С верхнего теплообменника (который от кондиционера) лучше содрать алюминиевые ламели, а оставить только медные трубки. Так он будет лучше работать. Поясню: Ламели воздушного теплообменника имеют такой мелкий шаг, что препятствуют циркуляции воды между ними, т.к. вода намного более вязкая среда, чем воздух, на который он изначально рассчитан.
1) электрокорозия сожрёт это всё очень быстро.... =( 2) из нижнего ТО сложно выгнать воздух из-за вертикальной петли... 3) нет четкого вертикального разделения по тепловым зонам, что очень сильно снизит производительность и усложнит настройку...
1 Воздух не выгонешь из нижнего Т.О( подачу и обратку нужно расположить сверху) в противном случае Т.О. будет работать не на всю площадь. 2 Исключить все внутренние соединения. 3 Паять такие вещи, нужно тугоплавким припоем.
Про воздух скажу, что все таки он выгоняется. Путем резких скачков давления... Качаем около 6 атм, с выключенным расш. бачком, гоняем теплооситель и выходит он.
Понимаю что через 3 года мой совет как зайцу стоп сигнал, но все же. Я бы делал соединения не через пайку, а с помощью пресшайбы. Такое соединение стоит в гбо на редукторе. Если там выдерживает и давление и не пропускает газ, то с водой в отоплении вообще проблем быть не должно.
возможно возникновение электрокоррозии при использовании медь - железо, медь - алюминий. При этом алюминий рассыпится в порошок очень быстро, железо проржавеет в местах плохой изоляции. Желательно медь покрыть цинком, не знаю точно может будет достаточно пролудить припоем. Таким образом радитор от кондёра сдай в металлолом, медь - плоскую с частью трубок диаметром на 10 туда - же. Достаточно сделать по старинке - 3 метра медной трубки двадцатки, покрытой цинком достаточно для отдачи или принятие тепла в ТА.
3 метра двадцатки - это 0.19м2 площади теплообмена. Возможно хватит для одного коллектора на 2м2, но коллектор будет работать в заведомо худшем температурном режиме, со снижением КПД. На 1м2 площади коллектора желательно использовать 0.2 - 0.3м2 теплообменника. Если совсем плохо - то 0.1м2. А у меня 20м2, так что трубы надо 58 метров. Про электрокоррозию думал, но ничего не поделаешь :)
а что если использовать вместо медного змеевика трубу из сшитого полиэтилена для теплых полов. Понятно что медные трубы выдерживают большее давление и температуру, имеют высокую теплопроводность. Но указанные недостатки, а так же определенные трудности при работе с медью (пайка, переходники, окисление и т.п.) вызывают большой вопрос в ее использовании. Ведь куда проще намотать кучу витков спирали из трубы для теплого пола, а затем через обжимные штуцеры подключить к чему угодно
Вячеслав С Явно, что трубы уйдет значительно больше, это увеличит объем теплоносителя, которые не дешевый совсем и гидравлическое сопротивление системы. Я рассчитать такое не могу и пробовать тоже не хочу :) Хотя, некоторые так делают, в безнапорных ТА (видел видео американцев на youtube)
молодец лайк за старания. и видео. такое бы и сам ты смог сварить. по моему мнению субьективному 3 мм нержавейки сваренной аргоном или профессиональными электродами хватило бы. конструкция серьёзная.
Класссс))) Я еще не смотрел продолжение, но задумка просто отличная. Я недавно тоже заинтересовался такими системами и мне очень не хватает опыта, надеюсь подчеркнуть из Ваших видео что-то и себе. Кстати, на счет серой эмали, что внутри емкости, когда ржавчина начнет бить металл из-под краски, то куски этой самой краски не будут ли забивать отходящие трубы? Может нужно поставить какую-то сетку на выходе из бака?
2-3 секции чугунного радиатора обеспечат такие же термодинамические данные, и на порядок лучше в гидродинамическом плане + отсутствие проблем коррозии.
Можно ли обойтись вообще без теплообменника? То есть использовать теплоакумулятор под давлением, чтобы в нем циркулировала жидкость и от котла и от гелиосистемы ( в гелиосистеме обычная вода) не будет ли это проблемой для теплонассосов?
Здравствуйте . Тоже думал изготовить из металлической спаренной 2 по 200 л., но задумался о коррозии думал об оцинковке но тоже медь цинк железо окисление не избежать .. в итоге взял 300 литровый европласт синего цвета 2 месяца -полет нормальный 55-60 С. 5 человек воды хватает позже видео выложу .
Привет! Большое спасибо тебе за твои видеообзоры! Я уже купил твердотопливный котел, и начинаю делать теплоаккумулятор. Варить буду сам, только планирую делать прямоугольный в целях экономии места в помещении. Подскажи пожалуйста где можно заказать вот такие термодатчики механические как у тебя вкрученные в ТА. И еще подскажи есть ли такой механический датчик совместный с манометром чтобы показывал одновременно температуру и давление?
Колись я робив собі бойлер косвєного нагрєва, примінив обмінник з 15 мідної трубки. Так от я мідь вивів через стєнку бойлера без жодної різьби і муфти, не паяючи жодних різьбових наконечників..... Все геніально і просто. Ніяких протьоків вже 4 роки і все справно працює і досі. Я думаю ти бачив пластикові труби, іменно пластикові а не там метало- пластик чи поліпропілєн, і які використовуються зєднання, тройніки, коліна для прокладки цих пластикових труб. Так от мені токар виточив з металу по принципу пластикових зєднань, одну половинку приварив до стінки бойлера, вставив із середини мідну трубку, на трубку в автомагазині підобрав гумове колєчко, а далі так само як і в пластику тільки все з металу, втулочка (яка притискає резінку) і прижимна гайка. На гайці звісно має бути проточена різьба (у мене 1/2)для подальшого підключення контура нагріву води. Якшо теблообмінник стане не придатним, все розкрутив і замінив на новий...... З повагою Богдан!
Почему в коллекторе используют теплоноситель? Почему бы не использовать вместо теплоносителя - сразу воду? Это избавит от множества проблем... Это общий вопрос. Везде об этом говорится как о данности, не могу найти обоснование теплоносителя.
Дом ДляТебя теплоноситель нужен только для того чтоб пережить ночь?! хммм... тогда ясно. Хотя я бы искал решение в сливе воды или утеплении коллектора.
Обычная резина, толщиной 4 мм. И 20 болтов M12 на диаметр 600мм. Крышку выжимал в несколько этапов. Выжал без давления - все герметично. Накачал давление - она течет. Сбил давление, подтянул. Даешь еще больше давление - опять начинает течь. Скидываешь давление и опять поджимаешь. И так я сделал вплоть до 4 бар. Больше не рискнул, так как ту бочку реально распирает! И крышку тоже - хотя ее толщина 8мм. Подрывной клапан поставил на 3 бара.
Andrey80ful Да. Я вырезал сплошным кругом ( а не кольцом), из цельного листа. Возможно попробовать специальный герметик для прокладок - но не уверен, как это будет все работать.
Максимум я в него 4 атм закачивал для теста... Это было страшно. Его расперло, но он выдержал :) Сейчас давление 1.5-1.7бар (поставил для этого специально большой расширительный бак на 150л).
На сколько хватает тепла запасенного теплоаккумулятором, если его разогреть по максимуму твердотопливным котлом? И еще интересует, из какого материала у вас построен дом, и есть ли утепление?
Еще точно не знаю. У меня пока и ТТ котла нет. И ТА поставил только в начале лета, т.е он будет работать на отопление от солнечных коллекторах в первый раз. ТА может запасать до 90 кВт.ч энергии (от котла). Дом из газобетона, дополнительно не утеплен. В холодную пятидневку уходит до 13-14 кубов газа (умножайте на 8 и получаете, сколько кВт.ч при этом ушло на тепло ). Осенью 2-3 куба. Весно, и когда не сильно холодно 5-7 кубов. Солнечный коллекторы максимум пока 40 кВт.ч выдавали за день - но это пока Сентябрь. Зимы еще нет.
6:00 Jestj latunnije kompresionnije perehodi s vnutrennej rezboj na mednuju trubku. Nemnogo nado napilnikom porabotatj i gatovo, vse sojeginenija s naruznoj storoni
Здравствуйте, что Вы думаете о Тепловом акамуляторе по конструкции БАК В БАКЕ? В Тернополе делают заводские ТА для примера ТА 1500 а теплообменник нержавеющая сталь на 180 или 270 литров на выбор. Пишут что ККД выше. Его основным отличием является конструкция стенки бака, изготовленная волнообразно для улучшения стойкости перед внешним давлением, увеличения площади теплообмена, а также такая конструкция позволяет за счет термических расширений самоочищаться от накипи.
+Павел Боровик Не знаю. Просто, если приоритет на ГВС - то надо прогревать все 1500 литров, чтобы нагреть 180 или 270 литров бойлера. А когда бойлер отдельно - его гораздо проще нагреть коллекторами (т.е надо греть только 270 литров, а не 1500)
На 5.49 хв відео технологічна помилка. Роз'ємне з'єднання не допускається. Пропіленгліколь дуже текучий і не можливо контролювати протікання в середині бака. Потрібно було мідь пропустити на зовні і виконати цангове ущільнення на зовні бака.
Да не такой же он и текучий.... Наоборот - он более вязкий, при комнатных температурах а при +50С вязкость приближается к вязкости воды. Может вы с фреоном перепутали? Если честно я слабо представляю, как сделать то цанговое уплотнение, как вы описали. Есть ли какая-то ссылка или более подробное описание?
Цангове з'єднання це коли через стальний патрубок, приварений до бака пропускається мідна трубка теплообмінника і герметизується накидною гайкою з ущільненням. А з'єднання мідної труби знаходиться поза баком і при свищі доступне для контролю.
+Дом ДляТебя (house4u) теплообменник лучше делать цельнотянутым без стыков паек и сварки в ТА и можно из гофры нержавейки. и почему нет теплообменника для получения горячей воды на душ и т.п.
дмитрий афанасов Да, но только те, что выжимаются на конус медь о медь. Так как резинки и прокладки могут со временем выйти из строя, и будет ой как не удобно их менять....
А слабо аккумулятор с фазовым переходом сделать?Например колба с воском или парафином. Трубкам ребра ненужны!!!Ребра нужны там где разные коффы у сред.Например вода - спирт,жидкость-пар(газ).Возможно площадь с верху трубки больше чем площадь внутри и ребра нужны внутри трубки.
1ZALMOKSIS Я говорил о другом.При плавлении,фазовом переходе,потребляется тепло,а при замерзании отдается.Все происходит при постоянной температуре зависящей от давления и материала.Температура плавления воска составляет примерно 60-70°C.Потери при использовании свинца будут просто колоссальные.Причем использовать тепло с изменением температур неудобно.Если взять не воск,а метал с температурой плавления в 60°C,то тонны свинца заменяться десятками килограммов.
1ZALMOKSIS Удельная теплоёмкость свинца равна 140дж/ кг*°С,а удельная теплота плавления свинца 22,6 кДж/Кг. 1 килограмм до 200 это (200-60)*140=19600дж,а 1 килограмм расплавить 22600дж(22,6 кДж).Ой,а фазовый переход больше!Да и нагреть до 200 нам нечем,и отбирать тепло при изменяющейся температуре тела проблематично!Вспомни аккумуляторы в морозилках.Простые пластиковые пакеты с жидкостью которые замерзают. www.machineplus.ru/refrigerators/1430117251.php Не нужно изобретать велосипед!Его уже изобрели...
1ZALMOKSIS Да,но!При температуре 200 градусов будет проходить одно количества тепла,а когда свинец остынет до 180 будет проходить другое количество.С этим нужно работать и это не просто.При отборе тепла при постоянной температуре все гораздо проще,да и тепла в фазовом переходе аккумулируется больше.Есть сплавы имеющие температуру плавления порядка 70-80 градусов.Еще у нас нечем нагреть до 200 градусов,а до 100 есть!Еще чем выше максимальная температура,тем больше нужно изолировать тело,а это расходы.Плюс кто тебе запрещает назревать тело после фазового перехода до критической температуры?Тогда получим сохраненное тепло и фазового перехода и изменения разности температур.
Спасибо, что делишься таким полезным опытом с другими людьми. Ты просто молодец!
С верхнего теплообменника (который от кондиционера) лучше содрать алюминиевые ламели, а оставить только медные трубки. Так он будет лучше работать. Поясню: Ламели воздушного теплообменника имеют такой мелкий шаг, что препятствуют циркуляции воды между ними, т.к. вода намного более вязкая среда, чем воздух, на который он изначально рассчитан.
Че-то заинтересовал ты меня своей идеей. Теперь хочется повторить то же самое у себя..
1) электрокорозия сожрёт это всё очень быстро.... =(
2) из нижнего ТО сложно выгнать воздух из-за вертикальной петли...
3) нет четкого вертикального разделения по тепловым зонам, что очень сильно снизит производительность и усложнит настройку...
1 Воздух не выгонешь из нижнего Т.О( подачу и обратку нужно расположить сверху) в противном случае Т.О. будет работать не на всю площадь.
2 Исключить все внутренние соединения.
3 Паять такие вещи, нужно тугоплавким припоем.
Про воздух скажу, что все таки он выгоняется. Путем резких скачков давления... Качаем около 6 атм, с выключенным расш. бачком, гоняем теплооситель и выходит он.
No i brawo. Bardzo dobrze!!!
Pozdrawiam.
Przyjaciel z Polski Jarek
Понимаю что через 3 года мой совет как зайцу стоп сигнал, но все же. Я бы делал соединения не через пайку, а с помощью пресшайбы. Такое соединение стоит в гбо на редукторе. Если там выдерживает и давление и не пропускает газ, то с водой в отоплении вообще проблем быть не должно.
В припой для более низкой температуры плавления добавляют свинец. Так, что только тех использования...
возможно возникновение электрокоррозии при использовании медь - железо, медь - алюминий. При этом алюминий рассыпится в порошок очень быстро, железо проржавеет в местах плохой изоляции. Желательно медь покрыть цинком, не знаю точно может будет достаточно пролудить припоем. Таким образом радитор от кондёра сдай в металлолом, медь - плоскую с частью трубок диаметром на 10 туда - же. Достаточно сделать по старинке - 3 метра медной трубки двадцатки, покрытой цинком достаточно для отдачи или принятие тепла в ТА.
3 метра двадцатки - это 0.19м2 площади теплообмена. Возможно хватит для одного коллектора на 2м2, но коллектор будет работать в заведомо худшем температурном режиме, со снижением КПД. На 1м2 площади коллектора желательно использовать 0.2 - 0.3м2 теплообменника. Если совсем плохо - то 0.1м2. А у меня 20м2, так что трубы надо 58 метров.
Про электрокоррозию думал, но ничего не поделаешь :)
а что если использовать вместо медного змеевика трубу из сшитого полиэтилена для теплых полов. Понятно что медные трубы выдерживают большее давление и температуру, имеют высокую теплопроводность. Но указанные недостатки, а так же определенные трудности при работе с медью (пайка, переходники, окисление и т.п.) вызывают большой вопрос в ее использовании. Ведь куда проще намотать кучу витков спирали из трубы для теплого пола, а затем через обжимные штуцеры подключить к чему угодно
Вячеслав С Явно, что трубы уйдет значительно больше, это увеличит объем теплоносителя, которые не дешевый совсем и гидравлическое сопротивление системы. Я рассчитать такое не могу и пробовать тоже не хочу :) Хотя, некоторые так делают, в безнапорных ТА (видел видео американцев на youtube)
Цинк считается анодным покрытием, по сути тоже кородирует. С уважением
Трубы для теплого пола я бы не использовал.потому что будет находится в горячей среде и чтобы не раздуло трубу.в полах оно находится в бетоне.
молодец лайк за старания. и видео. такое бы и сам ты смог сварить. по моему мнению субьективному 3 мм нержавейки сваренной аргоном или профессиональными электродами хватило бы. конструкция серьёзная.
Класссс))) Я еще не смотрел продолжение, но задумка просто отличная. Я недавно тоже заинтересовался такими системами и мне очень не хватает опыта, надеюсь подчеркнуть из Ваших видео что-то и себе. Кстати, на счет серой эмали, что внутри емкости, когда ржавчина начнет бить металл из-под краски, то куски этой самой краски не будут ли забивать отходящие трубы? Может нужно поставить какую-то сетку на выходе из бака?
2-3 секции чугунного радиатора обеспечат такие же термодинамические данные, и на порядок лучше в гидродинамическом плане + отсутствие проблем коррозии.
Имеется ввиду вместо медного змеевика от солнечной гелик-системы?!?
байпас - ну я понял, из кызылорды привет
Можно ли обойтись вообще без теплообменника? То есть использовать теплоакумулятор под давлением, чтобы в нем циркулировала жидкость и от котла и от гелиосистемы ( в гелиосистеме обычная вода) не будет ли это проблемой для теплонассосов?
Большой маховик долго раскачивается...
Подскажите как развоздушиваеш внутренний теплообменник?
Здравствуйте . Тоже думал изготовить из металлической спаренной 2 по 200 л., но задумался о коррозии думал об оцинковке но тоже медь цинк железо окисление не избежать .. в итоге взял 300 литровый европласт синего цвета 2 месяца -полет нормальный 55-60 С. 5 человек воды хватает позже видео выложу .
Igor Spasenov Ну, если без давления, то можно и пластик :)
Привет! Большое спасибо тебе за твои видеообзоры! Я уже купил твердотопливный котел, и начинаю делать теплоаккумулятор. Варить буду сам, только планирую делать прямоугольный в целях экономии места в помещении. Подскажи пожалуйста где можно заказать вот такие термодатчики механические как у тебя вкрученные в ТА. И еще подскажи есть ли такой механический датчик совместный с манометром чтобы показывал одновременно температуру и давление?
Юрий Есть "Термоманометры", температурные датчики WATTS я покупал в магазине. google, думаю, поможет.
@@ДомДляТебя спасибо!
@@ДомДляТебя спасибо!
Зачёт!) Тебя ещё народ не напрягает им также сделать?!)
Пока нет :)
Почему не используете скоростные проточные теплообменники?
Гелио система это супер. В перспективе тоже планирую поставить солнечные коллекторы . У Вас их сколько, какая производительность?
10 шт. Производительность самая разная, в зависимости от погоды. А вообще рекомендую глянуть все 12 видео, которые есть на моем канале в плейлисте.
А можно поподробнее про теплоаккумулятор из дерева?😃
прикольно .тоже хочу себе сделать.но с полекарбонатом.
нижний теплообменник с очень низки кпд будет.
Как рассчитать объем ТА? Какие формулы? Насколько серьезное утепление нужно?
Колись я робив собі бойлер косвєного нагрєва, примінив обмінник з 15 мідної трубки. Так от я мідь вивів через стєнку бойлера без жодної різьби і муфти, не паяючи жодних різьбових наконечників.....
Все геніально і просто. Ніяких протьоків вже 4 роки і все справно працює і досі.
Я думаю ти бачив пластикові труби, іменно пластикові а не там метало- пластик чи поліпропілєн, і які використовуються зєднання, тройніки, коліна для прокладки цих пластикових труб. Так от мені токар виточив з металу по принципу пластикових зєднань, одну половинку приварив до стінки бойлера, вставив із середини мідну трубку, на трубку в автомагазині підобрав гумове колєчко, а далі так само як і в пластику тільки все з металу, втулочка (яка притискає резінку) і прижимна гайка. На гайці звісно має бути проточена різьба (у мене 1/2)для подальшого підключення контура нагріву води.
Якшо теблообмінник стане не придатним, все розкрутив і замінив на новий......
З повагою Богдан!
Вопрос: почему донышки на ТА не сферические? какой длины змеевик (сечение)\материал?
Почему в коллекторе используют теплоноситель? Почему бы не использовать вместо теплоносителя - сразу воду? Это избавит от множества проблем...
Это общий вопрос. Везде об этом говорится как о данности, не могу найти обоснование теплоносителя.
Al S А что делать, когда ночью -20С?
Дом ДляТебя теплоноситель нужен только для того чтоб пережить ночь?! хммм... тогда ясно. Хотя я бы искал решение в сливе воды или утеплении коллектора.
Al S Слив не вариант для моей системы, утепление не спасет, особенно если зимой солнца нет целую неделю.
Нагородил конечно )))) закопать уж тогда цистерну под дом сразу )
Какой вес получился у такого теплоаккумулятора? И как вы затянули его в котельную?
Вес не знаю. Прикинул по размерам и плотности - то получается где-то 250 - 270 кг. Закатывали ее на тачке, на колесиках, вдвоем с отцом.
Подскажи еще нужна ли мне группа безопасности если у меня открытая система, котел твердотопливный?
Юрий Ну, если совсем открытая, то думаю, что группу безопасности можно не ставить, но я в этом то и не сильно разбираюсь!
Из чего вы делали уплотнитель для ревизионного люка?
Обычная резина, толщиной 4 мм. И 20 болтов M12 на диаметр 600мм. Крышку выжимал в несколько этапов. Выжал без давления - все герметично. Накачал давление - она течет. Сбил давление, подтянул. Даешь еще больше давление - опять начинает течь. Скидываешь давление и опять поджимаешь. И так я сделал вплоть до 4 бар. Больше не рискнул, так как ту бочку реально распирает! И крышку тоже - хотя ее толщина 8мм. Подрывной клапан поставил на 3 бара.
резина я так понимаю должна быть вырезана кольцом, что бы не было стыков?
Andrey80ful Да. Я вырезал сплошным кругом ( а не кольцом), из цельного листа. Возможно попробовать специальный герметик для прокладок - но не уверен, как это будет все работать.
Дом ДляТебя Крышка верхняя и дно ТА у вас из стали 4мм?
Да, такой же толщины как и основной цилиндр - 4мм
Скажите, какое давление у вас в теплоаккумуляторе? И какая у вас отапливаемая площадь?
Максимум я в него 4 атм закачивал для теста... Это было страшно. Его расперло, но он выдержал :) Сейчас давление 1.5-1.7бар (поставил для этого специально большой расширительный бак на 150л).
Дом ДляТебя А какая все-таки отапливаемая площадь дома? Так понимаю, что теплоаккумулятор у вас находится в цокольном этаже, и сверху еще два этажа?
Andrey80ful Да все верно. По ~80м2 на этаж. Т.е всего где-то 240м2, но пока отапливаю 1-й и 2-й этаж, без подвала - 160м2
На сколько хватает тепла запасенного теплоаккумулятором, если его разогреть по максимуму твердотопливным котлом? И еще интересует, из какого материала у вас построен дом, и есть ли утепление?
Еще точно не знаю. У меня пока и ТТ котла нет. И ТА поставил только в начале лета, т.е он будет работать на отопление от солнечных коллекторах в первый раз. ТА может запасать до 90 кВт.ч энергии (от котла). Дом из газобетона, дополнительно не утеплен. В холодную пятидневку уходит до 13-14 кубов газа (умножайте на 8 и получаете, сколько кВт.ч при этом ушло на тепло ). Осенью 2-3 куба. Весно, и когда не сильно холодно 5-7 кубов. Солнечный коллекторы максимум пока 40 кВт.ч выдавали за день - но это пока Сентябрь. Зимы еще нет.
Виникло питання такого плану: чим пофарбовано теплоакумулятор всередині?
Да, парень ты молодец , я так понял ты из Украины!! Привет из России.!!
здравствуйте как с вами связаться есть вопросы по ТА.
6:00
Jestj latunnije kompresionnije perehodi s vnutrennej rezboj na mednuju trubku.
Nemnogo nado napilnikom porabotatj i gatovo, vse sojeginenija s naruznoj storoni
Здравствуйте, что Вы думаете о Тепловом акамуляторе по конструкции БАК В БАКЕ?
В Тернополе делают заводские ТА для примера ТА 1500 а теплообменник нержавеющая сталь на 180 или 270 литров на выбор.
Пишут что ККД выше. Его основным отличием является конструкция стенки бака, изготовленная волнообразно для улучшения стойкости перед внешним давлением, увеличения площади теплообмена, а также такая конструкция позволяет за счет термических расширений самоочищаться от накипи.
+Павел Боровик Не знаю. Просто, если приоритет на ГВС - то надо прогревать все 1500 литров, чтобы нагреть 180 или 270 литров бойлера. А когда бойлер отдельно - его гораздо проще нагреть коллекторами (т.е надо греть только 270 литров, а не 1500)
Приветствую, сечам как себя зарекомендовал верхний т/о?
вы с какого города????
Мой мои моём моё...🤣🤣🤣
На 5.49 хв відео технологічна помилка. Роз'ємне з'єднання не допускається. Пропіленгліколь дуже текучий і не можливо контролювати протікання в середині бака. Потрібно було мідь пропустити на зовні і виконати цангове ущільнення на зовні бака.
Да не такой же он и текучий.... Наоборот - он более вязкий, при комнатных температурах а при +50С вязкость приближается к вязкости воды. Может вы с фреоном перепутали? Если честно я слабо представляю, как сделать то цанговое уплотнение, как вы описали. Есть ли какая-то ссылка или более подробное описание?
Я Вашою темою займаюсь 15 років. Практика є, повірте.
На вигляд пропіленгліколь густіший від води, але молекулярно він тоньший по структурі.
SlonTVR Tvr Есть ли где-то описание, как надо сделать правильно? Мне то уже все равно, а вот другим, может помочь...
Цангове з'єднання це коли через стальний патрубок, приварений до бака пропускається мідна трубка теплообмінника і герметизується накидною гайкою з ущільненням. А з'єднання мідної труби знаходиться поза баком і при свищі доступне для контролю.
так как же лучше сделать выход трубок теплообменника из бака?
+Imy Familiy Ну как у меня, только вместо муфт использовать американки, на конус. Выжимается медь по меди, без прокладок и герметиков.
+Дом ДляТебя (house4u) в баке разборных соединений лучше не делать, надо их выводить наружу.
+Дом ДляТебя (house4u) теплообменник лучше делать цельнотянутым без стыков паек и сварки в ТА и можно из гофры нержавейки.
и почему нет теплообменника для получения горячей воды на душ и т.п.
+Дом ДляТебя (house4u) а в общем видео классное и нужное!
Медная труба хорошо но не надолго, на нержавейку
Не х - я себе там можно жить. )))
я за 400 500 литровую видел нерж сталь
Хароша ідея змене підписка
Прежде чем строить, нужно понимать чего хочешь добиться и как это работает!!
"сделал радиатор от кандея, не знаю , зачем я его здесь сделал "!🙄
да соединение можно было сделать на американках
дмитрий афанасов Да, но только те, что выжимаются на конус медь о медь. Так как резинки и прокладки могут со временем выйти из строя, и будет ой как не удобно их менять....
это как
моряк?
Ochen smeshno :)))
Vso chto znau nado ispolzovat, Nyjno ili net pysti bydet, zapas v j .... ne !
Много не нужного текста
А слабо аккумулятор с фазовым переходом сделать?Например колба с воском или парафином.
Трубкам ребра ненужны!!!Ребра нужны там где разные коффы у сред.Например вода - спирт,жидкость-пар(газ).Возможно площадь с верху трубки больше чем площадь внутри и ребра нужны внутри трубки.
1ZALMOKSIS Свинцовая болванка попадает в двухфазную область при 327 градусов Цельсия.Это при атмосферном давлении.
1ZALMOKSIS Я говорил о другом.При плавлении,фазовом переходе,потребляется тепло,а при замерзании отдается.Все происходит при постоянной температуре зависящей от давления и материала.Температура плавления воска составляет примерно 60-70°C.Потери при использовании свинца будут просто колоссальные.Причем использовать тепло с изменением температур неудобно.Если взять не воск,а метал с температурой плавления в 60°C,то тонны свинца заменяться десятками килограммов.
1ZALMOKSIS Удельная теплоёмкость свинца равна 140дж/ кг*°С,а удельная теплота плавления свинца 22,6 кДж/Кг.
1 килограмм до 200 это (200-60)*140=19600дж,а 1 килограмм расплавить 22600дж(22,6 кДж).Ой,а фазовый переход больше!Да и нагреть до 200 нам нечем,и отбирать тепло при изменяющейся температуре тела проблематично!Вспомни аккумуляторы в морозилках.Простые пластиковые пакеты с жидкостью которые замерзают.
www.machineplus.ru/refrigerators/1430117251.php
Не нужно изобретать велосипед!Его уже изобрели...
1ZALMOKSIS Да,но!При температуре 200 градусов будет проходить одно количества тепла,а когда свинец остынет до 180 будет проходить другое количество.С этим нужно работать и это не просто.При отборе тепла при постоянной температуре все гораздо проще,да и тепла в фазовом переходе аккумулируется больше.Есть сплавы имеющие температуру плавления порядка 70-80 градусов.Еще у нас нечем нагреть до 200 градусов,а до 100 есть!Еще чем выше максимальная температура,тем больше нужно изолировать тело,а это расходы.Плюс кто тебе запрещает назревать тело после фазового перехода до критической температуры?Тогда получим сохраненное тепло и фазового перехода и изменения разности температур.
ну и шляпа
Бред