Замечаете, что натяжение ремней меняется от положения головы? Это изза того что ремни не параллельны, подвиньте передние роли ближе друг к другу. Гайку с шайбами-радиаторами лучше бы накрутить повыше, чтоб узкая часть термобарьера была открыта.
14:00 До тих всіх куточків треба з великою уважністю відноситись: сходіть в будь-який будівельний супермаркет і на вітрині де ці куточки продаються просто порівняйте декілька,- будете дуже здивовані їх "перпендикулярністю"!
В coreXY ремни идущие к балке и каретке, должны быть строго параллельны\перпендикулярны рельсам. В противном случае есть нюансы. Ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этой статьёй. drmrehorst.blogspot.com/2018/08/corexy-mechanism-layout-and-belt.html. Просто я сам совершал эту ошибку из желания сделать шкивы на одной оси.
Подвижную часть реально лучше изготовить из алюминия ( дюраль сплава ) - вес уменьшится в 3 раза !!! Потребуется в вашем случае 2 одинаковых толстых пластины и кусок V - слот из алюминия 20*20мм , либо 20*40мм , затем подогнать длину по месту . Дальше Вам виднее как соединчть сваркой либо винтами ... Ну раз решил переделать кардинально принтер , перейдя со временного варианта на постоянный - хотенд явно далеко " не актуальный " - гладкие колёса явно дают биения и быстрее изнашивают ремень ( где зубчатая сторона ) - в общем то что временно - то пока на постоянной основе ! В целом корпус норм .
Спасибо за советы. Имея аналогичную конструкцию из тонкого алюминия и пластика, она была явно слабее по жесткости, а весила 2/3 от этой. Думаю, из толстого алюминия в весе выигрыша не будет совершенно. К хотэнду, за всё время его у меня существования, вообще, претензий не было никаких. За гладкие колеса - согласен. Были заказаны шпули с ребрами, но они не доехали. Нужно перезаказать.
У меня дома " пиратская версия " Flyangbear tornado 1 , но с увеличенной областью печати 460*400*700мм . Прикол с 3-мя кронштейнами : 2 держат балку X и ходят по Y , 1 каретка X . Я сравнил их вес и выяснил : - 4мм дюрали ( сплав ) весят в 3 раза меньше - чем 3мм стали марки Ст3 . По прочности - сплав твёрдый , руками явно не согнуть ... Пока работал на заводе - была возможность в изготовлении данного девайса ....
По поводу радиатора хотенда : - попробуй изготовить самодельный водоблок вместо воздушного радиатора , явно будет эффективнее . Тем более как раз в духе этого канала -собрать принтер из подручных материалов !!! Как раз прицепить его в подающему MARK 8 ( тот что золотой ) проблем не составит . Нужно всего лищь кусок болванки алюминиевой через которую будет проходить термобарьер ... фиксироваться будет явно на резьбе М6 , дополнительные отверстия для каналов подачи воды тоже можно просверлить ( либо припаять трубку припоем ) , дальше механизм можно додумать по мере продвижения ... Это отличный вариант для закрытых 3д принтеров ( жидкостный радиатор и помпа будут снаружи корпуса ) . Замечательная тема для следующего ролика !
Попробуйте убрать верхний подшипник винта оси Z. Винт может крепиться к двигателю снизу и к столу, тогда все неровности (в том числе самого винта) превратятся в раскачивания винта а не стола. Очень распространённое решение
"скорость 70мм\сек" ничего не говорит о скорости принтера. Ускорения какие? Рывки? На видео двигается весьма вяло. Жесткость конструкции хороша когда она используется. С такой скоростью чтобы печатать, жесткости любого хилого принтера хватит. 387 грамм балки оси х тоже поражают + рельса с кареткой и экструдер и вот по оси У моторы таскают уже больше килограмма, хотя можно было саму рельсу использовать как балку оси х если нет легких материалов на замену. 31см 20х20 v-slot весил бы 140 грамм. По поводу гибких пластиков - между шестерней экструдера и термобарьером зазор большой, нужно будет городить вот такой костыль thingiverse.com/thing:1524455 лично я полностью печатный использую. Если портал полностью ортогональный то могу предположить что разница в массе которую приходится таскать по оси Х и У и дает этот перекос на деталях. Обдув детали и охлаждение термобарьера нужно разделять, какой толк с термокамеры если абс который и так трещит по слоям от любого чиха обдувается сверху? Вместе с драйверами советую поменять и плату на что-то типа skr v1.3, marlin второй версии гораздо продвинутей первых версий, в память восьмибитного микроконтроллера помещаются лишь базовые функции и то под завязку, дальше и те перестанут помещаться, так как первая версия марлин уже в состоянии поддержки, все развитие идет во второй и код отдельно взятых функций типа защиты thermal runaway растёт в размерах. Трудолюбию автора можно только позавидовать, но некоторые решения сомнительные.
Ускорения Х-3500, Y - 2500 держит хорошо, рывки не задирал - по 15. На видео деталь печатается с ускорениями Х-1500, Y - 1000. Т.к. пока идет отладка и эксперименты. Про костыль и замечания - спасибо.
хы, 400г балки ? у меня 1,5кг балка(картезиан стальная балка+нема23) и всё норм, ну и моторы нема 23 её тягают при 10мм ремне, шустрость раза в 2 больше ,чем у автора при отличном кач-ве.
@@Иск1 этот комментарий чтобы похвастаться или что? я не пойму. У автора очевидно не нема 23 сравнивать нечего. "Шустроватость раза в 2 больше" вообще топчик, хозяин принтера не знает какие у него настройки скорости и ускорения установлены?
и причем тут "картезиан"? Декартовую систему координат используют разные кинематики. На пруса-подобной кинематике вообще будет всё-равно, там балка только по оси z ездит.
@@neve_dimka просто в рунете схемотехника, когда таскается Y ось на балке совместно с мотором обычно называется так. Хотя это неправильно, но как уж прижилось. Не хвастаюсь, просто бывает не понимаю смысла облегчения,когда оно не особо нужно, т.к. идёт в ущерб жёсткости, когда при том же весе и хорошей жёсткости можно просто добавить бОльшие моторы и всё будет летать. Я про скорости тебе не скажу т.к. 5 день не сплю нормально, мозги плохо работают- дочка родилась и приходится спать урывками. Короче это лично мои замуты и они очень даже могут быть неправильными :)
@@ПавелЩербаков-ы3м я столкнулся с другой проблемой, связанной с куполом. При печати, длительнее 40 минут, из-за нагрева, ремни начинают растягиваться и проскальзывать на шпулях двигателей. Пружинки натяжения ремня не спасают. Думаю, сделать какой-то шибер, выпускающий избыточное тепло из под купола.
@@allDIYtop возможно, я таких проблем не наблюдал хоть у меня пассивная камера тоже, ремень gt2 10мм шириной и натяжку ремня делаю стягиванием штрипсы(выглядет колхозно, но работает)
Как насчёт в нерабочее время накрывать его пакетиком, чтобы он не покрывался этим мерзким слоем пыли, или хотя-бы протирать во время съёмки? Кстати рекомендую использовать насос для матраса, который прижимается ногами к полу, со шлангом. Он выдаёт хорошую струю воздуха и хорошо продувает пыль с принтера и из компьютера. Причём воздух выталкивает во время обоих качков, и вверх и вниз, за счёт чего пыль в шланг не затягивается.
Перед переделкой принтер простаивал около месяца, пока вынашивались идеи модернизации. За это время пыль и скопилась. Из-за расположения принтера на сквозняке пыль мгновенно на нем оседает, а черный цвет рамы - это отлично подчеркивает. За идею с насосом - спасибо, попробую.
А в чем сомнения? У меня раньше вообще никакого охлаждения не было, хотэнд соединялся с экструдером через две комплектные трубочки с тефлоном внутри. Сейчас вижу по печати, что обдува деталям хватает, и дополнительно охлаждается термобарьер.
@@allDIYtop Ну термобарьер не просто так делают очень тонким и с большими радиаторами для эффективного охлаждения перехода "твердый пруток - жидкий пластик". Могу предположить что для эффективного ретракта и подачи пластика. Кто знает, может быть волнообразность на детали связана именно с этой особенностью конструкции, а не с Z-осью?
@@VitaliySunny Волны 100% из-за оси Z, так как на всех деталях на одном уровне и с одинаковым шагом. PID калибровал несколько раз, в исключении проблемы с нагревом пластика.
по Z. консольный стол - зло в квадрате!!! поставь рельсы напротив друг друга и рябь от перемещения консоли уйдёт. У себя вместо винтов по Z сделал с двух сторон ремень, в итоге одни плюсы: несоосность?- ремням пофиг! подача стола на 1 движке и воблинга соответственно нет вообще. Единственный минус при отключении питания стол опускается(не падает) вниз т.к. редукция на двигатель 1:4. Щас делаю вторую версию своего принтера, если интересно могу короткий ролик снять и тебе ссыль кинуть.
@@Иск1 всё понравилось. Какой ремень будет? 10ка? Есть подозрения, что он будет растягиваться со временем. Сколько весит ось Z? Килограмма 3-4, наверно?
у меня на первом принтере ремень стоял 6 со стекловолокном уже третий год работает и стол стоит как влитой. Там ремень особо не растягивается т.к. динамической нагрузки нет(рывков) только статическая на растяжение. И сейчас пока 6мм поставлю, но10мм с кевларом уже едут, потом приводные ролики только поменять и всё. Стол 4 кг планирую.
Замечаете, что натяжение ремней меняется от положения головы? Это изза того что ремни не параллельны, подвиньте передние роли ближе друг к другу.
Гайку с шайбами-радиаторами лучше бы накрутить повыше, чтоб узкая часть термобарьера была открыта.
А в комментах уже про параллельность есть пост, но да пофиг пусть и мой будет, авось прислушаетесь.
а где у вас видео про 3д принтер из сканера , в др видео вы говорили что выкладывали
можете ссылку дать ?
ruclips.net/video/EsOXeiQmz3A/видео.html
@@allDIYtop спасибо
С такой жесткостью можно и фрезировать потихоньку.
Да, если организовать пылеотвод.
во увидел продолжение и переделку под ремни ))) все спокоен спс )))
14:00 До тих всіх куточків треба з великою уважністю відноситись: сходіть в будь-який будівельний супермаркет і на вітрині де ці куточки продаються просто порівняйте декілька,- будете дуже здивовані їх "перпендикулярністю"!
В coreXY ремни идущие к балке и каретке, должны быть строго параллельны\перпендикулярны рельсам. В противном случае есть нюансы. Ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этой статьёй. drmrehorst.blogspot.com/2018/08/corexy-mechanism-layout-and-belt.html. Просто я сам совершал эту ошибку из желания сделать шкивы на одной оси.
Подвижную часть реально лучше изготовить из алюминия ( дюраль сплава ) - вес уменьшится в 3 раза !!!
Потребуется в вашем случае 2 одинаковых толстых пластины и кусок V - слот из алюминия 20*20мм , либо 20*40мм , затем подогнать длину по месту . Дальше Вам виднее как
соединчть сваркой либо винтами ...
Ну раз решил переделать кардинально принтер , перейдя со временного варианта на постоянный
- хотенд явно далеко " не актуальный "
- гладкие колёса явно дают биения и быстрее изнашивают ремень ( где зубчатая сторона )
- в общем то что временно - то пока на постоянной основе !
В целом корпус норм .
Спасибо за советы.
Имея аналогичную конструкцию из тонкого алюминия и пластика, она была явно слабее по жесткости, а весила 2/3 от этой. Думаю, из толстого алюминия в весе выигрыша не будет совершенно.
К хотэнду, за всё время его у меня существования, вообще, претензий не было никаких.
За гладкие колеса - согласен. Были заказаны шпули с ребрами, но они не доехали. Нужно перезаказать.
У меня дома " пиратская версия " Flyangbear tornado 1 , но с увеличенной областью печати 460*400*700мм . Прикол с 3-мя кронштейнами : 2 держат балку X и ходят по Y ,
1 каретка X . Я сравнил их вес и выяснил :
- 4мм дюрали ( сплав ) весят в 3 раза меньше - чем 3мм стали марки Ст3 . По прочности - сплав твёрдый , руками явно не согнуть ...
Пока работал на заводе - была возможность в изготовлении данного девайса ....
По поводу радиатора хотенда :
- попробуй изготовить самодельный водоблок вместо воздушного радиатора , явно будет эффективнее . Тем более как раз в духе этого канала -собрать принтер из подручных материалов !!! Как раз прицепить его в подающему MARK 8 ( тот что золотой ) проблем не составит .
Нужно всего лищь кусок болванки алюминиевой через которую будет проходить термобарьер ... фиксироваться будет явно на резьбе М6 , дополнительные отверстия для каналов подачи воды тоже можно просверлить ( либо припаять трубку припоем ) , дальше механизм можно додумать по мере продвижения ...
Это отличный вариант для закрытых 3д принтеров ( жидкостный радиатор и помпа будут снаружи корпуса ) . Замечательная тема для следующего ролика !
Можно попробовать прикрутить водянку от телефона.
@@allDIYtop В теории можно , если габариты позволяют ....
Почему не Марлин 2?
Marlin 2 - для 32хбитных плат.
@@allDIYtop у меня на 8бит 2.0.2 стоит
Комментарий ради продвижения! Продолжай, интересно смотреть! Хотя согласен не со всеми решениями
Спасибо. В чем не согласны, пишите, возможно, учту в дальнейшем.
Попробуйте убрать верхний подшипник винта оси Z. Винт может крепиться к двигателю снизу и к столу, тогда все неровности (в том числе самого винта) превратятся в раскачивания винта а не стола. Очень распространённое решение
Спасибо. Уже попробовал. Воблинг уменьшился, но не ушел.
По Z увеличить отверстия крепления к столу и ходовую гайку не прижимать сильно к столу, чтобы был свободный ход пару десяток, перемещения лево право.
Спасибо, попробую.
"скорость 70мм\сек" ничего не говорит о скорости принтера. Ускорения какие? Рывки? На видео двигается весьма вяло. Жесткость конструкции хороша когда она используется. С такой скоростью чтобы печатать, жесткости любого хилого принтера хватит. 387 грамм балки оси х тоже поражают + рельса с кареткой и экструдер и вот по оси У моторы таскают уже больше килограмма, хотя можно было саму рельсу использовать как балку оси х если нет легких материалов на замену. 31см 20х20 v-slot весил бы 140 грамм. По поводу гибких пластиков - между шестерней экструдера и термобарьером зазор большой, нужно будет городить вот такой костыль thingiverse.com/thing:1524455 лично я полностью печатный использую. Если портал полностью ортогональный то могу предположить что разница в массе которую приходится таскать по оси Х и У и дает этот перекос на деталях. Обдув детали и охлаждение термобарьера нужно разделять, какой толк с термокамеры если абс который и так трещит по слоям от любого чиха обдувается сверху? Вместе с драйверами советую поменять и плату на что-то типа skr v1.3, marlin второй версии гораздо продвинутей первых версий, в память восьмибитного микроконтроллера помещаются лишь базовые функции и то под завязку, дальше и те перестанут помещаться, так как первая версия марлин уже в состоянии поддержки, все развитие идет во второй и код отдельно взятых функций типа защиты thermal runaway растёт в размерах. Трудолюбию автора можно только позавидовать, но некоторые решения сомнительные.
Ускорения Х-3500, Y - 2500 держит хорошо, рывки не задирал - по 15. На видео деталь печатается с ускорениями Х-1500, Y - 1000. Т.к. пока идет отладка и эксперименты. Про костыль и замечания - спасибо.
хы, 400г балки ? у меня 1,5кг балка(картезиан стальная балка+нема23) и всё норм, ну и моторы нема 23 её тягают при 10мм ремне, шустрость раза в 2 больше ,чем у автора при отличном кач-ве.
@@Иск1 этот комментарий чтобы похвастаться или что? я не пойму. У автора очевидно не нема 23 сравнивать нечего. "Шустроватость раза в 2 больше" вообще топчик, хозяин принтера не знает какие у него настройки скорости и ускорения установлены?
и причем тут "картезиан"? Декартовую систему координат используют разные кинематики. На пруса-подобной кинематике вообще будет всё-равно, там балка только по оси z ездит.
@@neve_dimka просто в рунете схемотехника, когда таскается Y ось на балке совместно с мотором обычно называется так. Хотя это неправильно, но как уж прижилось. Не хвастаюсь, просто бывает не понимаю смысла облегчения,когда оно не особо нужно, т.к. идёт в ущерб жёсткости, когда при том же весе и хорошей жёсткости можно просто добавить бОльшие моторы и всё будет летать. Я про скорости тебе не скажу т.к. 5 день не сплю нормально, мозги плохо работают- дочка родилась и приходится спать урывками. Короче это лично мои замуты и они очень даже могут быть неправильными :)
Видео супер, давно слежу за каналом. Подумай о водянке.
Спасибо. Водянка для термобарьера хотэнда?
@@allDIYtop да, под куполом высокая температура может охлаждения не хватить при долгой печати.
@@ПавелЩербаков-ы3м я столкнулся с другой проблемой, связанной с куполом. При печати, длительнее 40 минут, из-за нагрева, ремни начинают растягиваться и проскальзывать на шпулях двигателей. Пружинки натяжения ремня не спасают. Думаю, сделать какой-то шибер, выпускающий избыточное тепло из под купола.
@@allDIYtop возможно, я таких проблем не наблюдал хоть у меня пассивная камера тоже, ремень gt2 10мм шириной и натяжку ремня делаю стягиванием штрипсы(выглядет колхозно, но работает)
Да,классная штука👍👍👍
Как насчёт в нерабочее время накрывать его пакетиком, чтобы он не покрывался этим мерзким слоем пыли, или хотя-бы протирать во время съёмки?
Кстати рекомендую использовать насос для матраса, который прижимается ногами к полу, со шлангом. Он выдаёт хорошую струю воздуха и хорошо продувает пыль с принтера и из компьютера. Причём воздух выталкивает во время обоих качков, и вверх и вниз, за счёт чего пыль в шланг не затягивается.
Перед переделкой принтер простаивал около месяца, пока вынашивались идеи модернизации. За это время пыль и скопилась. Из-за расположения принтера на сквозняке пыль мгновенно на нем оседает, а черный цвет рамы - это отлично подчеркивает.
За идею с насосом - спасибо, попробую.
@@allDIYtop Именно по этому вся японская аудио и видеотехника в 80-х была серебристого цвета. :-) При следующем походе за краской это можно учесть.
Классно получилось, но что-то у меня сомнения на счет такого странного термобарьера
А в чем сомнения? У меня раньше вообще никакого охлаждения не было, хотэнд соединялся с экструдером через две комплектные трубочки с тефлоном внутри. Сейчас вижу по печати, что обдува деталям хватает, и дополнительно охлаждается термобарьер.
@@allDIYtop Ну термобарьер не просто так делают очень тонким и с большими радиаторами для эффективного охлаждения перехода "твердый пруток - жидкий пластик". Могу предположить что для эффективного ретракта и подачи пластика. Кто знает, может быть волнообразность на детали связана именно с этой особенностью конструкции, а не с Z-осью?
@@VitaliySunny Волны 100% из-за оси Z, так как на всех деталях на одном уровне и с одинаковым шагом. PID калибровал несколько раз, в исключении проблемы с нагревом пластика.
чем меньше радиус тем бестрее износ. Сделай более большие обводные ролики. В принципе, у канатоходца ролики увеличить и все бы дольше ходило.
по Z. консольный стол - зло в квадрате!!! поставь рельсы напротив друг друга и рябь от перемещения консоли уйдёт. У себя вместо винтов по Z сделал с двух сторон ремень, в итоге одни плюсы: несоосность?- ремням пофиг! подача стола на 1 движке и воблинга соответственно нет вообще. Единственный минус при отключении питания стол опускается(не падает) вниз т.к. редукция на двигатель 1:4. Щас делаю вторую версию своего принтера, если интересно могу короткий ролик снять и тебе ссыль кинуть.
Конечно, будет интересно посмотреть. Идея хорошая.
@@allDIYtop ruclips.net/video/NL_-oKcn9LM/видео.html лови ссыль
@@Иск1 всё понравилось. Какой ремень будет? 10ка? Есть подозрения, что он будет растягиваться со временем. Сколько весит ось Z? Килограмма 3-4, наверно?
у меня на первом принтере ремень стоял 6 со стекловолокном уже третий год работает и стол стоит как влитой. Там ремень особо не растягивается т.к. динамической нагрузки нет(рывков) только статическая на растяжение. И сейчас пока 6мм поставлю, но10мм с кевларом уже едут, потом приводные ролики только поменять и всё. Стол 4 кг планирую.
Впринципе я бы и 6мм ремень оставил, но хочу на нем ещё и платы фрезеровать,а там лучше 10мм для большей жесткости.
Всегда ставлю лайки !
Отлично!
Прикольно!