Ender 3 - Manutenzione e Upgrade - #1 - Sostituzione tappetino, molle, ugello e isolamento
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- Опубликовано: 11 сен 2024
- In questo video vi mostro la #manutenzione ordinaria, che ho effettuato sulla #ender3.
Ho aggiunto anche qualche upgrade, oltre alla sostituzione del tappetino.
NOTE:
1) Se sostituite la ruota godronata, ricordatevi di verificare gli steps/mm dell'estrusore !
• Stampa 3D - Ender 3 - ...
2) Se sostituite l'ugello ( come mostrato nel video ) verificate che tra ugello e heater block ci sia un po' di spazio, una volta montato.
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Qui trovate eventualmente i ricambi che ho usato nel video
Ugello ricambi, varie misure
amzn.to/2UqYD1B
Ruota godronata 40 denti
amzn.to/2YH5DXu
I seguenti accessori non sono indispensabili,
ma se volete sperimentare, qui sotto trovate i link
Tappetino adesivo di ricambio
amzn.to/2UoYcoC
Molle rinforzate
amzn.to/2WzQEwA
Isolamento in sughero
amzn.to/2OG4Ktx
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SOCIAL
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Instagram: @dazero.it
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INTRO MUSIC
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Title: Drop and Roll
Artist: Silent Partner
Genre: Rock
Mood: Angry
Royalty Free Music
Download: www.youtube.co...
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BACKGROUND MUSIC
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Title: Go Rock
Artist: MaxAudio (bit.ly/2bW5dDv)
Genre: Rock
Royalty Free Music - Soundotcom.com
Download: • Go Rock - Background R...
Eccezionale, i tuoi video sono davvero fatti bene, non trascurano i particolari, e per chi come me possiede una Ender 3 sono molto utili. Voglio suggerirvi di provare il nuovissimo slicer di Prusa che per la mia esperienza una volta impostato a dovere con i valori della stampante non sbaglia un colpo, fino ad ora ho usato Cura abbandonato causa l'eccessiva complessità dei parametri non sempre utili, S3D usato fino a che non mi sono letteralmente innamorato di Prusa Slicer 2.0 oppure 2.1, per quanto mi riguarda è il migliore fino ad ora provato. Unica accortezza bisogna impostare bene i valori del firmware della stampante ed aumentare il moltiplicatore di flusso per stampe belle solide, default 1, io 1.2, inoltre deselezionare "Non supportare i bridge" attivando prima l'opzione "Genera materiale di supporto" per poi deselezionarla di nuovo. Permette anche di aggiungere o togliere parzialmente i supporti ma è un pò macchinoso. Potrebbe essere una buona idea approfondirlo. Grazie ancora per i video.
Sempre chiaro e preciso, è un piacere guardare ed ascoltare i tuoi video.
Complimenti 👍
Sempre interessanti ed utilissimi i tuoi video Ivan bravo. A quando un bel video su come e quali componenti ingrassare
Chiarissimo come sempre... utilissimo video... grazie
Chiarissimo come sempre! Per me sei il mio mentore!!!👏👏👏
COMPLIMENTI IVAN, ottimo video come sempre!!!!!!!!
Bravissimo Ivan come sempre
Bravissimo
Molto interessante, grazie Ivan
Ad ogni dubbio trovo un tuo video che lo risolve, bellissimo....in futuro un video su ABS e PETG con le relative "precauzioni" e settaggi?
Grazie ! Potrebbe essere una idea 😉
Ciao Ivan scusa ignoranza,ho acquistato degli ugelli su Amazon in inox x stampare il Carbon, da quel momento non funziona più, allora ho messo quello di ricambio in ottone e funziona bene, li ho presi da 0,4 ma non entra il ferretto che servirebbe per stapparlo..
Ti chiedo dopo tutto questo messaggio, quelli originali sono da 0,4, tu hai lasciato il link di varie misure allora non sapevo squalo acquistare..
Sono curioso di vedere il touch
Grazie ciaoooo
Chiaro ed efficace. Grazie mille per i preziosi consigli. Domanda: si può montare un estrusore aggiuntivo per trasformarla da bowden a direct drive?
Ciao e grazie, si, si può fare e prossimamente ci saranno un paio di video relativi proprio a questo e a qualcosa in più 😉
Ciao, complimenti per i tuoi video. Io sto rimontando la mia ender 3 ma ho qualche problema con il fissaggio del piano. Stringo tutte quattro le rotelle sul binario ma non riesco ad evitare giochi. Come si deve fare?
Ciao,mi puoi dire dove acquistare il sottotappetino adesivo in sughero per Ender 3?
Grazie
Grazie mille per questi video molto istruttivi! Ho acquistato la mia prima stampante 3D e grazie a te sto imparando tantissimo. Ho seguito i tuoi consigli sulle calibrazioni e sono veramente tanto soddisfatto per la qualità delle mie creazioni. Volevo solo chiederti, visto che ho montato le molle gialle e ho notato che se sono molto tirate, di quanto mi consigli di alzare il finecorsa dell'asse Z. Ti ringrazio ancora tantissimo... continua così...
Ciao e grazie !
Una volta installate le molle e messe in tensione ( non eccessivamente ) solleva il finecorsa quel tanto che basta per avvicinare il più possibile l'asse Z al piatto, dopodiché rieffettua la calibrazione.
@@Dazeroperfetto! Grazie mille ancora!
Ciao Ivan e complimenti per questo video, questa sera per la prima volta ho smontato l'hot end della mia Ender 3 pro per pulirlo, l'ho smontato completamente compreso il tubicino trasparente, operazione riuscita alla perfezione grazie al tuo video, durante l'operazione per curiosità ho provato anche a sfilare il quella specie di sonda che riscalda tutto l'hotend ma senza successo, sembrava incastonata, però se un giorno mi dovesse servire vorrei sapere come si fa?
Perchè a tirarla via non veniva proprio, mi puoi aiutare?
Quando cambio il nozzle devo levare anche il filamento dal tubo in ptfe?
Ciao Ivan, ciò che ti chiedo non è inerente al video ma non riesco a saltarci fuori e ti chiedo un consiglio. In seguito alla sostituzione delle molle del letto ho tagliato il pezzo in plastica che teneva fermi i cavi per il riscaldamento dello stesso. Questo perché lo spesspre della pastica unito ad un vetro di 5mm mi impedivano di abbassare il piano per un corretto livellamento. Ho continuato ad usare la stampante col risultato che i movimenti del piano hanno fatto rompere il collegamento. Ho ricollegato i fili col saldatore a stagno ma quando ho riacceso la stampanti il piano si scalda autonomamente. Ho provato a spegnere e riaccendere ma quando accendo comincia subito a scaldare. Da cosa può dipendere?? Aiuto!! Grazie mille
tra il piatto di alluminio e il pad adesivo che cosa si interpone?
Dimenticavo due cose, nel commento lasciato poco fa: altra cosa importante è - magari l'hai già detta altrove - la possibile curvatura del piano di stampa come avviene spesso con tappetini magnetici o altro dove, pur livellando bene ai quattro angoli, verso il centro cambia tutto. Grande rogna, solo un piano in vetro alto può risolvere (spostando il fine corsa Z). Seconda cosa: la lunghezza del tubicino che porta il pla all'estrusore, non è da non considerare! Io l'avevo sostituito a ca...ppero, non sapevo fosse importante la lunghezza che gioca un ruolo fondamentale su estrusione e ritrazione, non ci avevo proprio pensato. Per la ender 3 pare debba essere di 37cm in tutto. Spero sia di aiuto a chi, come me, ha avuto svilenti fenomeni di sovra estrusione, con tutte le seccature che da questa ne conseguono.
Grazie ancora
Ciao.Inanzitutto grazie per tutti i video che posti,si impara tanto. Vorrei chiederti un parere: ho una ender 3 con bltouch, tutto comprato su crealytiofficial, e per ora tutto ok.Firmware originale upgradato con quello sempre originale per usare il bltouch. L'unica pecca è che risulta rumorosa e vorrei cambiare la scheda madre con una più silenziosa. Cosa mi consigli? e poi, il firmware da montare sarebbe quello ufficiale o marlin con tutti i settaggi, che tra parentesi non so? grazie in anticipo per la risposta.
Ciao e grazie. Soluzioni ce ne sono molte, se vuoi rimanere sui ricambi ufficiali, c'è la scheda silent 1.1.5 della Creality, si sostituisce in maniera molto semplice. Esistono anche soluzioni "all in one" a 32bit come la SKR E3 mini , anche in questo caso la sostituzione è facile e la scheda ha le stesse dimensioni di quella originale. Altrimenti la SKR v1.3 ( trovi il video sul canale ) o la nuova SKR v1.4 , sono schede a 32bit ma c'è da modificare il case, installare il firmware e soprattutto i driver dei motori sono da acquistare a parte.
Bel video come sempre molto chiaro. Ho una ender 3 pro consigli di stampare l'upgrade per la ventilazione dell'estrusore?
Ciao, il sistema originale di convogliamento dell'aria non è il massimo, tanto che non ci sono grosse differenze tra una stampa con la ventilazione e una senza, quindi volendo un upgrade della ventilazione potrebbe incidere sulla qualità. Tuttavia, la Ender non soffre molto di questo problema ( forse perchè l'aria immessa dalla ventola di raffreddamento dell'hotend compensa l'altra ) quindi se ne potrebbe fare a meno. Non ho mai fatto l'upgrade della ventilazione ( tipo bullseye ) perché non ne sentivo la necessità, anche se sarei curioso di provarlo comunque, magari farò un test prossimamente.
Ciao Ivan, innanzitutto ne approfitto per farti i miei migliori auguri di un sereno natale in famiglia e buon anno! Poi un problemino tecnico della mia Ender3 Pro: quando stampo un carchio di circa 200mm di diametro, largo 5mm e alto 3mm, nel quadrante dove presente motore asse z è perfetto, mentre alla parte opposta è come se fosse un 20%sovra estruso . La calibrazione del piatto è ok, ma sarà colpa dei leverismi del braccio porta estrusore, che quando si trova al lato opposto de BMG, accusa maggiori giochi e quindi sbaglia le quote di alcuni decimi? Se fosse questo il problema, si risolverebbe installando il doppio motore asse z? Il tutto nasce dalla stampa di un telaio per un dronetto da 100mm completo di paraeliche. Ho testato il PETG caricato carbon: flette tantissimo...peccato. Grazie ancora!!!
Ciao e grazie, auguri anche a te. Se non monti un estrusore direct, la modifica del doppio asse z puoi anche non farla. Il problema che hai potrebbe dipendere da una piccola differenza di altezze tra i due lati, controlla magari gli eccentrici dei due carrelli laterali, con il tempo è possibile che si crei qualche piccolo gioco. Potrebbe anche dipendere dalla diversa flessione del tubo in ptfe tra feeder e hotend che crea un po di attrito durante la spinta del filamento, potresti provare ad alzare un po' la temperatura, per rendere più fluido il filamento durante l'estrusione, in modo da agevolare la spinta dell'estrusore.
@@Dazero Grazie mille per la risposta!!! Pensa che io ho addirittura diminuito la temperatura di estrusione (ABS da 245° a 240°) pensando che la colpa fosse del materiale che fuoriusciva in eccesso... Però essendo il piano parallelo e equidistante dall'estrusore, non capisco come un fuori squadra possa determinare questo problema... Comunque farò delle verifiche in merito. Ma a tuo giudizio, cosa potrei testare di non tropo pesante , per stampare un telaio per drone da 115mm??? L'ABS funziona, ma oscilla parecchio e volevo più rigidità (solitamente uso lastre carbonio dai 2 ai 4mm per questi lavori). Cordialmente, Mauro
Ho seguito il tuo video per la livellazione del piatto ed ho scaricato anche quel gcode per fare tutto automatizzato. Molto utile veramente. Stavo pensando anche di prendere questo articolo: www.amazon.it/Redrex-Livellamento-Aggiornano-Sostituzioni-Stampanti/dp/B07SL4LJW7
Pensi che realmente ci sia un guadagno a livello di stampa? A volte mi capita che le mie stampe vengono “graffiate” come se ci fosse un problema o di estrusione “grassa“ (troppo materiale) oppure un problema di z-offset. Voglio prendere uno spessimetro anche se con la pellicola del nastro biadesivo mi trovo molto bene
Ciao Ivan, sto valutando la sostituzione del gruppo estrusore della mia Ender3 PRO. Pensavo a un direct drive per filamenti molto flessibili (ci stampo parti dei droni) e che comunque mi sembra molto meglio della versione stock: cosa ne pensi? Nel caso hai dei modelli da suggerirmi?
Grazie in anticipo e ancora Complimenti per i video sempre chiari e precisi!!!
Ciao, hai diverse opzioni per passare ad un sistema direct drive. Esistono dei kit in vendita, per effettuare questa modifica, alcuni sostanzialmente sono dei carrelli modificati, che ti permettono di utilizzare l'hardware originale della Ender ( hotend e motore ), altri kit invece prevedono l'utilizzo di estrusori Titan o BMG con hotend di tipo V6. Puoi trovare questi kit su vari negozi online, anche cinesi, come Aliexpress. Altrimenti, su Thingiverse trovi molti progetti per effettuare questa modifica, riutilizzando anche in questo caso, l'hardware attuale. Personalmente, io sto utilizzando l'estrusore BMG ma in configurazione bowden, e riesco a stampare filamenti flessibili ( 85A ) senza grossi problemi.
@@Dazero Ottimo e grazie mille per la solita gentilezza e precisione tecnica. Appena terminate le ferie, prenderò anch'io un BMG. Per ora mi sono ordinato i nozle in acciao indurito, piatto isolante in sughero e ho preso anche un piano in vetro della Creality che voglio testare. in seguito farò test con fialmento caricato carbonio e ne verifico rigidità strutturale. Buona serata!
Potresti suggerirmi come aggiungere un sensore di fine filamento da momento che sulla scheda
Aibecy Base Control Board Mother Board V1.1.5 non è previsto ? grazie
Ciao ti faccio i miei complimenti per i contenuti e per il linguaggio tecnico. Dopo due mesi di stampe pressoché
perfette si è iniziato a verificare un problema: la comparsa di gap o spazi tra le linee delle pareti esterne e anche tra le stesse pareti esterne e l’infill. Il problema sembra non affliggere l’infill. Dopo aver indagato sulle possibili cause, come clog del noozle etc, il problema non si è ancora risolto. L’ultimo dubbio che ho avuto è la ruota godronata, di cui nessuno parla tranne tu nel video sulla manutenzione . Ho notato che nonostante abbia utilizzato solo PLA (alcuni caricati) sempre essere un po’ consumata. Hai qualche suggerimento? Sembrerebbe essere under extrusion ma le pareti esterne non sono afflitte dal problema
Ciao e grazie,
Se la ruota godronata è consumata, potrebbe essere variata la lunghezza di filamento, che viene spinta durante la stampa, quindi la prima cosa che ti consiglio di fare è verificare gli steps/mm dell'estrusore ( trovi un video a riguardo sul canale ). Questa procedura va fatta anche se deciderai di cambiare la ruota godronata con una nuova. Altra cosa, è pulire il tubo in ptfe. Può capitare che piccoli residui di filamento rimangano all'interno del tubo, creando attriti. In ultimo, l'ugello, con il tempo si consuma è può causare problemi di estrusione, ma immagino che tu l'abbia già verificato.
Dazero Grazie. Avevo già controllato gli steps/mm quando mi arrivò la stampante e mi ero già prefissato di ricontrollare, magari un controllo periodico è necessario. Appena avrò trovato una soluzione ti farò sapere grazie ancora per i suggerimenti. Anche se ho controllato tutto il resto è sempre bene confrontarsi!
Ok, si facci sapere, è sempre utile ! 😉
Posso mettere nozzle 1mm
Nel complesso il video è buono. Ci sono due cose fondamentali che hai scordato: Le molle sono ottime, tuttavia le viti sono mezze storte, percui finirai comunque per aver problemi di calibrazione. Per quanto riguarda lo Z offset, converrebbe stampare in 3D la mod con la vite che ti permetter di alzarlo ed abbassarlo senza dover agire da un cacciavite, in questa maniera, dopo aver cercato l'attrito massimo, potrai alzare lo z offset senza dover inserire il valore in Cura.
molto esplicativo, ho una domanda da farti: ho una stampante ender 3 pro con piatto magnetico, acquistata tramite banggood, le viti che fermano il piatto riscaltato sono molto ballerine e mettendo le molle rinforzate il problema non cambia molto, ho provato a serrarle con dei bulloni, ma poi le viti si incastrano sui fori del piatto Y sottostante e quando effettuo una calibrazione del piatto noto che le molle sono compresse e le manopole girano a vuoto senza sforzo per essere piu chiari, come posso risolvere questo problema
Ciao, la soluzione dei dadi avvitati sotto il piatto potrebbe essere una buona soluzione, evita che le viti girino a vuoto regolando la manopola sotto il piatto. Se i fori del reggi-piatto sono disallineati potresti allargarli un po. Altra soluzione è quella di sostituire le molle direttamente con dei distanziali fissi, ma in questo caso non potrai più fare la calibrazione manuale ma solo quella automatica.
Ho montato le molle... E togliendo il piatto si é staccata la copertura del filo in plastica. Quella che sta sopra. E ora non riesco più a incastrarla... ;(
Grande... ottima la manutenzione. Spero di nn ustionarmi.... ;)
Ciao Ivan, ti disturbo per una piccola domanda. Mi è arrivato il piatto in vetro della Creality e vorrei provarlo, ma dato che la mia ender3 Pro monta il teppetino magnetico, ecco la domanda: dovrei rimuovere anche la pellicola magnetica incollata alla base del piatto in alluminio presente sulla base della stampante? Oppure basta togliere il tappetino magnetico e poggiarre il vetro bloccandolo con le pinzette? Ti ringrazio in anticipo!!!
I piatti microforati per funzionare correttamente vanno usati con il riscaldamento attivo, la pellicola magnetica fa disperdere un po' di calore, ma non dovrebbe darti grossi problemi, soprattutto se utilizzi principalmente il PLA ad esempio, quindi direi che puoi lasciarla e al massimo, se incontri problemi di adesione del materiale sul vetro, aumentare un po' la temperatura del piatto.
@@Dazero Ti ringrazio! più che latro l'ho preso per stampare con ABS, visto che a 90-100° del piatto, tende a staccarsi il pezzo nonostante uso la lacca. Ho provato senza lacca e ho dovuto portare il tappetino a 120° per non staccare il pezzo...penso di avere anche il piatto in alluminio leggermente concavo al centro...
Cos è l heater block?
Aggiungo che è sempre buona norma rimuovere il bowden in PTFE e rimetterlo in battuta con l'ugello sostituito, lasciando 3/4 di giro da stringere dopo aver reinserito il bowden per chiudere il contatto con l'ugello.
Ho sostituito un paio di volte l'ugello senza fare questa operazione e mi sono ritrovato una battitura non perfetta tra bowden e superficie dell'ugello.
Ciao. Complimenti per i consigli. Io ho preso la ender 3 v2 ma ho un po di problemi con “pneumatic joint” a volte il filamento non riesce a passare facilmente. C’è qualche soluzione?
Ciao, intendi che hai difficoltà a inserire il filamento dal raccordo ? Prova a tagliare l'estremità del filamento a 45° dovrebbe essere poi più facile inserirlo, se è questo il problema.
grazie dei consigli , io ho comprato il piatto in vetro ma quando faccio auto home l'ugello va troppo in basso e non riesco a registrarlo , come devo fare ? il piatto originale e' piu basso quello in vetro piu alto :(
Ciao, fissa il finecorsa dell'asse z più in alto, indicativamente spostalo più in alto dello spessore del vetro che hai installato.
I tuoi video son sempre chiari e semplici, complimenti. Sai dirmi come posso risolvere il problema dell'extruder clicking? ho pulito e sostituito l'ugello ma purtroppo ancora non è scomparso del tutto.
Ciao e grazie. Purtroppo, l'extruder clicking, si verifica a causa dell'eccessiva coppia che il motore non riesce a sopperire, e quindi il driver ( A4988 ) va in protezione ( per sovra-corrente ) e la ruota godronata salta, producendo il famoso "tac" quando il motore riacquista corrente. Nei sistemi bowden, come spiegavo in un video precedente, sarebbe necessaria una coppia maggiore, a causa delle forze elastiche o comunque attriti che si formano nel tubo in PTFE. Generalmente, sulla Ender3, questo fenomeno è spesso legato ad una distanza troppo piccola, tra ugello e strato inferiore ( o piatto in caso di primo layer ). In pratica il filamento estruso oppone troppa resistenza, e il motore slitta. Se non l'hai già fatto, puoi provare a pulire il tubo in PTFE tra motore e hotend, a volte parti del filamento vengono "mangiate" dalla ruota godronata e finiscono nel tubo ( ma anche la polvere può dare problemi ). Personalmente ho intenzione di sostituire il feeder del motore di trascinamento, l'ho già acquistato, ma prima di fare un video a riguardo volevo fare dei test per verificarne la validità o meno rispetto a quello originale.
@@Dazero proverò a ripulire più attentamente il tutto. Grazie mille per la risposta completa.
@@enricocavallera3218 Ciao.So riscontrando il tuo solito problema...Mi sai dire se hai risolto e in quale maniera?
Emilio Bertolini Ivan ha fatto un video a riguardo su come risolvere, mi paresi chiami “hotend otturato” o cose del genere. Comunque se scrivi quella frase trovi diversi video con diversi procedimenti sul come risolvere il problema
@@enricocavallera3218 ok grazie
Salve Ivan ho la ventola originale del nozzle che da ferma inizia a muoversi quasi sui 40% se non gli do una toccatina col dito invece una volta partita poi scende anche al di sotto senza problema è normale per la ender 3 pro? premetto che la ventola l’ho cambiata con una nuova originale perché la vecchia faceva rumore e non partiva nemmeno a 100 ma anche la vecchia faceva così
Ciao, il controllo di velocità delle ventole non avviene in maniera analogica "pura", nel senso che non varia la tensione di uscita, dato che l'uscita è digitale. Quello che varia è il duty cycle, in pratica la ventola viene accesa e spenta continuamente in proporzione alla percentuale impostata. Ad esempio, al 40% la ventola verrà mantenuta accesa per il 40% di un periodo di tempo T, e rimarrà spenta per il restante 60%.
Detto questo, è probabile che con percentuali basse, il tempo di accensione non sia sufficiente per far partire la ventola, cioè non abbia uno "spunto" sufficiente per iniziare a girare, ecco perché, aiutandola con il dito poi inizia a girare correttamente. Questo può dipendere anche dalla qualità costruttiva della ventola.
Dazero Immaginavo,visto che tanti tutorial tuoi sono sulla ender 3 mi chiedevi se l’avessi notata anche tu questa cosa
Ciao :) volevo raccontarti la mia esperienza per la prima volta con il cambio ugello con uno di diametro maggiore.
Ieri ho sostituito l'ugello 0.4 con uno 0.6, avendo visto tanti tutorial ho fatto delle prove di stampa, partendo con una altezza layer di 0.4 e filamento TPU, sono rimasto molto sorpreso perche con un ugello 0.6 mi aspettavo che andasse bene una altezza layer di 0.4, ed invece i bordi del filamento delle singole passate dell'ugello non riuscivano neanche a toccarsi con conseguente fragilità del pezzo.
Allora ho pensato di aumentare un po la temperatura e anche la extrusion with portandola addirittura al 200%, ma é cambiato ben poco, cosi per ottenere discreti risultati ho dovuto diminuire l'antezza layer addirittura fino a 0.25, praticamente come stampavo con ugello 0.4. Secondo te é normale?
Ciao
Ciao, più si aumenta il diametro dell'ugello e maggiore dovrà essere la temperatura di estrusione, così come la velocità di stampa andrebbe ridotta. Questo perché si estrude una quantità di materiale maggiore, che avrà piu dissipazione di calore e una differenza tra espansione e contrazione volumetrica minore, cioè si contrae di più di quanto si espande. Probabilmente, stampando ad una altezza minore, il materiale che viene spinto è minore rispetto alla lunghezza del segmento di stampa, e quindi i layer riescono a legarsi tra loro. Prova quindi ad aumentare la temperatura e diminuire la velocità di stampa.
@@Dazero Grazie proveró a farlo
Ciao per piacere mi puoi dare un info. Visto che sei un esperto sulla ender. Ho comprato una ender3 pro su amazon. Gia ne avevo inviata una indietro perchè non andava. Oggi mi è arrivata la seconda. Funziona tutto, in prepara vado sugli assi e si muovono tutti, vanno anche in home. Ma l'estrusore non si muove. Ho inviato una stampa dalla flash ed è partito e stampa. Ma da prepara muovere gli assi non si muove andando su estrusore. Ma forse sbaglio qualcosa io. Si deve settare qualcosa dell'estrusore per farlo muovere. Ti ringrazio anticipatamente.
Ciao, per poter muovere il motore dell'estrusore in manuale devi prima effettuare il preriscaldo dell'hotend. Una volta in temperatura potrai muovere il motore dell'estrusore. È una protezione del firmware che impedisce l'estrusione a hotend freddo.
@@Dazero Grazie mille poi dopo qualche prova ci sono arrivato al problema. Grazie mille. Ora sto facendo una configurazione di Cura nuovo. Io usavo cura la versione vecchia. Sto cercando di configurare tutti i punti per una configurazione base. Grazie ancora.
Buongiorno e grazie se puoi rispondermi a questo problema.......ho preso pochi giorni fa una stampante 3D Ender 3 lo montata lo livellata e ho iniziato la stampa ,ma non riuscendo stampare x vari settaggi e livellamento che ho fatto non sono riuscito stampare nulla ......ieri sera 30/05/2020 ho provato di nuovo e sono riuscito stampare la bocchetta aria ventola estrusore e quindi ho lasciato stare fino stamattina di cui volevo stampare altri oggetti ,ma purtroppo quando ho inserito la scheda SD e' andato in blocco e non e' passato al menu' successivo e ho notato che manca un ..FILE..che vi era nella scheda SD originale ,forse perche ho cliccato con la manopola qualcosa di sbagliato ,come posso risolvere il problema? grazie....spero che possa vedere tua risposta al piu presto,grazie.
Ciao, non ho ben chiaro il problema, ma per prima cosa farei una formattazione della microsd in FAT32 con settori a 4K , se il problema persiste prova a cambiare microsd.
@@Dazero Ho inserito la SD e quando seleziono un oggetto x stamparlo e gli do ok non passa nel menu ma si bloccano le scritte degli oggetti salvati sulla SD e non parte il riscaldamento piatto ed estrusore
@@Dazero ma ieri funzionava tutto bene...... Quindi la versione Marlin nella stampante non c'entra nulla?
@@Dazero inoltre ti chiedo.... Si può x ora stampare tramite cavo via PC?
@@Dazero spero che ho inviato risposte giuste verso di te
a cosa serve isolare il piatto con il sughero?
A mantenere più a lungo la temperatura del piatto, il sughero fa da isolante termico. Ho realizzato dei grafici per mostrare la curva di riscaldamento e raffreddamento del piatto, c'è un leggero miglioramento, ma se hai la stampante in una stanza con una temperatura ambiente sui 20/21 gradi direi che non serve più di tanto. Io l'ho voluto provare perché, come dicevo, nella stanza dove stampo la temperatura è un po' bassa ( 15 gradi )
Musica troppo alta dà solo fastidio, mi dispiace.