Ciao Peppe! Io per il modello Step Calibration Test con cui determini la TD mi son disegnato il mio provino. L'idea è che mi serve un campionario materiali ed una palette di colori. Quindi mi sono disegnato cinque esagoni concentrici con un bordino da 2mm, ho estruso a diverse altezze multipli di 0,08 mm tipo 0,48-0,56-0,64 etc e gli ho fatto un foro per legarli a collanina, e perchè spezzi il pattern di riempimento come fa negli hueforge veri. Lo volevo anche abbastanza da scrivere sul retro i valori base (temperature, valore K, moltiplicatore di flusso, flusso max). E' ad esagono concentrico vabbè per accostarli meglio quando li usi come campioni colore. Un sacco di -segh- finezze inutili ne vado orgoglioso 😁 dall'esagono più alto sporge la chiglia di una benchy. Perchè i materiali ad alto TD non saturano il colore in 5 strati, perciò serve un micro-oggettino pieno per capirne la tinta effettiva. In sostanza cambia nulla che usi quello di Steve o no, il succo è avere il tuo nero con sopra 5 strati a gradini visibili da 0.08mm, così da poter valutare la trasparenza e la finitura superficiale ed impostarla uguale in Hf, per comparazione diretta. Che è un metodo tanto empirico quanto funzionale, perciò mi piace molto!
Ciao Giuseppe, video ottimi e di facile intuizione. Molto bravo complimenti. A quando una bella guida sulla litofania a colori con il kit cmyk della bambu ?? ;)
Ciao Francesco e grazie mille per il feedback. In realtà non ho mai usato personalmente il kit colori bambu per le litofanie, ma un amico si. Il video è già entrato in cantiere, ma non ha ancora una data ufficiale 😜❤️
Per essere più precisi con il colore, io ho fatto una foto col cell della bobina, dopodichè ho aperto la foto sul pc con paint, poi selezionate il contagocce e facendo un click sulla foto vi da i valori esatti rgb (li trovate in alto dove solitamente su win 11 c'è un pallino arcobaleno nella sezione colours)
Sisi..... Il problema è che con il bilanciamento del bianco e il tono colore della foto, comunque l difficilmente si ha la reale tonalità, quindi lascia un po' io tempo che trova. Ma in casi estremi, meglio di niente.
E' bellino anche quello lì rettangolare. Quindi mi confermi che la TD è espressa in mm perchè appunto sarebbe lo spessore con cui si raggiunge la massima opacità e saturazione del colore per quel materiale. Io lo ho sempre capito così di mia inventiva. Edit: Ho visto solo ora. E' un file fatto davvero bene e con gran cura. Adesso ricambiami il follow. ;) Il mio punto è dipende a cosa ti serve. Per me la taratura del TD è davvero marginalissima nell'oggettistica che non sia Hf. Siccome uso delle mie impostazioni che sto ancora migliorando, per velocizzare i tempi mantenendo una qualità standardizzata alta, preferisco fare il provino del TD con quelle impostazioni lì che userò. Perchè, fatti 5 provini di Steve uguali ma con diverse impostazioni di riempimento e superficie, il risultato diciamo che è suscettibile. La tua è una taratura molto accurata nel determinare il TD in modo riproducibile, dal punto di vista scientifico mi piace. Va bene sia per sapere quanti perimetri fare per evitare si veda l'infill, sia per hueforge a patto che poi esegui lo hueforge con quelle specifiche lì, e parlo della stessa finitura delle superfici superiori.
In realtà ti trovi il valore con il quale il software poi ti va a gestire la trasparenza. Ad ogni modo.... diciamo che le mie sono indicazioni per chi non ha un proprio metodo e magari non sa' da dove partire. Utilizzando quel metodo, sta sereno che li non ha problemi......almeno su quel punto di vista. Poi i problemi ci saranno sul discorso "vista monitor" "risultato finale" :D dovuta al fatto che i colori che si vedono, non son gli stessi stampati anche per un discorso di calibrazione etc etc... ma onestamente si va anche un pelino "oltre" secondo me. Queste son più cose per chi lavora con la grafica a livello professionale.... e di sicuro non stampa i propri lavori in 3D :D
Ciao, ottimo video, come sempre. Ho una domanda da fare, chi come me ha una ams della bambulab, come devo stampare il file che creo? Da premettere che non ho ancora stampato nessun file fino ad adesso
Grazie mille per i complimenti, Generalmente nei file che vai a scaricare, ti dicono anche a che layer effettuare i cambi colore etc, così anche quando generi tu un file ;) Comunque prossimamente usciranno altri video a riguardo, visto che sta per uscire la versione definitiva 0.8 ;)
Per l'RGB alcuni software di disegno o fotoritocco hanno lo strumento contagocce, non so se si potrebbe utilizzare con una foto ed avere il valore corretto
Sisi lo so', ma prima di comunicarlo "ufficialmente" voglio approfondire bene. Ho contattato lo sviluppatore e vediamo lui cosa ci dice. Appena ho notizie certe, faremo un bel video approfondito. Devo capire se in questo modo la preview del programma è affidabile ;)
Ci ho messo un attimo a capire cosa volesse dire lui Peppe, guarda che esiste già la funzione pick color, quando apri la tab uguale a quella di paint, ha anche il tasto pick color from screen e mentre lo usi ti aggiorna in tempo reale posizione del mouse e codice rgb. Che tanto poi fa tutto la luce con cui verrà visto il pezzo... Preferisco selezionare la tinta con una buona luce ambientale e un pò di occhio piuttosto che con la luminosità della foto che appare alla luminosità del mio monitor. Però ho capito quello che hai detto te e se si riuscisse a far funzionare la modalità Color Aware in cui fa una mappa dei colori anzichè delle luminosità, si aprirebbero delle possibilità in più! @@peppinerus
@@bonovoxel7527 si ma io sto parlando di corrispondenza tra quello che è realmente il colore e quello che investe vedi a monitor e poi la macchina stampa 🤪
Ma questa, con l'inchiostro, è una questione annosa nel senso che esiste da quando si fa grafica sui monitor... O non ti ho capito o questo genere di correzioni esistono già. 🤔@@peppinerus
Salve, per quanto riguarda hueforge ho problemi con la pausa con la mia sidewinder X1 con il Sonic pad, non si posiziona correttamente l'hotend e non riparte, devo utilizzare uno slicer diverso da cura? Grazie
Ciao Gio e grazie per aver visto il video. Ora non ricordo precisamente in quanto è passato tanto tempo da quando usavo il sonic pad, ma se ricordo bene, in Cura dovevo inserire, nella pausa, un comando personalizzato. Perchè non fai al volo un test con orca slicer? Inserendo proprio il comando di cambio colore? Magari risolvi facilmente.
@@peppinerus e quello l’ho visto pure. Io ho stampato la basetta con il Colore ma non riesco a capire quale quadratino basarmi. Cioè teoricamente è sempre l’8?
Questo è il link al primo video, dove spiego un po' tutto su Hueforge: ruclips.net/video/CQfAVxjqoj0/видео.html
Ciao Peppe!
Io per il modello Step Calibration Test con cui determini la TD mi son disegnato il mio provino.
L'idea è che mi serve un campionario materiali ed una palette di colori.
Quindi mi sono disegnato cinque esagoni concentrici con un bordino da 2mm, ho estruso a diverse altezze multipli di 0,08 mm tipo 0,48-0,56-0,64 etc e gli ho fatto un foro per legarli a collanina, e perchè spezzi il pattern di riempimento come fa negli hueforge veri.
Lo volevo anche abbastanza da scrivere sul retro i valori base (temperature, valore K, moltiplicatore di flusso, flusso max).
E' ad esagono concentrico vabbè per accostarli meglio quando li usi come campioni colore.
Un sacco di -segh- finezze inutili ne vado orgoglioso 😁 dall'esagono più alto sporge la chiglia di una benchy. Perchè i materiali ad alto TD non saturano il colore in 5 strati, perciò serve un micro-oggettino pieno per capirne la tinta effettiva.
In sostanza cambia nulla che usi quello di Steve o no, il succo è avere il tuo nero con sopra 5 strati a gradini visibili da 0.08mm, così da poter valutare la trasparenza e la finitura superficiale ed impostarla uguale in Hf, per comparazione diretta.
Che è un metodo tanto empirico quanto funzionale, perciò mi piace molto!
Bhe certo, per chi sa già funzionamento, può personalizzarsi il tutto, ottimo lavoro ed ottima idea ;)
Ciao Giuseppe, video ottimi e di facile intuizione. Molto bravo complimenti. A quando una bella guida sulla litofania a colori con il kit cmyk della bambu ?? ;)
Ciao Francesco e grazie mille per il feedback. In realtà non ho mai usato personalmente il kit colori bambu per le litofanie, ma un amico si. Il video è già entrato in cantiere, ma non ha ancora una data ufficiale 😜❤️
Sempre gradita, non ho ancora scaricato il programma ma ti farò sapere
Grazie IVAN
Per essere più precisi con il colore, io ho fatto una foto col cell della bobina, dopodichè ho aperto la foto sul pc con paint, poi selezionate il contagocce e facendo un click sulla foto vi da i valori esatti rgb (li trovate in alto dove solitamente su win 11 c'è un pallino arcobaleno nella sezione colours)
Sisi..... Il problema è che con il bilanciamento del bianco e il tono colore della foto, comunque l difficilmente si ha la reale tonalità, quindi lascia un po' io tempo che trova. Ma in casi estremi, meglio di niente.
@@peppinerus non lo avevo valutato
E' bellino anche quello lì rettangolare. Quindi mi confermi che la TD è espressa in mm perchè appunto sarebbe lo spessore con cui si raggiunge la massima opacità e saturazione del colore per quel materiale. Io lo ho sempre capito così di mia inventiva.
Edit: Ho visto solo ora. E' un file fatto davvero bene e con gran cura. Adesso ricambiami il follow. ;)
Il mio punto è dipende a cosa ti serve. Per me la taratura del TD è davvero marginalissima nell'oggettistica che non sia Hf. Siccome uso delle mie impostazioni che sto ancora migliorando, per velocizzare i tempi mantenendo una qualità standardizzata alta, preferisco fare il provino del TD con quelle impostazioni lì che userò. Perchè, fatti 5 provini di Steve uguali ma con diverse impostazioni di riempimento e superficie, il risultato diciamo che è suscettibile.
La tua è una taratura molto accurata nel determinare il TD in modo riproducibile, dal punto di vista scientifico mi piace. Va bene sia per sapere quanti perimetri fare per evitare si veda l'infill, sia per hueforge a patto che poi esegui lo hueforge con quelle specifiche lì, e parlo della stessa finitura delle superfici superiori.
In realtà ti trovi il valore con il quale il software poi ti va a gestire la trasparenza.
Ad ogni modo.... diciamo che le mie sono indicazioni per chi non ha un proprio metodo e magari non sa' da dove partire. Utilizzando quel metodo, sta sereno che li non ha problemi......almeno su quel punto di vista.
Poi i problemi ci saranno sul discorso "vista monitor" "risultato finale" :D dovuta al fatto che i colori che si vedono, non son gli stessi stampati anche per un discorso di calibrazione etc etc... ma onestamente si va anche un pelino "oltre" secondo me. Queste son più cose per chi lavora con la grafica a livello professionale.... e di sicuro non stampa i propri lavori in 3D :D
Ciao, ottimo video, come sempre.
Ho una domanda da fare, chi come me ha una ams della bambulab, come devo stampare il file che creo?
Da premettere che non ho ancora stampato nessun file fino ad adesso
Grazie mille per i complimenti,
Generalmente nei file che vai a scaricare, ti dicono anche a che layer effettuare i cambi colore etc, così anche quando generi tu un file ;)
Comunque prossimamente usciranno altri video a riguardo, visto che sta per uscire la versione definitiva 0.8 ;)
Per l'RGB alcuni software di disegno o fotoritocco hanno lo strumento contagocce, non so se si potrebbe utilizzare con una foto ed avere il valore corretto
Sisi lo so', ma prima di comunicarlo "ufficialmente" voglio approfondire bene. Ho contattato lo sviluppatore e vediamo lui cosa ci dice. Appena ho notizie certe, faremo un bel video approfondito. Devo capire se in questo modo la preview del programma è affidabile ;)
Ci ho messo un attimo a capire cosa volesse dire lui Peppe, guarda che esiste già la funzione pick color, quando apri la tab uguale a quella di paint, ha anche il tasto pick color from screen e mentre lo usi ti aggiorna in tempo reale posizione del mouse e codice rgb.
Che tanto poi fa tutto la luce con cui verrà visto il pezzo... Preferisco selezionare la tinta con una buona luce ambientale e un pò di occhio piuttosto che con la luminosità della foto che appare alla luminosità del mio monitor.
Però ho capito quello che hai detto te e se si riuscisse a far funzionare la modalità Color Aware in cui fa una mappa dei colori anzichè delle luminosità, si aprirebbero delle possibilità in più! @@peppinerus
@@bonovoxel7527 si ma io sto parlando di corrispondenza tra quello che è realmente il colore e quello che investe vedi a monitor e poi la macchina stampa 🤪
Ma questa, con l'inchiostro, è una questione annosa nel senso che esiste da quando si fa grafica sui monitor... O non ti ho capito o questo genere di correzioni esistono già. 🤔@@peppinerus
Salve, per quanto riguarda hueforge ho problemi con la pausa con la mia sidewinder X1 con il Sonic pad, non si posiziona correttamente l'hotend e non riparte, devo utilizzare uno slicer diverso da cura? Grazie
Ciao Gio e grazie per aver visto il video. Ora non ricordo precisamente in quanto è passato tanto tempo da quando usavo il sonic pad, ma se ricordo bene, in Cura dovevo inserire, nella pausa, un comando personalizzato.
Perchè non fai al volo un test con orca slicer? Inserendo proprio il comando di cambio colore? Magari risolvi facilmente.
@@peppinerus Per il momento grazie poi faccio sapere se ho risolto
primo tutorial? grazie
Ecco a te ❤️
ruclips.net/video/CQfAVxjqoj0/видео.htmlsi=RSefTToIccAtIZfB
Però non è molto chiaro quale quadretto uno dovrebbe prendere.
Vedi che c'è un secondo video di approfondimento sul canale, dove spiego meglio tutto!!
@@peppinerus e quello l’ho visto pure. Io ho stampato la basetta con il
Colore ma non riesco a capire quale quadratino basarmi. Cioè teoricamente è sempre l’8?
@@jasonvecchio458 nooooo devi scegliere il primo quadratino dove il diventa omogeneo e non ha cambi di tonalità dovuti al colore di fondo