Vielen Dank für die Erwähnung. Als Hinweis für alle: Das verändern der Wanddicke garantiert nicht, dass ein Objekt im Vasenmodus automatisch Wasserdicht ist, dass Objekt ist nur wesentlich stabiler, da einfach nur mehr Material aus der Düse gedrückt wird. Ich drucke übrigens immer mit 0,8mm Wanddicke und nicht jede Vase ist dann dicht.
@@penelopebalboa Gute Frage... Weil ja sozusagen in eienem LAyer gedruckt wird. Da muss doch automatisch der Fluss erhöht werden?... Bin auch ratlos :-)
Hallo, ich drucke Vasen auch dicker und hatte das Problem auch. Es gibt in Cura die Option Lücken zwischen Wänden füllen und die glätten Option. Mit beiden in Verbindung ist sie schön Glatt und die Zwischenräume werden gefüllt. Zudem drucke ich Sie etwas langsamer und bei Bedarf den Fluss 1 bis 2 Prozent erhöhen. Dann ist Sie auch dicht.
@@xrcontrol danke dir für deine tollen Videos, haben mir schon sehr viel geholfen. Kannst du Mal auf das drucken von hohen teilen mit dem Stützdach und der Tree Funktion eingehen. Das wäre super toll. Ich bekomme das nicht hin. Liebe Grüße
Wie immer toll gemacht. Eine kleine Anmerkung: Ich mache meine Vasen mit unterschiedlichen Druckstärken - und die sind zu 99% dicht. Man kann ja für ziemlich alles die Linienbreite einstellen. Also Füllung runter auf 0,4mm, Fluss rauf auf ca. 102%, Temperatur 2-3 Grad mehr als normal, Füllung "Zickzack" , mindestens 5 untere Schichten, Glätten für Spiralisieren einschalten -> ergibt schönere Wände bei komplexen Geometrien (oder an "Netzreparaturen" schrauben).
ja super, das freut mich. Aber ich kenne das, beim ersten Mal fliegt man einfach so da drüber, weil man schnell was wissen will, und dann bleibt manchmal was auf der Strecke 😁
Sehr aufschlussreich!!! Diese Tatsache hat mich immer dazu veranlasst, den Vasenmodus nicht zu aktivieren! Mit dieser (einfachen) Lösung sieht die Sache natürlich anders aus! Vielen Dank für den Tipp!! 👍👍👍
Hallo, gibt es auch eine Einstellung, dass man das Spiralisieren erst ab einer gewissen Schichthöhe beginnen kann? Zum Beispiel, wenn die Grundplatte massiv sein soll. Oder das kein Boden mitgedruckt wird?
Die Vasen sind nicht immer dicht, ist ein Glücksspiel. Wenn man sie wirklich dicht haben will, muss man sie von innen beschichten, zum Beispiel mit Klarlack oder Gies Hartz
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Ich drucke diese Vasen meistens nur für Filament Tests, kann man sehr schön sehen ob die schön gleichmäßig sind.
Ich drucke manchmal kleine Gießkannen allerdings als Hohlkörper konstruiert. Sind die Vasen im Vasenmodus auch wasserdicht? Bei dem Boden habe ich so meine zweifel.
Danke für das Lob! Es gibt bestimmte Befehle die nicht von allen Vorschau Tools verstanden werden. Zum Beispiel das Plugin Arc Welder verwendet G2 und G3 befehle die Repetier Server nicht anzeigen kann als Vorschau Bild.
Die fehler mit octoprint kommen daher das der deuxker von der raspberry pi cpu gesteuert wird... Sind zuviele plugins installiert und der raspberry läuft am limit können solche Fehler entstehen... Über die sd karte passiert sowas nicht da die datei ja direkt am druxker liegt und der Drucker auch intern gesteuert wird...
Hallo Sehertest, ich hatte die gleichen Probleme beim Drucken über Octoprint. Habe lange geforscht, bis ich eine Lösung dazu finden konnte. Und zwar liegt es an der seriellen USB Verbindung zwischen Octoprint und unserem Drucker. Diese ist schlichtweg einfach zu langsam. Über die USB Verbindung können bei runden Objekten leider die vielen kleinen Bewegungen nicht rechtzeitig über die Leitung geschickt werden. In diesem Fall, bleibt der Drucker stehen wenn er auf neue Instruktionen wartet. Um dieses Problem zu lösen habe ich mir das Plugin "Arc-Welder" herunter geladen. Dieses nutzt eine Technik, um die G1 und G2 Befehle für Bewegungen in G3 und G4 Befehle umzuwandeln. Diese G3 G4 Befehle beschreiben Marlin ein Bogenmaß, welches der Drucker zu fahren hat. Dabei sind nur Startkoordinate, Endkoordinate sowie der imaginäre Mittelpunkt eines Kreises nötig. Mehr muss Octoprint dann nicht über die serielle Schnittstelle senden. Damit dieses Addon funktioniert, muss aber der G3 und G4 Befehl (Arc) in Marlin freigeschaltet werden. Probiere es doch einfach mal aus und mache vielleicht ein Video dazu um allen deinen Abonnenten zu helfen. Sogar die Druckzeit kann damit gesenkt werden. Gruß Enrico
Danke für diese Info, dieses Plugin habe ich mir schon angeschaut und werde darüber auch wahrscheinlich ein Video machen. Ich benutze mittlerweile Repetier Server, der leider kostenpflichtig ist. Aber hiermit habe ich bisher keinerlei Probleme und alles funktioniert einwandfrei.
Hallo und vielen Dank für die Anleitung, aber gibt es auch eine Möglichkeit erst ab eine bestimmten Höhe zu Spiralisieren? Z.B. wenn ich einen Sockel, wie einen Ständer habe, den ich nicht unterstellen oder ankleben will, sondern direkt mitdrucken und eine Füllung verpassen.
Ah, schön dass man jemanden auffällt 😉 Ich benutze eine sony FDR-AX33. Ich verstehe es auch nicht, warum die meisten Fotoapparate nehmen um Videos aufzunehmen. Ich komme mit Fotoapparat nicht zurecht, das ist immer ein Riesenakt exzellent Nahaufnahmen damit zu machen. Mit Video Kameras kannst du bist auf Linsen Kontakt rangehen ohne großartig objektiv oder Ähnliches wechseln zu müssen.
Hey, kannst du mir sagen, wie du eingestellt hast, dass du wenn du auf "Datei(en) öffnen gehst gleich eine Vorschau der STL-Dateien im Windows Explorer erhälst?
Hey, kennst du vielleicht eine Einstellung mit welcher man die Grundfläche komplett dicht drucken kann, wie die Wände? Bei mir werden die leider nur Gitterartig gedruckt. Die ersten Schichten auf 1mm Dicke zu erhöhen habe ich bereits probier hat leider nichts gebracht..
Ich drucke Vasen immer als Vollmodell (sorry, komischer Ausdruck), lasse dabei die oberen Schichten weg, die Füllung auf Null und je nach Größe 4-5 Bodenschichten und 2-3 Wandlinien. Bei der Z-Nahtjustierung nehme ich kürzester. Die Naht setzt Cura glücklicherweise immer an eine relativ unauffällige Stelle. Ich bin mit den Drucken bisher sehr zufrieden. Und die Vasen sind bisher alle dicht.
So mache ichs auch. Und den Boden mit mit Concentric, vor allem bei strukturierten Vasen. Z-Naht kürzeste bedeutet nicht automatisch übereinander? Hab ich glaub noch nie ausgewählt...
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Das mit der Wasserdichtigkeit ist so eine Sache. Bei dem einen funktioniert das super, bei dem anderen nicht. Das musst du einfach ausprobieren. Ist wahrscheinlich Drucker und Materialabhängig.
Vielen Dank für den Tipp Dieser Modus war mir bisher unbekannt. Kein Wunder das nach fast 10 Stunden Druckzeit bei normaler Druckweise die Vasen ständig undicht waren...3 Stück aus PETG gedruckt und alle nur für Trockenblumen geeignet:-)
Welche Einstellungen sind notwendig, damit bei der von dir angegebenen Linienbreite von 0,8mm das Gehäuse der Vase nicht zerstört wird? Bei mir sieht die Vase nach dem Slicen schrecklich aus, es fehlen komplette Layer. Danke für eine Rückmeldung!
Kurze Antwort, keine. Du musst nur die Linienbreite einstellen. Deine Probleme kann ich absolut nicht nachvollziehen. Sind es nur Darstellungsfehler auf dem Bildschirm oder druckt der auch so schlecht?
@@sehertest gedruckt habe ich es noch nicht, da allein die Vorschau erschreckend war 😅 siehe Bild: drive.google.com/file/d/1TPcuPveAEwQgYULD0kBIaywMsp4RrzIm/view Werde es aber mal drucken und sehen was passiert. Solch eine Anzeige hatte ich noch nie...
@@meisterlampe2000 Wie gesagt, das funktioniert nur bei speziellen Objekten die dafür gemacht sind. Es muss ein gefülltes Objekt sein und darf nicht hol sein sonst Funktioniert das nicht. Schau einfach mal bei Thingiversa nach Vasen
Wie immer prima was du so alles findest! Ich habe gelesen man soll den Innenraum der Vase mit Lack einsprühen wegen der Dichtheit. Würde hier flexiblen Bootslack nehmen - was sagst du dazu?
Wenn es sich mit dem Material verträgt, kein Problem. Aber es gibt ja einige die sagen bei dickeren Wänden wird es von alleine dicht. Aber es ist wahrscheinlich Drucker und Material abhängig, denn bei dem einen ist es dicht bei dem anderen nicht.
Ich drucke am liebsten auf 0,6 der beste Kompromiss. Mein Problem ist aber der Boden. Der wirkt immer so als wäre er nur "angeklebt" und egal wie dick ich den mache, läuft da am Rand immer tröpfchenweise Wasser raus. Hättest du da einen Tipp`?
Nein, das mit der Problematik der Dichtheit ist teilweise Drucker und Material bedingt. Bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen nicht. Da gibt es keinen wirklichen Workaround.
hallo. ich habe einen vasen vollkörper. bei spiralisierung druckt er wand sehr schön, körper ist leer, aber der boden ist offen, der boden wird nicht gedruckt. auch bei raft. nun ist eine unten offene vase blöd. danke für tipp, woran das liegen könnte. vg.
wie hast du das denn geschafft, diese Funktion habe ich schon mal gesucht als ich eine Röhre drucken wollte 😅 Kann ich nicht nachvollziehen, ich konnte bisher immer nur die Dicke des Bodens einstellen, diesen aber niemals ganz weglassen. Für mehr Hilfe einfach mal bei uns im Discord vorbeischauen
Danke für das Video, klasse gemacht...... Was ist das für ein Fehler, wenn ich bei mir in Cura 5.1 auf Vasenmodus umstelle und es werden Fäden durch die Vase gezogen richtig dicke, mache ich den Modus weg sind keine da, ist es ein Bug der Software ? habe schon einiges jetzt versucht aber nicht hilft.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Fäden dürfte er in diesen Modus überhaupt nicht machen, da die Düse überhaupt nicht absetzt, sondern in einem durch druckt. kann ich nicht nachvollziehen. Einfach mal Sonntag abends zu uns in Discord kommen um das genauer zu besprechen.
@@arminlimberger2147 Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Es kann nur an dem Objekt selber liegen welches du versuchst in diesem Modus zu drucken. Versuch einfach mal die Vase aus meinem Video, ob hier das selbe Problem besteht.
Moin, er macht es bei jedem Teil was er im Vasenmodus drucken soll.... ist sehr seltsam, ich vermute das es an der Version liegt von Cura, oder Cura hat ein Problem mit dem Ender 3 V2.
Im Vasenmodus drucke ich schon längere Zeit mit über 0,5 mm Wide , aufgefallen ist mir das damals als ich bei Wide die versehentliche einstallung 0,6 anstatt 0,36 einstellte für eine minivase und es sah echt super aus und dazu noch Wasserdicht also sprich man kann Blumen in der Vase wässern :)
@@sehertest Hallo, dafür ist ja die Layerhaftung dafür zuständig, ich drucke bei neuem Filament immer eine 0,4 röhre immer so 120mm hoch und teste die layerhaftung indem ich die temps erhöhe um 5° mache mit edding einen Strich wo ich dann wieder um 5° ca alle 30mm erhöhe nach fertigstellung biege, drücke ziehe ich mit den Fingernägeln in dem bereich einer Temperatur da sieht und merkt man dann ob die Layerhaftung vorhanden ist wenn nicht dann brechen die Layer :) Ich drucke allerdings 80% Funktionsteile. Tatsache ist aber das eine breitere Kontaktfläche zu einer höheren Dichtigkeit führen weil sie wie zbs von 0,4 auf 0,6 um einiges mehr Kontaktfläche führt. Man merkt auch das manche SpezialFilamente wie zbs Silks probleme haben mit der Layerhaftung. Den Gedanken an Überbreite hatte ich schon länger aber ich stutze und dachte das schaft ein Hotend/Düse nicht, weil es ja einiges mehr Filament gegenüber einer breite 04- zu 0,6 ist . Man sollte doch seine Gedanken gleich ausprobieren, dann weis man es obs funktioniert. Gruß
1:00 = ein Grund wieso mir ein Duet2 WiFi geholt hab war weil gemerkt hatte Octoprint ist einfach ein weiter (möglicher) Faktor der Drucke zerstören kann (nicht muss), mit dem Board hab ich die Möglichkeit trotzdem mein Druck am PC zu überwachen und gleichzeitig ein meiner Meinung nach Super Board.
Man kann das auch partiell für einzelne Layer einstellen, das habe ich schon bei meiner Mustang P51von 3D Labprint gemacht. Dort habe ich die Motoraufhängung so stabiler gemacht.
Ich finde das Video mit den dickeren Layer sehr hilfreich, ich bin dabei mir kleine Lampenschirme zu drucken. Die sind nun in einem Drittel der Zeit fertig. Da ich für die Schirme kein Vollmodell gebrauchen kann, ich benötige ja ein genaues Loch für die Lampenfassung auf einer Seite, habe ich mir Konturenmodelle mit 0,7 mm Wand und einem 3 mm dicken Boden rund um das Loch für die Fassung gemacht. Das hat bei einer Layerbreite von 0,7 mm prima funktioniert, aber als ich 0,8 mm eingestellt hatte war ein Loch in der Außenwand nach dem Slicen, dann hab ich wieder auf 0,7 mm zurückgestellt, und das Loch war immer noch da, erst als ich auf 0,6 mm eingestellt hatte war das Loch weg? Das kann ich nicht verstehen. Ich arbeite mit Cura 4.7.1 Drucker Any Mega S und Artill. Sidewinder, das Problem kommt bei beiden Druckern vor. Gruß Manfred
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Kann sein, dass dieser Modus mit deinem Objekt einfach nicht richtig funktioniert. Dieser Modus ist sehr speziell und eigentlich nur für Hohlkörper mit festem Boden gedacht. Bei komplexeren Objekten würde ich wirklich auf dünne Wandstärken gehen mit 0 % Füllung.
@@sehertest Hab mal weiter experimentiert, und keine Einstellung gefunden, die ohne das Loch gesliced hat. Dann hab ich das Modell dicker gemacht, auf 2 mm Wandstärke und siehe da es funktioniert. Jedoch die Layerbreite mit 0,8 mm wurde irgendwie eigenartig gedruckt, ein Teilbereich der Wand war schwabelig, ändern der Temperatur, Lüfter oder Fluss brachten keine Ergebnisse, erst als ich die Wand auf 0,7 mm eingestellt hatte lief alles prima. 0,8 mm sind anscheinend für die 0,4 mm Düse etwas zu viel. Hab den Lampenschirm mit SUNLU PLA Shiny Silk gedruckt, sieht sehr gut aus. Gruß Manfred
Danke Stephan, für deine Hilfe und Antwort, bin sehr dankbar dafür. Habe gester noch im Discord gepostet und habe viel Hilfe bekommen. Da ich keinen Briefbeschwerer brauche, lass ich die 2.0 weg.
*Vielen Dank* für das gute Video. Ich würde so eine Vase niemals drucken. Denkt doch auch an die Reinigung, nach dem die Blumen verwelkt sind. Da kriegt ihr die Verschmutzungen nie raus. Als Alternative böte sich *innen glatt* , aussen eine nette (reinigungsfreundliche) Struktur...
hmmm,der erfolg war nicht zu groß....er fördert dann mehr filament um die line breiter zu machen....glaube ne grösere düse ist besser bei vasen drucken....
Danke für die Arbeit, Danke für den Hinweis auf diese Möglichkeit. Wer kann sich diese Tips alle merken? Machst Du vielleicht nebenbei eine Aufzählung/pdf aller Deiner Tips? Das wäre Toll. Tips und Tricks kompakt sozusagen. Man muss ja nicht gleich ein Buch schreiben. Ein Buch bräuchte sowieso ständige "Updates".
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Ja, das wär’s. Ein Buch über Cura.Aber meistens sind solche Sachen durch Zufall, oder durch Zuschauer Hinweise und denk an Stöße.
@@sehertest Ja mach' das. Nur ca. 10 ml rein kippen und durch Schwenken auf die Innenwändee verteilen. Läuft in jede Filamentritze, aber nicht durch, da dickflüssiger als Wasser. Am Ende Vase einfach hinstellen, dann sammelt sich das Acryl unten udn man hat nen dicken Boden :-)
Deine Maße sind OK, du gibt's ja Linienstärke ein. Die sind bei dem Objekt aber jede Schicht versetzt. Übrigens ist deine Einstellung eine virtuelle dicke Düse. CNC kitchen hat dazu ein paar Test gemacht. Bis 250% kann man meistens gehen um die nächst größere Düse zu simulieren. Auch bei der Layer Höhe
@@sehertest Hm.. na ich meine, mess die Breite von 3 Legoplatten übereinander. Dann versetze jede Platte um 1 Noppenreihe, jetzt mess die Breite aus dem Winkel der sich ergeben hat durch die Verschiebung.. du kommst nicht auf den Wert den die Schichten bzw Platten zuvor hatten. Der Drucker könnte nur Maßgenau an schiefen Ebenen sein wenn er den Druckkopf oder das Bett in diese Ebene drehen könnte um dann übereinander zu drucken.. Und ich wüsste noch keinen Slicer der das kompensiert.
Prima Video, Danke 👍, ich denke wenn man die Wandstärke bei einer 0,4mm Düse auf 0,8mm setzt, sollte man dafür ein neues Profil anlegen. Es müssten ja jetzt auch andere Parameter angepasst werden, z.B. die Linienüberlappung und der Bettabstand des ersten Layers.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Ja klar, man kann natürlich noch einiges an dem Profil optimieren, wie zum Beispiel auch Temperatur und Druckgeschwindigkeit je nach Linienbreite.
Toll, deine Videos. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht hast du ja einmal Zeit dazu zu überprüfen warum die Kombination ungleichmäßige Außenhaut und spiralisieren ihren nicht funktioniert. Alles Gute, bleib gesund!
@@sehertest Guten Morgen, hast du Zeit gehabt zu überprüfen warum die Kombination ungleichmäßige Außenhaut und spiralisieren ihren nicht funktioniert? Es würde mich freuen wenn ich dazu einen Tipp bekäme.
@Hubertus Riepenhausen Habe ich bisher noch nicht getestet. Werde ich morgen Abend mal machen während ich auch im Discord bin. Kannst du gerne dazukommen, dann werden wir das live überprüfen
Moien, ich drucke schon seit geraumer Zeit mit diesen Einstellungen und JA, die Vasen bzw. Körper sind wasserdicht. Das die Werte 0,4 - 0,6 - 0,8 nicht genau stimmen ist darin begründet, das der Quellfaktor vom Filament bei Austritt aus der Düse zu berücksichtigen ist. ;-)
@@sehertest Ich drucke PLA und PETG von Procatec. Das bleibt ansolut dicht. Mit dem Biofusion von Extrudr gabs immer mal wieder Probleme mit Undichtigkeiten. Mit dem Plugin Meshtools für Cura kann man die Dichtheit auch schon mal vor Druckbeginn überprüfen.
Erstmal vielen Dank für deine immer sehr informativen Videos! Das Problem mit Octoprint ist mir bekannt. Octoprint läuft bei mir auf einem Raspi3+ an einem UM2e+. Aufgefallen ist mir das besonders bei ganz kleinen Drucken wie Abstandhaltern für PCBs. Dabei kann man deutlich sehen, wie der Druck ruckelt. Mir scheint, als können die Daten per USB nicht schnell genug nachgeliefert werden. Bei großen Drucken ist das i.d.R. kein Problem, hier sind die durchschnittlichen Druckzeiten der einzelnen GCode Abschnitte länger. Bei Objekten, wo es auf beste Qualität ankommt, drucke ich nur noch per SD-Karte und Octoprint dient nur als Kamera-SW.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Ja, und bei Octoprint gibt es auch noch das Problem, dass es Unmengen an Plugins gibt, die natürlich auch noch dazwischen funken können.
Die Antwort kommt vielleicht etwas spät, aber ich hatte kürzlich das gleiche Problem im Vasenmodus. Bei mir waren die Plugins "Display Layer Progress" und namentlich ähnliche Plugins das Problem. Dabei sendet Octoprint nach jedem Layer ein kurzes Update, wobei der Drucker eine kurze denksekunde brauch und kurz anhält. Im normalen druckmodus ändert er dabei die Z Achse. Im Vasenmodus entstehem dann halt die Blobs...
Super Video :) bin ganz neu im FDM Druck habe aber das Problem dass wenn ich eine Vase drucken will die einzelnen Layer nicht richtig aufeinander haften Temp. habe ich schon mit 210 -230° versucht Geschwindigkeit bei 35mm Schichthöhe von 0,2 hab keine Ahnung was ich da falsch mache :/
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Versuche doch einfach mal meine Curaprofile aus meiner Dropbox. Der Link ist unter den meisten meiner Videos.
@@sehertest danke für die Antwort :) hab heute einmal ein Profil von der dropbox verwendet mit dem selben Ergebnis ich glaube langsam dass es an dem Filament liegt (www.amazon.de/SUNLU-Filament-1-75mm-PLA-Drucker/dp/B08BFN6HDV)
@@TobrukGilde Auf jeden Fall. Bei wirklich seltsame Problem, grundsätzlich immer ein anderes Filament ausprobieren bevor man anfängt an Drucker uns Cura einzustellen. Oder auch mal versuchen an den Temp Tower zu drucken um zu schauen wie es mit den Temperaturen aussieht.
Ich drucke Vasen schon länger mit 0,8mm aber leider überzeugt mich das Ergebnis noch nicht so ganz. Aber wie immer, tolles Video von dir👍 mach weiter so
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Also ich kann deine Bedenken nicht nachvollziehen. Meine Vase in 0,8 mm sind wirklich auch perfekt, nur halt dicker.
Das Video geht doch voll am erwähnten Kommentar vorbei. Wandstärke ist nicht gleich Linienbreite. Du druckst jetzt eine Linie mit 0,8 und nicht eine 0,4er Linie Doppelt wie im Kommentar erwähnt.
@@sehertest im angegebenen Kommentar meinte der user es sollen 2 wandlinien mit 0,4 gedruckt werden und nicht eine wandlinie mit 0,8 breite... Ich hab mir genau das gleiche wie j to the flip gedacht...
Gibt dazu auch von Teaching Tech ein gutes Video, da zeigt er auch die Einstellung in Cura damit die Linien sich verbinden. Nennt sich "connect infill lines" in Cura. Hier das Video ruclips.net/video/jyhLQUQTc9E/видео.html
Ich habe mich immer gescheut im Vasenmodus zu drucken, weil das immer so weich aussieht und nicht stabil wirkt. Aber so ist das echt mal einen Versuch wert. Wie hoch kann man denn die Linienbreite treiben? Ach ja, der Martin Bishop hat mal Klipper vorgestellt, was hältst Du von dieser Möglichkeit, gerade im Vergleich zu Octoprint: ruclips.net/video/W3SzTT931sY/видео.html .
Ich würde das mit der Linienbreite einfach mal ausprobieren, und wenn es breiter wird mit Temperatur oder Vorschub rum spielen. Dann müsste das auch dicker funktionieren. Das andere muss ich mir mal anschauen, danke für die Info
@@sehertest naja die meshes sind teilweise einfach zu genau, das kann ein Fem Drucker eh nicht umsetzten und man braucht es auch nicht. Man kann das ganze gut mit einem zylinder testen welcher ein sehr feines mesh hat und sich dann mal die unterschied anschauen mit den mesh fixes.
@@dominikdangendorf4259 Ja ich verstehe das, aber warum funktioniert es mit der SD Karte einwandfrei? Aber ich bin hier weiterhin erst noch am nachforschen um zu sehen woran es wirklich liegt.
Ja, man kann natürlich auch die Geschwindigkeit verlangsamen oder die Temperatur erhöhen falls es Probleme mit der Extrusion gibt. Bei mir hat es allerdings absolut einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für die Erwähnung.
Als Hinweis für alle: Das verändern der Wanddicke garantiert nicht, dass ein Objekt im Vasenmodus automatisch Wasserdicht ist, dass Objekt ist nur
wesentlich stabiler, da einfach nur mehr Material aus der Düse gedrückt wird. Ich drucke übrigens immer mit 0,8mm Wanddicke und nicht jede Vase ist dann dicht.
Aha, gut zu wissen. Ich pinne das mal an...
@@penelopebalboa Gute Frage... Weil ja sozusagen in eienem LAyer gedruckt wird. Da muss doch automatisch der Fluss erhöht werden?... Bin auch ratlos :-)
Hallo, ich drucke Vasen auch dicker und hatte das Problem auch. Es gibt in Cura die Option Lücken zwischen Wänden füllen und die glätten Option. Mit beiden in Verbindung ist sie schön Glatt und die Zwischenräume werden gefüllt. Zudem drucke ich Sie etwas langsamer und bei Bedarf den Fluss 1 bis 2 Prozent erhöhen. Dann ist Sie auch dicht.
@@dwaynehawkins8905 Toller Tip, werde ich mal probieren.
@@xrcontrol danke dir für deine tollen Videos, haben mir schon sehr viel geholfen.
Kannst du Mal auf das drucken von hohen teilen mit dem Stützdach und der Tree Funktion eingehen. Das wäre super toll. Ich bekomme das nicht hin.
Liebe Grüße
Wie immer toll gemacht. Eine kleine Anmerkung: Ich mache meine Vasen mit unterschiedlichen Druckstärken - und die sind zu 99% dicht. Man kann ja für ziemlich alles die Linienbreite einstellen. Also Füllung runter auf 0,4mm, Fluss rauf auf ca. 102%, Temperatur 2-3 Grad mehr als normal, Füllung "Zickzack" , mindestens 5 untere Schichten, Glätten für Spiralisieren einschalten -> ergibt schönere Wände bei komplexen Geometrien (oder an "Netzreparaturen" schrauben).
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Und danke für die Infos, muss ich mal testen
Kann immer wieder nur sagen das Du es super erklärst und Ich Mich auf jeden Sonntag freue denn dann kann Ich wieder was dazu lernen .Top danke dafür
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Habe das Video schon vor 2 Jahren gesehen!
Erst jetzt habe ich es verstanden 😆 Danke
ja super, das freut mich. Aber ich kenne das, beim ersten Mal fliegt man einfach so da drüber, weil man schnell was wissen will, und dann bleibt manchmal was auf der Strecke 😁
Sehr aufschlussreich!!! Diese Tatsache hat mich immer dazu veranlasst, den Vasenmodus nicht zu aktivieren!
Mit dieser (einfachen) Lösung sieht die Sache natürlich anders aus! Vielen Dank für den Tipp!! 👍👍👍
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Ja das stimmt, im Normalmodus sind die Vasen doch ziemlich dünn und zerbrechlich.
Ich danke dir mal wieder, bin gerade mit den Thema Vasen zugange und habe wieder was dazu gelernt !!!!
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Wieder ein informatives gutes Video von Dir
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Klasse Video. Man lernt jedes mal was dazu. Danke.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Klasse, ich staune immer wieder was du alles entdeckst.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Hallo, gibt es auch eine Einstellung, dass man das Spiralisieren erst ab einer gewissen Schichthöhe beginnen kann? Zum Beispiel, wenn die Grundplatte massiv sein soll. Oder das kein Boden mitgedruckt wird?
ich glaube, du kannst die Dicke des Bodens einstellen und sogar weglassen in Cura
Hi!
Sind alle 3 Vasen dicht?
Nummer 3 mit 8mm könnte undicht sein wegen den großen Abständen am Boden, oder?
LG
Die Vasen sind nicht immer dicht, ist ein Glücksspiel. Wenn man sie wirklich dicht haben will, muss man sie von innen beschichten, zum Beispiel mit Klarlack oder Gies Hartz
Danke für das Video, wieviel Vasen druckst Du denn so im Monat, ist der Vasenmodus auch für was anderes gut?
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Ich drucke diese Vasen meistens nur für Filament Tests, kann man sehr schön sehen ob die schön gleichmäßig sind.
Ich drucke manchmal kleine Gießkannen allerdings als Hohlkörper konstruiert. Sind die Vasen im Vasenmodus auch wasserdicht? Bei dem Boden habe ich so meine zweifel.
Das ist schwierig zu beantworten. Manche sagen nein manche sagen ja. Kommt wahrscheinlich auch mit auf Drucker und Filament an
Gut erklärt, vielen Dank. Immer wieder sehr informativ. Etwas stutzig macht mich die Aussage über Octoprint. Ist da nicht G Code = G Code ?
Danke für das Lob!
Es gibt bestimmte Befehle die nicht von allen Vorschau Tools verstanden werden. Zum Beispiel das Plugin Arc Welder verwendet G2 und G3 befehle die Repetier Server nicht anzeigen kann als Vorschau Bild.
Die fehler mit octoprint kommen daher das der deuxker von der raspberry pi cpu gesteuert wird... Sind zuviele plugins installiert und der raspberry läuft am limit können solche Fehler entstehen... Über die sd karte passiert sowas nicht da die datei ja direkt am druxker liegt und der Drucker auch intern gesteuert wird...
@@sehertestups haha
Hallo Sehertest, ich hatte die gleichen Probleme beim Drucken über Octoprint. Habe lange geforscht, bis ich eine Lösung dazu finden konnte. Und zwar liegt es an der seriellen USB Verbindung zwischen Octoprint und unserem Drucker. Diese ist schlichtweg einfach zu langsam. Über die USB Verbindung können bei runden Objekten leider die vielen kleinen Bewegungen nicht rechtzeitig über die Leitung geschickt werden. In diesem Fall, bleibt der Drucker stehen wenn er auf neue Instruktionen wartet. Um dieses Problem zu lösen habe ich mir das Plugin "Arc-Welder" herunter geladen. Dieses nutzt eine Technik, um die G1 und G2 Befehle für Bewegungen in G3 und G4 Befehle umzuwandeln. Diese G3 G4 Befehle beschreiben Marlin ein Bogenmaß, welches der Drucker zu fahren hat. Dabei sind nur Startkoordinate, Endkoordinate sowie der imaginäre Mittelpunkt eines Kreises nötig. Mehr muss Octoprint dann nicht über die serielle Schnittstelle senden. Damit dieses Addon funktioniert, muss aber der G3 und G4 Befehl (Arc) in Marlin freigeschaltet werden. Probiere es doch einfach mal aus und mache vielleicht ein Video dazu um allen deinen Abonnenten zu helfen. Sogar die Druckzeit kann damit gesenkt werden. Gruß Enrico
Danke für diese Info, dieses Plugin habe ich mir schon angeschaut und werde darüber auch wahrscheinlich ein Video machen.
Ich benutze mittlerweile Repetier Server, der leider kostenpflichtig ist. Aber hiermit habe ich bisher keinerlei Probleme und alles funktioniert einwandfrei.
Danke, einfach der Cura GURU!
😁
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
tolles Video wie immer ,danke ! Und das Bodenproblem würde ich mit einer Raft Schicht beheben . ich nehme 3 Schichten und dann ist das Ding dicht !!
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Muss ich mal ausprobieren
Hallo und vielen Dank für die Anleitung, aber gibt es auch eine Möglichkeit erst ab eine bestimmten Höhe zu Spiralisieren?
Z.B. wenn ich einen Sockel, wie einen Ständer habe, den ich nicht unterstellen oder ankleben will, sondern direkt mitdrucken und eine Füllung verpassen.
Leider nein, du kannst nur Spiralisieren ein oder ausschalten. Das einzige was du machen kannst ist die Boden dicke ein wenig zu beeinflussen.
Was mich interessieren würde, mit was für einer Kamera machst du diese detaillierten Nahaufnahmen? Die sind immer exzellent.
Ah, schön dass man jemanden auffällt 😉
Ich benutze eine sony FDR-AX33.
Ich verstehe es auch nicht, warum die meisten Fotoapparate nehmen um Videos aufzunehmen.
Ich komme mit Fotoapparat nicht zurecht, das ist immer ein Riesenakt exzellent Nahaufnahmen damit zu machen. Mit Video Kameras kannst du bist auf Linsen Kontakt rangehen ohne großartig objektiv oder Ähnliches wechseln zu müssen.
@@sehertest Vielen Dank. ein für mich sehr wichtiger Tip und Hinweis. Ich verwende tatsächlich nur Digi Cams...
@@xrcontrol Ja, habe ich auch. Für normale Aufnahmen sind Digicams kein Problem. Aber für Detail Aufnahmen komme ich hier sehr schnell an die Grenzen.
Hey,
kannst du mir sagen, wie du eingestellt hast, dass du wenn du auf "Datei(en) öffnen gehst gleich eine Vorschau der STL-Dateien im Windows Explorer erhälst?
Ups, hast ja bereits ein VIdeo darüber gemacht: ruclips.net/video/mEKOB4EXGDA/видео.html
Ist ja klasse, dass es doch noch gefunden hast 👍
Hey, kennst du vielleicht eine Einstellung mit welcher man die Grundfläche komplett dicht drucken kann, wie die Wände? Bei mir werden die leider nur Gitterartig gedruckt.
Die ersten Schichten auf 1mm Dicke zu erhöhen habe ich bereits probier hat leider nichts gebracht..
Du musst einfach nur die Anzahl der unteren Schichten erhöhen.
Wieder ein sehr schönes Video mit hohem Nutzwert von dir. Muss ich beizeiten mal selbst ausprobieren...
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Ich drucke Vasen immer als Vollmodell (sorry, komischer Ausdruck), lasse dabei die oberen Schichten weg, die Füllung auf Null und je nach Größe 4-5 Bodenschichten und 2-3 Wandlinien. Bei der Z-Nahtjustierung nehme ich kürzester. Die Naht setzt Cura glücklicherweise immer an eine relativ unauffällige Stelle. Ich bin mit den Drucken bisher sehr zufrieden.
Und die Vasen sind bisher alle dicht.
Ja, so kann man es natürlich auch machen.
So mache ichs auch. Und den Boden mit mit Concentric, vor allem bei strukturierten Vasen.
Z-Naht kürzeste bedeutet nicht automatisch übereinander? Hab ich glaub noch nie ausgewählt...
Tolles Video. Meinst du, man kriegt mit der breiteren Linie eine Wasserdichtigkeit hin?
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Das mit der Wasserdichtigkeit ist so eine Sache. Bei dem einen funktioniert das super, bei dem anderen nicht. Das musst du einfach ausprobieren. Ist wahrscheinlich Drucker und Materialabhängig.
Vielen Dank für dieses Video ,da muss man aber wirklich erstmal drauf kommen , das die Lösung so einfach ist !
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Vielen Dank für den Tipp
Dieser Modus war mir bisher unbekannt. Kein Wunder das nach fast 10 Stunden Druckzeit bei normaler Druckweise die Vasen ständig undicht waren...3 Stück aus PETG gedruckt und alle nur für Trockenblumen geeignet:-)
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Einfach mal versuchen, aber dicker soll nicht unbedingt auch dichter heißen.
Sehr interessant! Danke wieder für ein kurzes tolles Video 👏👏
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Hallo
Wieder ein sehr interessantes Video vielen Dank
VG
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Vielen Dank. Machst du die Kantenglättung an?
Bitte 😀
Ich habe alles auf Standard. Meine Profile kannst du gerne aus meine Dropbox ausprobieren, links unter den Videos
@@sehertest Danke
Welche Einstellungen sind notwendig, damit bei der von dir angegebenen Linienbreite von 0,8mm das Gehäuse der Vase nicht zerstört wird? Bei mir sieht die Vase nach dem Slicen schrecklich aus, es fehlen komplette Layer.
Danke für eine Rückmeldung!
Kurze Antwort, keine.
Du musst nur die Linienbreite einstellen. Deine Probleme kann ich absolut nicht nachvollziehen. Sind es nur Darstellungsfehler auf dem Bildschirm oder druckt der auch so schlecht?
@@sehertest gedruckt habe ich es noch nicht, da allein die Vorschau erschreckend war 😅 siehe Bild:
drive.google.com/file/d/1TPcuPveAEwQgYULD0kBIaywMsp4RrzIm/view
Werde es aber mal drucken und sehen was passiert. Solch eine Anzeige hatte ich noch nie...
@@meisterlampe2000 Wie gesagt, das funktioniert nur bei speziellen Objekten die dafür gemacht sind. Es muss ein gefülltes Objekt sein und darf nicht hol sein sonst Funktioniert das nicht. Schau einfach mal bei Thingiversa nach Vasen
@@sehertest danke, schau ich gleich mal nach
@@meisterlampe2000 👍
Schönes Video, sehr interessant.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Wie immer prima was du so alles findest! Ich habe gelesen man soll den Innenraum der Vase mit Lack einsprühen wegen der Dichtheit. Würde hier flexiblen Bootslack nehmen - was sagst du dazu?
Wenn es sich mit dem Material verträgt, kein Problem. Aber es gibt ja einige die sagen bei dickeren Wänden wird es von alleine dicht. Aber es ist wahrscheinlich Drucker und Material abhängig, denn bei dem einen ist es dicht bei dem anderen nicht.
@@sehertest ich habe ausprobiert mit dem Lack. Sprühlack von innen und aussen. Leider kein Erfolg bei der Dichtigkeit
@@Lacoste.84 Das ist aber schade, ich hätte gedacht dass es funktioniert 🙁
Ich drucke am liebsten auf 0,6 der beste Kompromiss. Mein Problem ist aber der Boden. Der wirkt immer so als wäre er nur "angeklebt" und egal wie dick ich den mache, läuft da am Rand immer tröpfchenweise Wasser raus. Hättest du da einen Tipp`?
Nein, das mit der Problematik der Dichtheit ist teilweise Drucker und Material bedingt. Bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen nicht. Da gibt es keinen wirklichen Workaround.
hallo. ich habe einen vasen vollkörper. bei spiralisierung druckt er wand sehr schön, körper ist leer, aber der boden ist offen, der boden wird nicht gedruckt. auch bei raft.
nun ist eine unten offene vase blöd.
danke für tipp, woran das liegen könnte.
vg.
wie hast du das denn geschafft, diese Funktion habe ich schon mal gesucht als ich eine Röhre drucken wollte 😅
Kann ich nicht nachvollziehen, ich konnte bisher immer nur die Dicke des Bodens einstellen, diesen aber niemals ganz weglassen.
Für mehr Hilfe einfach mal bei uns im Discord vorbeischauen
@@sehertest hi. ich glaube irgendwo kann man "boden" einstellen. muss mal schauen denke das wars.
@@alffleisch4429 Da muss ich tatsächlich auch mal nachschauen ob es diese Funktion mittlerweile gibt
aber mir funzt es nicht. "untere schicht" müsste das sein. der boden wird einfach nicht gedruckt ..sonst alles super....
Danke für das Video, klasse gemacht......
Was ist das für ein Fehler, wenn ich bei mir in Cura 5.1 auf Vasenmodus umstelle und es werden Fäden durch die Vase gezogen richtig dicke, mache ich den Modus weg sind keine da, ist es ein Bug der Software ? habe schon einiges jetzt versucht aber nicht hilft.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Fäden dürfte er in diesen Modus überhaupt nicht machen, da die Düse überhaupt nicht absetzt, sondern in einem durch druckt.
kann ich nicht nachvollziehen. Einfach mal Sonntag abends zu uns in Discord kommen um das genauer zu besprechen.
@@sehertest Moin aus Emden, er zeigt es mir schon im Vorschaumodus an, leider.
@@arminlimberger2147 Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Es kann nur an dem Objekt selber liegen welches du versuchst in diesem Modus zu drucken. Versuch einfach mal die Vase aus meinem Video, ob hier das selbe Problem besteht.
Moin, er macht es bei jedem Teil was er im Vasenmodus drucken soll.... ist sehr seltsam, ich vermute das es an der Version liegt von Cura, oder Cura hat ein Problem mit dem Ender 3 V2.
@@arminlimberger2147 Wie gesagt, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Am besten mal zu uns in den Discord kommen um das genauer zu besprechen.
Super Video !!!
Werde ich mal testen.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Tolles Video! Aber wie sieht es mit dem Flow aus bei einer 0,8mm dicken Linien mit einer 0,4mm Düse?
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Hier wird nichts eingestellt bleibt alles wie es ist.
Nabend, war die Vase denn auch dicht?
Das habe ich nicht getestet, da es sehr viele Unterschiede gibt abhängig von Drucker und Material. Bei dem einen sind sie dicht bei dem anderen nicht.
Im Vasenmodus drucke ich schon längere Zeit mit über 0,5 mm Wide , aufgefallen ist mir das damals als ich bei Wide die versehentliche einstallung 0,6 anstatt 0,36 einstellte für eine minivase und es sah echt super aus und dazu noch Wasserdicht also sprich man kann Blumen in der Vase wässern :)
Na das ist ja interessant zu hören, jemand anderes meinte dass die Wasserdichtigkeit nicht immer gewährleistet ist, egal welche dicke.
@@sehertest Hallo, dafür ist ja die Layerhaftung dafür zuständig, ich drucke bei neuem Filament immer eine 0,4 röhre immer so 120mm hoch und teste die layerhaftung indem ich die temps erhöhe um 5° mache mit edding einen Strich wo ich dann wieder um 5° ca alle 30mm erhöhe nach fertigstellung biege, drücke ziehe ich mit den Fingernägeln in dem bereich einer Temperatur da sieht und merkt man dann ob die Layerhaftung vorhanden ist wenn nicht dann brechen die Layer :) Ich drucke allerdings 80% Funktionsteile. Tatsache ist aber das eine breitere Kontaktfläche zu einer höheren Dichtigkeit führen weil sie wie zbs von 0,4 auf 0,6 um einiges mehr Kontaktfläche führt. Man merkt auch das manche SpezialFilamente wie zbs Silks probleme haben mit der Layerhaftung. Den Gedanken an Überbreite hatte ich schon länger aber ich stutze und dachte das schaft ein Hotend/Düse nicht, weil es ja einiges mehr Filament gegenüber einer breite 04- zu 0,6 ist . Man sollte doch seine Gedanken gleich ausprobieren, dann weis man es obs funktioniert. Gruß
@@3dler923 Danke für die Info, muss ich mal testen.
Sind deine Profile auch für ein Core xy geeignet? Danke
Das kann ich dir nicht sagen, einfach mal ausprobieren
1:00 = ein Grund wieso mir ein Duet2 WiFi geholt hab war weil gemerkt hatte Octoprint ist einfach ein weiter (möglicher) Faktor der Drucke zerstören kann (nicht muss), mit dem Board hab ich die Möglichkeit trotzdem mein Druck am PC zu überwachen und gleichzeitig ein meiner Meinung nach Super Board.
Muss ich mir tatsächlich noch mal genau anschauen den Duet2 wifi
@@sehertest "das". aber denke kriegst das bestimmt auch so hin. :)
Wie sieht es den mit der Dichtigkeit aus? Danke
Das ist Drucker und materialabhängig, muss ausprobiert werden.
wie bekomme ich den den Boden hin _ bei mir zeigt er keinen an
Der Vase Modus funktioniert nur bei gefühlten Objekten. Schau also mal bei Thigiverse nach Vasen, dann siehst du was ich meine.
Man kann das auch partiell für einzelne Layer einstellen, das habe ich schon bei meiner Mustang P51von 3D Labprint gemacht. Dort habe ich die Motoraufhängung so stabiler gemacht.
Interessant zu wissen, muss ich mir mal genauer anschauen
@@sehertest ruclips.net/video/su_m5zV9rvA/видео.html hier ist die Anleitung dazu.
@@studio1966 Die Funktion kannte ich schon, muss mal gucken wie das in Verbindung mit dem Spiralisieren klappt
Der Cura Meister 👍🏼
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Schick, vielen Dank dafür.
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Ich finde das Video mit den dickeren Layer sehr hilfreich, ich bin dabei mir kleine Lampenschirme zu drucken. Die sind nun in einem Drittel der Zeit fertig. Da ich für die Schirme kein Vollmodell gebrauchen kann, ich benötige ja ein genaues Loch für die Lampenfassung auf einer Seite, habe ich mir Konturenmodelle mit 0,7 mm Wand und einem 3 mm dicken Boden rund um das Loch für die Fassung gemacht. Das hat bei einer Layerbreite von 0,7 mm prima funktioniert, aber als ich 0,8 mm eingestellt hatte war ein Loch in der Außenwand nach dem Slicen, dann hab ich wieder auf 0,7 mm zurückgestellt, und das Loch war immer noch da, erst als ich auf 0,6 mm eingestellt hatte war das Loch weg? Das kann ich nicht verstehen. Ich arbeite mit Cura 4.7.1 Drucker Any Mega S und Artill. Sidewinder, das Problem kommt bei beiden Druckern vor.
Gruß
Manfred
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Kann sein, dass dieser Modus mit deinem Objekt einfach nicht richtig funktioniert. Dieser Modus ist sehr speziell und eigentlich nur für Hohlkörper mit festem Boden gedacht.
Bei komplexeren Objekten würde ich wirklich auf dünne Wandstärken gehen mit 0 % Füllung.
@@sehertest Hab mal weiter experimentiert, und keine Einstellung gefunden, die ohne das Loch gesliced hat. Dann hab ich das Modell dicker gemacht, auf 2 mm Wandstärke und siehe da es funktioniert. Jedoch die Layerbreite mit 0,8 mm wurde irgendwie eigenartig gedruckt, ein Teilbereich der Wand war schwabelig, ändern der Temperatur, Lüfter oder Fluss brachten keine Ergebnisse, erst als ich die Wand auf 0,7 mm eingestellt hatte lief alles prima. 0,8 mm sind anscheinend für die 0,4 mm Düse etwas zu viel. Hab den Lampenschirm mit SUNLU PLA Shiny Silk gedruckt, sieht sehr gut aus.
Gruß
Manfred
@@manfredpost7795 Na bitte, geht doch 😉
Freut mich zu hören dass es doch funktioniert hat 👍
Danke Stephan, für deine Hilfe und Antwort, bin sehr dankbar dafür. Habe gester noch im Discord gepostet und habe viel Hilfe bekommen. Da ich keinen Briefbeschwerer brauche, lass ich die 2.0 weg.
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Na siehst du, für solche komplexen Themen ist der Disco wirklich sehr hilfreich. Freut mich zu hören
*Vielen Dank* für das gute Video.
Ich würde so eine Vase niemals drucken. Denkt doch auch an die Reinigung, nach dem die Blumen verwelkt sind. Da kriegt ihr die Verschmutzungen nie raus.
Als Alternative böte sich *innen glatt* , aussen eine nette (reinigungsfreundliche) Struktur...
Man könnte es natürlich auch innen mit Klarlack Beschichten
Danke für die Info👍👍👍
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Sehr gut erklärt 👌
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in der Cura version 4.8.0 druck er mir leider nur in 0,4mm linenbreite egal was ich einstelle :-/
Echt? Das muss ich mal testen...
@@sehertest habe den fehler gefunden, man muss auch die wandstärke in cura 4.8.0 einstellen....
hmmm,der erfolg war nicht zu groß....er fördert dann mehr filament um die line breiter zu machen....glaube ne grösere düse ist besser bei vasen drucken....
@@3Phasen Das ist ja interessant zu wissen, danke für die Info 👍
Danke für die Arbeit, Danke für den Hinweis auf diese Möglichkeit.
Wer kann sich diese Tips alle merken? Machst Du vielleicht nebenbei eine Aufzählung/pdf aller Deiner Tips? Das wäre Toll. Tips und Tricks kompakt sozusagen. Man muss ja nicht gleich ein Buch schreiben. Ein Buch bräuchte sowieso ständige "Updates".
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Ja, das wär’s. Ein Buch über Cura.Aber meistens sind solche Sachen durch Zufall, oder durch Zuschauer Hinweise und denk an Stöße.
hinterher kippe ich etwas 2k Acryl hinein und verteile das auf die Innenwände. Wenn das aushärtet, ist die Vase garantiert dircht.
Aha, guter Tipp. Werde ich mal ausprobieren 👍
@@sehertest Ja mach' das. Nur ca. 10 ml rein kippen und durch Schwenken auf die Innenwändee verteilen. Läuft in jede Filamentritze, aber nicht durch, da dickflüssiger als Wasser. Am Ende Vase einfach hinstellen, dann sammelt sich das Acryl unten udn man hat nen dicken Boden :-)
Deine Maße sind OK, du gibt's ja Linienstärke ein. Die sind bei dem Objekt aber jede Schicht versetzt.
Übrigens ist deine Einstellung eine virtuelle dicke Düse. CNC kitchen hat dazu ein paar Test gemacht. Bis 250% kann man meistens gehen um die nächst größere Düse zu simulieren. Auch bei der Layer Höhe
Ich verstehe nicht was du meinst mit, jede Schicht versetzt
@@sehertest
Hm.. na ich meine, mess die Breite von 3 Legoplatten übereinander. Dann versetze jede Platte um 1 Noppenreihe, jetzt mess die Breite aus dem Winkel der sich ergeben hat durch die Verschiebung.. du kommst nicht auf den Wert den die Schichten bzw Platten zuvor hatten.
Der Drucker könnte nur Maßgenau an schiefen Ebenen sein wenn er den Druckkopf oder das Bett in diese Ebene drehen könnte um dann übereinander zu drucken..
Und ich wüsste noch keinen Slicer der das kompensiert.
Prima Video, Danke 👍, ich denke wenn man die Wandstärke bei einer 0,4mm Düse auf 0,8mm setzt, sollte man dafür ein neues Profil anlegen. Es müssten ja jetzt auch andere Parameter angepasst werden, z.B. die Linienüberlappung und der Bettabstand des ersten Layers.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Ja klar, man kann natürlich noch einiges an dem Profil optimieren, wie zum Beispiel auch Temperatur und Druckgeschwindigkeit je nach Linienbreite.
Toll, deine Videos. Herzlichen Dank dafür.
Vielleicht hast du ja einmal Zeit dazu zu überprüfen warum die Kombination ungleichmäßige Außenhaut und spiralisieren ihren nicht funktioniert.
Alles Gute, bleib gesund!
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
ich werde mir das mal anschauen… 👍
@@sehertest Guten Morgen, hast du Zeit gehabt zu überprüfen warum die Kombination ungleichmäßige Außenhaut und spiralisieren ihren nicht funktioniert? Es würde mich freuen wenn ich dazu einen Tipp bekäme.
@Hubertus Riepenhausen Habe ich bisher noch nicht getestet. Werde ich morgen Abend mal machen während ich auch im Discord bin. Kannst du gerne dazukommen, dann werden wir das live überprüfen
@@sehertest Viel Spaß im Discor❗Leider kann ich nicht mit dabei sein. Ich würde mich freuen wenn du zu meinem Problem eine Lösung hättest. Alles Gute
@@huriedu So, Spiralisieren mit ungleichmäßiger Außenhaut funktioniert nicht. Gerade ausprobiert.
Moien, ich drucke schon seit geraumer Zeit mit diesen Einstellungen und JA, die Vasen bzw. Körper sind wasserdicht. Das die Werte 0,4 - 0,6 - 0,8 nicht genau stimmen ist darin begründet, das der Quellfaktor vom Filament bei Austritt aus der Düse zu berücksichtigen ist. ;-)
Na das ist ja interessant zu hören, jemand anderes meinte dass die Wasserdichtigkeit nicht immer gewährleistet ist, egal welche dicke.
@@sehertest Ich drucke PLA und PETG von Procatec. Das bleibt ansolut dicht. Mit dem Biofusion von Extrudr gabs immer mal wieder Probleme mit Undichtigkeiten. Mit dem Plugin Meshtools für Cura kann man die Dichtheit auch schon mal vor Druckbeginn überprüfen.
@@SuperBlackLions Gut zu wissen, danke für die Info 👍
Erstmal vielen Dank für deine immer sehr informativen Videos!
Das Problem mit Octoprint ist mir bekannt. Octoprint läuft bei mir auf einem Raspi3+ an einem UM2e+. Aufgefallen ist mir das besonders bei ganz kleinen Drucken wie Abstandhaltern für PCBs. Dabei kann man deutlich sehen, wie der Druck ruckelt. Mir scheint, als können die Daten per USB nicht schnell genug nachgeliefert werden. Bei großen Drucken ist das i.d.R. kein Problem, hier sind die durchschnittlichen Druckzeiten der einzelnen GCode Abschnitte länger.
Bei Objekten, wo es auf beste Qualität ankommt, drucke ich nur noch per SD-Karte und Octoprint dient nur als Kamera-SW.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Ja, und bei Octoprint gibt es auch noch das Problem, dass es Unmengen an Plugins gibt, die natürlich auch noch dazwischen funken können.
Die Antwort kommt vielleicht etwas spät, aber ich hatte kürzlich das gleiche Problem im Vasenmodus.
Bei mir waren die Plugins "Display Layer Progress" und namentlich ähnliche Plugins das Problem. Dabei sendet Octoprint nach jedem Layer ein kurzes Update, wobei der Drucker eine kurze denksekunde brauch und kurz anhält. Im normalen druckmodus ändert er dabei die Z Achse. Im Vasenmodus entstehem dann halt die Blobs...
Hallo wollte nur mal sagen das ich einige guten Dinge die du ausprobiert hast in Cura auch benutze dafür mal danke finde ich super .
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Super Video :)
bin ganz neu im FDM Druck habe aber das Problem dass wenn ich eine Vase drucken will die einzelnen Layer nicht richtig aufeinander haften Temp. habe ich schon mit 210 -230° versucht Geschwindigkeit bei 35mm Schichthöhe von 0,2 hab keine Ahnung was ich da falsch mache :/
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Versuche doch einfach mal meine Curaprofile aus meiner Dropbox. Der Link ist unter den meisten meiner Videos.
@@sehertest danke für die Antwort :) hab heute einmal ein Profil von der dropbox verwendet mit dem selben Ergebnis ich glaube langsam dass es an dem Filament liegt (www.amazon.de/SUNLU-Filament-1-75mm-PLA-Drucker/dp/B08BFN6HDV)
@@TobrukGilde Auf jeden Fall.
Bei wirklich seltsame Problem, grundsätzlich immer ein anderes Filament ausprobieren bevor man anfängt an Drucker uns Cura einzustellen.
Oder auch mal versuchen an den Temp Tower zu drucken um zu schauen wie es mit den Temperaturen aussieht.
Kein verlorener Tag weil etwas dazugelernt. Danke!
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Ich drucke Vasen schon länger mit 0,8mm aber leider überzeugt mich das Ergebnis noch nicht so ganz. Aber wie immer, tolles Video von dir👍 mach weiter so
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Also ich kann deine Bedenken nicht nachvollziehen. Meine Vase in 0,8 mm sind wirklich auch perfekt, nur halt dicker.
Hallo, einfach wenn man es weiß, man denkt zu kompliziert, danke für die Info!!
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Super Tipp
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Tolle Info
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Das Video geht doch voll am erwähnten Kommentar vorbei. Wandstärke ist nicht gleich Linienbreite. Du druckst jetzt eine Linie mit 0,8 und nicht eine 0,4er Linie Doppelt wie im Kommentar erwähnt.
Also irgendwie weiß ich momentan nicht ganz genau was du meinst 🤔
@@sehertest im angegebenen Kommentar meinte der user es sollen 2 wandlinien mit 0,4 gedruckt werden und nicht eine wandlinie mit 0,8 breite...
Ich hab mir genau das gleiche wie j to the flip gedacht...
Es geht doch viel einfacher: Ändere ab dem Layer über den Boden die Flowrate auf z.B. 150%
Ja, so geht’s natürlich auch
Gibt dazu auch von Teaching Tech ein gutes Video, da zeigt er auch die Einstellung in Cura damit die Linien sich verbinden. Nennt sich "connect infill lines" in Cura. Hier das Video ruclips.net/video/jyhLQUQTc9E/видео.html
Danke für die Info, werde ich mir mal anschauen 👍
Ich habe mich immer gescheut im Vasenmodus zu drucken, weil das immer so weich aussieht und nicht stabil wirkt. Aber so ist das echt mal einen Versuch wert.
Wie hoch kann man denn die Linienbreite treiben?
Ach ja, der Martin Bishop hat mal Klipper vorgestellt, was hältst Du von dieser Möglichkeit, gerade im Vergleich zu Octoprint:
ruclips.net/video/W3SzTT931sY/видео.html
.
Ich würde das mit der Linienbreite einfach mal ausprobieren, und wenn es breiter wird mit Temperatur oder Vorschub rum spielen. Dann müsste das auch dicker funktionieren. Das andere muss ich mir mal anschauen, danke für die Info
Danke für den Tipp ....
Aber bitte...
#Octoprint
Das liegt an einem zu feinem Mesh. In Cura kann man dafür Mesh fixes nutzen.
Quelle: cncKitchen ruclips.net/video/Hvw3DrVAeTA/видео.html
Aber warum funktioniert es dann direkt von SD Karte? Aber ich werde mir das mal anschauen, danke für die Info.
@@sehertest Zuviel Daten die übertragen werden müssen und dann stottert der Druck was zu blobbs usw. führt.
@@dominikdangendorf4259 Nun gut, dann ist das ganze aber wirklich nicht praxistauglich
@@sehertest naja die meshes sind teilweise einfach zu genau, das kann ein Fem Drucker eh nicht umsetzten und man braucht es auch nicht. Man kann das ganze gut mit einem zylinder testen welcher ein sehr feines mesh hat und sich dann mal die unterschied anschauen mit den mesh fixes.
@@dominikdangendorf4259 Ja ich verstehe das, aber warum funktioniert es mit der SD Karte einwandfrei?
Aber ich bin hier weiterhin erst noch am nachforschen um zu sehen woran es wirklich liegt.
Ich messe nur die Oberste Schicht und nicht ca 20 Schichten. Dann ist es genauer! :-)
Alles klar 👍
Ich weiß nicht ob das auf Dauer so gesund ist wenn der extruder mit doppelten Druck gegen die nozzle arbeitet.
Ja, man kann natürlich auch die Geschwindigkeit verlangsamen oder die Temperatur erhöhen falls es Probleme mit der Extrusion gibt. Bei mir hat es allerdings absolut einwandfrei funktioniert.
Für den Algorithmus. Alles andere würde schon gesagt. :)
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
super tipp danke ! drucke grade ne 8.8er flak Granate im Vasenmodus
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
@@sehertest Die Funktion empfinde ich fur den Prototypenbau auch sehr sehr hilfreich