Schönes Video, tolle Tipps hast du da geben. Einiges hab ich schon vorher umgesetzt einiges gutes war Neu, danke für deine Tolle Arbeit hinter dem Video, schöne Grüße aus dem Münsterland LG Markus
Eine theoretische Alternative wäre auch Intentional Camera Movement bei statischen Motiven. Dann kann man wie bei Mitziehern ebenfalls lange belichten und somit noch viel Licht nutzen.
@ Ich glaube um gute Ergebnisse mit ICM zu erzielen bedarf es auch einem ganz starken Drang das machen zu wollen. Denn hier ist ganz viel Übung gefragt und Lust sich kreativ auszutoben. Das ist nicht jeder Manns Sache und wird häufig auch bedeuten, mal auf ein Bild zu verzichten, weil man lieber mit ICM rumexperimentiert hat. Dazu war ich bisher noch nicht bereit zu 😄
Moin Fabian, danke für dein Video. Da waren viele gedanken dabei die ich auch schon hatte. Eine Sache würde ich noch zum Thema stabiles stehen, liegen oder Knien ergänzen wollen, ich bin Sportschütze und habe mir vor Jahren die Anschläge (Positionen) für das Fotografieren adaptiert. Klar Training ist durch nichts zu ersetzen aber die Anschläge sind erprobt und Olympiatauglich. Das Stichwort was ich dazu geben möchte ist "Dreistellungskampf", es beinhaltet Stehen, Knien und Liegen. Damit schaffe ich, vorausgesetzt das Motiv ist still bei 600 mm apsc (~900mm) ein 1/10 Sekunde sicher. ( Canon90d+150-600 Sigma) Liebe Grüße und bis zum nächsten Video
Hallo Fabian: ich bin gerade am Testen und habe mir mal durchgelesen wo der Unterschied liegt zwischen DXO PureRAW 4 und DXO Photolab8 Edition bzz ...Essential ->> hmm rausgefunden habe ich, dass die Programme nicht untereinander tauschbar sind somit muss man sich vorher entscheiden was man wählt. Photolab8 "Edition" hat auch die Funktionen wie in PureRaw 4 zusätzlich aber noch Bildbearbeitung, nicht herausgefunden habe ich ob Photolab8 zusätzlich auch Jpegs verarbeiten kann und Handyfotos. LG Christiane
Hallo Fabian, in Bezug auf Low Light bräuchte ich mal Deinen Ratschlag in Bezug auf die Objektive RF 70-200 2,8 oder f4. Ich bin Hobbyfotograf und fotografiere unter anderem Fußball in der Halle. Natürlich wäre theoretisch das f2,8 aufgrund der höheren Lichtstärke besser geeignet. Aber in der Praxis zeigt sich doch oft, dass man wegen der benötigten Tiefenschärfe die Offenblende gar nicht nutzen kann. Insofern wäre das f4 ausreichend. Insbesondere wenn man später sowieso mit dx PureRaw entrauschen kann. Wie siehst du das? Vielen Dank vorab für ein kurzes Feedback.
Ich würde die ISO der Kamera auch nicht zu stark begrenzen. Natürlich bedeutet je weniger ISO meistens wenig(er) Rauschen, aber Vieles kann man später am PC noch ein wenig korrigieren.
Ja, aber ob man bei 300mm oder 600mm fotografiert macht bei den meisten solchen Zooms gerade mal eine drittel Blende aus. Wenn man allerdings von 300mm auf 600mm croppt, schmeisst man 75% des Bildmaterials weg. Das croppen beeinflusst somit die Qualität viel mehr als die 1/3 Blende
@FabianFoppNaturfotografie Ich sehe das genauso. Wenn ich die Möglichkeit habe, halbwegs den fertigen Bildausschnitt zu wählen, dann zoome ich auch rein. Maximal, dass ich ein wenig Reserve lasse für den Fall, dass ich das Bild noch ein wenig ausrichten muss (z. B. Horizont). Mit den heutigen Kameras ist das überhaupt kein Problem. Einzig bei meiner ersten DSLR (Nikon D60 mit 18-135mm f3.5-6.3 Kitobjektiv) musste ich teilweise wegen Lichtstärke rauszoomen, aber die Kamera konnte nur bis ISO 1600 und alles über ISO 400 war de facto unbrauchbar.
Na ja, Tipps für festbrennweiten hin oder her. Aber welcher normale Mensch kann sich für rund 15000 Euro ein objektiv leisten? Wohne im osten Deutschlands mit Lohn knapp über dem Mindestlohn und muss mein Auto abzählen, was nicht mal so teuer, wie das Objektiv war
Die Tipps gelten ja eben auch für 1000€ Objektive, das ist ja der Punkt des videos. Und wie immer: es ist oft eine Frage der Prioritäten: ich habe kein Auto, da spart man locker mal 10‘000 pro Jahr, wenn man alle Kosten einrechnet 😊
![I.N "HALLUCINATION" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/n5B5q1Hwt_U/mqdefault.jpg)
Meine Software-Empfehlung für rauschärmere Fotos (Affiliate Links):
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Danke für die Erklärung und die Hilfen. Wie immer perfekt.
Freut mich 😊
Wie immer sehr Informativ, Dankeschön.SG
Danke
Vielen Dank für Deine Tipps 🙏. Tolles Video mit schönen Aufnahmen 😍👏
Gerne ☺️
Schönes Video, tolle Tipps hast du da geben. Einiges hab ich schon vorher umgesetzt einiges gutes war Neu, danke für deine Tolle Arbeit hinter dem Video, schöne Grüße aus dem Münsterland LG Markus
Hallo Fabian, herzlichen Dank für deine interessanten Tipps.
Er heißt Fabian 😉
@ Sorry und Danke.
Gerne ☺️
Danke für deine Expertise! 😊
Gerne ☺️
Wie immer 👍 klasse, wichtiges Thema für jemanden wie mich der mit MFT arbeitet. VG Thomas
Danke!
Danke dir, Fabian
Danke für die Tipps LG aus Norddeutschland
Eine theoretische Alternative wäre auch Intentional Camera Movement bei statischen Motiven. Dann kann man wie bei Mitziehern ebenfalls lange belichten und somit noch viel Licht nutzen.
Ja, damit bin ich einfach nich nicht warm geworden 🙈
@ Ich glaube um gute Ergebnisse mit ICM zu erzielen bedarf es auch einem ganz starken Drang das machen zu wollen. Denn hier ist ganz viel Übung gefragt und Lust sich kreativ auszutoben. Das ist nicht jeder Manns Sache und wird häufig auch bedeuten, mal auf ein Bild zu verzichten, weil man lieber mit ICM rumexperimentiert hat.
Dazu war ich bisher noch nicht bereit zu 😄
Moin Fabian, danke für dein Video.
Da waren viele gedanken dabei die ich auch schon hatte. Eine Sache würde ich noch zum Thema stabiles stehen, liegen oder Knien ergänzen wollen, ich bin Sportschütze und habe mir vor Jahren die Anschläge (Positionen) für das Fotografieren adaptiert. Klar Training ist durch nichts zu ersetzen aber die Anschläge sind erprobt und Olympiatauglich. Das Stichwort was ich dazu geben möchte ist "Dreistellungskampf", es beinhaltet Stehen, Knien und Liegen. Damit schaffe ich, vorausgesetzt das Motiv ist still bei 600 mm apsc (~900mm) ein 1/10 Sekunde sicher. ( Canon90d+150-600 Sigma)
Liebe Grüße und bis zum nächsten Video
Danke für die zusätzlichen Tipps!
Hallo Fabian: ich bin gerade am Testen und habe mir mal durchgelesen wo der Unterschied liegt zwischen DXO PureRAW 4 und DXO Photolab8 Edition bzz ...Essential ->> hmm rausgefunden habe ich, dass die Programme nicht untereinander tauschbar sind somit muss man sich vorher entscheiden was man wählt. Photolab8 "Edition" hat auch die Funktionen wie in PureRaw 4 zusätzlich aber noch Bildbearbeitung, nicht herausgefunden habe ich ob Photolab8 zusätzlich auch Jpegs verarbeiten kann und Handyfotos. LG Christiane
Hallo Fabian, in Bezug auf Low Light bräuchte ich mal Deinen Ratschlag in Bezug auf die Objektive RF 70-200 2,8 oder f4. Ich bin Hobbyfotograf und fotografiere unter anderem Fußball in der Halle. Natürlich wäre theoretisch das f2,8 aufgrund der höheren Lichtstärke besser geeignet. Aber in der Praxis zeigt sich doch oft, dass man wegen der benötigten Tiefenschärfe die Offenblende gar nicht nutzen kann. Insofern wäre das f4 ausreichend. Insbesondere wenn man später sowieso mit dx PureRaw entrauschen kann. Wie siehst du das? Vielen Dank vorab für ein kurzes Feedback.
Ich würde die ISO der Kamera auch nicht zu stark begrenzen. Natürlich bedeutet je weniger ISO meistens wenig(er) Rauschen, aber Vieles kann man später am PC noch ein wenig korrigieren.
Ein interessanter Ansatz mit dem Reinzoomen, denn normalerweise sind die meisten Zoomobjektive lichtstärker, wenn man weniger zoomt.
Ja, aber ob man bei 300mm oder 600mm fotografiert macht bei den meisten solchen Zooms gerade mal eine drittel Blende aus. Wenn man allerdings von 300mm auf 600mm croppt, schmeisst man 75% des Bildmaterials weg. Das croppen beeinflusst somit die Qualität viel mehr als die 1/3 Blende
@FabianFoppNaturfotografie Ich sehe das genauso. Wenn ich die Möglichkeit habe, halbwegs den fertigen Bildausschnitt zu wählen, dann zoome ich auch rein. Maximal, dass ich ein wenig Reserve lasse für den Fall, dass ich das Bild noch ein wenig ausrichten muss (z. B. Horizont). Mit den heutigen Kameras ist das überhaupt kein Problem.
Einzig bei meiner ersten DSLR (Nikon D60 mit 18-135mm f3.5-6.3 Kitobjektiv) musste ich teilweise wegen Lichtstärke rauszoomen, aber die Kamera konnte nur bis ISO 1600 und alles über ISO 400 war de facto unbrauchbar.
In welcher Gegend in Schweden warst du, wenn ich fragen darf?
Das war in Nordschweden
@@FabianFoppNaturfotografie Bist Du immer noch bei Dani zu Gast?
Nein, das ist schon einige Monate her
Ist einfach wichtig auch mal einfach nicht auf den Auslöser zu drücken und mit di3 Situation zu genießen.
Auf jeden Fall 😊
Und womit verdient man dann sein Geld als Berufsfotograf?
@@boalter9629 Mit dem nächsten Foto ......
Na ja, Tipps für festbrennweiten hin oder her. Aber welcher normale Mensch kann sich für rund 15000 Euro ein objektiv leisten? Wohne im osten Deutschlands mit Lohn knapp über dem Mindestlohn und muss mein Auto abzählen, was nicht mal so teuer, wie das Objektiv war
Die Tipps gelten ja eben auch für 1000€ Objektive, das ist ja der Punkt des videos.
Und wie immer: es ist oft eine Frage der Prioritäten: ich habe kein Auto, da spart man locker mal 10‘000 pro Jahr, wenn man alle Kosten einrechnet 😊