Guter Tipp der bei mir auf egal welcher Platte immer hilft wenn nichts mehr hält... Platte reinigen (mit was auch immer, ich nehm Fensterputzmittel oder ipa), und dann einmal gut auf die Platte spucken wenn das bed warm ist, verreiben, und glücklich sein das es hält. Ging bis jetzt immer prima.
Hallo das gleiche Problem hatte ich auch heute , es wollte nichts auf dem Druckbett haften. Hatte verschiedene Filamente ausprobiert nix zu machen. Ich habe dann das Druckbett ordentlich mit Aceton und einem Papiertuch abgerieben. Das Tuch war nachher richtig grau, also müssen ja Rückstände vom Drucken drauf gewesen sein. Und hat funktioniert 👍🏻 haftet wieder. Auch habe ich schon dünnes Malerkrepp auf das Druckbett geklebt, hat auch super funktioniert geht auch leicht wieder ab
👌 Wolfram, auf meinem Ender 3 habe ich die originale Ultrabase aus Glas mit doppelseitigem Klebeband dauerhaft montiert und alle Drucke haften wie 💣 Bombe. Vor jedem Druck sprühe ich die Fläche mit Glasreiniger ein und wische sofort mit Tempo nach, mehr nicht. Leveln mache ich nur mit Augenmaß und korrigiere eventuell während des Brims nach. Noch nie gab es Probleme (ich drucke aber auch nur mit PLA und ab und zu mit PETG). Viele Grüße von Michael 👍
Servus, ich hab jetzt auch ein Jahr keinerlei Probleme ghabt. Aber an dem Mittwoch war einfach Schluss mit Haftung. Warum wüsst ich gern. Hab exakt den selben Druck von Vorabend, der ach gehalten hat nochmal gedruckt, nichts geändert, nichtmal den Drucker angefasst. Aber Ergebnis hast ja gesehen. Ender gleiches Spiel gleicher Tag. Manchmal ist’s wie verhext. Wenn’s nötig ist reinig ich mit Isopropanol und Wasser nach wischen. Aber alles was bisher geholfen hat, war für die Katz. Dann musst ich meinem Sohn seinen Kleber aus dem Schulranzen klauen 🤣
Also ich habe derzeit einen Ender 3 und einen ANet A8, umgebaut auf AM8, in Betrieb. Beide mit den Glasplatten wie du sie auch verwendest. Diese scheinen nicht nur eine spezielle Oberflächenstruktur zu haben sondern zusätzlich auch eine Beschichtung die sich mit der Zeit durch Reinigen wohl abnutzt und irgendwan gar nicht mehr ihren Zweck erfüllt. Arbeite jetzt auch schon eine ganze Weile mit der Methode "Prittstift" und das klappt super und zuverlässig.
So unterhaltsam und hilfreich das Video auch ist: Eine Abkürzung zum Workaround (Beschichtung mit Klebestift) ist hier: 19:40 - Danke für den Tipp, aber das Video ist diesmal (gerade wenns schnell gehen soll :D) einfach zu lang ;)
2:45 Ich nehme immer einen Schraubendreher mit 7er Nuss dran. Das geht viel schneller und man kommt auch nicht auf die Idee mit den Fingern die Nozzle abzudrehen.
Servus, im Keller hätt ich noch eine kleine Ratsche mit einer 7er nuss gehabt. Aber wie gesagt im Keller, 3 Stockwerke die quasi unüberwindbar sind ;-) Gruß Wolfi
@@OsLee540i und so wie du die nozzle sauber machst, so mache ich das immer im verbauten zustand. einfach heizen lassen und mit (Zewa oder nen alten tuch) drüber.
@@d.floridia3697 genauso mache ich das auch... und sollte sie mal verstopft sein.... erst "cold pull", d.h. ohne filament im bowden ind bowden raus, nur ein rest oben am hotend... dann nozzle auf ca 160-180 grad und sobald du merkst es schmilzt, mit nem ruck ziehen.... der meiste rotz ist dann raus.... ;)
Hallo, ich schau dir jetzt schon eine ganze Weile zu. Nein, eigentlich hab ich fast alle Videos von dir gesehen. Echt klasse was du da so rüber bringst. Dein Kanal ist sehr hilfreich und zum schmunzeln ist er zudem auch. Aber ein Kritikpunkt habe ich dennoch. Ich weiß ja nicht wie es anderen geht, aber musst/müsst (Du/Ihr) eure Videos immer mit Musik hinterlegen? Eine Einblendung wenn nicht gerade geredet wird würde doch auch reichen. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ansonsten mach weiter so. Mein Abo hast du schon lange. :-)
Servus, dank deines Kanals bin ich Anfang des Jahres auch auf den Mega gekommen und hab mir einen gekauft. Was die Haftung angeht, habe ich super Erfahrung mit LCD Display Reiniger gemacht. Der sollte sanft genug sein um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Die Haftung ist seit dem ich die Ultrabase vor dem Druck damit reinige immer perfekt gewesen.
@@wmetall8691 zur Not eine neue Druckplatte zum aufkleben kaufen. bekommste für ein paar euro bei Amazon. Hab damals das UEETEK gekauft für 17 Euro. Waren 5 Stück dabei und da haftet der Druck viel zu gut.
Hallo OsLee540i, Meine Erfahrung mit schlechter Haftung - Teflonspraynebel auf der Platte - viel und oft gereinigt, ohne Erfolg, die Lösung die Temperatur auf 90 Grad hoch - dann mit Iso gereinigt Alles wieder OK. Danke für deine Videos!
Danke für den Pritt Tipp, hab den Sidewinder X1 erst seit 2 Tagen und schon ist die Haftung futsch, mit Pritt, Mega. Heute kommt meine neue GFK Platte, die sollte das Problem auch lösen. Trotzdem super Tipp ! ;-)
Ich benutze seit längerer Zeit ganz normalen Bremsenreiniger und ein Microfasertuch zur Reinigung. Seit dem hatte ich nie wieder Probleme mit der Haftung. Hatte davor schon alles durchgetestet. Von Prittstift über Haarspray bis hin zu Magigoo. Das hatte alles nur mäßigen Erfolg.
Meine Geheimwaffe für die Druckbetthaftung seit fast 2 Jahren: Layer Nr.1 mit 12-16mm/s drucken, 5-10 Grad höhere Druckkopftemperatur, erste Schicht 0,3mm dick und 120-140% Linienbreite. Funzt bei 99% meiner Drucke. Dieser ganze Umbauhype birgt nur neue Probleme.
Der Sitz von Teflonschlauch samt Schrabenden ist sehr wichtig! Auch der Andruck vom Extruder… ansonsten 3DLac ist nötig zwecks Haftung … auch empfiehlt sich ein Temp tower Druck insbesondere bei neuem PLA zB….
Die Ultrabase sollte man pflegen und nicht bekleben! Ich habe schon Kiloweise PLA/PETG gedruckt und die Base hält immernoch bombenfest. Wenn plötzlich mal die Haftung schlecht wird liegt das entweder an schlechtem Leveling oder am Extruder/Bowden/Düse Mit der zeit und vorallem Hitze (eventuell auch durch einen defekten Hotendlüfter) kann es passieren dass der Bowdenschlauch anschmilzt und kürzer wird. Dadurch entsteht eine kleine Lücke im Hotend in der sich dann flüssiges Filament teilweise ablagert. Dadurch fehlt zum einen Filament an der Nozle, aber vorallem dreht sich dadurch das Filament in sich und wird nicht mehr direkt gerade raus gedrückt. Das Filament haftet dann sehr schlecht da es sozusagen in sich gedreht ist. Dies ist im zweiten Layer dann kein Problem mehr nur beim ersten Gut erkennbar beim Ausbau des Schlauches wenn der vorne schon schwarz ist. Neuen Schlauch sowie Nozle säubern und einen „cold-pull“ durchführen. Das bedeutet, Schlauch ab, Nozle aufheizen, Filament stückchen reindrücken so lange bis es anfängt zu schnelzen und dsnn raus ziehen aus dem Hotend. So kann man alten Dreck und Reste noch entfernen. Außerdem schaut euch mal den Hotendlüfter beim I3 an. Der ist recht billig und fängt schon meist schnell zum rattern an und wird immer schlechte. Dies führt zur Überhitzung des Hotends und somit such des Bowdenschlauchs.
Kleiner Tip kleine messing bürste(die grösse wie eine Zahnbürste) damit wird der Heatblock sauber und die Nozzle wirkt wie neu, ps anstatt das Feuerzeug einen kleinen Brenner nehmen.
Sehr interessantes Video, alles rund um den Mega interesiert mich brennend. Eine Frage noch, ich hab gesehen das Du den Luftkanal für den Bauteillüfter geändert hast. Warum, hast Du einen grösseren bzw. stärkeren Radiallüfter eingebaut? Wenn ja, welchen? Vielen Dank!
Also ich habe das Problem mit der Druckplattenhaftung beim Anycubic I3 Mega so gelöst: Ich habe mir einen Spiegel auf der orginalen beschichteten Glasplatte mit Klammern fixiert. Somit kann ich außerdem PETG drucken. Was ich aber noch ändern musste, war dass ich die Federn ausbauen musste (Sonst hätte bei mir die Höhe nicht gepasst). Ich habe dann M3 Muttern anstatt der Federn genommen und somit das Heizbett von unten gekontert. Das ist bis jetzt richtig geil, da ich nicht mehr ständig das Heizbett leveln muss. Um das Kontern mit den Muttern zu vereinfachen habe ich mir selber in CAD ein paar "Einstellräder" gezeichnet. Auf Anfrage kann ich diese "Einstellräder" gerne auf Thingiverse stellen.
Schönes Video. Ich nutzte bei Hafungsproblemen Bluetape/blaues Malerkrep. Das hält auch wie bombe. Was druckst du mit all deinen Druckern? Sind die ständig am Arbeiten?
Servus, in letzter Zeit konnt ich fast garnicht drucken. Kinder krank, Arbeit, Haftungsproblem :) Aber sonst sind die schon zu 90% am laufen. Deswegen will ich ja jetzt eine Einzelansteuerung haben, damit nicht immer, wenn 3 von 6 fertig sind, alle laufen müssen. Grad wenn ich was mehrteiliges für die Fräse Druck ist das schon praktisch. Gruß Wolfi
@@OsLee540i Ich schalte meinen drucker und das Licht vom Gehäuse auch mittel Sonoff/Tasmota. Die Ansteuerung erfolgt dann im Octoprint mittels Tasmotaplugin.
Ich nehme immer zum ausbrennen so einen kleinen Brenner zum Flambieren oder ein Sturmfeuerzeug wo die Flamme nicht rust. Zum Reinigen der Düse verwende ich dann noch eine Messing Drahtbürste aus dem 1 € Laden.
Versuch mal" 3DLac" gibt es auf Amazon oder Ebay Du wirst begeistert sein , Ich schwöre drauf Der Druck geht nach dem Abkühlen des Heizbett ganz leicht ab
Ich kann nur die FR4 Platte empfehlen. Direkt auf die Ultrabase mit beidseitigem Kleber. FR4 Platte anschleifen, mit Iso reinigen - fertig. Sollte die Haftung nachlassen, wie bei mir vor ein paar Tagen, dann einfach mit 100er Schleifpapier drüber und wieder wie neu.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, ob man mit einer kalten Düse startet oder nach einem 9 Stunden Druck gleich wieder weiter druckt. Ich mache so etwa 45 Minuten Pause zwischen Drucken, um alles auskühlen zu lassen, damit immer wieder die gleichen Bedingungen herrschen.
Also ich hatte das Problem am i3 Mega, und am Chiron schon nach wenigen Tagen, dass da nicht mal mehr PLA haften wollte - da halt auch kein Silikonentferner, oder Alkohol (doch dann zum Trinken dass man den Nervenzusammenbruch vermeiden kann) - und hab mir dann eine Built Tak drauf geklebt, damit ging es dann entschieden besser wie mit der Ultrabase. Was mich nur am Chiron verrückt machte, dass er beim Aufheizen (hatte ja die Heizplatte von unten isoliert und oben ein anderes Hotend drin), wirklich Millimeter sich ausgedehnt hat. Also selbst wenn ich von 210 und 60 grad, auf 230 und 80 Grad ging, musste ich neu leveln, weil er mir sonst mit der Nozzle eher Gravuren in das Heizbett machte, als zu drucken. Abhilfe schaffte dann einfach der Prusa - wobei da habe ich jetzt auch 3 Bleche hier, also auch das "verbesserte" Blech von Prusa auf dem gleich gar nichts halten will - und da das Problem, dass die Pinda Sonde dann spinnt, sobald man da das Build Tak drauf macht. Wobei ich da das erste Blech auch den Effekt hatte, dass es am Anfang super gehalten hat, dann habe ich 3 Wochen nichts mehr gedruckt, und dann hielt seltsamerweise nichts mehr - aber ich habe es vermutlich selbst geschrottet (in der Grundschule nicht aufgepasst) - ich habe gelesen man soll es dann ggf. mit Azeton reinigen - es stand nur ein "nicht" davor :-) Aber ansonsten bin ich halt froh, dass man da schon keine Räder mehr zum Leveln hat - also man druckt einfach los, braucht noch nicht mal hin laufen um zu schauen ob es hält - also der Drucker ist schon fast "langweilig" weil er einfach nur perfekt druckt :-)
Ich nutze Hairwell Power Haarlack Stärke 5 von Netto. Egal welches Objekt ich mit PLA Drucke, es haftet einwandfrei. Aktuell Drucke ich ein Gehäuse das von der Druck Grundfläche ca 30 x 20 cm ausmacht ohne Warping und ohne Heizbett. Wer das mal testen möchte, den Haarlack aufsprühen, komplett trocknen lassen und dann losdrucken. Ich drucke direkt auf die Glassplatte mit Haarlack. Aber die Klebestift version hab ich auch schon getestet, geht gut aber da ich kein Heizbett habe, meins ist defekt, hält es bei mir nicht ordentlich zumindest nicht bei grossen Objekten. Bluetape verhindert bei mir und dem aktuellen Druck nicht das Warping. Bis jetzt hält nur der Haarlack. (Ich hätte nie gedacht, das ich einen höheren Verbrauch von Haarlack haben würde als meine Frau... ) ^^
Hi Wolfi , ein typ betreff Druckbed , sollte nix mehr halten , benutze 3d Haftspray , weil wenn man das bed anschaut hatt es durch das putzen die haftschicht abgenutzt und durch das hält nix mehr , hatt ich auch schon , hab mir 3d Haftspray zugelegt nun geht alles top und hält ca 2 wochen danach ein sprutz haftspray und weitere 3 wochen , lg Rolf 👍
Hi, hatte auch plötzlich keine Haftung mehr, schon nach zwei Monaten. 1000er Nassschleifpapier ohne Nass genommen und leicht angeraut. Hält nun auch wieder Bombe.
Top Videos. Habe erst heute wieder eins geschaut vom X Carriage. Möchte mir diesen auch drucken. Lohnt es sich diese Aufnahme für den Any zu drucken? Mach weiter so.
So… ist zwar lange her aber die Drucker sind ja noch gut im Umlauf. Haftung an der Ultrabase ist bei mir Glücksache. 195/60 nutze ich und nur wenn ich die Düse in Bett ramme (aber dann fehlen mir 0,5 an Höhe später) haftet es einigermaßen. Auf normalen Glass (Greeetech) ging es immer ganz gut 🤷♂️ bin ratlos. Der Vyper ist bestellt aber bis der kommt muss es noch gehen.
Besorg dir doch einfach ne kleine Messing-Drahtbürste.... Wenn meine Nozzle so aussieht dann fahr ich die Z-Achse einfach nach oben, heizte mein Honend auf Drucktemperatur auf und dann einfach den ganzen Schnodder schön vorsichtig Wegbüsten. Funktioniert bei mir bisher wunderbar ;-)
Durch reinigung mit Iso hab ich meine Ultrabase auch eher geschadet was die Haftung betrifft, sprühe jetzt wenn es garnicht mehr geht etwas Haarspray vor dem druck auf die Base.
Servus Miteinander! Ich hatte auch Haftungsprobleme auf meiner Ultrabase, vor allem bei kleinen Teilen. Nach wiederholten Reinigen ist mir aufgefallen, das die Oberfläche des Hotbed an manchen Stellen "glatter bzw. stumpfer" als an anderen war. Vor allem in der Mitte des Druckbetts, wo die meissten Drucke positioniert sind. Daraufhin hab ich mit 600er Nassschleifpapier und Spiritus in kreisenden Bewegungen die Oberfläche wieder aufgeraut und danach nochmal geputzt. -> und siehe da, die Drucke halten wieder wesentlich besser ;-) Zum Nozzle Reinigen nehme ich eine kleine Messingbürste, zum ausbauen bin ich zu faul @OsLee540i - weiter so!
Meine Geheimwaffe um die Platte wieder super sauber zu bekommen und eine perfekte Haftung ab dem ersten Layer ist Essig Essenz. Ich bin mir nicht so sicher ob der IsoProbAlkohol die Beschichtung auf der Base auch mit auflöst. Kannst ja mal probieren und berichten. 1/2 Liter im Supermark 1,29€ Gruss Daniel
Hi kann die auch ne kleine Drahtbürste zum reinigen nehmen.Mach das immer so im heissen zustand einfach das filament wegbürsten geht bei mir super und du ersparst du dir das ausbauen.
Klasse Video, einfach mal „frei Schnauze“ das gefällt, Ich habe auch so eine I3 Wundertüte...... was gestern ging muss heute nicht so sein 😂. Ich schätze das du das auch schon gemacht hast aber was mir auch geholfen hat, das die Filamentkühlung (Gebläse) erst nach 0,5-0,6 mm Schichthöhe anfängt zu laufen und vorher aus ist (kann man ihn Cura einstellen), somit haben die ersten Layer länger Zeit zum anhaften. VG und weiter so
Servus, bei den Temperaturen monentan, fang ich erst ab der 10. Schicht an mit der Kühlung, bei dem Druck gehts glaub ich erst mit der 27. Schicht los 😉. Also an dem lags nicht. Ich glaub ja das der Ender und der Any sich zum Streik abgesprochen haben 😂 denen gefallen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Aufstand der Maschinen. Gruss Wolfi
OsLee540i Also meine Diva druckt im Moment wieder mal recht gut, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben........ gegen meine Creality CR-10 ist der Drucker eine Megazicke.....aber in einem schönen Röckchen...😂😂😂
Für Deine Drucker gibts doch so eine 6 Fach Steckdose mit Netzwerkanschluß (Hersteller weiß ich jetzt gerade nicht) da kannst Du jede einzelne Dose übers Netzwerk schalten.
@@OsLee540i ich hab vor einem Jahr für ein Kunde sowas gesucht - da lagen die noch bei 220 Euro. Und vor einem halben Jahr eine um ca. 50 Euro gesehen, weiß nur gerade nicht mehr den Hersteller. Wieso was willst Du da sonst als schaltbare Steckdose nehmen?
Sonor 4Ch heissen die. An die kommen noch ein paar aufputzsteckdosen dran und los gehts. Nachdem die über ESPs gesteuert werden brauchen mir die aber zu viel Standby. Deswegen bleibt die Fritz Dect vorne dran. Wenn dann die Leistung so weit zurückgeht, das ich weis dass kein Drucker mehr läuft, schaltet die komplett alles ab.
@@OsLee540i hab sie mal kurz auf die Schnelle gegoogelt - ich meine die sind zu teuer, und zu kompliziert, weil Du brauchst ja dann noch Steckdosen usw. dazu und ein Gehäuse - da gibts eine Steckdosenleiste, die kostet ca. 50 Euro, und Du musst die nur in die Steckdose stecken und NW Kabel ran, und kannst sie dann über das Webinterface steuern und programmieren - müsste ich nochmal nachsehen, weil ich mich damals geärgert hatte, dass das einzige zu seiner Zeit mit 220 Euro für den Kunden (der wollte damit das Aquarium steuern) noch zu teuer war - aber es gibt die jetzt um die 50 Euro. Die Fritz Dect ist ganz ok, wenn man eine einzelne Steckdose hat - aber wie Du sagtest bei 6 Druckern, macht eine Leiste mehr sinn, wo Du die einzelnen Dosen ein- und ausschalten kannst - bzw. ich meine die konnte sogar den Stromverbrauch noch mit auswerten, was ja nicht verkehrt ist.
Hey, wollte mal fragen warum du den Original Lüfter um das Bauteil abzukühlen wieder drauf hast. Warst du nicht zufrieden mit den Alternativen? Großartige Videos, weiter so 👍
Servus, am Mr. Green hab ich schon immer den originalen, da ist ja das Volcano Hotend dran, dafür passt das X-Carrieage mit dem anderen Lüfter nicht. An den anderen 2 also Mr. Pink und dem Gringe sind die anderen dran. Zufrieden bin ich mit allen. Bisher nix negatives zu berichten. Gruß Wolfi
Hab gerade ebenfalls versucht meine Nozzle zu tauschen. Fehlschlag. Gewinde ist futsch. Die Nozzle läßt sich überhaupt nicht drehen. Also fliegt das gesamte Hotend weg^^ Habe es zum Glück vorher direkt getauscht, und bei dem Altteil mal getestet. Keine Chance die Düse abzubekommen^^
Ich bin Anfänger im 3D Druck und hatte die gleichen Haftungsprobleme, da ich das schon einmal hatte habe ich das Fillament bis zum Motor gefahren und danach wollte ich es von Hand rausziehen was aber nicht ging, nur nach extremer Krafteinwirkung habe ich das Fillament heraus gezogen gebracht, natürlich diese Klammer vorher gezogen, an der Fillament Spitze war wie ein Propfen bzw.eine Verdickung, habe das Nozzle gewechselt, Fillament abgeschnitten und wieder zugeführt und etwas durchlaufen lassen, danach funktionierte wieder alles, aber was das für ein Propfen ist verstehe ich nicht
cooles video aber jemand der aktuell das problem hat hat wenig lust 28 minuten am zu schauen 😅 bitte kurz und knapp - die extended version kannst du ja trotzdem noch hoch laden und noch mehr ins Detail gehen wie in diesem Video :)
Moin Os! ich hab deine E,pfehlung genommen und zwar den Frosch reiniger^^ Nun haften die teile aber soooo gut, das ich die nicht mehr von der Base runter bekomme^^ normal haben die so ab 34 grad n knackkendes geräusch gemacht und waren dann "frei"... klappt nicht mehr^^ kriege die sachen kaum vom bett ;) will nicht immer mit der spachtel drauf, aber das geht dann... meinst ich sollte vllt mal 5 grad mit der bett temp runter? achso... und deinen startcode hätte ich gern, wenn der noch aktuell ist... lg
Echt geiler kanal habe meine any seid einem Jahr und achaue regelmäßig deine Videos. Evtl. Kann einer von euch mir eine Antwort geben ich hatte eine Verstopfung und habe erst die düse dann das komplette Hotend gewechselt. Beides mal Unterextrusion. Wenn ich dem ptfe schlauch am extruder lose und 10cm Extrudiere passt es, habe nun mal durch die nozzle getestet ich komme nur noch auf 6 mm und das filament rutscht durch. Im Betrieb höre ich kein durchrutschen. Frage mit extruder müssen es doch auch 10cm sein? Ritzel sieht gut aus.
Ich benutze die flexible Magnetplatte die bei meinem Ender 3 Pro dabei war und es hält auch Bombenfest. Habe auch die Glasplatte vom Ender probiert, jedoch hat da auch nichts gehalten ^^
Mit einer stecknuss geht die nozzle besser rauszudrehen. Probier mal eine pertinax Auflage die kannste dann als wechselplatten machen je nach filament abs smoothie , ponal classic mit Wasser Mischung (PVA) und eine in roh nur geschliffen Aber super Video wie immer 😃
Servus, ja sowas hab ich im Keller, aber 3 Stockwerke waren zu weit ;-) So Platten bekomm ich evtl. bald, dann werd ich berichten. Dankeschön! Gruß Wolfi
@@OsLee540i der Philips hat da was gutes , arbeite ich auch mit, 220v heizmatte 5mm alugussplatte plangefräst mit pertinax Auflagen das ist tip top. 30 sec ist das bett auf über 100 Grad
haha ich bin 3d druck Neuling und habe schlauerweise mit ABS angefangen..... Druckbetthaftung...was ist das? Ohne kiloweise Haarspray geht da gar nix. Aber Haftspray ist geordert, wäre vielleicht auch was für dich für so Spezialfälle.
Hi, no its an 8bit board. I changed the drivers in Tmc2208, so its very silent. With stock drivers its to loud to work in the same room. It‘s like a airplane
Hi, the Trigorilla in my I3 Megas is this one: www.ebay.de/itm/352715023417 this is an 8bit board. In some Anycubic Mega S is a 32bit board with not changeable Drivers.
Moin! Hab mir den Anycubic Mega S bestellt. Damit ich gleich loslegen kann, wo würdest du das Filament bestellen? Und welche Farben? Gibt sicher Farben, die man eher weniger braucht...
Nachdems bei mir immer schnell gehen muss, Amazon. Wenns bisserl dauern darf Hobbyking, da kann man gute Schnapper machen, wenns im Euro Warenhaus verfügbar ist. Grundfarben kann man immer brauchen, schwarz, weiss, grün, rot, blau. Erstmal mit günstigerem anfangen. Geht ja doch öfter mal was schief am Anfang. Amazon Basic is da ganz gut für den Anfang. Gruss Wolfi
OsLee540i Die von Hobbyking sind echt top! 13€/kg sind unschlagbar. Hab von Amazon welches gekauft, was oft mal knackt. Zu feucht?! Hat ca. 3-4 Tage gedauert. Da kann ich warten... Danke für den Tip nochmal 👍🏻
Hallo zusammen, dieses Problem ist einfach zu lösen, dies Klebestifte sind Sauerei, ich benutze bei meinen beiden 3D eine Magnetisch haftende Druckauflage auf die ich 3DLAC sprühe hällt ewig, der größte Vorteil an dem Zeug ist, das wenn das Druckbett heiß ist bekommt mann den Druck nicht runter, ist die Temperatur vom Bett oder der Druckauflage bei 20 Grad geht der Druck ganz leicht runter.
Warum die Haftung nicht mehr gegeben war, ist leider immer noch nicht klar (kenne ich). Prit Stift, Haar Spray usw. zur Verbesserung ist klar und überall nachzulesen (kenne ich). Was mich aber weit nach vorne gebracht hat, ist, einmal darüber nachzudenken, dass es sich hier um einfache Physik handelt. Und da möchte ich mal auf den "heiligen Gral" : Einstellfahrplan eingehen. Dort wird irgendwann immer mit der Reduktion der Extrusionsbreite angefangen. Das bedeutet immer, dass das extrudierte Filament in die Länge gezogen wird um schmaler als die Düsenbreite auf dem Bed zu liegen zu kommen. Das bedeutet, dass immer eine Spannung in das Filament gebracht wird und....wenn man physikalisch denkt.....diese "Wurst" nicht spannungsfrei auf dem Bed abgelegt werden kann. Deshalb extrudiere ich nur noch mit dem Düsendurchmesser und die Haftungsprobleme wurden deutlich besser. Nur mal so als Idee.....und mit dem tatsächlichen Düsendurchmesser zu extrudieren bin ich nicht alleine unter den "echten Fachleuten" (oder die sich dafür halten)
@@OsLee540i Wenn du standardmäßig mit einer 04er Düse druckst und die Layerbreite nur auf z.B. 0,35 stellst (weil dann das Ergebnis besser aussehen soll) kommt aus dem Loch der Düse immer noch eine Wurst, die 0,4mm im Durchmesser hat. Die 0,35er Breite kriegst du nur hin, indem du die Wurst lang ziehst. Das ist meiner Erfahrung nach keine gute Idee und führt eher zu Haftungsproblemen. Um das zu kompensieren, kannst du natürlich jetzt anfangen den Flow der ersten Schicht hochzudrehen usw, bis du irgendwann an allen Schrauben gedreht hast und die Einstellungen nicht mehr reproduzierbar sind. Aber dafür ist es ja ein Hobby um sich seine überflüssige Zeit damit zu vertreiben ;)
Karsten Kortum aso, ja daran scheiterts dann schonmal nicht. Die Layerbreite ist beim Anycubic Standardmässig auf 0,6 bei einer 0,6er Nozzle. Daran bastel ich nicht rum. Hab ich beim Ender auch wieder geändert als ich den Creawsome mod installiert hab. Fand ich seltsam.
Hallo. Ich habe mir den Anycubic Mega s gekauft und hatte das Problem schon am ersten Tag. Der erste Druck war wunderbar, dann ging es bergab. Ich habe auch alles neu eingestellt usw. Sollte doch nicht so sein oder? Lg
Ich mag gar nicht sehen, wie Du Bett und Druckkopf mit der Hand bewegst. Das kann lange gut gehen, kann dir aber auch die Stepper-Treiber zerschießen (Stichwort "Induktionsspannung") Für's Level habe ich mir einen einfachen GCode erstellt der alle 4 Ecken abfährt und jeweils auf einen Knopfdruck wartet damit nach dem Justieren des Druckbetts die nächste Ecke abgefahren wird.
Versuch mal das Heizbett mit Spülmittelwasser zu reinigen. Was auch helfen kann, nicht 99% Isopropanol zu nehmen. Das löst zwar super Fett, aber nicht andere Rückstände, die wasserlöslich sind. Pi mal Auge Isopropanol 99% mit Wasser verdünnen und testen. LG juck.
Hi! ich habe momentan das nervige Problem wie im Video. Ich habe eine GFK dauerdruckplatte und habe vor kurzem relativ viel geändert. Ich habe den Cr-10s pro v2 und geändert wurde: Tiny Maschine Firmware (aktuell) Dragonfly BMS Hotend, BMG Extruder (auf 0,4V eingestellt) und zur Kühlung den Hero Mutant. Ich weiß das der Fehler überall stecken kann, aber ich habe gesehen das bei meiner SELBST gedruckten Aufnahme das Hotend (wegen etwas mehr druck) leicht schief ist (ca.1 grad). Ist das auch eine Möglichkeit? bin am verzeifeln. Der Testwürfel 20x20x20 wird problemlos gedruckt, aber sobald es kleiner Sachen sind haftet es kaum bis gar nicht. Danke
sers woifi! wieso sonoff und keine shelly? aber gut... haftung hab ich kein problem, aber dafür hält der mega-s die temp beim druck nicht. ich kann die nozzle aufheizen, überall rumwackeln, 200° wie ein strich. beim druck schaukelt sich die temp schwankung immer mehr auf bis octoprint abbricht. any ideas?
Servus Simon, Sonoff nur deswegen weil ich beim Shelly kein 4 fach gefunden hab. Bei Tempschwankung kannst mal versuchen die PID Werte zu Kalibrieren. Hast du die 1.1.9 drauf? da kannst es direkt am Drucker übers Spezialmenü machen. Gruß Wolfi
@@OsLee540i hi! jo, 4fach nicht, aber beim 1pm hast mehr möglichkeiten, inkl powermeter. oder du nimmst so wie ich plug-s. doppelsteckdose dran, drucker und raspi mit einem klick, oder über tusse. jo, die 1.1.9 is druff. nochmal ins pdf linsen. nur komisch das so einfach. aber ok, hatte ja auch plötzlich den vorschubwert vom i3 drinnen. hat mir bei 10cm nur mehr 2 nachgedrückt. kamen witzige drucke bei raus!
Ich hab mein Namen gehört? Ja das ist mein Stichwort. Ja meine lieben RUclipsr und 3D süchtigen Freunde. Wie der gute OsLee540i schon sagten ihr seit herzlich eingeladen egal ob Profi oder Anfänger kommt zu uns in den Discord einfach den Link folgen ist vollkommen kostenlos. discord.gg/Nfp8HdE Bis dann und VIEL SPAß DABEI 😉👍
Robert Voigt momentan hab ich einen Haufen Drucke die nich höher als 5cm sind. Somit altes Kabel noch dran. Solang kein Druck über 15cm ist, klappts noch ohne Verlängerung. Aber jetz sind dann Ferien, dann werd ich sie verlängern. Gruss Wolfi
@@OsLee540i musste ich jetzt einmal machen, bei dem Igus 260 Filament - das Ding war echt fies zum Drucken. Aber dieses "Geschmiere" auf der Heizplatte nervt ungemein und ist ne Mordssauerei - also wäre für mich keine Dauerlösung. Probiert mal das Build Tak, mit dem war ich eigentlich richtig gut zufrieden, und ich drucke halt auch zb. mit Nylon und solchen Filamenten.
Servus, nennt sich Fühlerlehre. Da sind ganz viele Plättchen in verschiedenen Stärken dabei. Ich Level mit 0,05mm. Hat den Vortieil, dass es halt immer gleich dick ist, nicht wie Papier. Gruß Wolfi
Zu der BettHaftung : Ein kleiner Tipp von mir Probier den aus !! wenig leim ich sag jetzt mal 10ml leim 100ml wasser das gut mischen und mit einem pinsel 1x gut dick einstreichen (glasdruckbett) heizbett aufheizen 60° und antrocknen lassen dann losdrucken :) hällt wie bombe bis das druckbett wieder 25° erreicht hat dann springt es von allein vom bett nach 15-20 drucken erneuere ich die leimwasserschicht gut mit wasser abwaschen / glasreiniger /schaber
Hmmmm! Laut Any kann man die Platte zur Reinigung sogar mit 500er Schleifpapier behandeln. Haben die in einem Video demonstriert. Frage ist nur, wie oft. Bei mir suppte die Nozzle, weil ich versehentlich die falsche Gewindelänge bestellt habe! Ist nämlich je nach Modell unterschiedlich! 8 mm wäre richtig. Beim 4Max sind es nur 6 mm. Was mich an Deinem etwas (sorry) chaotischen Video irritiert, ist, das mal der "Heizkörper" vom Hotend in die oder die Richtung zeigt. Ist das nicht relevant für die Lüfterkühlung? Normalerweise ist das Kabel visavis vom Lüfter!
Servus, ja geschliffen hab ich auch, ohne Erfolg. Die Richtung ist egal, gekühlt wird oben ja der Kühlkörper und unten das Bauteil von dem her ists egal wo die Heizpatrone hinzeigt. Gruß Wolfi
@@OsLee540i Servus Wolfi, o.k. kann sein. Ich dachte nur, wenn das bauchige Teil auf der Lüfterseite ist, dass die Wärmeabgabe vielleicht beeinflusst wird. Passt scho!😀🙏👍Vg Chrischan
Servus, Mit Iso und allem hab ichs probiert, hab den ganzen Mittwoch damit verbracht. Alles versucht Temp rauf, runter, anderes Fila, neu gelevelt, aber heute isses mir dann zu blöd geworden. Gruß Wolfi
Nein großer Fehler!! Das habe ich auch gemacht Pures ISO Bringt dir auf lange Zeit eine Nullhaftung, Hatte große Probleme mit meiner Ultrabase nach ca 4 Monaten, egal ob Heiß oder Kalt gereinigt, habe dann Isopropanol mit Wasserverdünnt, und mit jedem Abwischen wurde es wieder besser, man hat es zb am Zeva gemerkt das hat einen richtig Spürbaren wiederstand auf der Platte
Dann extrudiert das Material auch gerade runter und macht keinen Bogen nach oben wo es am Heatblock landet. Qualität macht sich da wirklich bemerkbar. Probier es mal und lass am besten die Finger von den China Nozzles.
Weils einen Bogen gemacht hat hab ichs ja mal abgebaut und sauber gemacht. Normal ist das ja nicht, hatte ich bisher nur mit verstopfter Nozzle bei den kleineren Durchmessern.
Sorry, ich finde den Beitrag unnötig: Ich habe zwei Mega i3 S im Einsatz ohne Modifikation des Druckbetts. Wichtig ist, dass man nach jedem Druck bzw. vor jedem Druck das Bett gut mit Isoprop reinigt. Zudem sollte man den Drucker für ABS einhausen. Das war es dann aber auch. Mit diesen zwei Maßnahmen drucke ich problemlos PLA, PETG, ASA, ABS und TPU. Und ich habe keine Probleme, selbst bei ABS kann ich mit sauberem Druckbett und Einhausung Teile drucken die 100mm und höher sind. Okay, eine Sache habe ich noch vergessen: Wegen abrasiven Medien habe ich noch gehärtete Düsen (von Zodiac) im Einsatz. Natürlich putze ich auch immer den Druckkopf samt Heizblock und Düse. Wenn ich dieses schmutzige Hot-End im Video sehe, dann wundert mich nichts: Das ist einfach ungepflegt.
Je mehr man mit Iso und anderem reinigt, desto schneller geht die Haftung verloren. Dreckige Druckbetten schauen nicht schön aus aber sie halten sehr viel länger. Irgendwann ist die Haftung von den Druckbetten weg, da kann man nix gegen machen, aber dann helfen solche Gegenmaßnahmen. Nicht für immer, aber eine gewisse zeit lang.
Hey Grüß dich OsLee, mich würde mal interessieren ob du dieses Objekt ausdrucken kannst : www.thingiverse.com/thing:3496723 Ich kann alles mit meinem Drucker drucken, nie gibt es Probleme aber bei diesem Würfel verzieht es mir immer die Ecken so sehr das am Ende was ganz furchtbares bei rauskommt. Ich habe schon jede Einstellung, jede Düse und was weiß ich ausprobiert. Klappt einfach nicht. Vllt hast du ja mal Interesse das zu testen. Die kleinen Würfel bis Größe 50, ab Größe 75 macht er diese Probleme nicht mehr so stark.
Servus, Ja hätt ich vermutlich auch gmacht, wenns nicht Sonntag, keine 0,6er Nozzle da, und Normale Nozzles passen nicht, da Volcano Hotend gewesen wär. War damals nur ein Versuch, hätt nicht gedacht das ich beim Volcano hängen bleiben würd. Aber neues Nozzleset ist jetzt auf Lager 😉 Gruss Wolfi
Das ist noch nicht besonders lang. Da müsste Isopropanol auf Zewa und mit normalem Wasser nachwischen reichen. Alles im Kalten zustand. Wenn nicht, nochmal Leveln und probieren. Und in der Not hab ich auch noch ein paar Sachen Probiert die funktionieren: Holzleim mit Wasser auftragen. Prittstift auftragen mit nassem Zewa nachwischen. Oder umstritten, aber geht ebenfalls: die Ultrabase mit Schleifpapier aufrauen, nur nicht zu viel! Gibt auch einige die auf 3D Lack schwören, ist mir aber zu teuer
... hab mal vor Jahren (2017) die *Abflamm* Methode propagiert. Ist einer meiner renner auf dem Kanal geworden: ruclips.net/video/H4QQs2hJXuU/видео.html 😂😂
Christian Neukäufer Hab ich auch gemacht. Bei meinem 4Max Pro ist die Ultrabase sogar nicht geklebt und ich konnte die Glasplatte entfernen und die Pertinax-Platte direkt auf die Alu-Platte klammern. Seit dem nie wieder Warping oder sonstige Haftungsprobleme gehabt. Die Ultrabases lassen halt irgendwann einfach nach.
![Cura Upgrade: Euer 3D Drucker als Cura Hintergrund [Anycubic I3 Mega und Ender 3 Edition ]](/img/1.gif)
Das ist der Discord über den ich immer rede: discord.gg/Nfp8HdE
OsLee540i vielen lieben dank
Aha😀🙏Digger? Dein Pseudonym dort?
Chris F. Nein nein, ich hab da nur eine Ecke. Und heisse so wie hier 😁
@@OsLee540i Ach so, o.k. Muss i a mal schaun gehn demnächst.😀👍
hi. irgendwie. funktioniert die link nicht für discord
Guter Tipp der bei mir auf egal welcher Platte immer hilft wenn nichts mehr hält... Platte reinigen (mit was auch immer, ich nehm Fensterputzmittel oder ipa), und dann einmal gut auf die Platte spucken wenn das bed warm ist, verreiben, und glücklich sein das es hält. Ging bis jetzt immer prima.
Das Problem hatte ich auch, nach jedem Druck mit Brennspiritus abgewischt und jetzt haften die Drucke sogar zu doll.
Der Kanal ist das Dick & Doof der 3D Drucker Videos. Es ist oft unterhaltsam und nützlich aber auch öfter mal zum Kopfschütteln. Weitermachen! :-)
kann mich der Aussage hier ohne Bauchschmerzen anschließen. Ich würde es nur noch Krasser ausdrücken.
Hallo das gleiche Problem hatte ich auch heute , es wollte nichts auf dem Druckbett haften. Hatte verschiedene Filamente ausprobiert nix zu machen. Ich habe dann das Druckbett ordentlich mit Aceton und einem Papiertuch abgerieben. Das Tuch war nachher richtig grau, also müssen ja Rückstände vom Drucken drauf gewesen sein. Und hat funktioniert 👍🏻 haftet wieder. Auch habe ich schon dünnes Malerkrepp auf das Druckbett geklebt, hat auch super funktioniert geht auch leicht wieder ab
👌 Wolfram, auf meinem Ender 3 habe ich die originale Ultrabase aus Glas mit doppelseitigem Klebeband dauerhaft montiert und alle Drucke haften wie 💣 Bombe. Vor jedem Druck sprühe ich die Fläche mit Glasreiniger ein und wische sofort mit Tempo nach, mehr nicht. Leveln mache ich nur mit Augenmaß und korrigiere eventuell während des Brims nach. Noch nie gab es Probleme (ich drucke aber auch nur mit PLA und ab und zu mit PETG).
Viele Grüße von Michael 👍
Servus, ich hab jetzt auch ein Jahr keinerlei Probleme ghabt. Aber an dem Mittwoch war einfach Schluss mit Haftung. Warum wüsst ich gern. Hab exakt den selben Druck von Vorabend, der ach gehalten hat nochmal gedruckt, nichts geändert, nichtmal den Drucker angefasst. Aber Ergebnis hast ja gesehen. Ender gleiches Spiel gleicher Tag. Manchmal ist’s wie verhext. Wenn’s nötig ist reinig ich mit Isopropanol und Wasser nach wischen. Aber alles was bisher geholfen hat, war für die Katz. Dann musst ich meinem Sohn seinen Kleber aus dem Schulranzen klauen 🤣
Du bist n herrlicher Chaot, und deine Videos schau ich mir gerne an, die gefallen mir, mach weiter so.
Also ich habe derzeit einen Ender 3 und einen ANet A8, umgebaut auf AM8, in Betrieb. Beide mit den Glasplatten wie du sie auch verwendest. Diese scheinen nicht nur eine spezielle Oberflächenstruktur zu haben sondern zusätzlich auch eine Beschichtung die sich mit der Zeit durch Reinigen wohl abnutzt und irgendwan gar nicht mehr ihren Zweck erfüllt. Arbeite jetzt auch schon eine ganze Weile mit der Methode "Prittstift" und das klappt super und zuverlässig.
So unterhaltsam und hilfreich das Video auch ist: Eine Abkürzung zum Workaround (Beschichtung mit Klebestift) ist hier: 19:40 - Danke für den Tipp, aber das Video ist diesmal (gerade wenns schnell gehen soll :D) einfach zu lang ;)
2:45
Ich nehme immer einen Schraubendreher mit 7er Nuss dran. Das geht viel schneller und man kommt auch nicht auf die Idee mit den Fingern die Nozzle abzudrehen.
Servus,
im Keller hätt ich noch eine kleine Ratsche mit einer 7er nuss gehabt.
Aber wie gesagt im Keller, 3 Stockwerke die quasi unüberwindbar sind ;-)
Gruß Wolfi
@@OsLee540i man kann auch einfach ein bisschen zewa nehmen um den rest abzuschrauben :-)
@@OsLee540i und so wie du die nozzle sauber machst, so mache ich das immer im verbauten zustand. einfach heizen lassen und mit (Zewa oder nen alten tuch) drüber.
@@d.floridia3697 genauso mache ich das auch... und sollte sie mal verstopft sein.... erst "cold pull", d.h. ohne filament im bowden ind bowden raus, nur ein rest oben am hotend... dann nozzle auf ca 160-180 grad und sobald du merkst es schmilzt, mit nem ruck ziehen.... der meiste rotz ist dann raus.... ;)
Danke! Funktioniert super!
Hallo, ich schau dir jetzt schon eine ganze Weile zu. Nein, eigentlich hab ich fast alle Videos von dir gesehen. Echt klasse was du da so rüber bringst. Dein Kanal ist sehr hilfreich und zum schmunzeln ist er zudem auch. Aber ein Kritikpunkt habe ich dennoch. Ich weiß ja nicht wie es anderen geht, aber musst/müsst (Du/Ihr) eure Videos immer mit Musik hinterlegen? Eine Einblendung wenn nicht gerade geredet wird würde doch auch reichen. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ansonsten mach weiter so. Mein Abo hast du schon lange. :-)
Das kann ich unterschreiben, die Musik nervt wie Hölle
Servus,
dank deines Kanals bin ich Anfang des Jahres auch auf den Mega gekommen und hab mir einen gekauft.
Was die Haftung angeht, habe ich super Erfahrung mit LCD Display Reiniger gemacht. Der sollte sanft genug sein um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Die Haftung ist seit dem ich die Ultrabase vor dem Druck damit reinige immer perfekt gewesen.
Ich nutze meistens wenns nicht hält, Kreppband. Den Druck kann man einfach entfernen und es bleiben auch keine Rückstände am Heizbett kleben.
Funktioniert bei mir nicht jemand nen Tipp ?
@@wmetall8691 zur Not eine neue Druckplatte zum aufkleben kaufen. bekommste für ein paar euro bei Amazon. Hab damals das UEETEK gekauft für 17 Euro. Waren 5 Stück dabei und da haftet der Druck viel zu gut.
Hallo OsLee540i, Meine Erfahrung mit schlechter Haftung - Teflonspraynebel auf der Platte - viel und oft gereinigt, ohne Erfolg, die Lösung die Temperatur auf 90 Grad hoch - dann mit Iso gereinigt Alles wieder OK. Danke für deine Videos!
Danke für den Pritt Tipp, hab den Sidewinder X1 erst seit 2 Tagen und schon ist die Haftung futsch, mit Pritt, Mega. Heute kommt meine neue GFK Platte, die sollte das Problem auch lösen. Trotzdem super Tipp ! ;-)
Ich benutze seit längerer Zeit ganz normalen Bremsenreiniger und ein Microfasertuch zur Reinigung. Seit dem hatte ich nie wieder Probleme mit der Haftung. Hatte davor schon alles durchgetestet. Von Prittstift über Haarspray bis hin zu Magigoo. Das hatte alles nur mäßigen Erfolg.
Geiles Video, mitten aus dem Leben der 3d Druker Gemeinde^^
Meine Geheimwaffe für die Druckbetthaftung seit fast 2 Jahren:
Layer Nr.1 mit 12-16mm/s drucken, 5-10 Grad höhere Druckkopftemperatur, erste Schicht 0,3mm dick und 120-140% Linienbreite. Funzt bei 99% meiner Drucke. Dieser ganze Umbauhype birgt nur neue Probleme.
Der Sitz von Teflonschlauch samt Schrabenden ist sehr wichtig! Auch der Andruck vom Extruder… ansonsten 3DLac ist nötig zwecks Haftung … auch empfiehlt sich ein Temp tower Druck insbesondere bei neuem PLA zB….
Die Ultrabase sollte man pflegen und nicht bekleben! Ich habe schon Kiloweise PLA/PETG gedruckt und die Base hält immernoch bombenfest.
Wenn plötzlich mal die Haftung schlecht wird liegt das entweder an schlechtem Leveling oder am Extruder/Bowden/Düse
Mit der zeit und vorallem Hitze (eventuell auch durch einen defekten Hotendlüfter) kann es passieren dass der Bowdenschlauch anschmilzt und kürzer wird. Dadurch entsteht eine kleine Lücke im Hotend in der sich dann flüssiges Filament teilweise ablagert. Dadurch fehlt zum einen Filament an der Nozle, aber vorallem dreht sich dadurch das Filament in sich und wird nicht mehr direkt gerade raus gedrückt. Das Filament haftet dann sehr schlecht da es sozusagen in sich gedreht ist. Dies ist im zweiten Layer dann kein Problem mehr nur beim ersten Gut erkennbar beim Ausbau des Schlauches wenn der vorne schon schwarz ist. Neuen Schlauch sowie Nozle säubern und einen „cold-pull“ durchführen. Das bedeutet, Schlauch ab, Nozle aufheizen, Filament stückchen reindrücken so lange bis es anfängt zu schnelzen und dsnn raus ziehen aus dem Hotend. So kann man alten Dreck und Reste noch entfernen.
Außerdem schaut euch mal den Hotendlüfter beim I3 an. Der ist recht billig und fängt schon meist schnell zum rattern an und wird immer schlechte. Dies führt zur Überhitzung des Hotends und somit such des Bowdenschlauchs.
Kleiner Tip kleine messing bürste(die grösse wie eine Zahnbürste) damit wird der Heatblock sauber und die Nozzle wirkt wie neu, ps anstatt das Feuerzeug einen kleinen Brenner nehmen.
Sehr interessantes Video, alles rund um den Mega interesiert mich brennend. Eine Frage noch, ich hab gesehen das Du den Luftkanal für den Bauteillüfter geändert hast. Warum, hast Du einen grösseren bzw. stärkeren Radiallüfter eingebaut? Wenn ja, welchen? Vielen Dank!
Du musst Deine gelebten 3D-Pferdchen auch mal etwas pflegen und den „Stall“ vom Staub befreien :-)
Also ich habe das Problem mit der Druckplattenhaftung beim Anycubic I3 Mega so gelöst: Ich habe mir einen Spiegel auf der orginalen beschichteten Glasplatte mit Klammern fixiert. Somit kann ich außerdem PETG drucken. Was ich aber noch ändern musste, war dass ich die Federn ausbauen musste (Sonst hätte bei mir die Höhe nicht gepasst). Ich habe dann M3 Muttern anstatt der Federn genommen und somit das Heizbett von unten gekontert. Das ist bis jetzt richtig geil, da ich nicht mehr ständig das Heizbett leveln muss. Um das Kontern mit den Muttern zu vereinfachen habe ich mir selber in CAD ein paar "Einstellräder" gezeichnet. Auf Anfrage kann ich diese "Einstellräder" gerne auf Thingiverse stellen.
Schönes Video. Ich nutzte bei Hafungsproblemen Bluetape/blaues Malerkrep. Das hält auch wie bombe.
Was druckst du mit all deinen Druckern? Sind die ständig am Arbeiten?
Servus, in letzter Zeit konnt ich fast garnicht drucken. Kinder krank, Arbeit, Haftungsproblem :)
Aber sonst sind die schon zu 90% am laufen.
Deswegen will ich ja jetzt eine Einzelansteuerung haben, damit nicht immer, wenn 3 von 6 fertig sind, alle laufen müssen. Grad wenn ich was mehrteiliges für die Fräse Druck ist das schon praktisch.
Gruß Wolfi
@@OsLee540i Ich schalte meinen drucker und das Licht vom Gehäuse auch mittel Sonoff/Tasmota. Die Ansteuerung erfolgt dann im Octoprint mittels Tasmotaplugin.
Ich nehme immer zum ausbrennen so einen kleinen Brenner zum Flambieren oder ein Sturmfeuerzeug wo die Flamme nicht rust. Zum Reinigen der Düse verwende ich dann noch eine Messing Drahtbürste aus dem 1 € Laden.
Versuch mal" 3DLac" gibt es auf Amazon oder Ebay
Du wirst begeistert sein , Ich schwöre drauf
Der Druck geht nach dem Abkühlen des Heizbett ganz leicht ab
Ich kann nur die FR4 Platte empfehlen. Direkt auf die Ultrabase mit beidseitigem Kleber. FR4 Platte anschleifen, mit Iso reinigen - fertig. Sollte die Haftung nachlassen, wie bei mir vor ein paar Tagen, dann einfach mit 100er Schleifpapier drüber und wieder wie neu.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, ob man mit einer kalten Düse startet oder nach einem 9 Stunden Druck gleich wieder weiter druckt. Ich mache so etwa 45 Minuten Pause zwischen Drucken, um alles auskühlen zu lassen, damit immer wieder die gleichen Bedingungen herrschen.
Also ich hatte das Problem am i3 Mega, und am Chiron schon nach wenigen Tagen, dass da nicht mal mehr PLA haften wollte - da halt auch kein Silikonentferner, oder Alkohol (doch dann zum Trinken dass man den Nervenzusammenbruch vermeiden kann) - und hab mir dann eine Built Tak drauf geklebt, damit ging es dann entschieden besser wie mit der Ultrabase. Was mich nur am Chiron verrückt machte, dass er beim Aufheizen (hatte ja die Heizplatte von unten isoliert und oben ein anderes Hotend drin), wirklich Millimeter sich ausgedehnt hat. Also selbst wenn ich von 210 und 60 grad, auf 230 und 80 Grad ging, musste ich neu leveln, weil er mir sonst mit der Nozzle eher Gravuren in das Heizbett machte, als zu drucken.
Abhilfe schaffte dann einfach der Prusa - wobei da habe ich jetzt auch 3 Bleche hier, also auch das "verbesserte" Blech von Prusa auf dem gleich gar nichts halten will - und da das Problem, dass die Pinda Sonde dann spinnt, sobald man da das Build Tak drauf macht. Wobei ich da das erste Blech auch den Effekt hatte, dass es am Anfang super gehalten hat, dann habe ich 3 Wochen nichts mehr gedruckt, und dann hielt seltsamerweise nichts mehr - aber ich habe es vermutlich selbst geschrottet (in der Grundschule nicht aufgepasst) - ich habe gelesen man soll es dann ggf. mit Azeton reinigen - es stand nur ein "nicht" davor :-)
Aber ansonsten bin ich halt froh, dass man da schon keine Räder mehr zum Leveln hat - also man druckt einfach los, braucht noch nicht mal hin laufen um zu schauen ob es hält - also der Drucker ist schon fast "langweilig" weil er einfach nur perfekt druckt :-)
Ich nutze Hairwell Power Haarlack Stärke 5 von Netto. Egal welches Objekt ich mit PLA Drucke, es haftet einwandfrei. Aktuell Drucke ich ein Gehäuse das von der Druck Grundfläche ca 30 x 20 cm ausmacht ohne Warping und ohne Heizbett. Wer das mal testen möchte, den Haarlack aufsprühen, komplett trocknen lassen und dann losdrucken. Ich drucke direkt auf die Glassplatte mit Haarlack. Aber die Klebestift version hab ich auch schon getestet, geht gut aber da ich kein Heizbett habe, meins ist defekt, hält es bei mir nicht ordentlich zumindest nicht bei grossen Objekten. Bluetape verhindert bei mir und dem aktuellen Druck nicht das Warping. Bis jetzt hält nur der Haarlack. (Ich hätte nie gedacht, das ich einen höheren Verbrauch von Haarlack haben würde als meine Frau... ) ^^
Hi Wolfi , ein typ betreff Druckbed , sollte nix mehr halten , benutze 3d Haftspray , weil wenn man das bed anschaut hatt es durch das putzen die haftschicht abgenutzt und durch das hält nix mehr , hatt ich auch schon , hab mir 3d Haftspray zugelegt nun geht alles top und hält ca 2 wochen danach ein sprutz haftspray und weitere 3 wochen , lg Rolf 👍
Hi, hatte auch plötzlich keine Haftung mehr, schon nach zwei Monaten. 1000er Nassschleifpapier ohne Nass genommen und leicht angeraut. Hält nun auch wieder Bombe.
Top Videos. Habe erst heute wieder eins geschaut vom X Carriage. Möchte mir diesen auch drucken. Lohnt es sich diese Aufnahme für den Any zu drucken? Mach weiter so.
So… ist zwar lange her aber die Drucker sind ja noch gut im Umlauf. Haftung an der Ultrabase ist bei mir Glücksache. 195/60 nutze ich und nur wenn ich die Düse in Bett ramme (aber dann fehlen mir 0,5 an Höhe später) haftet es einigermaßen. Auf normalen Glass (Greeetech) ging es immer ganz gut 🤷♂️ bin ratlos.
Der Vyper ist bestellt aber bis der kommt muss es noch gehen.
Hey Wolfram, was hast Du da für eine Führerlehre zum nivelieren? Cooles Video :-)
Gruß Daniel
Ich empfehle Zuckerwasser aufs Druckbett aufstreichen. Ist brutal gut, geht super leicht wieder weg.
Besorg dir doch einfach ne kleine Messing-Drahtbürste.... Wenn meine Nozzle so aussieht dann fahr ich die Z-Achse einfach nach oben, heizte mein Honend auf Drucktemperatur auf und dann einfach den ganzen Schnodder schön vorsichtig Wegbüsten. Funktioniert bei mir bisher wunderbar ;-)
Durch reinigung mit Iso hab ich meine Ultrabase auch eher geschadet was die Haftung betrifft, sprühe jetzt wenn es garnicht mehr geht etwas Haarspray vor dem druck auf die Base.
Servus Miteinander!
Ich hatte auch Haftungsprobleme auf meiner Ultrabase, vor allem bei kleinen Teilen.
Nach wiederholten Reinigen ist mir aufgefallen, das die Oberfläche des Hotbed an manchen Stellen "glatter bzw. stumpfer" als an anderen war.
Vor allem in der Mitte des Druckbetts, wo die meissten Drucke positioniert sind.
Daraufhin hab ich mit 600er Nassschleifpapier und Spiritus in kreisenden Bewegungen die Oberfläche wieder aufgeraut und danach nochmal geputzt.
-> und siehe da, die Drucke halten wieder wesentlich besser ;-)
Zum Nozzle Reinigen nehme ich eine kleine Messingbürste, zum ausbauen bin ich zu faul
@OsLee540i - weiter so!
Meine Geheimwaffe um die Platte wieder super sauber zu bekommen und eine perfekte Haftung ab dem ersten Layer ist Essig Essenz.
Ich bin mir nicht so sicher ob der IsoProbAlkohol die Beschichtung auf der Base auch mit auflöst.
Kannst ja mal probieren und berichten. 1/2 Liter im Supermark 1,29€
Gruss Daniel
Hi kann die auch ne kleine Drahtbürste zum reinigen nehmen.Mach das immer so im heissen zustand einfach das filament wegbürsten geht bei mir super und du ersparst du dir das ausbauen.
Servus, Die Drahtbürsten hat gestern der Amazonmann gebracht 😉
Gruss Wolfi
3D LAC damit hält es Bombe 💣 ein wahres Wunder Spray
Klasse Video, einfach mal „frei Schnauze“ das gefällt, Ich habe auch so eine I3 Wundertüte...... was gestern ging muss heute nicht so sein 😂. Ich schätze das du das auch schon gemacht hast aber was mir auch geholfen hat, das die Filamentkühlung (Gebläse) erst nach 0,5-0,6 mm Schichthöhe anfängt zu laufen und vorher aus ist (kann man ihn Cura einstellen), somit haben die ersten Layer länger Zeit zum anhaften. VG und weiter so
Servus, bei den Temperaturen monentan, fang ich erst ab der 10. Schicht an mit der Kühlung, bei dem Druck gehts glaub ich erst mit der 27. Schicht los 😉. Also an dem lags nicht. Ich glaub ja das der Ender und der Any sich zum Streik abgesprochen haben 😂 denen gefallen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Aufstand der Maschinen.
Gruss Wolfi
OsLee540i Also meine Diva druckt im Moment wieder mal recht gut, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben........ gegen meine Creality CR-10 ist der Drucker eine Megazicke.....aber in einem schönen Röckchen...😂😂😂
Für Deine Drucker gibts doch so eine 6 Fach Steckdose mit Netzwerkanschluß (Hersteller weiß ich jetzt gerade nicht) da kannst Du jede einzelne Dose übers Netzwerk schalten.
Servus, jo die kenn ich, sind aber preismässig beim Doppelten. Und mein Switch oben ist schon wieder voll belegt 🙈
@@OsLee540i ich hab vor einem Jahr für ein Kunde sowas gesucht - da lagen die noch bei 220 Euro. Und vor einem halben Jahr eine um ca. 50 Euro gesehen, weiß nur gerade nicht mehr den Hersteller. Wieso was willst Du da sonst als schaltbare Steckdose nehmen?
Sonor 4Ch heissen die. An die kommen noch ein paar aufputzsteckdosen dran und los gehts. Nachdem die über ESPs gesteuert werden brauchen mir die aber zu viel Standby. Deswegen bleibt die Fritz Dect vorne dran. Wenn dann die Leistung so weit zurückgeht, das ich weis dass kein Drucker mehr läuft, schaltet die komplett alles ab.
@@OsLee540i hab sie mal kurz auf die Schnelle gegoogelt - ich meine die sind zu teuer, und zu kompliziert, weil Du brauchst ja dann noch Steckdosen usw. dazu und ein Gehäuse - da gibts eine Steckdosenleiste, die kostet ca. 50 Euro, und Du musst die nur in die Steckdose stecken und NW Kabel ran, und kannst sie dann über das Webinterface steuern und programmieren - müsste ich nochmal nachsehen, weil ich mich damals geärgert hatte, dass das einzige zu seiner Zeit mit 220 Euro für den Kunden (der wollte damit das Aquarium steuern) noch zu teuer war - aber es gibt die jetzt um die 50 Euro. Die Fritz Dect ist ganz ok, wenn man eine einzelne Steckdose hat - aber wie Du sagtest bei 6 Druckern, macht eine Leiste mehr sinn, wo Du die einzelnen Dosen ein- und ausschalten kannst - bzw. ich meine die konnte sogar den Stromverbrauch noch mit auswerten, was ja nicht verkehrt ist.
Hey, wollte mal fragen warum du den Original Lüfter um das Bauteil abzukühlen wieder drauf hast. Warst du nicht zufrieden mit den Alternativen? Großartige Videos, weiter so 👍
Servus,
am Mr. Green hab ich schon immer den originalen, da ist ja das Volcano Hotend dran, dafür passt das X-Carrieage mit dem anderen Lüfter nicht.
An den anderen 2 also Mr. Pink und dem Gringe sind die anderen dran. Zufrieden bin ich mit allen.
Bisher nix negatives zu berichten.
Gruß Wolfi
@@OsLee540i Vielen lieben dank für die Antwort, hatte ja vergessen das es zwei davon gibt :)
Hab gerade ebenfalls versucht meine Nozzle zu tauschen. Fehlschlag. Gewinde ist futsch. Die Nozzle läßt sich überhaupt nicht drehen. Also fliegt das gesamte Hotend weg^^ Habe es zum Glück vorher direkt getauscht, und bei dem Altteil mal getestet. Keine Chance die Düse abzubekommen^^
Den Heizblock kann man mit eine Gabelschlüssel gegenhalten, die Zange ist doch unhandlich und es ist doch keine Wasserleitung 😭
Ich bin Anfänger im 3D Druck und hatte die gleichen Haftungsprobleme, da ich das schon einmal hatte habe ich das Fillament bis zum Motor gefahren und danach wollte ich es von Hand rausziehen was aber nicht ging, nur nach extremer Krafteinwirkung habe ich das Fillament heraus gezogen gebracht, natürlich diese Klammer vorher gezogen, an der Fillament Spitze war wie ein Propfen bzw.eine Verdickung, habe das Nozzle gewechselt, Fillament abgeschnitten und wieder zugeführt und etwas durchlaufen lassen, danach funktionierte wieder alles, aber was das für ein Propfen ist verstehe ich nicht
welche stärke von der Fühlerlehre haste denn genommen ??
cooles video aber jemand der aktuell das problem hat hat wenig lust 28 minuten am zu schauen 😅 bitte kurz und knapp - die extended version kannst du ja trotzdem noch hoch laden und noch mehr ins Detail gehen wie in diesem Video :)
Hallo nur mal so ne frage welchen von den 3d druckern wo du hast findest besser creality ender oder anycubic?
Moin Os! ich hab deine E,pfehlung genommen und zwar den Frosch reiniger^^ Nun haften die teile aber soooo gut, das ich die nicht mehr von der Base runter bekomme^^ normal haben die so ab 34 grad n knackkendes geräusch gemacht und waren dann "frei"... klappt nicht mehr^^ kriege die sachen kaum vom bett ;) will nicht immer mit der spachtel drauf, aber das geht dann... meinst ich sollte vllt mal 5 grad mit der bett temp runter?
achso... und deinen startcode hätte ich gern, wenn der noch aktuell ist... lg
Servus, du könntest 2 bis 3 tropfen Wasser unten ans Druckteil tröpfeln, das funtioniert ganz gut.
Gruss Wolfi
Hi Wolfi, hast Du schon ein Review zu dem "Bavaria Filament" gemacht, oder kommt das vielleicht noch? Wäre interessant.
Servus,
Das kommt noch 😁
Nächstes Mal nen Jetflame Feuerzeug probieren 😁 falls es noch niemand geschrieben hat, ist heißer und schneller...
Echt geiler kanal habe meine any seid einem Jahr und achaue regelmäßig deine Videos. Evtl. Kann einer von euch mir eine Antwort geben ich hatte eine Verstopfung und habe erst die düse dann das komplette Hotend gewechselt. Beides mal Unterextrusion. Wenn ich dem ptfe schlauch am extruder lose und 10cm Extrudiere passt es, habe nun mal durch die nozzle getestet ich komme nur noch auf 6 mm und das filament rutscht durch. Im Betrieb höre ich kein durchrutschen.
Frage mit extruder müssen es doch auch 10cm sein?
Ritzel sieht gut aus.
Ich benutze die flexible Magnetplatte die bei meinem Ender 3 Pro dabei war und es hält auch Bombenfest. Habe auch die Glasplatte vom Ender probiert, jedoch hat da auch nichts gehalten ^^
probiere mal Zuckerwasser - Bett dünn einpinseln, trocknen lassen - drucken. Funktioniert einwandfrei.
Mit einer stecknuss geht die nozzle besser rauszudrehen.
Probier mal eine pertinax Auflage die kannste dann als wechselplatten machen je nach filament abs smoothie , ponal classic mit Wasser Mischung (PVA) und eine in roh nur geschliffen
Aber super Video wie immer 😃
Servus,
ja sowas hab ich im Keller, aber 3 Stockwerke waren zu weit ;-)
So Platten bekomm ich evtl. bald, dann werd ich berichten.
Dankeschön!
Gruß Wolfi
@@OsLee540i der Philips hat da was gutes , arbeite ich auch mit, 220v heizmatte 5mm alugussplatte plangefräst mit pertinax Auflagen das ist tip top.
30 sec ist das bett auf über 100 Grad
haha ich bin 3d druck Neuling und habe schlauerweise mit ABS angefangen..... Druckbetthaftung...was ist das? Ohne kiloweise Haarspray geht da gar nix. Aber Haftspray ist geordert, wäre vielleicht auch was für dich für so Spezialfälle.
Hello, is this printer 32 bits? When she is printing it makes a lot of noise, can you sleep in the same room while she is printing at night?
Hi, no its an 8bit board. I changed the drivers in Tmc2208, so its very silent. With stock drivers its to loud to work in the same room. It‘s like a airplane
@@OsLee540i Does MEGA S come with the drivers, Tmc2208, silent?
@@OsLee540i IT IS 32 BITS SO IT MUST BE MORE ACCURATE.
Hi, the Trigorilla in my I3 Megas is this one: www.ebay.de/itm/352715023417
this is an 8bit board. In some Anycubic Mega S is a 32bit board with not changeable Drivers.
@@OsLee540i When you changed the TMC2208 drivers did you have to change the firmware? The procedure is difficult. Thank you.
Moin! Hab mir den Anycubic Mega S bestellt. Damit ich gleich loslegen kann, wo würdest du das Filament bestellen? Und welche Farben? Gibt sicher Farben, die man eher weniger braucht...
Nachdems bei mir immer schnell gehen muss, Amazon. Wenns bisserl dauern darf Hobbyking, da kann man gute Schnapper machen, wenns im Euro Warenhaus verfügbar ist. Grundfarben kann man immer brauchen, schwarz, weiss, grün, rot, blau. Erstmal mit günstigerem anfangen. Geht ja doch öfter mal was schief am Anfang. Amazon Basic is da ganz gut für den Anfang.
Gruss Wolfi
OsLee540i Die von Hobbyking sind echt top! 13€/kg sind unschlagbar. Hab von Amazon welches gekauft, was oft mal knackt. Zu feucht?! Hat ca. 3-4 Tage gedauert. Da kann ich warten... Danke für den Tip nochmal 👍🏻
Nehm ne Zahnbürste zum reinigen der nozzle…
Das geht auch ohne Ausbau… 😜
Hallo zusammen, dieses Problem ist einfach zu lösen, dies Klebestifte sind Sauerei, ich benutze bei meinen beiden 3D eine Magnetisch haftende Druckauflage auf die ich 3DLAC sprühe hällt ewig, der größte Vorteil an dem Zeug ist, das wenn das Druckbett heiß ist bekommt mann den Druck nicht runter, ist die Temperatur vom Bett oder der Druckauflage bei 20 Grad geht der Druck ganz leicht runter.
Warum die Haftung nicht mehr gegeben war, ist leider immer noch nicht klar (kenne ich). Prit Stift, Haar Spray usw. zur Verbesserung ist klar und überall nachzulesen (kenne ich). Was mich aber weit nach vorne gebracht hat, ist, einmal darüber nachzudenken, dass es sich hier um einfache Physik handelt. Und da möchte ich mal auf den "heiligen Gral" : Einstellfahrplan eingehen. Dort wird irgendwann immer mit der Reduktion der Extrusionsbreite angefangen. Das bedeutet immer, dass das extrudierte Filament in die Länge gezogen wird um schmaler als die Düsenbreite auf dem Bed zu liegen zu kommen. Das bedeutet, dass immer eine Spannung in das Filament gebracht wird und....wenn man physikalisch denkt.....diese "Wurst" nicht spannungsfrei auf dem Bed abgelegt werden kann. Deshalb extrudiere ich nur noch mit dem Düsendurchmesser und die Haftungsprobleme wurden deutlich besser. Nur mal so als Idee.....und mit dem tatsächlichen Düsendurchmesser zu extrudieren bin ich nicht alleine unter den "echten Fachleuten" (oder die sich dafür halten)
Servus, was meinst du mit dem Düsendurchmesser extrudieren? Layerhöhe, Layerbreite, oder Abstand zum Bett ?
Gruß Wolfi
@@OsLee540i Wenn du standardmäßig mit einer 04er Düse druckst und die Layerbreite nur auf z.B. 0,35 stellst (weil dann das Ergebnis besser aussehen soll) kommt aus dem Loch der Düse immer noch eine Wurst, die 0,4mm im Durchmesser hat. Die 0,35er Breite kriegst du nur hin, indem du die Wurst lang ziehst. Das ist meiner Erfahrung nach keine gute Idee und führt eher zu Haftungsproblemen. Um das zu kompensieren, kannst du natürlich jetzt anfangen den Flow der ersten Schicht hochzudrehen usw, bis du irgendwann an allen Schrauben gedreht hast und die Einstellungen nicht mehr reproduzierbar sind. Aber dafür ist es ja ein Hobby um sich seine überflüssige Zeit damit zu vertreiben ;)
Karsten Kortum aso, ja daran scheiterts dann schonmal nicht. Die Layerbreite ist beim Anycubic Standardmässig auf 0,6 bei einer 0,6er Nozzle. Daran bastel ich nicht rum. Hab ich beim Ender auch wieder geändert als ich den Creawsome mod installiert hab. Fand ich seltsam.
Hallo. Ich habe mir den Anycubic Mega s gekauft und hatte das Problem schon am ersten Tag. Der erste Druck war wunderbar, dann ging es bergab. Ich habe auch alles neu eingestellt usw. Sollte doch nicht so sein oder? Lg
alles schön, aber lass die schreckliche Hintergrundmusik weg oder willst du dich als DiskJokey bewerben ?
Hallo, wieviel bitte hat die Fühlerlehre?
Ich mag gar nicht sehen, wie Du Bett und Druckkopf mit der Hand bewegst. Das kann lange gut gehen, kann dir aber auch die Stepper-Treiber zerschießen (Stichwort "Induktionsspannung")
Für's Level habe ich mir einen einfachen GCode erstellt der alle 4 Ecken abfährt und jeweils auf einen Knopfdruck wartet damit nach dem Justieren des Druckbetts die nächste Ecke abgefahren wird.
Hallo finde den Bügel mega an der Maschine. Hast du eine Vorlage wo man es machen kann. Habe da echt Interesse. Danke.
Servus, welchen Bügel meinst du denn?
Versuch mal das Heizbett mit Spülmittelwasser zu reinigen. Was auch helfen kann, nicht 99% Isopropanol zu nehmen. Das löst zwar super Fett, aber nicht andere Rückstände, die wasserlöslich sind. Pi mal Auge Isopropanol 99% mit Wasser verdünnen und testen.
LG
juck.
Hi! ich habe momentan das nervige Problem wie im Video. Ich habe eine GFK dauerdruckplatte und habe vor kurzem relativ viel geändert.
Ich habe den Cr-10s pro v2 und geändert wurde: Tiny Maschine Firmware (aktuell) Dragonfly BMS Hotend, BMG Extruder (auf 0,4V eingestellt) und zur Kühlung den Hero Mutant. Ich weiß das der Fehler überall stecken kann, aber ich habe gesehen das bei meiner SELBST gedruckten Aufnahme das Hotend (wegen etwas mehr druck) leicht schief ist (ca.1 grad). Ist das auch eine Möglichkeit? bin am verzeifeln.
Der Testwürfel 20x20x20 wird problemlos gedruckt, aber sobald es kleiner Sachen sind haftet es kaum bis gar nicht. Danke
Hi wie stark ist die Lehre die du verwendest?😊
Servus, meist 0,05 wenns dann elefantenfüsse gibt auch mal 0,1
sers woifi! wieso sonoff und keine shelly? aber gut... haftung hab ich kein problem, aber dafür hält der mega-s die temp beim druck nicht. ich kann die nozzle aufheizen, überall rumwackeln, 200° wie ein strich. beim druck schaukelt sich die temp schwankung immer mehr auf bis octoprint abbricht. any ideas?
Servus Simon,
Sonoff nur deswegen weil ich beim Shelly kein 4 fach gefunden hab.
Bei Tempschwankung kannst mal versuchen die PID Werte zu Kalibrieren. Hast du die 1.1.9 drauf? da kannst es direkt am Drucker übers Spezialmenü machen.
Gruß Wolfi
@@OsLee540i hi!
jo, 4fach nicht, aber beim 1pm hast mehr möglichkeiten, inkl powermeter. oder du nimmst so wie ich plug-s. doppelsteckdose dran, drucker und raspi mit einem klick, oder über tusse.
jo, die 1.1.9 is druff. nochmal ins pdf linsen. nur komisch das so einfach. aber ok, hatte ja auch plötzlich den vorschubwert vom i3 drinnen. hat mir bei 10cm nur mehr 2 nachgedrückt. kamen witzige drucke bei raus!
Ich hab mein Namen gehört? Ja das ist mein Stichwort. Ja meine lieben RUclipsr und 3D süchtigen Freunde. Wie der gute OsLee540i schon sagten ihr seit herzlich eingeladen egal ob Profi oder Anfänger kommt zu uns in den Discord einfach den Link folgen ist vollkommen kostenlos. discord.gg/Nfp8HdE
Bis dann und VIEL SPAß DABEI 😉👍
kommt noch ein video wie du die kabel, vom direkt extruder, beim ender verlängert hast?
Servus, noch hab ich sie nicht verlängert ;-)
@@OsLee540i wie hast du es dann gemacht ?
Robert Voigt momentan hab ich einen Haufen Drucke die nich höher als 5cm sind. Somit altes Kabel noch dran. Solang kein Druck über 15cm ist, klappts noch ohne Verlängerung. Aber jetz sind dann Ferien, dann werd ich sie verlängern. Gruss Wolfi
Nimm Haarspray für die Haftung, wirkt Wunder
Servus,
Ja wollt ich,aber das Haarspray von meiner Frau riecht so greislig. Dann hab ich lieber den Kleber von meienm Sohn geklaut ;-)
Gruß Wolfi
@@OsLee540i musste ich jetzt einmal machen, bei dem Igus 260 Filament - das Ding war echt fies zum Drucken. Aber dieses "Geschmiere" auf der Heizplatte nervt ungemein und ist ne Mordssauerei - also wäre für mich keine Dauerlösung. Probiert mal das Build Tak, mit dem war ich eigentlich richtig gut zufrieden, und ich drucke halt auch zb. mit Nylon und solchen Filamenten.
Liegt vlt an filament?
Welche mm nimmst du von deiner Fühlerlehre?
Servus, war jetzt lange bei 0,05mm für die Ultrabase, 0,13mm funktioniert aber genauso mit wenig bis garkeinem Elefantenfuss 😉
@@OsLee540i Danke, werde ich mal ausprobieren. :-)
Hallo, was ist das für ein plätchen zum Level bei 11:47min. Könnten Sie es mal verlinken.
Servus, nennt sich Fühlerlehre.
Da sind ganz viele Plättchen in verschiedenen Stärken dabei.
Ich Level mit 0,05mm. Hat den Vortieil, dass es halt immer gleich dick ist, nicht wie Papier.
Gruß Wolfi
www.amazon.de/dp/B003I17L2I/ref=cm_sw_r_other_apa_i_-XAsEb51HMY1P
@@bestermann7972 Hallo, wie levelt man den Anycubic i3 mega richtig mit warmen Heiz Bett oder mit kaltem Bett. Was ist Ihre Antwort?
@@sockeleipzig im warmen Zustand weil das Material sich ausdehnt wenn es warm ist
Die Ultrabase kannst du einfach leicht anschleifen, wenn sie nicht mehr richtig funzt...
Zu der BettHaftung : Ein kleiner Tipp von mir Probier den aus !!
wenig leim ich sag jetzt mal 10ml leim 100ml wasser das gut mischen und mit einem pinsel 1x gut dick einstreichen (glasdruckbett) heizbett aufheizen 60° und antrocknen lassen dann losdrucken :)
hällt wie bombe bis das druckbett wieder 25° erreicht hat dann springt es von allein vom bett nach 15-20 drucken erneuere ich die leimwasserschicht gut mit wasser abwaschen / glasreiniger /schaber
Servus,
super Tip, Holzleim hätt ich sogar da :-)
Gruß Wolfi
@@OsLee540i !!! wasserlöslich !!! muss er sein und auch wieder mit Wasser auflösbar. Ich nutze Ponal Classic.
Hmmmm! Laut Any kann man die Platte zur Reinigung sogar mit 500er Schleifpapier behandeln. Haben die in einem Video demonstriert. Frage ist nur, wie oft. Bei mir suppte die Nozzle, weil ich versehentlich die falsche Gewindelänge bestellt habe! Ist nämlich je nach Modell unterschiedlich! 8 mm wäre richtig. Beim 4Max sind es nur 6 mm. Was mich an Deinem etwas (sorry) chaotischen Video irritiert, ist, das mal der "Heizkörper" vom Hotend in die oder die Richtung zeigt. Ist das nicht relevant für die Lüfterkühlung? Normalerweise ist das Kabel visavis vom Lüfter!
Servus, ja geschliffen hab ich auch, ohne Erfolg. Die Richtung ist egal, gekühlt wird oben ja der Kühlkörper und unten das Bauteil von dem her ists egal wo die Heizpatrone hinzeigt.
Gruß Wolfi
@@OsLee540i Servus Wolfi, o.k. kann sein. Ich dachte nur, wenn das bauchige Teil auf der Lüfterseite ist, dass die Wärmeabgabe vielleicht beeinflusst wird. Passt scho!😀🙏👍Vg Chrischan
Isopropanol hätte es 100% auch getan aber gut.😂 Oder vllt zu heißes Bett dass der Sensor Kabelbruch wieder hat
Servus,
Mit Iso und allem hab ichs probiert, hab den ganzen Mittwoch damit verbracht. Alles versucht Temp rauf, runter, anderes Fila, neu gelevelt, aber heute isses mir dann zu blöd geworden.
Gruß Wolfi
Nein großer Fehler!!
Das habe ich auch gemacht Pures ISO Bringt dir auf lange Zeit eine Nullhaftung, Hatte große Probleme mit meiner Ultrabase nach ca 4 Monaten, egal ob Heiß oder Kalt gereinigt, habe dann Isopropanol mit Wasserverdünnt, und mit jedem Abwischen wurde es wieder besser, man hat es zb am Zeva gemerkt das hat einen richtig Spürbaren wiederstand auf der Platte
nimm doch eine pertinax-platte ist das bete finde ich hab ich auch auf meine i3 mega s
Ist die pertinax platte besser als glas oder ein spiegel?
Hol dir eine originale e3d nozzle und silikon socke! Da ist zu viel Dreck. Das sollte alles sauber sein.
Dann extrudiert das Material auch gerade runter und macht keinen Bogen nach oben wo es am Heatblock landet. Qualität macht sich da wirklich bemerkbar. Probier es mal und lass am besten die Finger von den China Nozzles.
Weils einen Bogen gemacht hat hab ichs ja mal abgebaut und sauber gemacht. Normal ist das ja nicht, hatte ich bisher nur mit verstopfter Nozzle bei den kleineren Durchmessern.
21:07 und jetzt kannste wieder leveln.... XD
Sorry, ich finde den Beitrag unnötig: Ich habe zwei Mega i3 S im Einsatz ohne Modifikation des Druckbetts. Wichtig ist, dass man nach jedem Druck bzw. vor jedem Druck das Bett gut mit Isoprop reinigt. Zudem sollte man den Drucker für ABS einhausen. Das war es dann aber auch. Mit diesen zwei Maßnahmen drucke ich problemlos PLA, PETG, ASA, ABS und TPU. Und ich habe keine Probleme, selbst bei ABS kann ich mit sauberem Druckbett und Einhausung Teile drucken die 100mm und höher sind. Okay, eine Sache habe ich noch vergessen: Wegen abrasiven Medien habe ich noch gehärtete Düsen (von Zodiac) im Einsatz. Natürlich putze ich auch immer den Druckkopf samt Heizblock und Düse. Wenn ich dieses schmutzige Hot-End im Video sehe, dann wundert mich nichts: Das ist einfach ungepflegt.
Je mehr man mit Iso und anderem reinigt, desto schneller geht die Haftung verloren. Dreckige Druckbetten schauen nicht schön aus aber sie halten sehr viel länger. Irgendwann ist die Haftung von den Druckbetten weg, da kann man nix gegen machen, aber dann helfen solche Gegenmaßnahmen. Nicht für immer, aber eine gewisse zeit lang.
Hey Grüß dich OsLee, mich würde mal interessieren ob du dieses Objekt ausdrucken kannst : www.thingiverse.com/thing:3496723
Ich kann alles mit meinem Drucker drucken, nie gibt es Probleme aber bei diesem Würfel verzieht es mir immer die Ecken so sehr das am Ende was ganz furchtbares bei rauskommt. Ich habe schon jede Einstellung, jede Düse und was weiß ich ausprobiert. Klappt einfach nicht.
Vllt hast du ja mal Interesse das zu testen. Die kleinen Würfel bis Größe 50, ab Größe 75 macht er diese Probleme nicht mehr so stark.
27 von 30 Minuten Nonsens für die Info das man einen Pritstift nehmen soll läuft bei dir 👍🏻🤦🏼♂️
Habe am Anfang klebestifte verwendet. Aber das ist ein bisschen ne sauerei. Nehme jetzt 3DLAC. Hält Bombe auf meiner i3 base.
Was kost die Nozzle... 50cent? Der Aufriss, Dreck und Gestank. Ab in die Tonne und ne neue rein.
Servus,
Ja hätt ich vermutlich auch gmacht, wenns nicht Sonntag, keine 0,6er Nozzle da, und Normale Nozzles passen nicht, da Volcano Hotend gewesen wär. War damals nur ein Versuch, hätt nicht gedacht das ich beim Volcano hängen bleiben würd. Aber neues Nozzleset ist jetzt auf Lager 😉
Gruss Wolfi
@@OsLee540i Ja kenn ich kaputt geht immer nur was am Wochenende oder Feiertags wo man Zeit hat und will aber nich an Ersatz kommt 😁
Haftung... diese ewige Haftung bei mir hält nix. mittlerweile nicht mal mehr pla.
Servus, Wie lang hast du denn die Ultrabase schon im Einsatz?
@@OsLee540i so ca 2 Monate aber nahezu durchgehend.
Das ist noch nicht besonders lang. Da müsste Isopropanol auf Zewa und mit normalem Wasser nachwischen reichen. Alles im Kalten zustand. Wenn nicht, nochmal Leveln und probieren. Und in der Not hab ich auch noch ein paar Sachen Probiert die funktionieren:
Holzleim mit Wasser auftragen.
Prittstift auftragen mit nassem Zewa nachwischen.
Oder umstritten, aber geht ebenfalls: die Ultrabase mit Schleifpapier aufrauen, nur nicht zu viel!
Gibt auch einige die auf 3D Lack schwören, ist mir aber zu teuer
@@OsLee540i So! Ich habe jetzt richtig hart leicht wütend drauf rum geschmirgelt und Siehe da es hält.
... hab mal vor Jahren (2017) die *Abflamm* Methode propagiert. Ist einer meiner renner auf dem Kanal geworden: ruclips.net/video/H4QQs2hJXuU/видео.html 😂😂
Moin moin wo finde ich den Discord Namen ?
Servus,
ich hab ihn nochmal in die Videobeschreibung gepackt, da war er zwar schon, aber ich glaube, ich habs Speichern vergessen ;-)
Gruß Wolfi
@@OsLee540i ich bin zu dumm den Link zu finden 😅Hat den grad jemand zur Hand 😬
@Mo Gio HMMM jetz versteh ichs nimma, am Handy zeigt ers bei mir an, am PC nicht. Ich schreibs in nen Kommentar und Pin ihn an ;-)
0,3 mm?
Servus, das waren 0,05mm
Zuviel Werbung im Video das schadet dir mehr als es dir hilft
Sorry,
das hab ich nicht gesehen, dass da 5 Werbungen drin sind, hab alle bis auf eine gelöscht. War Automatisch
Merci fürs bescheidgeben
Gruß Wolfi
btw kauf dir einfach ne pertinax platte für n zehner und n paar klammern und du hast nie wieder probleme mit der haftung
Servus
Ich hab mir eine Pertinaxplatte auf meine Ultrabase geschnallt, PLA-PETG-TPU halten Bombenfest
Christian Neukäufer Hab ich auch gemacht. Bei meinem 4Max Pro ist die Ultrabase sogar nicht geklebt und ich konnte die Glasplatte entfernen und die Pertinax-Platte direkt auf die Alu-Platte klammern. Seit dem nie wieder Warping oder sonstige Haftungsprobleme gehabt. Die Ultrabases lassen halt irgendwann einfach nach.