Китайские светодиодные модули на 220 вольт. Избавляемся от мерцания.
HTML-код
- Опубликовано: 18 авг 2020
- Про китайские светодиодные модули на 220 вольт для точечных светильников и о том, как избавится от мерцания.
🐾Модули на рассыпухе: ali.pub/50pphk
Прожектор: ali.pub/50ppgs
COB модули: ali.pub/50ppg7
Те самые лампочки на 12W: ali.pub/50ppzg
🐾Желающим оказать материальную поддержку.
www.donationalerts.ru/r/arduin... 
Наука
По поводу номинала резистора в 20ом... для COB это нормально, а вот для 20 ваттных модулей, это маловато... метод подбора никто не отменял.
Мужик, правильным делом занят, спасибо за обзор!
Спасибо! Не слушайте никого, делайте ролики по тому, что Вам нравится, не слушайте хейтеров. Касательно ролика - я бы сделал более подробно до реализации готового устройства.
Коротко и ясно ! *Спасибо за наглядное видео!!!* 👍
Вот это техника. делай обзоры дальше. я все смотрю.
А мне интересна слесарка, очень хотелось бы посмотреть.
Спасибо за видео!
Спасибо, интересная информация.
Zaujímavé video
Здравствуйте, Спасибо за контент. Купил аналогичные «100w» лампы на алике, для освещения двора. Хочу заменить резисторы, только ничего не понимаю в них. Подскажите пожалуйста, какое сопротивление нужно брать, стоят 150r, брать 300r или какие? И конденсатор 50v 47uf или больше?
отлично!
Я только не совсем понял, стоит ли покупать подобные модули, для освещения например гаража или рабочей зоны? Они все мерцают и требуют доработки и радиатор? Может кто поделится опытом, как сделать освещение в гараже правильно, но не переплачивать?
Подскажите как рассчитать какие резисторы нужны ? Примерно ×2?
Ставим лайк, потом смотрим. :-)
Тема актуальная. У меня и дорогие лампы мерцают. Они взамен галогенок, поэтому кондер туда не впаять. :(
Приветствую, подскажите верны ли мои рассуждения: если поставить электролит то напряжение на схеме будет 311 вольт, получается, что если в светильнике 14 светодиодов с падением напряжения 16-18 вольт на каждом, в зависимости от выставленного резистором тока. Тогда общее падение составит примерно 240 вольт, получается остальные 70 вольт упадут на микросхеме, и если ток через светодиоды будет 50 миллиампер, тогда рассеиваемая мощность на микросхеме составит 3.5 ватта? Спасибо, буду ждать обратную связь.
читай мой ответ клоуну сказочнику . а ток зависит от количества ледов и для 14в эти стабы неактуальны как вы сами поняли а вот ледов наберете в цепь на 150-250 в по 3 в на лед то мска стаб греться будет меньше и тде . чем больше ледов в цепочке последовательно тем будет кпд ближе к 70-90 проц то есть жрать будет меньше электро а света много а при 14 в кпд будет 20-30 проц то тогда лучше импульсный бп ставить с кпд 90проц то экономия на свет будет заметная
ну , кондёр увеличит входящее напряжение и сгладит горбы синуса , в итоге параметрический стаб быстрее перегреется , может уйти в защиту (снизит ток) , и что вы с этого поимеете ? гораздо более быстрый перегрев . Да... , снизить ток как неизбежный вариант. Лучший вариант это светильники и импульсными преобразователями (там трансформатор или дроссель)
Да, просто с конденсатором стабы уже входят в защиту при 230 вольтах, а стабилизация начинается вольт с 170, остаток напряжения падает на стабе... Потому обязательно нужно ставить плёнку последовательно со входом, что конечно ещё сильнее удорожает и так довольно дорогие модули (а светодиоды туда пихают все равно отбраковку, которые едва светят, даже выкинув линейный драйвер интенсивность света при той же мощности все равно ниже чем у обычных светодиодных лампах). Проще тогда купить просто обычные светодиодные лампы.
Требуем продолжения! Хочется подробней узнать о доработках, что и куда паять. А то не совсем понятно.
там схема проведена... если по ней не понятно, может нинадо ничего паять?
@@arduinoLab Тогда пожалуйста подскажите как выбрать надежную матрицу чтобы долго светила без доработок(не все ведь умеют и имеют возможность)
Необходимо еще последовательно с сетью конденсатор в данном случае ставить, чтобы снизить 310 вольт постоянки до 220 вольт постоянки, иначе на стабилизаторе будет слишком много оставаться напряжения, значительно увеличивая его нагрев (получим печку с функцией освещения). Емкость не помню уже, начать с 6-8 мкФ на 20 Вт, если есть ЛАТР, то подобрать проще простого (чтобы при 220-230 вольтах сетевого начиналась стабилизация тока). Как раз и термистор не понадобится.
видео смотрел? всё решается заменой токозадающих резисторов.
Смотрел
Конденсатор не параллельно выходу с диодного моста, а последовательно со входом (после того как параллельный уже установлен). Еще лучше брать модули на 120 вольт, и просто закоротить драйвер вообще, а ток задать всё тем же последовательным конденсатором. Так будет минимальный нагрев, максимальный КПД, и не сильная зависимость от входного напряжения.
@@arduinoLab Падение КПД не решается заменой резисторов. Повышение потребляемой мощности - да, решается, но никак не падение КПД. Грубо говоря - есть модуль 10 ватт оригинальный, и модуль 10 ватт с электролитом и заменой резисторов. Второй будет греться сильнее и светить тусклее при одинаковом потреблении из розетки ДО того как не будет установлен балластный конденсатор по входу.
та нет смысла в балластном конденсаторе если менять резисторы.
@@arduinoLab если нету нужного радиатора, модуль перегревается, а еще сильнее давить мощность (соответственно яркость) не хочется, то можно выкрутиться балластным конденсатором и убрать градусов 10 лишнего тепла не затронув яркость. Я так делал когда установил 30 ваттную матрицу в 10 ваттный прожектор, поставил электролит, убавил её до 20 ватт резисторами, яркость устроила, но нагрев был около 80 градусов, а яркость убавлять не хотелось вообще никак (и так тускло светила). Балластный конденсатор около 6 мкФ убил 10 градусов тепла, при этом яркость осталась неизменной.
Мне так кажется что установка электролита после диодного моста приводит к тому что драйвер просто перестает работать. у него же семистор внутри а ему просто обязателен переход через 0. Осцилограмку бы посмотреть на диодах и и ток по входу сетевому. с кондером и без. п.с. светильник кстати не 50Вт он 25 по факту.
а вот кондер парралельно диодам, как в дадашите, это уже более годный вариант имхо.
Ха .... в даташите кондер после диодного моста тоже есть )) а в расчетах про синусоиду пишут дальше. дичь какая-то. надо осцилограмму тока и напряжения на выходе смотреть.
@@UUTechRU "Мне так кажется что установка электролита..." При всем уважении к вашему мнению, но ключевое слово в вашей фразе "кажется". Вы б попробовали что ли.. У автора получилось.. у меня несколько иначе сделано (на несколько LED модулей, таких как на 1:56 показаны, поставлен один внешний диодный мост, электролит достаточно большой емкости и PTC-термистор) и все отлично работает уже года два точно... А значит переменный ток там, совершенно не обязателен..
@@miggszzz вот почему я и говорю посмотреть бы осцилограмки до и после. Я же не утверждаю что нельзя. Это предположение. Впрочем похоже видимо мне эти осцилограмки и выкладывать .
@@miggszzz вот сейчас поразмышлял , раз там используется постоянка вероятнее всего там не семистор а походу igbt тогда можно творить чудеса. и питать это заранее выпрямленным напряжением без наворотов на плате самого светильника. о чем собственно полагаю вы и написали.
Сейчас сижу за монитором, с самодельной подсветкой без мерцания, которая питается от лабораторного блока питания, а глаз болят - на светодиодах не экранирован вредный спектр излучения.Яркость при этом нормальная, как у любого монитора.Так что от мерцания избавляться толку особо нет.Если производитель не разбирается в светодиодах(а это нынче редкое явление),то длительно всё равно пользоваться нельзя.
Лампы не дураки разрабатывают. Ставят самое дешёвое говно маркетологи, ибо покупателя волнует только 2 вещи: мощность и цена. Будешь лепить дорогие диоды с запасом по мощности - станешь не конкурентоспособным.
Светодиоды если холодного спектра то у них есть уф и синий а если теплого то его там минимум. Мерцание тоже влияет но не настолько. вон везде люминисцентные лампы пользовали и ничего а они то стробоскопят огого. п.с. у меня тоже жиодная подсветка на столе. но у меня от постоянки 12в и лентам теплый + холодный и светят однавременно и получается норм.
тут можно и на солнце посмотреть где частота сотни герц и устать за сикунду . уф леда нужно прикрывать доп фильтром как в мониторе или матовым стеклом на люстре . читай мой ответ автору клоуну с его графиками фейком
Цвет свечения нужно смотреть в магазине при проверке ламп. Дешёвые светодиоды с некачественным люминофором могут по цвету уходить в малиновый или зелёный цвета (оттенок). Такие лампы отбраковывать ну и ещё пульсации через камеру телефона можно проверить.
2 предохоанителя потому что они на 200 вольт а надо на 400
Пока не придумали кпд светодиодов высоким, очень много мощности уходит в тепло ☹️
а 60% это низкий кпд?
@@UUTechRU всё равно греются
Что такое "ризетка"? :D
зрение садит...3 диоптрии за полгода...а так да...пользоваться можно...как в работающий лазер заглянуть - можно только два раза... - сначала левым глазом а потом правым...
Всегда модули дорабатываю методом снижения тока на светики очень долго служат.
главное не давать им перегреваться.
Модуль с двумя стабилизаторами,полное говно.В прошлом году купил лампы.Там похожий один стаб стоял.Все лампы уже перегорели.Без плафона лампам норм,но плафон плохо рассеивает тепло.
они сделаны так чтобы перегорать, вот и приходится дорабатывать.
@@arduinoLab верно.везде мощность гонят завышеным током.Но если бы раньше ваш видос вышел,может пожксперементировал.А так,уже нет этих ламп.Кстати,на моих лампах светики 15в. И он по два паралель и 12.То есть примерно 180в
МеЛЬцает!?!?
"...микрофарады..."
чувствуется, что автор относится к старшему поколению, ранее это было обозначение женского пола - фарада, сейчас это поменялось на фарад.
@@miggszzz хм, мне ещё мой учитель 15 лет назад говорил"Фарад"и не как иначе. А комментарий как говорит человек, ну это дело каждого, нравится так, русть говорит. За то интересно послушать теорию.
Википедия: "... прежнее название - фара́да..."
чайников не блудите сильно вашей надуманной клоунадой красиво показанной в графиках . какой ток поднимится от кондера если мски уже стабилизируют в заданном диапазоне 20-30 ма навесь кондер хоть 6 мкф ток подымится на копейки на 2-3 ма . какие мерцания у вас в голове - тут 100гц это выше крыши для глаз ну или хочешь кондер навесить на мост хоть 1 мкф на 50 ват лед уже красота будет на смартфоне у тебя . ужасу нагнал на всех по перепайки всего и вся . у меня от нормального продавца и самого дешового с алли лед хороший не как по вашим ссылкам и металл толстый 1.5мм и залито хорошо и жрет 165ма 50 ват или чуть меньше с кондером 180 ма на 5 линеек это мелочь 3ма добавилось к току стаба . глянув видео удивился вашим страшилкам и проверил все сам
Очень интересно но ни..чево не понял!
читай мой ответ клоуну сказочнику все поймешь
Положить руку на модуль, включенный в розетку 🤘
Это в какой момент было ? я не видел. температуру он оценивал на выключеном устройстве. Глупости не говорите.
даже если бы и был включен, что такого? на светодиодах менее 18 вольт
@@arduinoLab ну всеж к сетевому напряжению привязано.
@@UUTechRU Так не берись за заземление,и за модуль одновременно.
@@Gennadiy_Kozlov ну если так рассуждать то я вам настоятельно не рекомендую работать с электричеством. будте здоровы.
...где точные приборы...где напряжение...какой ток...где визуализация показателей...
И всё ? 😬....
а что еще?
Спасибо 🤝 всё ок)
Ролик 👍
Случайно не знаете как подключит бездрайверный светодиод (20-50 ват )к сети с минимальной обвязкой* ?
только пачку модулей последовательно, так чтобы их рабочее было близко к 310 вольт.
@@arduinoLab сенькю 😀
амплитудное в розетке при 200 вольтах = 308 вольт...я Советскую школу заканчивал...
те кто понял о чем речь и так все это должен знать. остальным - будут слепо припаивать на свободные площадки кондеры какие найдут...
а ты себя к кому причисляешь?
Конденсатор на сколько Ватт? Чувак, ты физику вообще никак? Сначала подумал, что оговорка, но после понял, что нифига.
Он имел ввиду мощность светильника. Внимательный ты наш.
@@UUTechRU тогда я очень сильно извиняюсь. Не понял сразу.
Вообще-то у конденсаторов есть мощность ! и они могут также перегреваться , разрушаться. она естественно реактивная . Это если кондёр работает на больших для него пульсациях , то ему вскоре трындец.
Почему мрут электролитические кондёры в дешёвых и средних БП , ни разу не задумывались ? Для керамических, плёночных кондёров , тоже есть такое.
@@user-vw8lf1he3h то о чем вы говорите называется ESR (внутреннее сопротивление) а мощности в ваттах у конденсаторов нет. Если конденсатор греется значит он неправильно подобран.
@@UUTechRU то о чем говорю , называется не ESR , а еще раз - реактивная мощность. И измеряется она не Вт как вы предположили , а в ВА (вольт-амперах). Хотя для танталовых видел в Вт, в их даташите.
Ох и зло эти китайские светодиодные модули. Когда включается это штука рядом, кв эфир умирает
что может шуметь в линейном стабилизаторе?
@@arduinoLab Они ,теперь все импульсные.
Автор вводит людей в заблуждение, на али почти все отличные отзывы о прожекторе.)