводки исправлять, я так понимаю там есть совсем не много времени? Поясни пожалуйста. И еще, я после масла клинок очищаю просто втыкая в ведро с писком раза 3-4, он прям такой чистенький становится.
Паша, ну сейчас я умничать начну))))) Вот смотри как я это понимаю - Клинок у нас прогрет под закалку, т.е. жестких связей в стали нет, сталь находится в спокойном состоянии. При переносе клинка в закалочную среду, мы охлаждением заставляем сталь принять ту или иную структуру, по средствам образования нужных нам связей - получить мартенсит. И вот смотри в зависимости от закалочной среды (вода или масло. или вода с солью, или соляра, или масло разбавленное солярой/керосином) и заметь от температуры этой среды мы запускаем именно те процессы формирования структуры стали. которые нам нужны. Но эти процессы образования нужной нам структуры идут ведь во времени, так? Вот смотри, при закалке клинка в масле (ШХ15), мы роняем температуру стали с 840 градусов до 270-274 (температура вспышки масла) градусов в среднем за 8-10 секунд. Но за это время процесс формирования структуры-то не завершился, мы его только запустили по нужному нам руслу. И вот с 270 до. грубо говоря 40-50 градусов клинок податлив на изгибание и правку. это где-то до 5-8 минут, ну максимум 10. потом процессы завершаются и клинок встает колом, его не поправишь. а только сломаешь...
Паша, в песке оно конечно, но так за ним-же идти на речку надо, а мне лениво, у меня круг лепестковый есть)))))))
leprikon65 Спасибо, понятно.. А про песок я имел ввиду вместо тряпочки))
Добро Павел, твой нож исправно трудится у бати из х12мф.
Добротно, видео класс, все понятно, только у меня вопрос после духовки остывает там же или в жидкости надо? Я новичок в этом деле сделал три поковки правда с напильника и все лопаются.
Остывание можно в духовке. можно на воздухе. Без разницы. а лопаются - превышена закалочная температура вероятней всего.
leprikon65 делал при дневном свете, вполне вероятно. Но зерна практически не видно. Спасибо.
Эдуард Леново крупное или мелкое зерно не есть показатель перегрева или недогрева, на мой взгляд. Крупное зерно. это скорей показатель неполной и неправильной предзакалочной подготовки клинка. Мелкое зерно может быть и при перекале на правильно подготовленном металле,- просто с кратковременного перегрева произведена закалка. Т.Е. перегрев не успел дать рост зерна, ведь зерно-то растет не моментально, требуется какое-то время.
Здравствуйте, Такое дело тут, закалил заготовку клинка из шх 15,незнаю что не так, но стекло не царапает, думается масло перегрел до градусов 80,а не 60 как положено, как вы думаете слишком горячее масло влияет на это? Сам клинок вроде не перегрел наверное, нагрел до оранжевого состояния,ответьте пожалуйста
Djarir Ahi есть мастера, что и при 100С° масла калят-и ничего, все хорошо. 1е: это точно шх15? 2е: недогрев
Привет , ковал заготовку из шпильки танкового двигателя , закалил все как в твоём видео, но на мой взгляд метал получился мягким, я его даже не отпускал в духовке
Как его закалить, чтобы коряболо стекло?
Здравствуйте, не сочтите за стёб, но из какого металла (марка) сделана эта шпилька7 Не зная состава стали, ее марки закалить нормально довольно проблематично. не думаю что шпилька изготовлена из углеродистой стали. По большому счету посоветовать что то путнее не могу.
Подскажите пожалуйста, вы же просто после того, как печка выключилась, оставили клинки в печке остывать? Я хотел бы уточнить на всякий случай, а то вдруг не так пойму
после того как закончил ковку и нормализацию клинков, нагреваю поковкт до 800 градусов, закапываю их в золу/шлак, включаю поддув и даю остыть до утра.
Доброго времени суток. Углядел, что духовка у Вас вроде стоит на муфельной печи СНОЛ советских времён. Мне сейчас предлагают 2 такие за магарычи, обе до 1100 градусов судя по шильдикам. На одной стоит электронный блок управления, на другой просто тумблер включения и шкала термометра до 300 градусов. Хочу поучиться термообработке и взять одну для для закалки, а другую для отпуска. Есть ли смысл брать это железо в мастерскую или лучше горн и духовка?
муфельная печь лишней не бывает, тем более если есть желание после закалки получить желаемый результат. Сейчас многие стали требуют термоциклирования и высокого отпуска, в духовке этого не сделать. К тому же у многих сталей соблюдение закалочного коридора обязательно, иначе не получите желаемого результата. так что решайте сами.
Муфель жрет много лепездричества. Необходим только для высоколегированных нержавеек(до 1180°с для закалки). Электродуховки хватает за глаза для изготовления ножей.
На печи написано, что потребляемая мощность 3 кВт, вроде это не так много. Вы закалку в электро духовке делаете?
доброе утро, очень хорошие видео, особенно для начинающих кузнецов) а сколько у вас уходит время на изготовление 1 ножа?
в среднем. если заниматься ежедневно примерно по 4-6 часов, то порядка недели. здесь необходимо учесть пару дней на ковку-закалку и минимум сутки на склейку и пару суток на пропитку рукояти.
Поучительно, а для закалки сколько оставлять спуски не меньше 1мм. да?
оставляю толщину РК порядка 1,5-2 мм
Здравствуйте подскажите пожалуйста нужно ли разогревать масло перед закалкой просто в холодном масле клинок ведёт в сторону
здравствуйте, клинок ведет не из-за холодного масла, а из-за перегрева (превышение закалочной температуры) клинка или, скорей всего,из-за отсутствия правильной нормализации и высокого отпуска перед закалкой- сам попадал по первости. Вообще пробовал и в холодном и в горячем масле, по большому счету разница не настолько уж и велика, хотя как заметил, вязкость закалочной среды играет немаловажную роль в плане скорости остывания и соответственно влияние на качество закалки. Я нагреваю масло до Т 70-90 градусов. Но даже и при горячем масле бывают поводки, но как правило у меня они появляются уже когда клинок на воздуже,- вероятно неравномерное остывание (сквозняк и проч), правлю в вилке.
Спасибо большое
Привет подскажи, а можно один клинок закалять и отпускать несколько раз пока неполучится нужный результат
привет. в принципе можно. но можно получить горький опыт: когда после нежелательной закалки делаешь просто отпуск под другую закалку (сразу же), то получить нужную закалку можно, но можно и получит крупное зерно (клинок будет ломким), поскольку нагрев дает рост зерна и образование прочей нежелательной бяки. лучше всего не торопиться и сделать полный цикл термообработки, - отпустить клинок, нормализовать его и потом уже закаливать. Это чисто мое мнение и опыт, возможно кто-то считает по другому.
@@leprikon65 ты имеешь ввиду я нагрел клинок до примерно 840 остыл а потом опять 840 к примкру и в масло
@@user-jd2vx7kk8e в принципе да, примерно так. но каждая сталь реагирует на это по разному. если не сильно перегрева, то нержавейку можно и так. д2 в принципе тоже выдержит, а вот ушка и шх дадут зерно., с ними лучше полный цикл с отжигом и нормализацией
Только начинаю заниматься кузнечным ремеслом! Свои первые поковки делал на древесном угле, теперь в качестве экономии (т.к. каменного угля большие запасы) использую каменный уголь! Но возникла небольшая проблема- периодически перегреваю заготовки. На древесном такого не было! Есть ли свои особенности работы с каменным углем? Или это придет с опытом?
+Gex1306 особенности есть везде и всегда))))) У каменного и древесного угля несколько разные максимумы температуры. поэтому и перегрев. Надо быть немного повнимательней и правильно отрегулировать поддув.
+leprikon65 А Вы можете посоветовать какую нибудь литературу по закалке и просто полезную информацию на доступном языке для начинающих ножеделов. Заранее благодарю
Вадим Иванов В интернете буран инфы. По закалке возьмите справочник молодого термиста - это учебник годов 60-х для ПТУ - все просто и доходчиво
может глупый, нотакой вопрос, а если клинок в процессе закалки не вынимать из масла, а оставить его там до полного остывания? ведь в масле он более быстро и равномерно отдает температуру?
интересный вопрос. конечно можно и так делать., но где гарантия что клинок не поведет? например, оставили клинок до полного остывания в масле, а его повело, как править то? лично своя практика - после потухания пламени клинок еще не полностью встал по закалке, следовательно его можно поправить-выправить, а полностью остывший (закаленный) клинок править проблемно.
насчет равномерности остывания спорить не буду, но клинок калится не в масле, а в маслянной "подушке" и рассуждать как и что там происходит у меня знаний не хватает
планирую делать электро печь специально для ТО, там будет термо пара, скажите как в такой печи контролировать нагрев острия чтобы не спалить как вы говорите
Николай Лейбенко если у вас выставлена закалочная температура и в камере (печке) она не превышает установленную, то перегрева не будет. С горном так получается потому-что температура не однородна - в местах продува температура может быть выше на несколько сотен градусов. В печке температура одинакова практически во всех точках.
да.. но в муфеле есть другая проблема, отжиг, нормализация всегда сопровождается окислением и в следствии "выгоранием" углерода, каждый раз после этого приходится чистить эту окалину, толщина примерно как у алюминиевой фольги или чуть толще и местами очень прочно держится, чищу корщеткой болгаркой. в горне такой проблемы я полагаю нет, там же можно атмосферами играться..
Здравствуйте Павел. Есть к Вам пара вопросов по шх 15. Какая твердость ваших клинков из этой стали? и на сколько хуже свойства клинка если сталь не кована? У меня имееться две заготовки, обойма подшипника не ковалась (нет возможности) просто выровнял , термист закалил где то на 60 HR и на шлифовальном станке шлифонули , вот и все. Терзают сомнения, насчет твердости рк крошиться не будет? или стоит еще отпустить? Буду благодарен за ответ.
Николай, вот точно сказать какова твердость клинков не могу - не измерял. После отпуска стекло царапают, правда без хруста и при незначительном усилии. на мой взгляд твердость в районе 58-59ед. насчет лучше или нет кованная обойма не скажу, поскольку не сравнивал. Если из полосы уже выточен клинок, так попробуйте порубить уголок,-если крошиться будет, то приотпустите. Вообще для ШХ15 отпуск 200-210 градусов в течении 1,5 часа. Но и 250 большой роли не сыграют,- ну будет чуть помягче, зато механические свойства клинка прирастут. Я вот как-то так мыслю.
leprikon65
Спасибо. Трудно поймать золотую середину - между хрупкостью и мягкостью, опыта маловато.
николай николаев насколько я понял, обойму ТО-шил термист? ну так в чем проблема?,- термист-то должен знать режимы. ШХ15СГ очень благодарная сталь, прощает множество ошибок. особенно при ТО. для получения желаемого результата, соотношения твердость/динамические нагрузки, сталь можно калить в диапозоне температур 780-850 градусов и отпускать - 170-250. наиболее простой вариант,_ взять три полоски одной обоймы. закалить при разной т, отпустить при 200, сломать и определиться что наиболее приемлемо.
leprikon65 Да, калил термист со стажем, дык я попросил твердость 60 он и сделал, но предупредил что возможно будет хрупкая. Ломать жалко, испытать конечно придется без этого клинок доверия вызывать не будет, просто я на заготовки не богат всего пара штук. В любом случае Спасибо, всегда приятно пообщаться с мастером, тесты Ваших ножей говорят о многом. Успехов Вам в Вашем труде.
николай николаев термист со стажем это хорошо и правильно, однако следует учитывать и тот факт, что термист на производстве нацелен на термообработку каких-то узлов и деталей, но никак не клинков. А отпуск клинку термист делал? Закалка это одно, а отпуск другое. ШХ15 в легкую калится на 60 ед и при правильном отпуске обладает вполне приличными механическими и динамическими свойствами. Сделайте следующее: клинок забросьте в духовку. выставите температуру духовки 200 градусов и пусть клинок при Т 200 полежит 1,5 часа. дайте остыть с духовкой. Потом плоскогубцами попробуйте обломить 2-3мм кончика острия. Слушайте звук слома (должно быть бздынь), смотрите зерно. попробуйте поручить, без фанатизма, уголок. Если клинок сухой, то сколы появятся сразу.
Добрый день!!!Скажите пожалуйста,до какой степени Вы сделали спуски перед закалкой?Спасибо
+Артем Романенко спуски снимаю с выходом на РК где-то в 1,5-2мм
+leprikon65 Спасибо большое!И хотелось бы задать заключительный вопрос.Вот Вы закалили,отпустили,потом выводите лезвие в ноль на гриндере или сводите 0,5 мм примерно и потом переходите на приспособу для заточки.Спасибо с ув.Артем
+Артем Романенко Все зависит от назначения будущего ножа. Могу свести и в ноль, если это для деликатной работы (например на кухню или на подрезку-подчистку чего-либо). Могу свести и в 0,5 если это для грубой работы. Как правило на гриндере (или наждаке) вывожу сведение к РК в 0,2-0,3 (это приемлемо и для деликатной работы, и для нагрузок - исключая рубку металла, гвоздей и прочего пофигизма). на приспособе для заточки я не вывожу спуски, на ней я просто затачиваю клинок.
Спасибо за интересное видео.У меня вопрос,немного по другой стали,возможно с ней работали.Мне подарили кусочек D2(35*60*480),аналог российской х12мф,насколько я понимаю.Хотелось бы с ней поработать,меня интересует закалка,последующий отпуск.Термичка,что назывется,под рукой.Подошёл к ребятам-термистам,они не знают,что с ней делать,работают с очень специализированными сталями и сплавами.Говорят вот тебе печка,ванны,приборы измерительные,развлекайся.Вразумительной информации в сети не нашёл....так,ерунда всякая,недоговорки,туман.Несколько клиночков сделал,не хотелось бы испортить. Заранее спасибо за ответ. С Ув.
no name Приветствую. Ничего сложного и туманного в ТО нет. Подогрев 650-700 °С. Закалка 1000-1030 °С, масло. Отпуск 190-210 °С, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки) - твердость 61-63ед. Можно на масло калить с 970 градусов, отпуск 180 градусов, твердость 61-63ед.
leprikon65 Большое спасибо за ответ! Попробую так.Масло рекомендуюте подогреть,как в данном видео?В сети, почему-то закалка на воздухе......и технолог заводской тоже где-то у себя нарыл такую же информацию.......непонятно.Может поясните?Мне в принципе,без разницы в чём калить.......хоть в солянной ванне,всё есть. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение,тот метод,что Вы мне отписали,сам попросил.Спрашиваю,любопытства ради. С Ув.
leprikon65Ещё раз......извините......я правильно понял,что держать в масле до 190-210, потом вынуть и держать на воздухе 1.5 часа?
no name Интересно было бы пообщаться с этим технологом. Да, х12МФ можно калить на воздух, с температуры 1020 градусов и отпуск при 200 градусах в течении 1,5 часов. Но как правило для клинков это никто не применяет, калят на масло. Ну вообще-то я описывал не свой метод закалки, это стандартная процедура, имеющая определенные ньюансы для разных сталей.
Насчет подогрева масла - я не рекомендую, я делаю так как положено. Вы себе представляете процесс закалки,- где, в чем и как происходит закалка? Почитайте, в сети много информации, есть даже специальные учебники и справочники.
no name Вы меня убиваете! Считаю, что прежде чем как вы выразились "развлекаться" с закалкой, нужно хотябы иметь представление что такое закалка и что такое отпуск, как протекают процессы и проч. Учите матчасть! Не имея мало-мальского представления о предмете, все мои советы и слова пропадут впустую и никакого опыта себе вы не наработаете.
вот пересматривал видео.и такой вопрос:зачем Габби к тискам привязали??)))
Ну так чтобы не мешалась - все норовила тоже поучаствовать)))) И чтобы не сбежала - имеет она такое пристрастие))))
аха ясно)))всем свободы хочется
Как ножи не крошатся при -40?
Паша , извини что с вопросами донимаю , хотел узнать на шх 15 лучше перед закалкой спуски сделать или после ? Боюсь поведет.... Кстати звенит как колокол и без закалки.Вот видео если интересно глянь пожалуйста
Клинок я слесарю до закалки. Но не в чистовую - так называемая предзакалочная слесарка. Снимаю спуски примерно на 3/4 по высоте и толщину на РК оставляю 1,5-2 мм. Повести может и неотслесаренную пластину - все зависит от предзакалочной подготовке - правильная нормализация, высокий отпуск, правильная закалочная температура, температура закалочной среды. В общем мелочей много, обо всех и не расскажешь.
Темп закалки до 1100 градусов ? Заготовка должна быть желтого цвета ближе к оранжевому?
demon reznichenko Не-а))))))Открывай справочник или ищи сведения о ковочной, закалочной и отпускной температурах))))) В сети этих сведений буран)))))
Спасибо буду искать .
leprikon65 Добрый вечер, сколько такой клинок стоит, и ржавеет ли он?
смело вы его однако с разу после закалки и шлифуете и выпрямляете
+lugesta в смысле "смело"? на холодную клинки не правят, а только ломают))))))) да и шлифовки как таковой не было - просто содрал нагар маслянный. Можно было бы и в песке клинок повазекать, но больно долго - на лепестке быстрей.
leprikon65
да я так раз с разу после закалки остудил и решил так же чесануть лепесковом и клинок на 4 мм повело а через 5 мин начал трескать прямо на глазах... я аж ахренел.... теперь после закалки с лезвием как с яйцом )))) пока отпуск не сделаю
lugesta чет как то очень уж круто получилось)))) Может с т нагрева переборщили? При перегреве такое случается. у меня при закалке в масле клинок начал трещать и лопаться. я всеж думаю. если клинок на лепестеке начало вести. скорей всего был перекал с напряжениями и при шлифовке клин подогрелся и его потянуло... попробуйте калить с нижнего предела и давать остыть полностью. бывают такие моменты. что клинок вроде остыл, руками берешь спокойно, а он еще играет, металл не встал.
lugesta не спорю. надо пробовать разные варианты))))
Вы после масла гнете клинок, это действительно работает? Просто у меня беда такая что после масла клин с долом гнет то к долу то к линзе а уже выравнять не получается, я читал что после закалки в первые минуты гнется как сырой!
Самое главное сквозняк:::::))))))))
Ору. Самое главное
Ори потише, а то пупок развяжется
жаль, что камера цвета неправильно передает, мне показалось, что там все 950))
Снимали на фотоаппарат, и в формате фотоаппарата, цвета более естественные. а вот после "сшивания". програмка конвертирует фильм в другой формат, и тут уже цвета меняются, а редактировать я не умею.
При 950 ШХ начинает гореть - вся в чешуе окалины, и при закалке с такой температуры ломается как стекло.
После закалки сразу зажимайте в тиски клинок , не будет вести его
Если поводки нет, зачем зажимать. а если есть, то в вилке проще выправить
Здравствуйте а уголь какой каменный древесный?
Каменный, марки СС класс орех
@@leprikon65 спасибо что ответили ну в классах углей не разбираюсь а так можно ли углём из под котельной
Как правило на котельных используют энергеьический уголь. я пользовался таким, все нормально, только он спекается в карамель и забивает колосник, приходится чистить горн пару раз во время ковки
@@leprikon65 всё понял спасибо друг за ответ с меня подписка 🤝
@@user-yu6ix8gl8b всегда пожалуйста
Вопрос , а если перегрел то больше его не закалишь
ну почему не закалишь. тут вопрос вот в чем, перегрел при закалке, т.е. превысил закалочную температуру и насколько. или пережег клинок, т.е. в процессе ковки и закалки перегрел так, что он (клинок) пошел чешуей - выжег углерод.
в случае когда пережег клинок - ловить больше нечего, клинок в утиль или в науглероживание. но науглероживание процесс долгий и муторный.
в случае когда просто перегрев клинка при закалке, все поправимо. Клинок просто опять отпускается, нормализуется и закаливается. Просто в последующем, при обработке, необходимо, как обычно, снять обезуглероженный слой, может быть чуть больший чем при нормальной закалке.
у меня были случаи когда калил клинки по 2-3 раза, когда не попадал в закалку, ничего все получалось нормально в итоге.
@@leprikon65 спасибо
При закалке перегрев, это неисправимый брак. Для ковки верхний предел температур на 200- 300 выше чем для термички, поскольку рост кристаллов компенсируется проковкой, которая измельчает кристаллы. А крупнозернистая структура увеличивает хрупкость иснижае прочность.
Очен очен спасиба!!!!!!!!!Я из Болгарии ,извините за мой болгаро-рускии. И так калке в водой или масла имеет плюсове и минусьи. Какой закалке получится в емулсию из водой и масла. Канечна масло и водой несмешается ,но в школе учили когда на смеси водой и масла действаме с ултраззвук , все уменсается до колоиднов размерав и так масла и вода смешается?!? Дано понимали?! Спасиба в авансе!!!!
в водно-маслянной эмульсии не закаливал, поэтому ничего рассказать не могу. а вообще мысль интересная в плане сравнения закалки в разных средах.
но на мой взгляд, не профессиональный, думаю, что ничего толкового при закалке в водно-маслянной эмульсии не выйдет. попробую обьяснить свою точку зрения: закалка происходит не в жидкости, а в парах, - температура вспышки масла порядка 420-450 градусов и соответственно отвод тепла (остывание клинка) происходит медленно, что и придает ему определенные свойства. у воды нет температуры вспышки, пар образуется при 100 градусах, соответственно охлаждение очень быстрое, что дает максимальную твердость клинку, соответственно и хрупкость. а вот как будет работать эмульсия?, не получится так, что масло и вода одновременно будут взаиморазрушать структуру металла при закалке? я не металлург и не термист. я экспериментировал с закалочными средами, но это только по изменению температур и времени выдержки. опять же, закалка на вода/масло производится последовательно
А не можна ли сказат так- пара из водой повишает жидкости масла и ета вероятна повишит скорост охлаждения...@@leprikon65
@@danielbodichev7556 вот точно все обьяснить не могу, я не термист и эти процессы не изучал. в моем понимании, закалка в масле (в паровой подушке) более щадящая, т. е. охлаждение происходит медленно и более равномерно. в воде наоборот, учитывая, что у воды нет температуры вспышки и уже при 100 градусах вода это пар, то охлаждение очень быстрое и неравномерное.. в моем понимании масляная паровая подушка пере распределяет тепло от клинка по всему клинку и медленно отводит его в масло. в воде нет такой подушки и поэтому тепло не распределяется, что и приводит к жесткой закалке, когда гнет и рвет сталь.
Дак температуру закалки можно проверить не магнитным состоянием металла с помощью магнита, или это не правильный способ?
размагничивание происходит где то при 770 градусах, для шх15 этого мало, если из ушки делать, к примеру их напильника, то тогда можно и по магниту ориентироваться
Да тогда какой то точный прибор придеться приобритать
Artemka Beliozer ну я кроме у13 и шх15 пока ничего не закаливал, но их уже на глаз по цвету определяю когда хватит греть
А отпуск как делать? При каких температурах, и время
Artemka Beliozer 220-230 градусов около 2-х часов для шх15 нормально будет
Хочу купить клинок вашего производства! Это возможно?
да.
Живу в Майкопе. Как осуществить сделку? Очень хочу ваш клинок в коллекцию
Антон Васин Антон, я отправлял клинки на Кавказ, не вопрос. Что конкретно вы хотите получить? пишите kurenkov_pa65@mail.ru
попробуй советскую бутылку ножиком порезать
+николай лемехов и что будет? что я должен увидеть, чего раньше не видел?
да ничего не будет - никаких царапин ,а для отпуска есть шкала цветов побежалости
+николай лемехов с какого перепуга не будет-то? что за ерунду говорите? сами-то пробовали или так коменты с дивана?
зачем мне шкала цветов побежалости, если я точно знаю какую температуру ставлю? Еслиб я отпускал в горне,- тогда да, необходимо ориентироваться по цветам побежалости. ну а если у меня есть регулятор температуры в духовке. нахрена мне цвета побежалости, объясните?
для закалки уважаемый!
А какая цена?
цена ножа 7-8тр (все зависит от стали и материалов)
Почему Некто заточку как держит не проверяют!!! Он может твой вес и держит, а заточку на 10м резе войлока здаст!!!!? А так все круто конечно!!! Спасибо!!! 6
Ну почему ж не проверяют заточка, проверяют. Вот только проверить её после закалки нельзя, попросту клинок не готов к заточка. В предпоследней серии есть опробация реза и способности клинка держать заточка.
Вот насчёт опробации реза по войлока не вижу смысла, - что каждый день режем войлок? Нет. Я всегда попробую нож по кости, поскольку мясо режем чаще чем войлок))))), соответственно нож чаще встречается с костью, а кость потверже войлока будет.
Хотя в Штатах, хорошо держащий заточка нож, считается тот, что без правки оленя разъедает... Ну так что, где оленя будем добывать?)))))))
с твёрдостью вы ошиблись,т.к. бутылочное стекло имеет твёрдость 64 по рокквелу.и я так понял,что не линзованный, а с вогнутыми спусками.может я ошибаюсь и чего-то не увидел,поправте
да нет, не ошибся. твердость стекла (обычного) порядка 55-56 по Роквелу. если бы стекло было 64 единицы, но напильник его не царапал бы. заявленная твердость штилевского напильника 60-61ед (так в сопроводиловке написано было в магазине). Ну и согласитесь, клинок с твердостью более 64 в такой "нагляк" просто выломился бы. Так что поверьте, на клинке порядка 57-58 ед.
А вогнутые спуски,- это разве не линзованный клинок? Линза -то она бывает вогнутая или выпуклая... Просто воспользовался обиходным названием. чем наверно ввел в заблуждение ,- мои извинения, впредь буду более точен в терминах и выражениях.
Бутылка от 60-62 по Роквеллу.
leprikon65 ну насчёт стекла даже и не знаю,вы меня ввели в заблуждения)))так что тему про стекло закрыли)))а насчёт спусков, да вы тоже правы, т.к. это я забыл виды линз)))))
Spawn greenДа мутно все со стеклом, если честно, то измерить стекло твердомером для металла, насколько это правильно непонятно, ведь стекло при всей своей твердости очень и очень хрупкое, и твердомер может просто наврать. Я спорить не буду ибо в данном вопросе не компетентен. Но хотя согласно марочнику, шх15 при закалке в масло при 840гр и после отпуска 200гр должна иметь твердость 61-63 HRCЭ. Вот тоже вопрос так вопрос)))
Жирик Сильный согласен.ладно кто как хочет, тот так и говорит))))))
Паша,тыж вода -масло калишь вродь всегда? А че это за приблуда справа от горна?
Юра, это я ушку на вода/масло калю. а ШХ15СГ только на масло. Если его на вода/масло, то его рвет при закалке. А если не порвет при закалке, то потом колинок как стекло. вообще справочник допускает закалку на воду, но не с температуры 800-840 градусов. там какие-то свои ньюансы, я себе голову не забивал))))))
Юра, вот ЩаЗ тупить начну,- справа от меня, или справа от горна, если встать к нему спиной? с одной стороны, внизу. стоит улитка-поддув. а вот с другой стороны стоит мой переносной горн, на котором я работал до основного стационарного. Сделал я его из тормозного барабана от ГАЗушки - тяжелый гад! Прикинь, физкультура была - вытащить горн на улицу, потом выкатить наковальню... Вначале вроде еще куда ни шло, но вот после ковки - вообще труба - силенок не хватало все на место убрать... Как-то раз наковальня с колодой на бок у меня грохнулись, так я один на "попа" их поставить не смог. Пришлось соседа звать...
leprikon65 ммм,я шх15*не шх15сг) калю вода масло и ниче,СГ не пробовал.да там где улитка,штанга какаято. а горн я помню в году 2007 тоже из барабана делал на работе.
юра юра Юра, вот та штанга. это запчасть от фотоувеличительного стола (штанга на нем стояла, но я ее открутил). который у меня стоит как просто стол, на котором чайник, радио и беспорядок)))))) А штанга, что штанга - пусть стоит, может сгодится куда)))))
Не, Юра, я только ушку на воду/масло калю, с ШХ не балуюсь даже.
leprikon65 ясно.а што с ШХ? эксперименты наше все!!! кстати,а свой фирменный отпуск не показал?
юра юра Юра, так оператора домой отпустил, а самому несподручно снимать... Все собираюсь штатив себе купить, ну или сделать. да все как-то забываю... У меня еще видишь. что,- пока клинки на отпуске я "куваю" - горн-то горит, жалко гасить. Вот и приходится бегать от наковальни к печке (когда таймер брямкнет), и смотреть чтобы в горне поковку не сжечь. Сам ведь понимаешь - таймер брямкает в самый неподходящий момент - это закон подлости)))))
Казачки сильные)))
+Ислам Кубанов в смысле "казачки"?
+leprikon65 Походу в смысле "коры" )))
Зачем на отпуск, он же отпустица?
ну значица чтоб отпустился
Отпуск снимает внутренние напряжения и удаляет хрупкость при сохранении твёрдости металла. Если не отпустить в духовке после правильной закалки, клинок разобъёться как стекло при падении или при лёгком ударе молотка об клинок. Теряются свойства закалки при нагреве близко к 400 градусам цельсия.
@@santuccio9411 тогда может так не закаливать
когда новые ролики?
очень трудно ответить, поскольку времени на себя-любимого практически нет.... Все время пожирает служба((((
Самое слабое, вернее, самое больное место - это, я считаю, полная термообработка клинка. Можно железку вылизать, разукрасить, но если это не Клинок, то увы... Закалить, да ещё на глазок!.. Как говорится, нету слов. Такой Мастер тянет на 90 кг золота.
спасибо. честно признаюсь, прежде чем так вот, налегке закаливать на глазок, столько металла пережег-попортил, что аж самого жаба давит. Про термообработку все давным давно написано, наверно просто надо знать и понимать что читать и где читать. у меня под рукой до сих пор справочник молодого термиста 1967 г.в. для ПДУ, всего 10 листов, но зато сколько полезной информации изложенной простым и доступным языком (без заумной мутоты).
опыт, методом тыка, наше все!))))))
Ведь стекло больше 60 ед? как же он тогда его царапает...
+belyvil "Ведь стекло больше 60 ед? как же он тогда его царапает..." - с остервенением и в сопровождении фразеологических оборотов богатого и могучего русского языка)))))))))
ну наверно твердость клинка более 60ед)))))))
leprikon65 вот и я о том же))
+leprikon65 А можно ли закалять нож в растительном масле? Или только в автомобильном? Спасибо.
Можно и в растительном наверно. нужно знать температуру вспышки масла. Т вспышки автомобильного масла, по моему 270 градусов, а вот растительного не знаю. вы наверно знаете, что клинок закаливается не в масле, а в парах масла, так называемой паровой подушке. и в зависимости от Т вспышки масла и его температуры толщина подушки разная и теплообмен идет по разному.
Если клинок царапает стекло более 3 раз то твердость более 62ед.
vladim. zabar. это кто такое сказал?
Есть такие специалисты
vladim. zabar. интересно кто? а вообще вы не задумывались, какова твердость стекла? Взять хотя бы те же бутылки, но с разным по цвету стеклом.
Пампуха говорил и другие мастера,а твердость стекла разная
vladim. zabar. не стоит верить всему что говорят... У меня клинки из ШХ15СГ, Ушки стекло "режут" поболее 3-х раз, но увы твердости более 63ед. в них не наблюдается. Это, знаете, как на глаз или лизнув определяют марку стали, так и тут - если более трех раз стекло царапнул - все более 63 ед... Смешно, чесслово, понты все это.
в названии одна буква пропущена "закАлка"
Знаю. видел... СТЫДНО! Это все моя торопыгость,- пишу и не читаю что пишу. А пальцы не всегда по нужным буковкам попадают....
бывает))
можно же исправить, просто по названию щёлкните и всё
В кузне не курят!!!
Курят, курят! И даже стопку выпивают с наковальни))))))
делеете клинки на заказ.
да, что интересует?
два клинка шх15сг длинна 160-180мм вогнутые спуски и цена какая.
цена в состоянии купил-одел - 3тр за клинок. Почему именно ШХ15СГ?
на магнит--пробуй--
да забудьте вы о магните! Не прокатывает с ним с заэвтектоидными сталями! Откройте справочник и посмотрите точку Ас1 для ШХ15СГ - 720 градусов, а температура закалки ШХ15СГ -840 градусов. И что магнит вам покажет, какой результат будет при закалке!? Магнит прокатывает для эвтектоидных сталей, и то с большим натягом
Я БЫ ХОТЕЛ У ВАС УЗНАТЬ ОДНО---ЕСЛИ ПОДШИВНИК БЫЛ В ПЕЧИ, ЕГО ВЫРАВНИЛИ, ПОТОМ ФРЕЗЕРОВЩИК ЗДЕЛАЛ ПОЛОТНО, ТО МЖНО ЕГО СВЙРЛИТЬ ОБЫКНОВЕНЫМ СВЕРЛОМ ПО МЕТАЛУ ИЛИ НЕТ ?
Valera Maga ну в принципе хорошим твердосплавным сверлом на малых оборотах можно просверлить, но геморойно это. Как правило после разгибания и выравнивания, если не было нормализации и изотермического отжига,- хотя, если ковка не производилась, то нормализация и не нужна, метал подкаливается. лучше сделайте высокий отпуск и потом сверлите в удовольствие. на неполностью отпущенном подшипнике, точнее поковке, я не одно сверло загубил, пока не понял что к чему.
Valera MagaПопробуйте сверло vidia,так называемые. Возьмёт, без, вариантов.
Вы уж не серчайте, но я сколько не читал и везде пишут, что нормализация стали происходит на 30-50гр выше Ас3, для ШХ15 - это выше 900гр. Я не кузнец и не термист, просто интересуюсь. И вы писали если перегреть заготовку, то придется ее выкинуть, но перегрев разве не исправляют той же нормализацией. А про твердость совсем непонятно, уже весь ютуб привык к определению по стеклу согласно 1BYRRER канала самопал компани, а у вас очень даже не сходится. Кто прав, кто виноват и что делать???
На то он и кузнец, что сам вырабатывает некую технологию и ее придерживается. Так, что там закалка по "даташитам" не всегда приносит нужный результат, просто человек чувствует что так нужно, так и делает. Ну а что касается твердости, то на ганзе действительно люди эту тему обсуждали, лично я ничего не скажу умного поэтому поводу. Как по мне, то для меня если бутылку прихватывает, то это то что нужно.
вот давайте изначально определимся что мы понимаем под понятием "нормализация". Нормализация, это не отжиг стали. Смотрите, углерод начинает выгорать с поверхности металла при Т выше 800 градусов. А зачем мне 900 градусов если выгорает углерод и что я получу на клинке - полмиллиметра-миллиметр обезуглероженного слоя? а мне это надо?
Вот смотрите, как я разумею нормализацию - что мы делаем со сталью в процессе формирования клинка? Мы его греем до 1000-1100 градусов. мнем кувалдой нещадно и проч. В итоге мы имеем крупное зерно и хрен знает какую структуру, т.е. сталь находится в "напряженном", не свойственном ей, состоянии. А нормализация - это приведение стали в спокойное состояние с упорядоченной и стабильной структурой. Возьмите например ХВГ (очень показательно) - откуйте ее и без нормализации оставьте остыть. Минут через 30-40 вы получите поковку всю в трещинах
Так вот зачем мне 900 градусов, когда у ШХ15СГ (ШХ15) температура точки немагнитности примерно 720-750 градусов (сам магнитом проверял). так вот при немагнитности связи ослаблены, если не разрушены, и в зависимости от скорости остывания формируется структура стали. остыть стали мы даем при естественной окружающей температуре, т.е. сталь сама формирует спокойные и стабильные связи и в итоге находится в спокойном состоянии. Вот и все с нормализацией.
Теперь о перегреве. Да перегрев снимается нормализацией. Но если вы закалите даже чуть перегретый клинок (выше Т закалки), вам придется наново делать всю процедуру нормализации, высокого отпуска и закалки. Помимо перегрева, кончик можно и пережечь... Бывало у меня такое - на закаленном клинке кончик при попытке отламывания, просто отваливался и структура стали была как творог (раствораживалась). И тут уже ничем помочь нельзя.
Kvartarer Паша. так и я по царапанью бутылки ориентируюсь. Хотя царапанье-царапанью рознь. бывает клинок стекло порет аж с хрустом (перегрет при закалке или в аккурат по верхней границе закалочной Т), а бывает "режет" стекло без хруста и осколков, но уверенно. Вот это самый смак - пойман баланс твердости и механических/динамических характеристик.
Вот чем мне нравится ШХ15СГ и ушки,- так тем, что это очень благодарные стали, прощают ошибки и выдают очень хороший результат для простых. рабочих, надежных ножей.
ээээм,насколько помню курс тех.металлов.перегрев А3 на 30-50 рекомендуем для доэвтектоидных сталей,а тут наоборот не догреваем до А3,мы имеем так называемую неполную закалку при которой образуется мартенсит закалки и вторичный цементит.при таком сочетании получаем максимальную твердость.но все это возможно если выделения вторичного цементита имеют сфероидальную форму,что в свою очередь мы получаем подвергая заэвтектоидную сталь оджигу. нагрев выше А3 приводит к росту зерна и обезуглероживанию. вроде понятно?не?
юра юраМужики, вот вы сейчас взяли и сотворили полный хаос в головах начинающих кузнецов! Давайте по порядку: Не нужно путать научные термины и свои понятия и определения( это вводит в заблуждение) - Нормализация(для заэвтектоидных) - это нагрев выше Ас3 на 30-50 град и остывание на воздухе! Закалка - нагрев Ас1+30-50 град и быстрое охлаждение! Отжиг (для снятия напряжений) - нагрев выше Ас1 на 30-50 град и медленное остывание! Это все справедливо для заэвтектоидных сталей, хотя про другие нам вести речь смысла нет!
По иному - будет путаница и неразбериха - и отсутствие хорошего результата! Это все конечно ИМХО, НО, если мы с вами говорим об одном и том же и любим одно и тоже дело, то справедливо будет называть нож - ножом, горн - горном, а нормализацию - нагревом выше Ас3 на 30-50 град и остывание на воздухе! (Паша без обид).
Юра, вторичный цементит при закалке не образуется!!! У углеродистых сталей он образуется при нагреве до Ас3 и медленном( как при отжиге) остывании!! Цементит после закалки может присутствовать только в виде карбидов! В частнотси Fe3C)
Небольшой нагрев выше Ас3 НЕ приводит к обезуглероживанию если оный производится в правильной среде (в восстоновительном пламени)
Но такой нагрев имхо при ковке ножей вообще не нужен и вреден! Хотя Павел со мной поспорит на эту тему:))
И еще каждый имеет право делать так как считает нужным!!! Тем более когда результат на лицо! (ножи у Павла по отзывам добротные!) Но давайте не будем путать не искушенные умы терминами и определениями, тем более когда не правильно их применяем и рассуждаем на тему фазовых превращений при нагреве-остывании:))
Пы.сы. Павел ждем готовый нож! и тесты!
согласень с вами--но и вы так на глаз--не можите определить0
с какого перепуга не могу? Обоснуйте)))
для детей ролик