La macro con un metro di estrusione è per caricare il filo nel Bowden nella configurazione stock. Per ridurre il grattamento praticamente a zero si dovrebbe fare: -delta_ calibrate a piatto freddo - bedmesh-_calibrate a piatto caldo (una mesh per ogni temperatura del piatto pla, petg, ABS aggiungendo un gcode per filamento su prusa per caricare la mesh giusta) - Advance delta calibration stampando un pezzo e misurandolo, dovrebbe compensare per piccole differenze fra la rods e anche per lo skew (se piccolo) del telaio La cinematica della Delta stampa obbligatoriamente su un piano ( muovendo la testa con le mani non si riuscirà mai a portale la testa non ortogonale al piano di stampa), se questo piano non è PERFETTAMENTE parallelo al letto l'estrusore gratta. Con le calibrazioni si dovrebbe mitigare L'infill gyroid funziona perché le linee non si incrociano creando del buldging come ad es nel cubical
io che di base sono programmatore, e mi sto avvicinando alla stampa 3d per hobby.. Sentirvi parlare del mio in quella maniera mi ha fatto morire dalle risate. Big thumb, bel lavoro ragazzi!
Sulla mia sr ho klipper su speederpad, bondtechlgx lite, ventole 5015, e hotend masp. Klipper l'ho reinstallato con quello ufficiale non grigliato da flsun. Cambiato alimentatore dello speederpad e inserito una dissipazione attiva noctua sempre per lo speederpad. Applicato accellerometro con Raspberry Pi Pico. La precisione della macchina opportunamente tarata é ±0.015mm. Non ho layer shifting, ma per quello secondo me sono da verificare le viti delle torri. Per evitare il grattio bisogna spippiolare sul combing in modo che non passi sull'infill negli spostamenti. Ogni tanto me lo dimentico e gratta ma mi porta comunque a casa il risultato. NB: la mia prima stampante, mai visto Linux e manco klipper. Ho imparato a saldare e crimpare. E si sono architetto 😂.
Grandi!! Ne approfitto per dare anche il mio giudizio. Partiamo dal presupposto che attualmente ho operative sia la SR (con Klipper, Effector alleggerito, SherpaMini, Mosquito, 2x5015 remotate sul tetto) e la V400 (quasi stock). Nulla da fare, grattano! Migliorato molto lavorando sulle cinghie e sui motori, ma quando corro sento grattare. Però nessun problema di Layer Shifting, anche perché per me il Layer Shifting è un'altra cosa. Ho anche la X1c e per quanto sia amante delle Delta ammetto che il futuro è CoreXY.
@@power_3d Ce le dobbiamo tenere così! Bisogna anche considerare che probabilmente è proprio un problema di cinematica Delta. Se ci pensate, quando si fa un movimento veloce orizzontale, il carro che spinge l'effector lontano da se deve scendere, mentre gli altri opposti devono salire. La gravità sicuramente ci mette del suo per rendere più scattante il movimento verso il basso rispetto agli altri, quindi l'effector tende a scendere anche solo di 5 centesimi prima di essere recuperato dagli altri due. Quanto basta per sentire lo strofinamento dell'ugello sull'infill. Se poi ci mettiamo cinghie elastine e non correttamente tensionate, hotend non perfettamente perpendicolare sull'effector, larghezza di estrusione aumentata sull'infill (in genere io tengo 0.45), 10k di acc e 400mms di velocità.. è chiaro che complichiamo tutto. Però i pezzi mi escono molto molto bene. Non vedo differenze rispetto alla Bambu.
Ciao ragazzi, ho una flsun sr klipperizzata e moddata al massimo e mi ritengo abbastanza esperto su questa macchina. Io utilizzo cura come slicer. Per non fare grattare nell'infil (gratta a tutti) bisogna disattivare il combing. Io ho 10k di accelerazione per spostamenti e infil, mentre 6k per le mura. Per le risonanze ho l'accelerometro. I miei consigli sono, come ho già detto, di disattivare il combing (non so come si chiama su prusaslicer), utilizzare gyroid come infil, montare il piatto in pei sopra il vetro e, CAMBIARE LE CINGHE. Sembra una stronzata, ma cambiando le cinghie con alcune rinforzate si risolve molto il problema dell'inacuratezza sullo Z. Inoltre la risonanza diminuisce di molto=meno ringhing. Io addirittura ho una testa di stampa ancora più pesante (bondtech mini e phaetus rapido UHF) ma tramite questi trick riesco ad avere accelerazioni maggiori. Spero di essere stato utile! E comunque, nonostante tutto stampa meglio la mia x1c hahahahhahahaha
Ciao! Io non riesco in alcun modo a far sparire le cuciture...Tu sai darmi un'idea? Uso Cura ed ho la macchina non ancora klipperizzata, con un OMG V2 bowden
per evitare il layer shifting io uso z-hop (2xaltezza layer). c'è da dire che il flusso deve essere calibrato perfettamente (uno sbatti come dite voi) e le cinghie devono essere tirate tutte con lo stesso peso. ho due SR con sistema flying.
Grandi ragazzi! Ho anche io la Super racer, grande macchina non l'ho ancora klipperizzata, ho klipperizzato quella del mio amico, tanta roba, per il layer shifting provate ad abilitare lo z hop su retrazione se non l'avete già fatto, aiuta molto. Continuate così
ciao, io su una voron v0.1 sono impazzito con il layer shift, alla fine ho risolto disabilitando lo stealthchop. Un altro problema potrebbe essere la vref dei motori troppo bassa, oppure troppo alta che porta i driver a surriscaldarsi.
Io ho l'SR, un po' di layer shifting me lo fa con i pezzi alti. Molto meno del vostro esempio verde, nel mio caso con tutto a stock a 150mms. Col petg dell'azurefilm ho dovuto abbassare a 120mms (25 primo layer, 180 i movimenti), togliere lo zhop. Ho cambiato l'estrusore plasticone perché cloggava sempre quando cambiavo il filo, ho messo un micro-swiss bowden dual gear e va meglio. In futuro sono tentato di prendere la V400 e klipperizzare questa col pad della 400 e altre modifiche come farla diventare direct, mettere l'input shaping col raspberry pico...
La mia gratta, anche se sono arrivato ad alcune configurazioni in cui gratta meno ma noto che è un po’ a caso. Shifta anche ma li credo che siano le cinghie che vanno tarate ed è un casino (alcuni lo fanno con un app per accordare il piano ma a me non funziona sta cosa). Per il piatto magnetico, proprio a detta di flsun va smontato il vetro girato al contrario e incollata la parte magnetica sopra. Non va messo sulla base. Cosi se ti serve il vetro lo rigiri semplicemente. E si, infill solo giroide altri infill vanno male
Se la vostra stampante "gratta" provate un piccolo trucco, aumentate il flusso nel riempimento di circa il 10-15%. Anche la mia SR aveva questo problema, l'ho osservata, l'ho studiata, l'ho odiata ma alla fine l'amore vince e l'esperienza di una decina d'anni mi ha fatto notare che il riempimento non si attaccava completamente al livello precedente, creando quella sorta di percorso a sassi... Semplicemente perché sottoestrudeva nell'infill.
Di problemi relativi agli impatti sulla stampa ne ho avuti a bizzeffe in passato e ci ho messo 6 mesi a capire che avevo la gola leggermente storta. Quindi, si, potrebbe essere o i profilati storti o la gola storta o direttamente l'hotend avvitato sul suo supporto storto. Questo è un problema da risolvere altrimenti andrà sempre peggio. Con questo tipo di problema potrebbero verificarsi anche lati con spessori differenti nel cubo di calibrazione di flusso.
Feegaguys, anche io ho avuto gli stessi problemi sulla Super racer, stavo per acquistare anche lo speeder pad poi mi sono fatto due conti ho restituito la Super racer e preso la V400 a 740€. Anche sulla v400 ho lo stesso problema dell'ugello che raschia sul riempimento, ho tensionato le cinghie 60Hz ma lo fa comunque, per ora sto risolvendo usando il Giroid. Proprio mentre sto guardando il video sto stampando l'enclosure per stampare materiali più' tecnici.
@@power_3d per ora sono molto soddisfatto e' velocissima e rispetto alla Sr e' più precisa, sicuramente ci hanno fatto le calibrazioni giuste inoltre il piatto da 300 ti permette di stampare anche qualcosa di grandetto, ci ho stampato le prese aria coffano per un Suzuki Santana.
Vi chiedo un parere, io ho una wanhao d6, stavo pensando di usare il creality Sonic pad per klipperizzarla, può funzionare ed avere senso? Io ho cambiato il firmware mettendo il marlinkimbra, ho aggiunto il sensore di prossimità per il livellamento e messo il piatto magnetico, ugello all metal ed estrusore bontec. Grazie
Grandissimi ragazzi, vi seguo sempre con grande piacere! Mi piacerebbe vedere una vostra recensione sulla reborn2 visto che , se ho capito bene, un vostro amico la usa con soddisfazione. Se fosse klipperizzata ancora meglio 😬
@@power_3d 🤣🤣🤣🤣… immaginavo… trovato il problema… Metti flusso 85%… Quell'ugello sputa più materiale di uno normale, quella che vedi è sovraestrusione… Prova e poi dimmi 😁👍
scusate se faccio una domanda forse banale,ma mi sono approcciato al 3d da pochi mesi(lavoro e non) e ho comprato ignorantemente una SR come prima stampante (...) la domanda è: se modifico fisicamente una stampante,in questo caso come avete fatto voi,devo poi mettere mano al software?cioè il cambio di peso della testa per esempio,va fatto "leggere" al software? grazie per la riposta e per i vostri video me li sto sparando tutti
Da deltista da sempre confermo che le delta grattano, ma negli spostamenti veloci sull'infill non facendo l'infill...ma non si accorgono dello z-hop anche esasperato (sperimentato anche a 1mm) che è velocissimo e per la struttura delta non crea vibrazioni devastanti, e risolvi sugli impatti negli spostamenti. E' però da vedere se a quelle velocità uno z-hop va poi a creare strane vibrazioni. P.S.: alcune marche di pessimo filamento che tendono a gocciolare e fare fili chiaramente con lo z-hop peggiorano l'estetica e potrebbero lasciare anche grossi blob su cui di nuovo si impatta brutalmente.
@@power_3d e allora è qualche problema meccanico di squadri o di calibrazione tipo la lunghezza dei bracci e li l'autolivellamento può davvero poco (sulla mia vecchissima delta il cinese che aveva compilato il firmware aveva sballato la lunghezza dei bracci di ben mezzo centimetro, praticamente stampava tonda, non in piano).
Klipper sul tv box l'ho fatto ma il problema principale è che klipper non si avvia in automatico. Io con la sr stampo di ogni. Il Nozzle gratta perché il flusso è troppo alto
Ma quindi come prima stampante va bene? Ero orientato su questa ma i commenti qua sotto mi hanno demoralizzato e non poco 🥲 Alternative sempre sulla fascia di prezzo dei 400 euro? Ve ne sarei grato
Come prima stampante non mi sento di consigliartela, meglio una stampante classica con piatto che si muove… ce ne sono tante molto valide. In alternativa corexy ma cominciamo a diventare costose. Anche una prusa usata è un nell’affare. Molto meglio di tante altri cinesi
scusate la mia ignoranza , premesso che sono neofita, guardando tutte queste belle recensioni , avevo pensato di andare su una stampante a "delta" ma capisco seguendovi che non e' il caso... quindi ne approfitto, mi consigliate una stampante con piatto almeno 300x300 tipo "core xy" che non credo sia un marchio ma il modo in cui stampa..... almeno credo...;-) grazie a tutti
@@power_3d vorrei stamparci diversi materiali tipo abs. che dicono sia complesso da stampare , ne ho viste sui 400 tipo sovol sv06 plus oppure cartesiana come fb reborn 2... sempre consigliate dai vari video... vorrei prenderne una che gia' sia definitiva, per evitare di avere 15 stampanti in casa, una volta imparato e magari anche divorzi futuri se possibile ... grazie😁
posso confermare i problemi di layer shifting, la mia è completamente originale, con l'estrusore originale il problema è molto marcato, con omg v2 lo fa molto di meno
Da deltarolo, vi dico che il problema in infill è intrinseco alla cinematica, la sr shifta molto poiché i motori montati su essa sono a dir poco penosi e sottodimensionati se si superano i 4000 m/ s^2 e 200 m/s ; riguardo la configurazione di klipper con kiauh e altro penso che sia alla portata di tutti, non è uno scoglio insormontabile; Inoltre dico (sempre da deltarolo🤣) di prendere per tutta la vita core xy, la cinematica Delta con le tecnologie del 2023 è superata quanto la cinematica a portale, core xy is the future!!🤩, ma non bambu, voron voron voron !!!
Inoltre, non osate calibrare la q5 e la sr con accelerometro perché c’è solo da uscire pazzi con i grafici , soffrono di doppio/triplo picco ai 50 e 75 hz che mandano in pappa il sistema di calcolo della frequenza/algoritmo
Io sulla mia SR (non ancora klipperizzata), ho un OMG V2 bowden e nel mio caso gratta. Non prendete il mio commento come quello di un esperto, perchè sono nel mondo della stampa 3D da poco piu' di un anno, per cui potrei averla settata di 💩..Però gratta 😂 Per quanto riguarda il layer shifting: non è che potrebbe capitare per il fatto che le delta devono mettere d'accordo 3 motori per ogni movimento? A me capita sempre nella parte bassa dell'oggetto (per intenderci, piu' vicini alla base che al top). Se vi interessa, su internet gira molto un metodo di tensionamento delle cinghie tramite accordatura: bisogna far suonare le cinghie a 60Hz nella parte centrale, mentre le viti di tensionamento sono smollate; una volta riavvitate, dovrebbero stare a 80. A quanto ho capito è l'unico modo per averle +o- precise tra loro... Va detto che questi metodi empirici sono piu' un'arte che una scienza scritta... Quindi vedete voi se vi può essere utile la cosa...Su Internet troverete un sacco di discussioni a riguardo.
@@power_3d Per mia esperienza no, però se spinta al massimo della velocità a volte si verifica, credo dipenda anche dal tipo di materiale ma io stampo principalmente pla e non ho riscontrato il problema con materiale di qualità, cosa accaduta con un materiale più scadente. Considera che ce l'ho da un anno e la uso quotidianamente, e come dicevo non ho cambiato nessun componente.
Non c'entra niente con il video, ma volevo postarvi questo link su una soluzione per il cambio filamento automatico sulla prusa che sembra una soluzione agli sprechi e alle towers della bambu... però ho dei dubbi che ho commentato anche in quel video, voi che ne pensate? ruclips.net/video/olXqJadb6BM/видео.html
avendolo ve lo dico quel piatto in pei si mette sul serio sopra il vetro, anche se è illogico l'hanno pensata così, con l'adesivo magnetico giusto, ne approfitto non capisco perchè quel comodo cassetto frontale sulla v400 l'hanno rimosso
@@Thepredathors la velocità è importante ma non è tutto, la qualità della bambu non si batte perché costa molto ma molto di più di una sr. La bambu x1 non puoi confrontarla con una stampante che costa 400€ non ha senso. I confronti si fanno sempre in primis su fasce di prezzo
@@power_3d per gli infil piu' complicati ho disattivato anche il combing (ho seguito la guida nel gruppo ufficiale su facebook ) poi ho anche sistemato bene le cinghie. comunque ho anche una bambu x1c e la v400 e' circa il 20 % piu' veloce ma per per riuscirci bisogna smanettare un sacco, ci ho messo mesi . io sconsiglio flsun a tutti quelli che devono avere la certezza di riuscire a stampare sempre
Aaaaah dopo che ho preso la fl sun e pure costosa, e qualche mese piú tardi esce 'sto video... vabbé... la solita sfiga, vi ho scoperti troppo tardi...
La macro con un metro di estrusione è per caricare il filo nel Bowden nella configurazione stock.
Per ridurre il grattamento praticamente a zero si dovrebbe fare:
-delta_ calibrate a piatto freddo
- bedmesh-_calibrate a piatto caldo (una mesh per ogni temperatura del piatto pla, petg, ABS aggiungendo un gcode per filamento su prusa per caricare la mesh giusta)
- Advance delta calibration stampando un pezzo e misurandolo, dovrebbe compensare per piccole differenze fra la rods e anche per lo skew (se piccolo) del telaio
La cinematica della Delta stampa obbligatoriamente su un piano ( muovendo la testa con le mani non si riuscirà mai a portale la testa non ortogonale al piano di stampa), se questo piano non è PERFETTAMENTE parallelo al letto l'estrusore gratta. Con le calibrazioni si dovrebbe mitigare
L'infill gyroid funziona perché le linee non si incrociano creando del buldging come ad es nel cubical
io che di base sono programmatore, e mi sto avvicinando alla stampa 3d per hobby..
Sentirvi parlare del mio in quella maniera mi ha fatto morire dalle risate.
Big thumb, bel lavoro ragazzi!
Sulla mia sr ho klipper su speederpad, bondtechlgx lite, ventole 5015, e hotend masp. Klipper l'ho reinstallato con quello ufficiale non grigliato da flsun. Cambiato alimentatore dello speederpad e inserito una dissipazione attiva noctua sempre per lo speederpad. Applicato accellerometro con Raspberry Pi Pico. La precisione della macchina opportunamente tarata é ±0.015mm. Non ho layer shifting, ma per quello secondo me sono da verificare le viti delle torri. Per evitare il grattio bisogna spippiolare sul combing in modo che non passi sull'infill negli spostamenti. Ogni tanto me lo dimentico e gratta ma mi porta comunque a casa il risultato. NB: la mia prima stampante, mai visto Linux e manco klipper. Ho imparato a saldare e crimpare. E si sono architetto 😂.
Ciao, ho il tuo stesso set up, volevo chiederti di che marca è che tipo di alimentatore hai preso per lo speeder pad. Grazi!
Grandi!!
Ne approfitto per dare anche il mio giudizio.
Partiamo dal presupposto che attualmente ho operative sia la SR (con Klipper, Effector alleggerito, SherpaMini, Mosquito, 2x5015 remotate sul tetto) e la V400 (quasi stock). Nulla da fare, grattano! Migliorato molto lavorando sulle cinghie e sui motori, ma quando corro sento grattare. Però nessun problema di Layer Shifting, anche perché per me il Layer Shifting è un'altra cosa. Ho anche la X1c e per quanto sia amante delle Delta ammetto che il futuro è CoreXY.
Hai un bel setup! Grattare quindi è un marchio di fabbrica
@@power_3d Ce le dobbiamo tenere così! Bisogna anche considerare che probabilmente è proprio un problema di cinematica Delta. Se ci pensate, quando si fa un movimento veloce orizzontale, il carro che spinge l'effector lontano da se deve scendere, mentre gli altri opposti devono salire. La gravità sicuramente ci mette del suo per rendere più scattante il movimento verso il basso rispetto agli altri, quindi l'effector tende a scendere anche solo di 5 centesimi prima di essere recuperato dagli altri due. Quanto basta per sentire lo strofinamento dell'ugello sull'infill. Se poi ci mettiamo cinghie elastine e non correttamente tensionate, hotend non perfettamente perpendicolare sull'effector, larghezza di estrusione aumentata sull'infill (in genere io tengo 0.45), 10k di acc e 400mms di velocità.. è chiaro che complichiamo tutto. Però i pezzi mi escono molto molto bene. Non vedo differenze rispetto alla Bambu.
Ciao ragazzi, ho una flsun sr klipperizzata e moddata al massimo e mi ritengo abbastanza esperto su questa macchina. Io utilizzo cura come slicer. Per non fare grattare nell'infil (gratta a tutti) bisogna disattivare il combing. Io ho 10k di accelerazione per spostamenti e infil, mentre 6k per le mura. Per le risonanze ho l'accelerometro. I miei consigli sono, come ho già detto, di disattivare il combing (non so come si chiama su prusaslicer), utilizzare gyroid come infil, montare il piatto in pei sopra il vetro e, CAMBIARE LE CINGHE. Sembra una stronzata, ma cambiando le cinghie con alcune rinforzate si risolve molto il problema dell'inacuratezza sullo Z. Inoltre la risonanza diminuisce di molto=meno ringhing. Io addirittura ho una testa di stampa ancora più pesante (bondtech mini e phaetus rapido UHF) ma tramite questi trick riesco ad avere accelerazioni maggiori. Spero di essere stato utile! E comunque, nonostante tutto stampa meglio la mia x1c hahahahhahahaha
Ciao! Io non riesco in alcun modo a far sparire le cuciture...Tu sai darmi un'idea? Uso Cura ed ho la macchina non ancora klipperizzata, con un OMG V2 bowden
@@andrew.vigato devi settare bene temperatura, pressure Advance e flusso
@@filippogaudenzi2732 Grazie! Mi sa che allora dovrò farmi piacere l'idea di settare il K Advance 😶
@@andrew.vigato si, sulla guida di klipper c'è il test da stampare
Ciao. Hai qualche suggerimento in merito alle cinghie da acquistare in sostituzione delle originali?
per evitare il layer shifting io uso z-hop (2xaltezza layer). c'è da dire che il flusso deve essere calibrato perfettamente (uno sbatti come dite voi) e le cinghie devono essere tirate tutte con lo stesso peso. ho due SR con sistema flying.
Un sistema un po’ troppo delicato… da quanto si è capito i motori non sono abbastanza potenti
Grandi ragazzi! Ho anche io la Super racer, grande macchina non l'ho ancora klipperizzata, ho klipperizzato quella del mio amico, tanta roba, per il layer shifting provate ad abilitare lo z hop su retrazione se non l'avete già fatto, aiuta molto. Continuate così
Abbiamo abilitato zhop ovunque 😅
@@power_3d cavolo, ti dico che anche la mia SR aveva quel problema però andando più piano ho alzato leggermente l'offset Z e lo fa molto meno
ciao, io su una voron v0.1 sono impazzito con il layer shift, alla fine ho risolto disabilitando lo stealthchop. Un altro problema potrebbe essere la vref dei motori troppo bassa, oppure troppo alta che porta i driver a surriscaldarsi.
Ciao, in tutte le delta va ben regolato lo Z HOP, Io ho diverse V400 che girano a manetta e problemi 0!!
Io ho l'SR, un po' di layer shifting me lo fa con i pezzi alti. Molto meno del vostro esempio verde, nel mio caso con tutto a stock a 150mms. Col petg dell'azurefilm ho dovuto abbassare a 120mms (25 primo layer, 180 i movimenti), togliere lo zhop. Ho cambiato l'estrusore plasticone perché cloggava sempre quando cambiavo il filo, ho messo un micro-swiss bowden dual gear e va meglio. In futuro sono tentato di prendere la V400 e klipperizzare questa col pad della 400 e altre modifiche come farla diventare direct, mettere l'input shaping col raspberry pico...
La mia gratta, anche se sono arrivato ad alcune configurazioni in cui gratta meno ma noto che è un po’ a caso. Shifta anche ma li credo che siano le cinghie che vanno tarate ed è un casino (alcuni lo fanno con un app per accordare il piano ma a me non funziona sta cosa).
Per il piatto magnetico, proprio a detta di flsun va smontato il vetro girato al contrario e incollata la parte magnetica sopra. Non va messo sulla base. Cosi se ti serve il vetro lo rigiri semplicemente.
E si, infill solo giroide altri infill vanno male
Dovevi vedere come fletteva sulla lamiera😂
Troppo simpatici e bravi. Velocità e volume di stampa mi piacerebbe una vostra recensione di Flsun V400 e confronto con P1P.
Non abbiamo nessuna delle due purtroppo
Se la vostra stampante "gratta" provate un piccolo trucco, aumentate il flusso nel riempimento di circa il 10-15%. Anche la mia SR aveva questo problema, l'ho osservata, l'ho studiata, l'ho odiata ma alla fine l'amore vince e l'esperienza di una decina d'anni mi ha fatto notare che il riempimento non si attaccava completamente al livello precedente, creando quella sorta di percorso a sassi... Semplicemente perché sottoestrudeva nell'infill.
Di problemi relativi agli impatti sulla stampa ne ho avuti a bizzeffe in passato e ci ho messo 6 mesi a capire che avevo la gola leggermente storta. Quindi, si, potrebbe essere o i profilati storti o la gola storta o direttamente l'hotend avvitato sul suo supporto storto. Questo è un problema da risolvere altrimenti andrà sempre peggio. Con questo tipo di problema potrebbero verificarsi anche lati con spessori differenti nel cubo di calibrazione di flusso.
Il cubo di calibrazione lo stampa bene proprio perché ha poco infill, per me sono I profilati o il telaio storto
Grandi ragà.. aspetto i video della voron
Feegaguys, anche io ho avuto gli stessi problemi sulla Super racer, stavo per acquistare anche lo speeder pad poi mi sono fatto due conti ho restituito la Super racer e preso la V400 a 740€.
Anche sulla v400 ho lo stesso problema dell'ugello che raschia sul riempimento, ho tensionato le cinghie 60Hz ma lo fa comunque, per ora sto risolvendo usando il Giroid. Proprio mentre sto guardando il video sto stampando l'enclosure per stampare materiali più' tecnici.
Hai fatto bene! Pochi sbatti e inizi subito a stampare con la v400.
@@power_3d per ora sono molto soddisfatto e' velocissima e rispetto alla Sr e' più precisa, sicuramente ci hanno fatto le calibrazioni giuste inoltre il piatto da 300 ti permette di stampare anche qualcosa di grandetto, ci ho stampato le prese aria coffano per un Suzuki Santana.
Vi chiedo un parere, io ho una wanhao d6, stavo pensando di usare il creality Sonic pad per klipperizzarla, può funzionare ed avere senso? Io ho cambiato il firmware mettendo il marlinkimbra, ho aggiunto il sensore di prossimità per il livellamento e messo il piatto magnetico, ugello all metal ed estrusore bontec. Grazie
Klipper è la via, è un bel lavoro settarlo ma poi ti cambia la vita
Ciao, ottimo video grazie, potete fare un video dove mostrate come klipperizzare con un tvbox?
Ciao Antonio! Trovi tante guide online, è una procedura abbastanza fattibile ormai
Ha senso e sarebbe possibile mettere klipper su una anycubic i3 mega 😂?
Il senso glielo dai tu, per me non ha senso ma sei liberissimo di farlo!😄
Grandissimi ragazzi, vi seguo sempre con grande piacere!
Mi piacerebbe vedere una vostra recensione sulla reborn2 visto che , se ho capito bene, un vostro amico la usa con soddisfazione. Se fosse klipperizzata ancora meglio 😬
👌
per curiosità che ugello state usando???
Bondtech a 3 vie
@@power_3d 🤣🤣🤣🤣… immaginavo… trovato il problema…
Metti flusso 85%…
Quell'ugello sputa più materiale di uno normale, quella che vedi è sovraestrusione…
Prova e poi dimmi 😁👍
@@power_3d… anche 80%
@@trillogame abbiamo fatto test su test di flusso e non è un problema.. anche in sottoestrusione gratta
@@power_3d all'80%?🤔🤔🤔
scusate se faccio una domanda forse banale,ma mi sono approcciato al 3d da pochi mesi(lavoro e non) e ho comprato ignorantemente una SR come prima stampante (...)
la domanda è: se modifico fisicamente una stampante,in questo caso come avete fatto voi,devo poi mettere mano al software?cioè il cambio di peso della testa per esempio,va fatto "leggere" al software?
grazie per la riposta e per i vostri video me li sto sparando tutti
Il software va modificato si, ti consiglio di fare modifiche più soft all’inizio o orientarti direttamente su un’altra stampante più performante
@@power_3d grazie per la risposta
Cosa ne pensate della x-plus 3?
non male (sulla carta)
è compatibile solo con la SR?
No assolutamenre
Fate il test dell'esagono "invece del cubo" e così controllate la precisione delle torri
Io utilizzo MainsailOS con un Pi 400. Sto spingendo la mia misera Lk4 Pro oltre i suoi limiti ahah.
Da deltista da sempre confermo che le delta grattano, ma negli spostamenti veloci sull'infill non facendo l'infill...ma non si accorgono dello z-hop anche esasperato (sperimentato anche a 1mm) che è velocissimo e per la struttura delta non crea vibrazioni devastanti, e risolvi sugli impatti negli spostamenti.
E' però da vedere se a quelle velocità uno z-hop va poi a creare strane vibrazioni.
P.S.: alcune marche di pessimo filamento che tendono a gocciolare e fare fili chiaramente con lo z-hop peggiorano l'estetica e potrebbero lasciare anche grossi blob su cui di nuovo si impatta brutalmente.
Io sono arrivato a 0,6 di z-hop… non mi sono spunto oltre. Ho provato a calibrare il flusso fino ad arrivare a sottoestrusione😂 niente da fare…
@@power_3d e allora è qualche problema meccanico di squadri o di calibrazione tipo la lunghezza dei bracci e li l'autolivellamento può davvero poco (sulla mia vecchissima delta il cinese che aveva compilato il firmware aveva sballato la lunghezza dei bracci di ben mezzo centimetro, praticamente stampava tonda, non in piano).
Pure io sulla v400 ho il problemma dell'ugello che gratta sul riempimento, sto risolvendo usando il Giroid
Klipper sul tv box l'ho fatto ma il problema principale è che klipper non si avvia in automatico. Io con la sr stampo di ogni. Il Nozzle gratta perché il flusso è troppo alto
Con il tvbox non ho mai riscontrato questo problema. Il flusso l’ho settato ti assicuro
Potrebbe essere che vadano ritensionate le cinghie per il layer shifting
Fatto ma persiste
Avete provato a guardare la tensione delle cinghie? Se non mi sbaglio dovrebbero essere a 60hz
Si
cosa ne pensate dei filamenti azurefilm
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Come dice il Max, ottimi
Ma quindi come prima stampante va bene? Ero orientato su questa ma i commenti qua sotto mi hanno demoralizzato e non poco 🥲
Alternative sempre sulla fascia di prezzo dei 400 euro? Ve ne sarei grato
Come prima stampante non mi sento di consigliartela, meglio una stampante classica con piatto che si muove… ce ne sono tante molto valide. In alternativa corexy ma cominciamo a diventare costose. Anche una prusa usata è un nell’affare. Molto meglio di tante altri cinesi
Klipperizzare una artillery sarebbe interessante magari con modifiche tipo guide lineari ecc
Con il piatto che si muove non è molto conveniente… magari su genius ma su x1 non mi convince
scusate la mia ignoranza , premesso che sono neofita, guardando tutte queste belle recensioni , avevo pensato di andare su una stampante a "delta" ma capisco seguendovi che non e' il caso... quindi ne approfitto, mi consigliate una stampante con piatto almeno 300x300 tipo "core xy" che non credo sia un marchio ma il modo in cui stampa..... almeno credo...;-) grazie a tutti
Almeno da 300 non è poco:) volentieri ti possiamo consigliare ma dipende tanto cosa ci devi stampare, quanto budget hai, che voglia di smanettare ecc
@@power_3d vorrei stamparci diversi materiali tipo abs. che dicono sia complesso da stampare , ne ho viste sui 400 tipo sovol sv06 plus oppure cartesiana come fb reborn 2... sempre consigliate dai vari video... vorrei prenderne una che gia' sia definitiva, per evitare di avere 15 stampanti in casa, una volta imparato e magari anche divorzi futuri se possibile ... grazie😁
posso confermare i problemi di layer shifting, la mia è completamente originale, con l'estrusore originale il problema è molto marcato, con omg v2 lo fa molto di meno
Mi sembra di capire che è un problema della stampante
Link della modifica?
messa in bio
@@power_3d grazie
Simon o Carlo mettete link amazon della tv box pari al raspberry ?
Qui trovate la guida per i tv box
@@maxvirga2540 grande Max ! grazie!
piu' info sul tvbox per favore, ne ho uno che non uso piu e sarebbe interessante approfondire il discorso
finalmente, chiedo gentilmente i file per fare la stessa cosa
Si li pubblico asap
guarda in bio, adesso c'è il link
Grazie mille
Da deltarolo, vi dico che il problema in infill è intrinseco alla cinematica, la sr shifta molto poiché i motori montati su essa sono a dir poco penosi e sottodimensionati se si superano i 4000 m/ s^2 e 200 m/s ; riguardo la configurazione di klipper con kiauh e altro penso che sia alla portata di tutti, non è uno scoglio insormontabile;
Inoltre dico (sempre da deltarolo🤣) di prendere per tutta la vita core xy, la cinematica Delta con le tecnologie del 2023 è superata quanto la cinematica a portale, core xy is the future!!🤩, ma non bambu, voron voron voron !!!
Inoltre, non osate calibrare la q5 e la sr con accelerometro perché c’è solo da uscire pazzi con i grafici , soffrono di doppio/triplo picco ai 50 e 75 hz che mandano in pappa il sistema di calcolo della frequenza/algoritmo
Arriveranno tante Voron!!!😜
Io sulla mia SR (non ancora klipperizzata), ho un OMG V2 bowden e nel mio caso gratta. Non prendete il mio commento come quello di un esperto, perchè sono nel mondo della stampa 3D da poco piu' di un anno, per cui potrei averla settata di 💩..Però gratta 😂
Per quanto riguarda il layer shifting: non è che potrebbe capitare per il fatto che le delta devono mettere d'accordo 3 motori per ogni movimento? A me capita sempre nella parte bassa dell'oggetto (per intenderci, piu' vicini alla base che al top).
Se vi interessa, su internet gira molto un metodo di tensionamento delle cinghie tramite accordatura: bisogna far suonare le cinghie a 60Hz nella parte centrale, mentre le viti di tensionamento sono smollate; una volta riavvitate, dovrebbero stare a 80. A quanto ho capito è l'unico modo per averle +o- precise tra loro... Va detto che questi metodi empirici sono piu' un'arte che una scienza scritta... Quindi vedete voi se vi può essere utile la cosa...Su Internet troverete un sacco di discussioni a riguardo.
L’abbiamo accordata anche noi😂 non volevo crederci all’inizio. Online si trova un sacco di discussioni in merito ma non ho trovato soluzione
@@power_3d Beh.... non è da tutti poter dire:
"Ehi! Una volta ho accordato una stampante 3D" 🤣
ho la SR e la Q5 entrambe grattano l infill, però stampo massimo a 120, quindi difetti grossi non ne ho
Per quanto riguarda il laiescifting credo che sia la v-ref troppo bassa dei motori.
Abbiamo guardato sono settati correttamente…
@@power_3d è, non lavorano bene perché hanno bisogno di più corrente. In pratica sono gia al massimo ma dovrebbero andare ancora di più.
La vref era impostata a 1.2, è stata una delle prime cose che abbiamo controllato , sorto il problema, già al limite
Io ho la Super racer originale e confermo che qualunque riempimento fai la stampante gratta lo stesso. Però una buona stampante comunque.
E non fa layer shifting?
@@power_3d Per mia esperienza no, però se spinta al massimo della velocità a volte si verifica, credo dipenda anche dal tipo di materiale ma io stampo principalmente pla e non ho riscontrato il problema con materiale di qualità, cosa accaduta con un materiale più scadente. Considera che ce l'ho da un anno e la uso quotidianamente, e come dicevo non ho cambiato nessun componente.
Io ho risolto alzando le temperatura e mettendo le ventole a 12v, non usare mai infill gliglia
Non c'entra niente con il video, ma volevo postarvi questo link su una soluzione per il cambio filamento automatico sulla prusa che sembra una soluzione agli sprechi e alle towers della bambu... però ho dei dubbi che ho commentato anche in quel video, voi che ne pensate? ruclips.net/video/olXqJadb6BM/видео.html
Loro hanno inventato lo spurgo fuori dalla stampa come fa la Bambu… poi hanno inventato questo ma sembra troppo complicato, non ha avuto successo
In realtà sono abbastanza sicuro che un orange pi 5 sia più potente rispetto a un raspberry pi 4…si può anche avere più ram (fino a 32gb)
avendolo ve lo dico quel piatto in pei si mette sul serio sopra il vetro, anche se è illogico l'hanno pensata così, con l'adesivo magnetico giusto, ne approfitto non capisco perchè quel comodo cassetto frontale sulla v400 l'hanno rimosso
BAMBOO x1 non si batte
Costa come 5 SR 😅
Confronto senza senso
@@adryx_92 vale anche 5 super racer
@@filippoaa3187 per quale motivo sono macchine che si possono mettere a paragone per la velocità dichiarata dalla casa…
@@Thepredathors la velocità è importante ma non è tutto, la qualità della bambu non si batte perché costa molto ma molto di più di una sr. La bambu x1 non puoi confrontarla con una stampante che costa 400€ non ha senso. I confronti si fanno sempre in primis su fasce di prezzo
io ho una v400 e per far smettere di grattare ho alzato lo z hop a 0.5 ora posso usare tutti gli infil
Io ho provato fino a 0,6 (assurdo) ma niente
@@power_3d per gli infil piu' complicati ho disattivato anche il combing (ho seguito la guida nel gruppo ufficiale su facebook ) poi ho anche sistemato bene le cinghie.
comunque ho anche una bambu x1c e la v400 e' circa il 20 % piu' veloce ma per per riuscirci bisogna smanettare un sacco, ci ho messo mesi . io sconsiglio flsun a tutti quelli che devono avere la certezza di riuscire a stampare sempre
@@4phoenix741cosa hai fatto per sistemare bene le cinghie?
Aaaaah dopo che ho preso la fl sun e pure costosa, e qualche mese piú tardi esce 'sto video... vabbé... la solita sfiga, vi ho scoperti troppo tardi...
Minchia la voron... che modello 2.4 trident????
2.4! 😎😎😎
io la ho e pure a me gratta
Gratta a tutti?😅
Cazzo 200 mmm/s il
Petg caspita fotonico. Io lo stampo a 35 mm/s a 38 mi stampa di merda 🤣😅e ho klipper
Ellamadonna😅
@@power_3d si è a 35 mm/s non stampa bene non so quale sia il problema