Wow zeg, wat een geweldige uitleg. Ik kan me voorstellen dat je in het onderwijs werkt want zo duidelijk en logisch kom je ze niet vaak tegen. Complimenten !!
Ik heb nu heel wat filmpjes van Ketel Klets gezien en heb daar al heel veel aan gehad. Geweldige informatie!! En ik altijd maar denken dat in ons nieuwbouwhuis niet veel winst meer te behalen was. Nou, ik had het goed mis. Super bedankt!!
Supergoede uitleg! Misschien nog een tip voor anderen: plaats als het kan slimme radiatorkranen met een slimme thermostaat regelaar zoals het Tado systeem. Helemaal beter is zoals ik het gedaan heb overal in huis slimme radiatorkranen geplaatst plus in elke bewoonde kamer een slimme thermostaat/sensor gehangen zodat alleen de ruimtes verwarmd worden als er om wordt gevragen en het Tado systeem integreren met je CV-ketel zodat die ook modulerend kan regelen. Het is wat prijzig maar het scheelt echt een hoop!
Super presentaties. Van alle delen die op RUclips staan wat meegenomen qua aanpassingen. Vraagje over het inregelen. Men vertelde mij als je alle kranen vervangt door heimeier e clipse je geen drukverschil meer hebt en elke radiator de juiste warmte afgifte heeft.
Dat zijn neem ik aan dynamische kranen? Die stel je in op een bepaalde waarde en zijn daarna niet meer gevoelig voor schommelingen elders in het CV systeem. Dynamische kranen zijn eigenlijk de beste oplossing, mits juist ingesteld.
Had een berichtje achtergelaten over de ontluchting sleutel. Bij de bouwmarkt zou ik die niet snel meer kopen. Er zijn messing versies te krijgen bij ander zaken die wat robuuster zijn. Qua prijs ook zeker interessant.
Top video en ontzettend duidelijk. Ik ben direct aan de slag gegaan met je tip om de radiatoren in te regelen. Nou moet ik de retour wel echt behoorlijk knijpen wil ik een warmteverschil van 25% bereiken. Wanneer ik de retour dus zodanig knijp beginnen de leidingen veel meer geluid te maken. De pomp lijkt echter niet instelbaar te zijn bij mijn cv, dus ik denk niet dat ik die met minder druk kan laten pompen om zo het geluid zachter te kunnen krijgen
Bij een moderne CV ketel kun je in het menu het percentage of het toerental van de pomp aanpassen. Bij oudere ketels heeft de pomp vaak een driestandschakelaar die je kunt verlagen.
Ik heb dat al jaren met het evohome systeem en het bevalt super goed. Echt de moeite waard. Voordeel is ook dat in alle kamers kunnen worden geprogrammeerd, dus op welke temperatuur ze op bepaalde tijdstippen moeten zijn. Daar kan je per kamer zes blokken per dag voor instellen met ieder hun eigen temperatuur. Mooiste optie is nog wel dat je via de app op afstand kan instellen wat de doeltemperatuur van een kamer moet zijn, lekker thuiskomen en toch zuining. Waterzijdig inregelen wordt ook een stuk gemakkelijker ;-)
Heb ook evohome, maar af en toe communicatie issues tussen radiator knoppen en ketelregelaar. Ook de mechanische kleppen blijven na verloop van tijd open staan. Hou t goed in de gaten en service op tijd. Verder ok systeem
@@pieterjdw Ik heb communicatie problemen gehad en dat opgelost door de communicatiemodule te verplaatsen naar direct bij de ketel. De display hangt nu op de plek waar vroeger de thermostaat hing en deze wordt ook gevoed door de draad die vroeger van thermostaat naar ketel liep. Voeding dus ook in ketelruimte. Blijkbaar was die lange draad tussen ketel en communicatiemodule niet goed genoeg om over te communiceren.
Allereerst wil ik je graag laten weten dat ik je video's opvreet! Duidelijke uitleg, stellingname met argumenten, heel fijn. Ik heb diverse adviezen al toegepast. Nu breek ik mijn hoofd over mijn eigen situatie, snap even niet wat slim is. De uitdaging zit hem in het inregelen van de vloerverwarming, deze verbruikt m.i. veel te veel gas. Ik hoop dat je me daarmee kunt helpen. Ik schets even mijn situatie. - ik heb een Nefit trendline van een paar jaar oud. - in elke ruimte heb ik thermostaatkranen op alle radiatoren. Deze staan nu allemaal dicht. - in de ruimte waar wij het meeste verblijven, woonkamer/keuken heb ik recent airco geplaatst voor het verwarmen. In deze ruimte hangt ook de thermostaat (nefit easy). In deze ruimte ligt géén vloerverwarming. - in de slaap/studeerkamers ligt ook geen vloerverwarming, hier verwarm ik op electra, met infrarood of electrisch kacheltje. - we hebben vloerverwarming in de badkamer onder en boven, in de gang en in de aanbouw. In totaal ca 45 m2. - we hebben zonnepanelen, een overschot aan opwekking - ik zie dat we circa 9 m3 gas per dag verbruiken voor verwarmen, dit gaat dus naar de vloerverwarming. Deze staat op 35 graden. - de aanvoertemperatuur van de CV ketel staat op 55 graden. Mijn vragen: - Hoe kan het dat ik zoveel gas verbruik. - wat is de invloed van de thermostaat? Klopt het dat als ik de temperatuur hierop lager instel dan de feitelijke temperatuur in de kamer, dat dan de ketel ook niet levert aan de vloerverwarming? Of zie ik dit verkeerd? - als ik de temparatuur hoger instel lijkt het alsof de ketel bijna continu levert aan de vloerverwarming. Dit als ik een ruimte-instelling doe, en ook als ik een weersafhankelijke instelling neem. Wat is hiermee slim?
De kamerthermostaat hangt feitelijk in de verkeerde ruimte, die zou eigenlijk in de ruimte met vloerverwarming moeten hangen omdat de ruimte waar deze nu hangt wordt verwarmd met een airco.
Interessante video om met bestaande situatie toch aanzienlijke winsten te halen. Kan je ook wat verschillen duiden tussen de verschillende merken van radiatorventilatoren?
Nuttige informatie! Ga zeker de radiatoren checken en een pompschakelaar voor de vloerverwarming aanschaffen. Heb je ook een video om de zones van vloerverwarming in te regelen?
ik heb dat hier ook zelf gedaan. Je moet een beetje de flow waarden in de gaten houden van het ontwerp. Kun je ook evt berekenen ahv de buislengte en buisdikte. Verder bij pvc max aanraak temp van 28c aanhouden. Dat bepaald de aanvoer temp (thermostaatkraan op de retourbalk). Dan nog beetje zorgen dat de retour temp gelijk is, hiervoor evt de flow nog bijstellen. Bypass op 0.5bar zetten heb ik gedaan. retourventiel van de mengverdeler helemaal open. Ump3 pomp op stand 2 constante druk, in mijn geval. En omdat ik 45 graden cv temp heb, kan mijn bijmengventiel (hoeveel retourwater mengt ie bij) zo goed als dicht.
Inregelen moet ik nog even voor gaan zitten.. Ben Broodbakker van beroep en geen loodgieter 😏 Maar ik heb na dit filmpje meteen een vloerverwarming pompschakelaar besteld en geïnstalleerd 💪😄. Werkt mooi
Duidelijk en leerzaam filmpje. Nu hebben we vorig jaar een huis gekocht met in de huiskamer radiatoren en vloerverwarming. Ik krijg de huiskamer redelijk makkelijk op 20 graden gestookt met alleen de vloerverwarming en de radiatoren (thermostaat) op 2,5. De vraag is, hoe kan ik zo zuining mogelijk stoken? Wat is de beste verhouding vloerverwarming/radiatoren?
Dank voor de video! Hoe verhoudt zich het dichtdraaien van radiotoren zich tot het inregelen van de overige radiatoren? Op zolder zitten ze altijd dicht, op de eerste verdieping bijna altijd en beneden open uiteraard. Groeten, Jeroen
Allereerst dank voor je zeer informatieve filmpjes! Zelf ben ik vooral waterleiding technisch onderlegt (mocht ik je ooit kunnen ondersteunen op dit vlak, let me know), echter ben ik recentelijk verhuisd en loop tegen een aantal uitdagingen op het gebied van CV. Een deel van het huis heeft vloerverwarming, maar een ander deel slechts radiatoren. Nu is het zo dat als de vloerverwarming actief is, de radiatoren nauwelijks warm worden wat resulteert in een aantal (te) koude ruimtes. Dit betreft voornamelijk slaapkamers en een badkamer. Voor nu heb ik dat opgelost door middels een tijdklok de vloerverwarming pomp in de avond een uurtje of 2 a 3 uit te schakelen. De andere ruimtes worden dan voldoende opgewarmd waarna de pomp weer automatisch ingeschakeld. Dat het in de nacht weer afkoelt geeft niet, want ja. Slaapkamers en badkamer. Ik krijg echter wel het gevoel dat het een lapmiddel is. Pasgeleden is een cv monteur bij mij thuis geweest en hij vermoedde eigenlijk dat mijn hoofdleidingen te klein zijn gedimensioneerd. Mijn vragen aan jou; - Is het verstandig om een pompschakelaar toe te passen i.p.v. de tijdklok? - Mijn hele constructie met het uitschakelen van de pomp voor de radiatoren lijkt dan geen optie meer of wel? - Zie jij alternatieven voor mijn probleem?? Bedankt alvast voor je tijd!
Ik zou kijken of de thermostaatknop van je vloerverwarming niet te ver open staat, want dan verdwijnt er veel warmte de vloer in. Kijk verder of je de aanvoertemperatuur wat kunt verhogen en/of de pompsnelheid in de ketel wat hoger zetten. Leidingen kunnen inderdaad te dun zijn, maar dat zou dan duiden op een ontwerpfout; het hele systeem is immers ooit ingemeten. En ga na of er niet stiekem ergens in je CV systeem zaken verkeerd om zijn aangesloten (radiatoren ondersteboven e.d.) want dat kan ook voor disbalans zorgen.
@@KetelKlets Super bedankt voor je uitgebreide antwoord! Ik ga er mee aan de slag. Een tijdje terug heb ik op aanraden van de monteur de pompsnelheid wat verlaagd.... Dit zou dan best eens mee kunnen werken, al leg ik die link zojuist pas... Wel viel me op dat het voetventiel van de vloerverwarming volle bak open stond. Die heb ik wat geknepen wat wel iets aan effect leek te hebben. De thermostaat staat overigens ingesteld op 39 graden. Wat je zegt: ontwerpfout, zou zo maar eens kunnen. Ik sta hier in huis nergens meer van te kijken plus is het verbouwing op verbouwing geweest. In de basis een oud huis uit 1958, 2011 en 2018 verbouwd. Je kent het wel..
@@JohnvandePol1 Voor de vloer zou ik 30-35 graden aanhouden, dat is ook beter om werken en scheuren tegen te gaan. En inderdaad de pomp van de CV ketel wat sneller laten draaien. Wie weet is het dan wel opgelost.
Een pompschakelaar voor vloerverwarming zorgt ervoor dat de pomp gaat draaien op het moment dat de voeler van de pompschakelaar een bepaalde temperatuur op de aanvoer meet en weer uitschakelt als hij af koelt. Is de vloerverwarmingsset wel hydraulisch neutraal? Zo niet dan kan hij te hard aan de installatie trekken waardoor de rest niet aan de beurt komt. Probeer de pomp van de vloerverwarming eens een stand lager.
die radiator boosters, ookwel speedcomfort, kun je ook zelf bouwen. Op Conrad staat een guide. Scheelt veel in prijs, die speedcomfort vind ik nogal prijzig.
Klopt, je koopt er in feite gemak mee. De temperatuursensor zit er al bij, de voeding heeft geen sluipverbruik en het bevestigen is letterlijk enkele seconden. Maar voor iedereen die er een hobby in ziet kan het inderdaad ook zelf worden gemaakt.
Kleine aanvulling op berekening radiator afmetingen bij huizen. Het klopt dat er waarschijnlijk berekend is op 75 graden radiator temperatuur. En daarvoor de juiste radiatoren gekozen zijn. Wat ook meegenomen mag worden is dat juist die huizen waarbij van 75 graden uitgegaan werd, vooral ongeisoleerde huizen bij de bouw waren. Hooguit dubbel glas in een woonkamer. Als je je huis nageisoleerd hebt zijn de radiatoren eigenlijk te groot en daarmee meteen geschikt om op lagere temperatuur toch de ruimte warm te krijgen.
Fantastische uitleg, dank ! Echt leerzaam en in deze gekke tijden ook heel fijn om nog een efficiëntie-slag te kunnen slaan. De luchtventilatoren hangen hier nu ook, en je voelt de boost letterlijk! Ik heb toch nog wel 2 vragen, hopelijk heb je zin om ze te beantwoorden! 1: als je je radiatoren waterzijdig optimaal gaat instellen is het dan nodig dat je die lucht-boosters aan hebt staan? of juist uit? of maakt het geen verschil? 2: op een andere site lees ik dat de berekening qua verschil inkomende en uitgaande temperatuur 20 procent moet zijn (20% lager ipv 25% die jij hanteert) luistert dat heel nauw?
Ligt eraan, als ze ook af en toe uit staan, dan zou ik inregelen zonder de boosters. Anders met, want ze zorgen ervoor dat het retourwater iets kouder wordt.
Wat een goede uitleg. Nooit geweten. Ik zie op mijn type 22 radiatoren geen mechaniek om de uitlaat te knijpen? Er komen twee buizen vanuit de vloer midden in de radiator. Verder zit er op 1 zijde een schroefje met een wit klein draaiknopje met een ventieltje. Weet U hoe deze werken?
Dat witte dingetje wordt gebruikt om de slang op aan te sluiten als de radiator geleegd moet worden bij onderhoud. Het zou ook de ontluchter kunnen zijn, dat is moeilijk te zeggen zonder foto. Er kan een voetventiel aanwezig zijn in die dubbelpijps aansluiting, maar dat hangt van het model af.
Dank voor de heldere uitleg! Wij hebben een 3-tal design radiatoren (Jaga Circo) uit 2007/2008. Hier zitten 2 radiotorknoppen op. Hoe regel ik deze af?
Buisisolatie zorgde ervoor dat de vloerverwarmingsverdeler 3graden hoger ligt waardoor ik de cv ketel aanvoer temperatuur kon verlagen van 45 naar 40 en ook het max vermogen!
Heel mooi overzicht, complimenten ook voor de heldere uitleg. Op de slide over vloerverwarming staat een klein foutje: '50 Watt per uur'. De eenheid Watt is Joule per seconde. Watt per uur is dus Joule per seconde per uur, dat klopt niet. Het moet dus zijn dat de pomp makkelijk 50 Watt kan gebruiken (zonder de 'per uur').
Iets wat een vermogen van 50 Watt trekt over een volledig uur verbruikt 50 Wh. Aangezien we hier spreken over iets wat 24/7 draait, is de toevoeging van '50 Watt per uur' een bewuste, omdat veel mensen niet weten hoe je van Watt (vermogen) naar Watt-uur (geleverde energie) gaat. Dat is belangrijk omdat je die laatste afrekent aan de energieleverancier. Zie ruclips.net/video/--a_QRwGk3g/видео.html
wij hebben een vloerverwarming in de huiskamer, en voor de rest nromalen radiatoren. Nu hebben we sinds kort een TADO geinstalleerd en wordt de vloerverwarming niet meer warm, en 1 kamer in het huis 50 graden. de rest van de kamers worden een beetje verwarmd. Weet jij toevallig hoe dit kan komen?
Heldere uitleg waar ik zeker wat aan heb, bedankt! Kun je je verwarming ook boosten door een hogere capaciteit radiator te plaatsen? Ik heb enkel paneels radiatoren in mijn oude woning op de eerste verdieping maar ik zou deze willen vervangen door bijv. dubbel paneels om te zorgen dat de ruimte sneller warmer wordt en de ketel eerder afslaat. Gaat dit op?
De 3 radiatoren in mijn slaapkamers, 1 in de hal en 1 in de keuken hebben geen voetventiel en deze zijn ook niet heel gemakkelijk te vervangen ivm 3/8 getrokken dikwandige aansluiting met bocht en oude korte herz kranen in de aanvoer. Hoe kan ik dan toch efficiënt waterzijdig inregelen en of thermostaatkranen toepassen? Bedankt voor je leerzaam kanaal. Groeten, Mart
Dank voor je video en uitleg, zie hem nu pas ;-) Maar hoe zit het met een een-pijps systeem, dat ik heb? Want als ik dan ook 25% verschil aanhoud tussen aanvoer en retour, dan krijgt de volgende rediator 'koud' water. Moet dan de aanvoer van de eerste radiator en de retour van de laatste radiator een verschil hebben van 25% ?
Ligt eraan. Als je systeem ook een bypass leiding heeft, dan kun je de video aanhouden. Is het echt 1-pijp, dan zit er niks anders op dan je hele huis warm te stoken, omdat anders de systeemflow wegzakt. Daar kun je overigens nog wel wat leuks mee uithalen. Stel je hebt 3 radiatoren, dan zou je met 90 graden aanvoer een retourtemperatuur van 30 graden kunnen krijgen, ervan uitgaande dat elke radiator 20 graden afgeeft aan de ruimte. Heb je tevens vloerverwarming, dan zou je die 30 graden restwarmte nog door je vloer kunnen laten gaan, waarna het als 10-20 graden terugkomt bij de ketel. Dan heb je echt een super efficiënte ketel (111%) echter ben je dus wel verplicht om *alle* radiatoren open te laten staan, dus de winst van lokaal verwarmen mis je dan.
@@KetelKlets Dank voor je antwoord. Volgens mij heeft iedere verdieping zijn eigen ring, en bij iedere radiator zit z'n onderblok voor 1 pijps systeem. Blok zorgt ervoor dat er altijd water blijft stromen, anders zou een dichte radiator alles kunnen tegenhouden. Heb verder geen vloerverwarming. Ik zal eens meten wat de in en uit temperaturen zijn bij iedere radiator. De onderblokken zelf zijn niet af te stellen.
Heel interessante video! Maar, bij het inregelen van de radiatoren, wanneer meet ik de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur? Doe ik dat na 10 minuten, of na 30 minuten, of ergens tussenin? Ik start de verwarming. Als ik een aanvoer heb van 70°, en ik meet na 10 min de retour, heb ik bijvoorbeeld 40° retour omdat de radiator koud was en dus veel warmte opneemt van de aanvoer. Meet ik bijvoorbeeld na 30 minuten de retour, dan heb ik een warme radiator, die minder warmte opneemt van de aanvoer waardoor ik een retourtemperatuur meet van bijvoorbeeld 58°. Dit bij dezelfde inregeling van de radiator, dezelfde stand van het voetventiel! Wanneer meet ik dus best?
dat is gewoon het beste,niks slimme thermostaat,niks tado van honderden euro’s,gewoon met het handje kraan open draaien wanneer je hem nodig hebt en kraan dichtdraaien als je het warm hebt,goedkoper maken ze het niet.
@@qupus Warmte is traag, daarom werkt dat in de praktijk niet, mensen vergeten het enz. Je moet apparaten voor je laten werken is mijn devies, dat hoeft (gelukkig) ook niet duur te zijn.
@@KetelKlets Een CV nerd die hier ooit was toen het huis in 2014 opgeleverd werd na een verbouwing/renovatie (huizen zijn van 1965 en van Vestia) vertelde hij tegen mij dat alle thermostaatknoppen defect waren en zei hij als je en Honeywell thermostaat hebt waarom dan ok nog thermostaatknoppen op je platen? kortom allemaal vervangen en weg ermee, zo hebben we dat altijd gedaan en zo zal het ok blijven.
Geweldige uitleg! Ik heb alleen nog 2 vraagjes -Voor het inregelen van de radiatoren hoe zit het met het inregelen van de aanvoer ipv retour? - hoe zit het met de pompsnelheid van de ketel, moet die niet eerst juist ingesteld staan voordat het inregelen begint? Ik ga ook van uit de dat ketel een modulerde pomp heeft is het dan verstandig om de pompsnelheid op de max. te zetten voor het het inregeleproces. Mvg
Vandaag Heimeier Eclipse radiator kranen geplaatst 3 radiatoren gekregen met aanvoer temperatuur van 50 graden de kamer vrij snel warm. Nu met deze kranen erop en de berekeningen gedaan met de Hytools Imi app en uiteraard ingesteld volgens de uitkomst, maar nu is mijn gasverbruik lager per uur maar krijg de kamer bijna niet op temperatuur (19 graden) Terwijl dat eerst niet een probleem was op 50 graden aanvoer Waar gaat het nu precies mis vraag ik me af?? Moet de aanvoer temperatuur dan toch nu hoger?
Hoi, even een opmerking betreffend de pomp van de verdeler. bij de nieuwe verdelers blijkt de pomp 24/7 te moeten draaien(voorschrift), vraag is dit ook daadwerkelijk nodig.
Lijkt me stug: als de ketel niet brandt heeft het geen enkel nut om die pomp te laten draaien, tenzij een deel van je CV systeem kans loopt om te bevriezen in de winter (maar dan hoeft het dus maar één seizoen). Een pompschakelaar laat de pomp elke dag of elke twee weken even draaien om te voorkomen dat de waaier gaat vastzitten, maar verder dan dat is 24/7 draaien niet nodig.
Kun, of moet, je de hele vloerverwarming ook waterzijdig inregelen om de ketel zo efficiënt mogelijk te laten draaien? Ik heb op de begane grond inmiddels alleen nog maar vloerverwarming,.en op de eerste verdieping wel nog radiatoren. Mijn ketel staat inmiddels op 40 graden maar dat is met koud weer eigenlijk aan de krappe kant voor de ruimtes boven. Maar over de vloerverwarming, de retourtemperatuur daarvan is geen 25procent lager de aanvoer in de vloerverwarming volgens mij. Is dat iets waar je ook op moet letten? Aanvoer thermostaatkraan op de vvw verdeler staat op 35 graden. Lager dan wordt het niet voldoende warm bij echt koud weer. Dank alvast!
Dat kan wel, op het voetventiel van de verdeler (niet ideaal) of met de debietkranen van de groepen (beter). Maar besef ook dat wanneer de vloer eenmaal de aanvoertemperatuur nadert, het retourwater vanzelf warmer wordt.
Mijn radiator blijft koud beneden als ik CV 22° instel, Als ik naar de 24-25° word hij pas helemaal heet. Een monteur van de woningbouw had een heel verhaal maar ik snapte het niet. Het zou normaal zijn.
Ik heb nu nog een gasketel met open verdeler met een pompschakelaar, afgesteld op een Ta van 35. En geoptimaliseerd conform je video over de Nefit topline (vermogen en pompsnelheid omlaag). Ik heb 3 groepen waarvan alles helemaal openstaat, inclusief de retour. Is daar nog wat aan te optimaliseren verder? Ik heb in mijn opstelling geen behoefte aan meerdere zones ofzo. En als ik straks een WP heb? Moet ik dan eigenlijk de verdeler vervangen door een gesloten exemplaar of kan ik (tegen de kosten van het draaien van die pomp met schakelaar) ook mijn huidige open verdeler blijven gebruiken?
Zie deze video: ruclips.net/video/CHxJCYeJ4ro/видео.html Ik denk dat je de bestaande verdeler nog kunt blijven gebruiken. Groot voordeel is natuurlijk de vermeden vervangingskosten en je kunt altijd alsnog gebruik maken van een hogere aanvoertemperatuur (bijvoorbeeld via een elektrische naverwarmer bijvoorbeeld). Maar hij kan er natuurlijk ook altijd uit zodat je de hele pomp wegspeelt.
Beste Ketel Klets, Doe jij toevallig ook optimalisaties van het CV systeem bij mensen thuis? Ik heb al van alles geprobeerd maar krijg mijn gas en trouwens ook stroomverbruik maar niet goed voor elkaar en wil een professional een keer goed overal naar laten kijken, echter word bv waterzijdig inregelen door bijna niemand gedaan. Vandaar dat ik naar aanleiding van jouw filmpjes dit verzoek aan jou richt.
Hallo Bas, ik doe zelf geen optimalisaties aan huis. Er zijn op RUclips wel anderen te vinden die dat wel doen, o.a. John Visser. Even zoeken en je vindt zo verschillende aanbieders.
Beste ketel klets ik vind jouw uitleg erg goed! ik heb zeker wat aan jouw uitleg en informatie! blij toe dat jij dit soort uitleg geeft! wel heb ik 1 dingetje waar ik mij aan stoor. het verminderen van het gasverbruik bij bepaalde omstandigheden zoals buis isolatie of folie bij een radiator is ( volgens mij ) sterk afhankelijk van het verbruik. daarom ben ik erg benieuwd waar hier vanuit gegaan word? bij welk gemiddeld gebruik aan aantal kuubs per jaar?
Die cijfers komen van de leveranciers af, maar je hebt gelijk. Als ik al die waardes optel, dan zou ik gas terug moeten leveren 🙂. Ze gaan dus in alles uit van gemiddeldes. Besef, hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de transportverliezen (simpelweg omdat het verschil tussen het warme water en de omgeving kleiner is) dus des te minder je in kuubs bespaart met buisisolatie. Maar het is dan geen vrijbrief om die optimalisatie níet door te voeren, want het gaat om de hele keten van ketel naar radiator.
Interessante video’s. Zet mij in ieder geval aan het denken en ga er weer verder mee. Met name met het inregelen van de radiatoren kan ik nog winst behalen verwacht ik. Toch nog een vraag. Radiator folie. Moet er tussen radiator en de folie ruimte zitten? Of kan de folie zo strak mogelijk tegen de radiator aan bevestigd worden??
Ja, mag er strak tegenaan. De folie wordt dan wel warm maar door het geringe gewicht heeft dat geen nadelige gevolgen. Besef wel dat er twee soorten radiatorfolie bestaan: die je achter op de radiator plaatst en een die je tegen de muur achter de radiator plaatst. Die laatste heeft mijn vriendin per decreet afgekeurd 😁
Wanneer je met een booster ventilator meer warmte van de radiator afpakt, dan wordt volgens mij de temperatuur van het retourwater ook lager (de warmte moet toch ergens vandaan komen...). Dit houdt dan toch ook in dat de installatie meer moet stoken om het aanvoerwater weer op de juiste temperatuur te krijgen? Waar zit dan de winst??
Klopt, en dat is precies de bedoeling 🙂. De winst zit hem in het HR principe van jouw HR ketel. Het retourwater wordt langs de rookgasafvoer geleid in de ketel, waardoor de hitte van de verbrandingsgassen wordt gebruikt om het retourwater voor te verwarmen. Hierdoor is minder gas nodig om het water weer de juiste aanvoertemperatuur te geven. Hoe *kouder* het retourwater hoe *groter* het temperatuurverschil t.o.v. de rookgassen en dus hoe *hoger* de efficiëntie van je ketel wordt. Tot wel 11% efficiënter dan een VR of CR ketel van vroeger. Dus er blijft meer warmte achter in de ruimte door de booster én de ketelefficiëntie stijgt. Besef dat je stookt om een ruimte warm te krijgen, niet om je ketel lui te houden 😉
Soms kan de plastic knop eraf (merk Herz) en dan zie je in de knop met tandjes een soort schroef. Met die schroef regel je de kraan in. Heb je de knop eraf en zie je een grote ring met klein inbusje, dan stel je dat ringetje in.
wat is de relatie mbt de pompsnelheid van de vloerverwarming en de optimale delta T tov besparing? Pomp snel laten draaien of zo langzaam mogelijk? Optimale temperatuursverschil van aanvoer en retour 5 graden, 10 graden, zoveel mogelijk? Heeft een ketel genoeg vermogen in de pomp om naast radiatoren van de verdiepingen ook de vloerverwarming rond te pompen? Je zou dan een bypass kraan over de pomp van de vloerverwarmingsverdeler kunnen plaatsten als je met lage CV temperatuur stookt (ik zelf slechts 40 graden), of is dat een slecht idee? Mocht een strenge winter om een hogere temperatuur vragen dan kun je altijd het mengcircuit weer activeren met de pomp erbij. Ik had overigens wel eens de voeler van de pompschakelaar niet op de aanvoerleiding geplaatst (pomp draaide dus niet mee) en de vloer werd voor mijn gevoel veel beter warm, maar ik ga nu maar uit van een delta T van 10 graden en heb het zo ingeregeld (geen idee of dat ook het beste is dus)
Bij een open verdeler (met pomp) wordt vaak gestuurd op mengtemperatuur; daarom heeft zo'n verdeler ook maar één thermometer. Een gesloten verdeler (zonder pomp) heeft wel twee thermometers, aanvoer en retour. De pompsnelheid is deels afhankelijk van de luslengte. Bij lange lussen en trage pompsnelheid, zal het laatste deel van de lus niet goed warm worden. Je kunt spelen met de pompsnelheden I, II of III en kijken welke het beste resultaat geeft. Lagere snelheid van de pomp is tevens een lager opgenomen vermogen aan de elektrische kant.
Vraag: is het inregelen van de vloerverwarming (verdeler met pomp) nog anders bij een gas CV installatie als bij een all-electric WP? Ik heb mijn vloerverwarming ingeregeld toen ik een gas CV had en ben nu overgegaan op een all-electric WP (vvw + radiatoren). Moet ik het inregelen opnieuw doen en volgens dezelfde of andere methode?
Meestal halen ze dan de hele vloerverwarmingsverdeler weg en vervangen ze deze met een pomploze variant. In die situatie valt er niks meer in te regelen anders dan via de debietmeters de volumestroom per string.
@@KetelKlets dat weet ik, alleen omdat wij nog radiatoren hebben en dus met een wat hoger afgifte temperatuur werken kan er geen open verdeler gebruikt worden. Mijn vraag was dus om ik nu met een WP de doorstroom nog anders moet inregelen dan voorheen met een CV?
Hoewel het dan technisch gezien niet meer nodig is om het water voor te mengen (omdat het anders te heet je vloer in gaat), zijn de meeste systemen hydraulisch neutraal opgebouwd. Oftewel, zonder die pomp zal het CV water niet in je vloer terecht komen. Dat is vaak bewust zo gemaakt omdat de pomp in je ketel een vloerverwarmingssysteem er vaak niet bij kan hebben qua druk, waardoor je vloer niet egaal opwarmt. Mocht dat wel zo zijn, dan kun je altijd een gesloten vloerverwarmingsverdeler laten plaatsen (zonder pomp), mits je nooit meer op hogere temperaturen zult gaan stoken dan de vloer van zichzelf aan kan (denk aan uitzetten, scheuren enz).
Goede uitleg…toch even een vraagje over de vloerverwarming, ik hoor je zeggen dat het aanvoerwater afgekoeld wordt met het retourwater (?) Kan de vloerverwarming ook gevoed worden met het retourwater van de radiatoren?
Nou de 'afkoeling' is in feite de warmteafgifte door de radiatoren in de ruimte. Als antwoord op de vraag, ja dat kan, in het bijzonder bij oude een-pijp systemen. Daarbij lopen er niet twee buizen parallel (aanvoer en retour) maar gaat er slechts één buis van radiator naar radiator, in uit in uit enz. Bij die systemen gaat er bijvoorbeeld 90 graden in, bij elke radiator gaat er 20 vanaf, dus na 3 radiatoren hou je nog 30 graden over, dat gaat de vloerverwarming in en het water gaat als 20 graden retour naar de ketel. Super efficiënt maaaarrr doordat er maar één pijp is *moeten* alle radiatoren *altijd* open staan, anders loopt het hele systeem dicht. Daarom wordt dit tegenwoordig niet meer gebruikt.
Beste Kees. Een vraag als het mag. War voor zin heeft het om de thermostaatkranen op de andere verdiepingen in te stellen als de verwarmingsvraag alleen door de huiskamerthermostaat kan worden bepaald? Als die bij mij op 21 graden staat en de thermostaatkranen op de andere verdiepingen op 23, dan worden deze nooit warm natuurlijk. Hoe kan ik dat dan alsnog voor elkaar krijgen dat deze onafhankelijk van de centrale thermostaat een eigen verwarmingsvraag aan de ketel kunnen doen?
Een weersafhankelijke regeling plaatsen kan ook, met een by-pass zodat elke radiator zijn eigen baas is en de aanvoertemperatuur weersafhankelijk geregeld wordt.
Ik snap dat dit een oud filmpje is maar heb toch een vraag. Ik zit sinds een jaar in een nieuwbouw woning waar alle radiatoren een thermostaat kraan / knop hebben en in de woonkamer hangt een Honeywell waar ik dus de temperatuur op regel. Moet ik nu alle thermostaat knoppen open hebben op 4 / 5 voor een algemene temperatuur van rond de 21? Alvast bedank. 👍
@@KetelKlets ja dat was dus al het geval omdat ik al een jaar de verwarming niet heb aangehad. Ik heb de pinnetjes onder de thermostaat knoppen zachtjes bewerkt met een hamer en een tang en alle radiatoren werken weer. Ik snap alleen niet waarom alle radiatoren een thermostaat knop hebben. Bedankt voor je antwoord 👍
@@KillerSneak De radiatoren die in dezelfde ruimte hangen als de kamerthermostaat mogen geen thermostaatknop hebben. Voor de overige plekken in huis is het wel handig.
@@KetelKlets ow dat is wel het geval en hoe dit huis was opgeleverd and mij. Is het verstandig dat ik dit laat veranderen (Of misschien zelf verander)? Ik heb 3 radiatoren in mijn woonkamer en alle 3 hebben ze een thermostaat knop die tot 6 gaat. Verder heb ik 2 slaapkamers die ook op beide radiatoren een thermostaat knop hebben. Super dat je de tijd hebt genomen om te antwoorden, ik waardeer dit zeer 👍
Wij hebben een moderne Grundfos pomp, vorig jaar geplaatst voor de vloerverwarming. De monteur zei dat er absoluut geen schakelaar tussen geplaatst mocht worden ivm piek spanning, onze service monteur voor de CV zegt hetzelfde. Moet ik nu wel of niet plaatsen?
Als je de thermostaatkraan inregelt, maakt dan de stand van de knop ( die hierop zit ) nog uit? Stel ik heb de radiatoren op dezelfde etage als de ketel geknepen naar standje 2, kan dan de knop volledig aan? Wat is hiervoor je advies?
@@KetelKlets Mijn radiatoren hebben allen een voorinstelbaar ventiel, instelbaar van stand 1 t/m stand 6 ( noemt men dit dan thermostatisch? merk Heimeier ). Ik heb daarop ( voor alle radiatoren ) een standaard handknop ( niet-thermostatisch, volgens beschrijving ) die kan open of dicht ( van - naar + ). Ik vroeg mij af als ik het voorinstelbare ventiel op b.v. 2 zet, wat is dan het effect van het open/dicht draaien van de handknop?
@@larsboers8547 Ik zou die handknop vervangen voor een thermostaatknop, want op deze manier is de flow wel goed, maar loop je in de ruimte het risico op een temperatuur-overshoot. Er hangt geen thermostaat, dus als het in de huiskamer nog niet voldoende warm is, blijft die andere ruimte ook opgewarmd worden terwijl dat mogelijk niet nodig is. Met een thermostaatknop stel je de gewenste temperatuur in en deze gaat dicht wanneer die bereikt is. Verder voordeel is dat het dan in de huiskamer sneller warm wordt omdat de warmte niet elders in huis onnodig verloren gaat.
@@KetelKlets Zoals ik het lees raad je aan om thermostaatknoppen aan te schaffen waar geen thermostaat hangt, ( dus b.v. niet per se in de woonkamer omdat daar al een honeywell draaischijf zit ) om dan in kamers elders ( boven, zolder etc. ) energie te besparen en/of zones in te stellen? Veel dank voor de uitleg!
@@larsboers8547 Yes, en plaats zeker *geen* thermostaatknoppen in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, want dat kan leiden tot storingen (stel je radiatorknop staat op 19 en de kamerthermostaat op 21... dan gaat het in die ruimte nooit 21 graden worden terwijl de ketel wel blijft stoken).
Mijn thermostaat hangt beneden en daar heb ik ook vloerverwarming. Boven in de badkamer heb ik een radiator met een thermostaatkraan. Nu is de badkamer vrij groot (onhandig) waardoor het hier toch vaak erg koud blijft. Heb je nog tips hoe ik kan zorgen dat de badkamer goed op temperatuur komt en blijft?
Overweeg bijverwarming met infrarood panelen, elektrische vloerverwarming enz. Het probleem is dat het beneden al op temperatuur is terwijl er in de badkamer feitelijk nog warmtevraag is, terwijl de ketel niet meer levert.
Een andere optie(wel wat aan de prijzige kant) is om een Honeywell evohome systeem te laten installeren. Dan kun je voor elke ruimte apart de temperatuur instellen.
Luchtcompressor erop loslaten kan wonderen doen. Eventueel met een verfbrander de spinnenwebben en stofresten wegbranden? Let in dat laatste geval wel goed op dat er niet teveel gaat branden!
Mogelijk de thermostaatkranen boven juist instellen en eventueel de flow in de radiatoren wat verbeteren. Zorg verder dat de isolatie goed is (geen enkel glas meer enz) en houd deuren dicht.
@@KetelKlets Dank voor je reactie. Boven zijn open/dicht-kranen en die staan vanzelfsprekend helemaal open. Aan isolatie kan zeker wat gedaan worden, maar blijft het feit dat de thermostaat beneden leidend is. Is het mogelijk met twee kamerthermostaten te werken?
@@hugohelpt Nee, wel is bijvoorbeel een Honeywell EvoHome (uit mijn hoofd) een systeem waarbij de radiatorkranen vragend worden. Of je stelt je ketel in met een stooklijn gebaseerd op de buitentemperatuur, zie daarvoor deze video: ruclips.net/video/A9JHHdahyE4/видео.html
Ik lees en zie andere adviezen over een hoge aanvoertemperatuur van de CV (75 graden) maar juist het verlagen van het CV en pompvermogen. Hoe denkt u hierover?
Dat kan inderdaad ook. Het uiteindelijke doel is een zo laag mogelijke retourtemperatuur; dat zorgt immers voor de efficiëntie. Als jij met 90 graden aanvoer een retour van 20 graden kunt bereiken, dan houdt niks je tegen om die 90 graden aanvoer te kiezen. Het verlagen van de aanvoertemperatuur is voor mensen makkelijker uit te voeren zonder veel werk aan de installatie en je test meteen of een toekomstige warmtepomp zou passen in de woning (LTV). Vandaar dat ik daar de focus op leg.
Radiatorkraan op de slaapkamer goed instellen en zorgen dat de slaapkamer goed geïsoleerd is (geen enkelglas enz). Heb je daar wel enkelglas, plaats dan deze oplossing: ruclips.net/video/t7Di_5F5t-E/видео.html
De definitie van 25% temperatuurverschil is alleen een beetje fout zo, 25% zou dan op basis van Kelvin moeten zijn. Het zou iets duidelijker zijn als er direct bij gezegd werd dat het op basis van graden Celsius is :)
@@KetelKlets Jazeker, maar 40 graden celsius is 313 Kelvin. 25% daarvan is 78 graden :) Terwijl 25% van 40 graden celsius dan dus 10 graden is wat het ietwat verwarrend maakt.
@@WoLpH Kun je mij een linkje sturen van een kamerthermostaat die Kelvin waardes aangeeft? Want Kelvin wordt in deze context nooit gebruikt, hooguit bij lichttemperatuur.
Als er klassieke open/dicht kranen op zitten, dan kun je ze ook op de aanvoer knijpen. Zorg dan alleen wel dat de kranen niet meer worden verdraaid door anderen in het huis.
Vraagje: als de cv water temp op 55°C ingesteld staat (dat heb ik nu), is waterzijdig inregelen dan minder noodzakelijk vwb efficiëntie (afgezien van het comfort) ? Aangezien het retourwater dan altijd onder de 57°C zal blijven.
Waterzijdig inregelen is altijd goed voor het comfort, maar ook voor de optimalisatie van de retourtemperatuur. Er hoeft maar één radiator met een slechte instelling tussen te zitten, en het water komt onnodig heet retour. Dat kan tot 10% schelen op het gasverbruik. Besef verder dat als een ingeregelde radiator jouw huiskamer sneller op temperatuur krijgt, hoeft de ketel minder lang te branden. Daar zit de winst.
Je hebt een mogelijkheid niet meegenomen om de CV-water temperatuur te verlagen zonder dat het comfort wordt verminderd. Via marktplaats kan je tegenwoordig erg goedkoop tweede hands radiatoren kopen. (Veel mensen nemen vloerverwarming en verwijderen de radiatoren.) Ik heb één type 20 180 cm (twee platen, geen convectoren 2300 W) vervangen door één type 33 200 cm (drie platen drie convectoren, prijs €25, 5900 W). Hierbij krijgen meer dan 150% extra vermogen. Je hebt dan ook geen zoemende ventilatoren en geen extra stroomverbruik!
Als je dat kunt, dan zeker doen. Ik denk alleen dat het vervangen van een radiator plus deze correct aansluiten, voor veel particulieren een brug te ver is. Maar het kan zeker!
@@KetelKlets voor deze particulier niet. Ik heb jou ook al eens een knelkoppeling zien plaatsen. Dus jij kan het ook. Je kan trouwens alles op RUclips vinden als je een probleem hebt.
voor de vloerverwarming is het zaak eerst ter kijken wat het energie label is van de pomp, bij een nieuwe pomp geen pompschakelaar plaatsen! dit doet eerder schade dan dat het voordeel oplevert!
@@KetelKlets ik heb dit uitvoering uitgezocht en meerdere onafhankelijke installateurs hebben mij dit afgeraden. Het niet laten draaien van de pomp kan op langere termijn schade doen en dan ben je de bewaring dubbel en dwars kwijt.
@@DrDocGaming Wie zal het beter weten, de fabrikant of een installateur? Letterlijke quote uit de handleiding van de Wilo Yonos Pico: "Rekening houden met de (externe) schakelfrequentie: - In-/uitschakelingen via netspanning < 100/24h - < 20/h bij een schakelfrequentie van 1 min. tussen in-/uitschakelingen via netspanning - Let op de inschakelstroom van < 5A
@@KetelKlets ik ga alsnog af op het advies van A de installateur die garantie geeft op de pomp, B een rondje bellen door den landen waarbij niet belanghebbende mij ook dit advies hebben gegeven. Maar iedereen kan vrij zijn het advies op te volgen, vind de tips allemaal nuttig don;'t get me wrong maar deze is voor mij actueel vandaar dat ik toch de behoefte had te reageren. Dus voor iedereen dit wil opvolgen even goede vrienden, ikzelf blijf er liever vanaf.
Het is roest en magnetiet wat je niet je label A pomp wilt hebben (met vaste magneet). Plus dat het een schurend effect heeft op leidingen en componenten. Het water dient schoon te zijn.
![Eminem - Fuel (feat. JID) [Official Lyric Video]](http://i.ytimg.com/vi/t5H_CewqpKA/mqdefault.jpg)
Wow zeg, wat een geweldige uitleg. Ik kan me voorstellen dat je in het onderwijs werkt want zo duidelijk en logisch kom je ze niet vaak tegen. Complimenten !!
Ik heb nu heel wat filmpjes van Ketel Klets gezien en heb daar al heel veel aan gehad. Geweldige informatie!! En ik altijd maar denken dat in ons nieuwbouwhuis niet veel winst meer te behalen was. Nou, ik had het goed mis. Super bedankt!!
Beste voor IR temp meting is stukje zwarte matte plakband. Wit geeft ook afwijking.
Wat een fantastisch kanaal heb je zeg, duidelijke uitleg, op een leuke manier verteld, blij dat ik dit gevonden heb!
Wat een geweldige en duidelijke video. Dank je.
Supergoede uitleg! Misschien nog een tip voor anderen: plaats als het kan slimme radiatorkranen met een slimme thermostaat regelaar zoals het Tado systeem. Helemaal beter is zoals ik het gedaan heb overal in huis slimme radiatorkranen geplaatst plus in elke bewoonde kamer een slimme thermostaat/sensor gehangen zodat alleen de ruimtes verwarmd worden als er om wordt gevragen en het Tado systeem integreren met je CV-ketel zodat die ook modulerend kan regelen.
Het is wat prijzig maar het scheelt echt een hoop!
Goed en simpel uitgelegd, bedankt voor je tips!
Super dit soort informatie is toch eigenlijk super belangrijk om te weten!
Super uitgelegd. Dank 🙏
Super presentaties. Van alle delen die op RUclips staan wat meegenomen qua aanpassingen. Vraagje over het inregelen. Men vertelde mij als je alle kranen vervangt door heimeier e clipse je geen drukverschil meer hebt en elke radiator de juiste warmte afgifte heeft.
Dat zijn neem ik aan dynamische kranen? Die stel je in op een bepaalde waarde en zijn daarna niet meer gevoelig voor schommelingen elders in het CV systeem. Dynamische kranen zijn eigenlijk de beste oplossing, mits juist ingesteld.
Had een berichtje achtergelaten over de ontluchting sleutel. Bij de bouwmarkt zou ik die niet snel meer kopen. Er zijn messing versies te krijgen bij ander zaken die wat robuuster zijn. Qua prijs ook zeker interessant.
Top video en ontzettend duidelijk. Ik ben direct aan de slag gegaan met je tip om de radiatoren in te regelen. Nou moet ik de retour wel echt behoorlijk knijpen wil ik een warmteverschil van 25% bereiken. Wanneer ik de retour dus zodanig knijp beginnen de leidingen veel meer geluid te maken. De pomp lijkt echter niet instelbaar te zijn bij mijn cv, dus ik denk niet dat ik die met minder druk kan laten pompen om zo het geluid zachter te kunnen krijgen
Bij een moderne CV ketel kun je in het menu het percentage of het toerental van de pomp aanpassen. Bij oudere ketels heeft de pomp vaak een driestandschakelaar die je kunt verlagen.
Ik heb dat al jaren met het evohome systeem en het bevalt super goed. Echt de moeite waard.
Voordeel is ook dat in alle kamers kunnen worden geprogrammeerd, dus op welke temperatuur ze op bepaalde tijdstippen moeten zijn. Daar kan je per kamer zes blokken per dag voor instellen met ieder hun eigen temperatuur.
Mooiste optie is nog wel dat je via de app op afstand kan instellen wat de doeltemperatuur van een kamer moet zijn, lekker thuiskomen en toch zuining.
Waterzijdig inregelen wordt ook een stuk gemakkelijker ;-)
Heb ook evohome, maar af en toe communicatie issues tussen radiator knoppen en ketelregelaar. Ook de mechanische kleppen blijven na verloop van tijd open staan. Hou t goed in de gaten en service op tijd. Verder ok systeem
@@pieterjdw Ik heb communicatie problemen gehad en dat opgelost door de communicatiemodule te verplaatsen naar direct bij de ketel. De display hangt nu op de plek waar vroeger de thermostaat hing en deze wordt ook gevoed door de draad die vroeger van thermostaat naar ketel liep. Voeding dus ook in ketelruimte.
Blijkbaar was die lange draad tussen ketel en communicatiemodule niet goed genoeg om over te communiceren.
Allereerst wil ik je graag laten weten dat ik je video's opvreet! Duidelijke uitleg, stellingname met argumenten, heel fijn. Ik heb diverse adviezen al toegepast.
Nu breek ik mijn hoofd over mijn eigen situatie, snap even niet wat slim is. De uitdaging zit hem in het inregelen van de vloerverwarming, deze verbruikt m.i. veel te veel gas. Ik hoop dat je me daarmee kunt helpen. Ik schets even mijn situatie.
- ik heb een Nefit trendline van een paar jaar oud.
- in elke ruimte heb ik thermostaatkranen op alle radiatoren. Deze staan nu allemaal dicht.
- in de ruimte waar wij het meeste verblijven, woonkamer/keuken heb ik recent airco geplaatst voor het verwarmen. In deze ruimte hangt ook de thermostaat (nefit easy). In deze ruimte ligt géén vloerverwarming.
- in de slaap/studeerkamers ligt ook geen vloerverwarming, hier verwarm ik op electra, met infrarood of electrisch kacheltje.
- we hebben vloerverwarming in de badkamer onder en boven, in de gang en in de aanbouw. In totaal ca 45 m2.
- we hebben zonnepanelen, een overschot aan opwekking
- ik zie dat we circa 9 m3 gas per dag verbruiken voor verwarmen, dit gaat dus naar de vloerverwarming. Deze staat op 35 graden.
- de aanvoertemperatuur van de CV ketel staat op 55 graden.
Mijn vragen:
- Hoe kan het dat ik zoveel gas verbruik.
- wat is de invloed van de thermostaat? Klopt het dat als ik de temperatuur hierop lager instel dan de feitelijke temperatuur in de kamer, dat dan de ketel ook niet levert aan de vloerverwarming? Of zie ik dit verkeerd?
- als ik de temparatuur hoger instel lijkt het alsof de ketel bijna continu levert aan de vloerverwarming. Dit als ik een ruimte-instelling doe, en ook als ik een weersafhankelijke instelling neem. Wat is hiermee slim?
De kamerthermostaat hangt feitelijk in de verkeerde ruimte, die zou eigenlijk in de ruimte met vloerverwarming moeten hangen omdat de ruimte waar deze nu hangt wordt verwarmd met een airco.
Interessante video om met bestaande situatie toch aanzienlijke winsten te halen. Kan je ook wat verschillen duiden tussen de verschillende merken van radiatorventilatoren?
heel interessant! zeer vlotte video bom vol interessante info. Bedankt
Nuttige informatie! Ga zeker de radiatoren checken en een pompschakelaar voor de vloerverwarming aanschaffen.
Heb je ook een video om de zones van vloerverwarming in te regelen?
ik heb dat hier ook zelf gedaan. Je moet een beetje de flow waarden in de gaten houden van het ontwerp. Kun je ook evt berekenen ahv de buislengte en buisdikte. Verder bij pvc max aanraak temp van 28c aanhouden. Dat bepaald de aanvoer temp (thermostaatkraan op de retourbalk). Dan nog beetje zorgen dat de retour temp gelijk is, hiervoor evt de flow nog bijstellen. Bypass op 0.5bar zetten heb ik gedaan. retourventiel van de mengverdeler helemaal open. Ump3 pomp op stand 2 constante druk, in mijn geval. En omdat ik 45 graden cv temp heb, kan mijn bijmengventiel (hoeveel retourwater mengt ie bij) zo goed als dicht.
Inregelen moet ik nog even voor gaan zitten.. Ben Broodbakker van beroep en geen loodgieter 😏 Maar ik heb na dit filmpje meteen een vloerverwarming pompschakelaar besteld en geïnstalleerd 💪😄. Werkt mooi
Hier een uitleg die je daar wellicht voor kunt gebruiken: ruclips.net/video/lrXEGfQ-7Sc/видео.html
Duidelijk en leerzaam filmpje. Nu hebben we vorig jaar een huis gekocht met in de huiskamer radiatoren en vloerverwarming. Ik krijg de huiskamer redelijk makkelijk op 20 graden gestookt met alleen de vloerverwarming en de radiatoren (thermostaat) op 2,5. De vraag is, hoe kan ik zo zuining mogelijk stoken? Wat is de beste verhouding vloerverwarming/radiatoren?
Zie deze video: ruclips.net/video/CHxJCYeJ4ro/видео.html
Dank voor de video! Hoe verhoudt zich het dichtdraaien van radiotoren zich tot het inregelen van de overige radiatoren? Op zolder zitten ze altijd dicht, op de eerste verdieping bijna altijd en beneden open uiteraard. Groeten, Jeroen
Allereerst dank voor je zeer informatieve filmpjes!
Zelf ben ik vooral waterleiding technisch onderlegt (mocht ik je ooit kunnen ondersteunen op dit vlak, let me know), echter ben ik recentelijk verhuisd en loop tegen een aantal uitdagingen op het gebied van CV. Een deel van het huis heeft vloerverwarming, maar een ander deel slechts radiatoren. Nu is het zo dat als de vloerverwarming actief is, de radiatoren nauwelijks warm worden wat resulteert in een aantal (te) koude ruimtes. Dit betreft voornamelijk slaapkamers en een badkamer. Voor nu heb ik dat opgelost door middels een tijdklok de vloerverwarming pomp in de avond een uurtje of 2 a 3 uit te schakelen. De andere ruimtes worden dan voldoende opgewarmd waarna de pomp weer automatisch ingeschakeld. Dat het in de nacht weer afkoelt geeft niet, want ja. Slaapkamers en badkamer.
Ik krijg echter wel het gevoel dat het een lapmiddel is. Pasgeleden is een cv monteur bij mij thuis geweest en hij vermoedde eigenlijk dat mijn hoofdleidingen te klein zijn gedimensioneerd.
Mijn vragen aan jou;
- Is het verstandig om een pompschakelaar toe te passen i.p.v. de tijdklok?
- Mijn hele constructie met het uitschakelen van de pomp voor de radiatoren lijkt dan geen optie meer of wel?
- Zie jij alternatieven voor mijn probleem??
Bedankt alvast voor je tijd!
Ik zou kijken of de thermostaatknop van je vloerverwarming niet te ver open staat, want dan verdwijnt er veel warmte de vloer in. Kijk verder of je de aanvoertemperatuur wat kunt verhogen en/of de pompsnelheid in de ketel wat hoger zetten.
Leidingen kunnen inderdaad te dun zijn, maar dat zou dan duiden op een ontwerpfout; het hele systeem is immers ooit ingemeten. En ga na of er niet stiekem ergens in je CV systeem zaken verkeerd om zijn aangesloten (radiatoren ondersteboven e.d.) want dat kan ook voor disbalans zorgen.
@@KetelKlets Super bedankt voor je uitgebreide antwoord! Ik ga er mee aan de slag. Een tijdje terug heb ik op aanraden van de monteur de pompsnelheid wat verlaagd.... Dit zou dan best eens mee kunnen werken, al leg ik die link zojuist pas... Wel viel me op dat het voetventiel van de vloerverwarming volle bak open stond. Die heb ik wat geknepen wat wel iets aan effect leek te hebben. De thermostaat staat overigens ingesteld op 39 graden.
Wat je zegt: ontwerpfout, zou zo maar eens kunnen. Ik sta hier in huis nergens meer van te kijken plus is het verbouwing op verbouwing geweest. In de basis een oud huis uit 1958, 2011 en 2018 verbouwd. Je kent het wel..
@@JohnvandePol1 Voor de vloer zou ik 30-35 graden aanhouden, dat is ook beter om werken en scheuren tegen te gaan. En inderdaad de pomp van de CV ketel wat sneller laten draaien. Wie weet is het dan wel opgelost.
@@KetelKlets Dank je wel wederom! Mocht ik je ooit ergens mee van dienst kunnen zijn met betrekking tot leidingwaterinstallaties, laat het maar weten!
Een pompschakelaar voor vloerverwarming zorgt ervoor dat de pomp gaat draaien op het moment dat de voeler van de pompschakelaar een bepaalde temperatuur op de aanvoer meet en weer uitschakelt als hij af koelt. Is de vloerverwarmingsset wel hydraulisch neutraal? Zo niet dan kan hij te hard aan de installatie trekken waardoor de rest niet aan de beurt komt. Probeer de pomp van de vloerverwarming eens een stand lager.
die radiator boosters, ookwel speedcomfort, kun je ook zelf bouwen. Op Conrad staat een guide. Scheelt veel in prijs, die speedcomfort vind ik nogal prijzig.
Klopt, je koopt er in feite gemak mee. De temperatuursensor zit er al bij, de voeding heeft geen sluipverbruik en het bevestigen is letterlijk enkele seconden. Maar voor iedereen die er een hobby in ziet kan het inderdaad ook zelf worden gemaakt.
Kleine aanvulling op berekening radiator afmetingen bij huizen.
Het klopt dat er waarschijnlijk berekend is op 75 graden radiator temperatuur.
En daarvoor de juiste radiatoren gekozen zijn.
Wat ook meegenomen mag worden is dat juist die huizen waarbij van 75 graden uitgegaan werd, vooral ongeisoleerde huizen bij de bouw waren. Hooguit dubbel glas in een woonkamer.
Als je je huis nageisoleerd hebt zijn de radiatoren eigenlijk te groot en daarmee meteen geschikt om op lagere temperatuur toch de ruimte warm te krijgen.
Klopt, mits het type x1, x2 of x3 radiatoren met lamellen zijn. Met alleen platen ga je convectieafgifte tekort komen.
Bedankt
Fantastische uitleg, dank ! Echt leerzaam en in deze gekke tijden ook heel fijn om nog een efficiëntie-slag te kunnen slaan. De luchtventilatoren hangen hier nu ook, en je voelt de boost letterlijk!
Ik heb toch nog wel 2 vragen, hopelijk heb je zin om ze te beantwoorden!
1: als je je radiatoren waterzijdig optimaal gaat instellen is het dan nodig dat je die lucht-boosters aan hebt staan? of juist uit? of maakt het geen verschil?
2: op een andere site lees ik dat de berekening qua verschil inkomende en uitgaande temperatuur 20 procent moet zijn (20% lager ipv 25% die jij hanteert) luistert dat heel nauw?
Ligt eraan, als ze ook af en toe uit staan, dan zou ik inregelen zonder de boosters. Anders met, want ze zorgen ervoor dat het retourwater iets kouder wordt.
@@KetelKlets ze gaan automatisch aan, dus dan doe ik met ;-) dank je wel voor rappe antwoord!
Bedankt, ik heb wat huiswerk te doen.
Wat een goede uitleg. Nooit geweten. Ik zie op mijn type 22 radiatoren geen mechaniek om de uitlaat te knijpen? Er komen twee buizen vanuit de vloer midden in de radiator. Verder zit er op 1 zijde een schroefje met een wit klein draaiknopje met een ventieltje. Weet U hoe deze werken?
Dat witte dingetje wordt gebruikt om de slang op aan te sluiten als de radiator geleegd moet worden bij onderhoud. Het zou ook de ontluchter kunnen zijn, dat is moeilijk te zeggen zonder foto. Er kan een voetventiel aanwezig zijn in die dubbelpijps aansluiting, maar dat hangt van het model af.
Goede tips,ga ik mee aan de slag!! Vraagje hoe zit het met het afregelen van de radiatoren in combinatie met vloerverwarming?
Zie deze video: ruclips.net/video/CHxJCYeJ4ro/видео.html
Dank voor de heldere uitleg! Wij hebben een 3-tal design radiatoren (Jaga Circo) uit 2007/2008. Hier zitten 2 radiotorknoppen op. Hoe regel ik deze af?
Google daar even op, mogelijk is een van de twee een afsluiter o.i.d.
Buisisolatie zorgde ervoor dat de vloerverwarmingsverdeler 3graden hoger ligt waardoor ik de cv ketel aanvoer temperatuur kon verlagen van 45 naar 40 en ook het max vermogen!
Heel mooi overzicht, complimenten ook voor de heldere uitleg.
Op de slide over vloerverwarming staat een klein foutje: '50 Watt per uur'. De eenheid Watt is Joule per seconde. Watt per uur is dus Joule per seconde per uur, dat klopt niet. Het moet dus zijn dat de pomp makkelijk 50 Watt kan gebruiken (zonder de 'per uur').
Iets wat een vermogen van 50 Watt trekt over een volledig uur verbruikt 50 Wh. Aangezien we hier spreken over iets wat 24/7 draait, is de toevoeging van '50 Watt per uur' een bewuste, omdat veel mensen niet weten hoe je van Watt (vermogen) naar Watt-uur (geleverde energie) gaat. Dat is belangrijk omdat je die laatste afrekent aan de energieleverancier. Zie ruclips.net/video/--a_QRwGk3g/видео.html
wij hebben een vloerverwarming in de huiskamer, en voor de rest nromalen radiatoren. Nu hebben we sinds kort een TADO geinstalleerd en wordt de vloerverwarming niet meer warm, en 1 kamer in het huis 50 graden. de rest van de kamers worden een beetje verwarmd. Weet jij toevallig hoe dit kan komen?
De TADO beïnvloedt mogelijk de aanvoertemperatuur?
Heldere uitleg waar ik zeker wat aan heb, bedankt! Kun je je verwarming ook boosten door een hogere capaciteit radiator te plaatsen? Ik heb enkel paneels radiatoren in mijn oude woning op de eerste verdieping maar ik zou deze willen vervangen door bijv. dubbel paneels om te zorgen dat de ruimte sneller warmer wordt en de ketel eerder afslaat. Gaat dit op?
Ja, hoe groter en hoe 'dikker' de radiator, hoe groter het afgegeven vermogen. Maak ik binnenkort een video over.
De 3 radiatoren in mijn slaapkamers, 1 in de hal en 1 in de keuken hebben geen voetventiel en deze zijn ook niet heel gemakkelijk te vervangen ivm 3/8 getrokken dikwandige aansluiting met bocht en oude korte herz kranen in de aanvoer.
Hoe kan ik dan toch efficiënt waterzijdig inregelen en of thermostaatkranen toepassen?
Bedankt voor je leerzaam kanaal.
Groeten,
Mart
Daar kun je het beste de installateur naar laten kijken, die komen dagelijks zulke situaties tegen.
Je kan ook inregelen met de radiatorkraan, gewoon met stift een streepje op de juiste stand merken.
Dank voor je video en uitleg, zie hem nu pas ;-)
Maar hoe zit het met een een-pijps systeem, dat ik heb? Want als ik dan ook 25% verschil aanhoud tussen aanvoer en retour, dan krijgt de volgende rediator 'koud' water. Moet dan de aanvoer van de eerste radiator en de retour van de laatste radiator een verschil hebben van 25% ?
Ligt eraan. Als je systeem ook een bypass leiding heeft, dan kun je de video aanhouden. Is het echt 1-pijp, dan zit er niks anders op dan je hele huis warm te stoken, omdat anders de systeemflow wegzakt.
Daar kun je overigens nog wel wat leuks mee uithalen. Stel je hebt 3 radiatoren, dan zou je met 90 graden aanvoer een retourtemperatuur van 30 graden kunnen krijgen, ervan uitgaande dat elke radiator 20 graden afgeeft aan de ruimte. Heb je tevens vloerverwarming, dan zou je die 30 graden restwarmte nog door je vloer kunnen laten gaan, waarna het als 10-20 graden terugkomt bij de ketel. Dan heb je echt een super efficiënte ketel (111%) echter ben je dus wel verplicht om *alle* radiatoren open te laten staan, dus de winst van lokaal verwarmen mis je dan.
@@KetelKlets Dank voor je antwoord. Volgens mij heeft iedere verdieping zijn eigen ring, en bij iedere radiator zit z'n onderblok voor 1 pijps systeem. Blok zorgt ervoor dat er altijd water blijft stromen, anders zou een dichte radiator alles kunnen tegenhouden. Heb verder geen vloerverwarming.
Ik zal eens meten wat de in en uit temperaturen zijn bij iedere radiator. De onderblokken zelf zijn niet af te stellen.
Heel interessante video!
Maar, bij het inregelen van de radiatoren, wanneer meet ik de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur? Doe ik dat na 10 minuten, of na 30 minuten, of ergens tussenin?
Ik start de verwarming. Als ik een aanvoer heb van 70°, en ik meet na 10 min de retour, heb ik bijvoorbeeld 40° retour omdat de radiator koud was en dus veel warmte opneemt van de aanvoer.
Meet ik bijvoorbeeld na 30 minuten de retour, dan heb ik een warme radiator, die minder warmte opneemt van de aanvoer waardoor ik een retourtemperatuur meet van bijvoorbeeld 58°. Dit bij dezelfde inregeling van de radiator, dezelfde stand van het voetventiel!
Wanneer meet ik dus best?
Afhankelijk van de ruimtetemperatuur, meten met de ramen open in de winter maakt het wat makkelijker, de warmte kan dan sneller dissiperen.
Bij ons waren alle thermostaatkranen defect, allemaal vervangen door normale aan/uit kranen, ben er tevreden mee en geen gedoe met inregelen etc.
Mis je alleen wel mogelijk de systeemefficiëntie, tenzij je ook alles waterzijdig hebt laten inregelen.
dat is gewoon het beste,niks slimme thermostaat,niks tado van honderden euro’s,gewoon met het handje
kraan open draaien wanneer je hem nodig hebt en kraan dichtdraaien als je het warm hebt,goedkoper maken ze het niet.
@@qupus Warmte is traag, daarom werkt dat in de praktijk niet, mensen vergeten het enz. Je moet apparaten voor je laten werken is mijn devies, dat hoeft (gelukkig) ook niet duur te zijn.
@@KetelKlets Een CV nerd die hier ooit was toen het huis in 2014 opgeleverd werd na een verbouwing/renovatie (huizen zijn van 1965 en van Vestia) vertelde hij tegen mij dat alle thermostaatknoppen defect waren en zei hij als je en Honeywell thermostaat hebt waarom dan ok nog thermostaatknoppen op je platen? kortom allemaal vervangen en weg ermee, zo hebben we dat altijd gedaan en zo zal het ok blijven.
@@Butlerbob Eigen keuze, wat hij stelt klopt niet voor de rest van het huis, alleen voor de ruimte waar de kamerthermostaat hangt.
Waarom staan er nummers van 1 t/m 5 op de thermostaat kranen ipv de temperaturen, veel handiger toch ?
Geweldige uitleg! Ik heb alleen nog 2 vraagjes
-Voor het inregelen van de radiatoren hoe zit het met het inregelen van de aanvoer ipv retour?
- hoe zit het met de pompsnelheid van de ketel, moet die niet eerst juist ingesteld staan voordat het inregelen begint? Ik ga ook van uit de dat ketel een modulerde pomp heeft is het dan verstandig om de pompsnelheid op de max. te zetten voor het het inregeleproces.
Mvg
Vandaag Heimeier Eclipse radiator kranen geplaatst
3 radiatoren gekregen met aanvoer temperatuur van 50 graden de kamer vrij snel warm.
Nu met deze kranen erop en de berekeningen gedaan met de Hytools Imi app en uiteraard ingesteld volgens de uitkomst, maar nu is mijn gasverbruik lager per uur maar krijg de kamer bijna niet op temperatuur (19 graden)
Terwijl dat eerst niet een probleem was op 50 graden aanvoer
Waar gaat het nu precies mis vraag ik me af??
Moet de aanvoer temperatuur dan toch nu hoger?
Hoi, even een opmerking betreffend de pomp van de verdeler. bij de nieuwe verdelers blijkt de pomp 24/7 te moeten draaien(voorschrift), vraag is dit ook daadwerkelijk nodig.
Lijkt me stug: als de ketel niet brandt heeft het geen enkel nut om die pomp te laten draaien, tenzij een deel van je CV systeem kans loopt om te bevriezen in de winter (maar dan hoeft het dus maar één seizoen). Een pompschakelaar laat de pomp elke dag of elke twee weken even draaien om te voorkomen dat de waaier gaat vastzitten, maar verder dan dat is 24/7 draaien niet nodig.
Waarom zou je de pomp van de vloerverwarming niet rechtstreeks aansluiten op de ketelpomp.
Kun, of moet, je de hele vloerverwarming ook waterzijdig inregelen om de ketel zo efficiënt mogelijk te laten draaien?
Ik heb op de begane grond inmiddels alleen nog maar vloerverwarming,.en op de eerste verdieping wel nog radiatoren. Mijn ketel staat inmiddels op 40 graden maar dat is met koud weer eigenlijk aan de krappe kant voor de ruimtes boven.
Maar over de vloerverwarming, de retourtemperatuur daarvan is geen 25procent lager de aanvoer in de vloerverwarming volgens mij. Is dat iets waar je ook op moet letten?
Aanvoer thermostaatkraan op de vvw verdeler staat op 35 graden. Lager dan wordt het niet voldoende warm bij echt koud weer.
Dank alvast!
Dat kan wel, op het voetventiel van de verdeler (niet ideaal) of met de debietkranen van de groepen (beter). Maar besef ook dat wanneer de vloer eenmaal de aanvoertemperatuur nadert, het retourwater vanzelf warmer wordt.
Mijn radiator blijft koud beneden als ik CV 22° instel, Als ik naar de 24-25° word hij pas helemaal heet. Een monteur van de woningbouw had een heel verhaal maar ik snapte het niet. Het zou normaal zijn.
Ik heb nu nog een gasketel met open verdeler met een pompschakelaar, afgesteld op een Ta van 35. En geoptimaliseerd conform je video over de Nefit topline (vermogen en pompsnelheid omlaag). Ik heb 3 groepen waarvan alles helemaal openstaat, inclusief de retour. Is daar nog wat aan te optimaliseren verder? Ik heb in mijn opstelling geen behoefte aan meerdere zones ofzo.
En als ik straks een WP heb? Moet ik dan eigenlijk de verdeler vervangen door een gesloten exemplaar of kan ik (tegen de kosten van het draaien van die pomp met schakelaar) ook mijn huidige open verdeler blijven gebruiken?
Zie deze video: ruclips.net/video/CHxJCYeJ4ro/видео.html
Ik denk dat je de bestaande verdeler nog kunt blijven gebruiken. Groot voordeel is natuurlijk de vermeden vervangingskosten en je kunt altijd alsnog gebruik maken van een hogere aanvoertemperatuur (bijvoorbeeld via een elektrische naverwarmer bijvoorbeeld). Maar hij kan er natuurlijk ook altijd uit zodat je de hele pomp wegspeelt.
Beste Ketel Klets,
Doe jij toevallig ook optimalisaties van het CV systeem bij mensen thuis? Ik heb al van alles geprobeerd maar krijg mijn gas en trouwens ook stroomverbruik maar niet goed voor elkaar en wil een professional een keer goed overal naar laten kijken, echter word bv waterzijdig inregelen door bijna niemand gedaan. Vandaar dat ik naar aanleiding van jouw filmpjes dit verzoek aan jou richt.
Hallo Bas, ik doe zelf geen optimalisaties aan huis. Er zijn op RUclips wel anderen te vinden die dat wel doen, o.a. John Visser. Even zoeken en je vindt zo verschillende aanbieders.
Beste ketel klets ik vind jouw uitleg erg goed! ik heb zeker wat aan jouw uitleg en informatie! blij toe dat jij dit soort uitleg geeft! wel heb ik 1 dingetje waar ik mij aan stoor. het verminderen van het gasverbruik bij bepaalde omstandigheden zoals buis isolatie of folie bij een radiator is ( volgens mij ) sterk afhankelijk van het verbruik. daarom ben ik erg benieuwd waar hier vanuit gegaan word? bij welk gemiddeld gebruik aan aantal kuubs per jaar?
Die cijfers komen van de leveranciers af, maar je hebt gelijk. Als ik al die waardes optel, dan zou ik gas terug moeten leveren 🙂. Ze gaan dus in alles uit van gemiddeldes. Besef, hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de transportverliezen (simpelweg omdat het verschil tussen het warme water en de omgeving kleiner is) dus des te minder je in kuubs bespaart met buisisolatie. Maar het is dan geen vrijbrief om die optimalisatie níet door te voeren, want het gaat om de hele keten van ketel naar radiator.
Interessante video’s. Zet mij in ieder geval aan het denken en ga er weer verder mee. Met name met het inregelen van de radiatoren kan ik nog winst behalen verwacht ik. Toch nog een vraag. Radiator folie. Moet er tussen radiator en de folie ruimte zitten? Of kan de folie zo strak mogelijk tegen de radiator aan bevestigd worden??
Ja, mag er strak tegenaan. De folie wordt dan wel warm maar door het geringe gewicht heeft dat geen nadelige gevolgen. Besef wel dat er twee soorten radiatorfolie bestaan: die je achter op de radiator plaatst en een die je tegen de muur achter de radiator plaatst. Die laatste heeft mijn vriendin per decreet afgekeurd 😁
Mini magneetjes zijn ook handig bij montage op de radiator!
Oke. Probeer ik strak tegen de radiator aan. Tegen de muur is inderdaad geen gezicht.
@@pleaselogmeinnow dacht ik ook al aan. Handiger dan tape
Is een vitrage (vrij ruime “mesh” textiel niet zo een gladde glimmende) ook slecht als die voor de radiator hangt?
Als je er doorheen kunt blazen dan niet. Is dat niet mogelijk, dan verstoort het de convectie(lucht)stroom.
Wanneer je met een booster ventilator meer warmte van de radiator afpakt, dan wordt volgens mij de temperatuur van het retourwater ook lager (de warmte moet toch ergens vandaan komen...). Dit houdt dan toch ook in dat de installatie meer moet stoken om het aanvoerwater weer op de juiste temperatuur te krijgen? Waar zit dan de winst??
Klopt, en dat is precies de bedoeling 🙂. De winst zit hem in het HR principe van jouw HR ketel. Het retourwater wordt langs de rookgasafvoer geleid in de ketel, waardoor de hitte van de verbrandingsgassen wordt gebruikt om het retourwater voor te verwarmen. Hierdoor is minder gas nodig om het water weer de juiste aanvoertemperatuur te geven. Hoe *kouder* het retourwater hoe *groter* het temperatuurverschil t.o.v. de rookgassen en dus hoe *hoger* de efficiëntie van je ketel wordt. Tot wel 11% efficiënter dan een VR of CR ketel van vroeger. Dus er blijft meer warmte achter in de ruimte door de booster én de ketelefficiëntie stijgt. Besef dat je stookt om een ruimte warm te krijgen, niet om je ketel lui te houden 😉
Wat doe je met 3 statische kraan radiatoren in de huiskamer. Regels je die ook in?
Soms kan de plastic knop eraf (merk Herz) en dan zie je in de knop met tandjes een soort schroef. Met die schroef regel je de kraan in.
Heb je de knop eraf en zie je een grote ring met klein inbusje, dan stel je dat ringetje in.
wat is de relatie mbt de pompsnelheid van de vloerverwarming en de optimale delta T tov besparing? Pomp snel laten draaien of zo langzaam mogelijk? Optimale temperatuursverschil van aanvoer en retour 5 graden, 10 graden, zoveel mogelijk? Heeft een ketel genoeg vermogen in de pomp om naast radiatoren van de verdiepingen ook de vloerverwarming rond te pompen? Je zou dan een bypass kraan over de pomp van de vloerverwarmingsverdeler kunnen plaatsten als je met lage CV temperatuur stookt (ik zelf slechts 40 graden), of is dat een slecht idee? Mocht een strenge winter om een hogere temperatuur vragen dan kun je altijd het mengcircuit weer activeren met de pomp erbij. Ik had overigens wel eens de voeler van de pompschakelaar niet op de aanvoerleiding geplaatst (pomp draaide dus niet mee) en de vloer werd voor mijn gevoel veel beter warm, maar ik ga nu maar uit van een delta T van 10 graden en heb het zo ingeregeld (geen idee of dat ook het beste is dus)
Bij een open verdeler (met pomp) wordt vaak gestuurd op mengtemperatuur; daarom heeft zo'n verdeler ook maar één thermometer. Een gesloten verdeler (zonder pomp) heeft wel twee thermometers, aanvoer en retour. De pompsnelheid is deels afhankelijk van de luslengte. Bij lange lussen en trage pompsnelheid, zal het laatste deel van de lus niet goed warm worden. Je kunt spelen met de pompsnelheden I, II of III en kijken welke het beste resultaat geeft. Lagere snelheid van de pomp is tevens een lager opgenomen vermogen aan de elektrische kant.
Vraag: is het inregelen van de vloerverwarming (verdeler met pomp) nog anders bij een gas CV installatie als bij een all-electric WP? Ik heb mijn vloerverwarming ingeregeld toen ik een gas CV had en ben nu overgegaan op een all-electric WP (vvw + radiatoren). Moet ik het inregelen opnieuw doen en volgens dezelfde of andere methode?
Meestal halen ze dan de hele vloerverwarmingsverdeler weg en vervangen ze deze met een pomploze variant. In die situatie valt er niks meer in te regelen anders dan via de debietmeters de volumestroom per string.
@@KetelKlets dat weet ik, alleen omdat wij nog radiatoren hebben en dus met een wat hoger afgifte temperatuur werken kan er geen open verdeler gebruikt worden. Mijn vraag was dus om ik nu met een WP de doorstroom nog anders moet inregelen dan voorheen met een CV?
@@mijnnet99 Nee, dat kan op dezelfde manier.
Mijn grondfus verbruikt 3a 5 watt gelukkig
Ik heb mijn ketel op 45 graden staan kan ik dan zonder probleem de pomp van de vloerverwarming het hele jaar uit zetten of denk ik te simpel?
Hoewel het dan technisch gezien niet meer nodig is om het water voor te mengen (omdat het anders te heet je vloer in gaat), zijn de meeste systemen hydraulisch neutraal opgebouwd. Oftewel, zonder die pomp zal het CV water niet in je vloer terecht komen. Dat is vaak bewust zo gemaakt omdat de pomp in je ketel een vloerverwarmingssysteem er vaak niet bij kan hebben qua druk, waardoor je vloer niet egaal opwarmt. Mocht dat wel zo zijn, dan kun je altijd een gesloten vloerverwarmingsverdeler laten plaatsen (zonder pomp), mits je nooit meer op hogere temperaturen zult gaan stoken dan de vloer van zichzelf aan kan (denk aan uitzetten, scheuren enz).
Goede uitleg…toch even een vraagje over de vloerverwarming, ik hoor je zeggen dat het aanvoerwater afgekoeld wordt met het retourwater (?) Kan de vloerverwarming ook gevoed worden met het retourwater van de radiatoren?
Nou de 'afkoeling' is in feite de warmteafgifte door de radiatoren in de ruimte. Als antwoord op de vraag, ja dat kan, in het bijzonder bij oude een-pijp systemen. Daarbij lopen er niet twee buizen parallel (aanvoer en retour) maar gaat er slechts één buis van radiator naar radiator, in uit in uit enz. Bij die systemen gaat er bijvoorbeeld 90 graden in, bij elke radiator gaat er 20 vanaf, dus na 3 radiatoren hou je nog 30 graden over, dat gaat de vloerverwarming in en het water gaat als 20 graden retour naar de ketel. Super efficiënt maaaarrr doordat er maar één pijp is *moeten* alle radiatoren *altijd* open staan, anders loopt het hele systeem dicht. Daarom wordt dit tegenwoordig niet meer gebruikt.
@@KetelKlets thanks
Beste Kees. Een vraag als het mag. War voor zin heeft het om de thermostaatkranen op de andere verdiepingen in te stellen als de verwarmingsvraag alleen door de huiskamerthermostaat kan worden bepaald? Als die bij mij op 21 graden staat en de thermostaatkranen op de andere verdiepingen op 23, dan worden deze nooit warm natuurlijk. Hoe kan ik dat dan alsnog voor elkaar krijgen dat deze onafhankelijk van de centrale thermostaat een eigen verwarmingsvraag aan de ketel kunnen doen?
Met een vragend systeem als Tado of Honeywell Evohome.
Een weersafhankelijke regeling plaatsen kan ook, met een by-pass zodat elke radiator zijn eigen baas is en de aanvoertemperatuur weersafhankelijk geregeld wordt.
@@richardbigfield4593 Is wel duur qua stoken omdat het niet vraaggestuurd is.
Ik snap dat dit een oud filmpje is maar heb toch een vraag. Ik zit sinds een jaar in een nieuwbouw woning waar alle radiatoren een thermostaat kraan / knop hebben en in de woonkamer hangt een Honeywell waar ik dus de temperatuur op regel. Moet ik nu alle thermostaat knoppen open hebben op 4 / 5 voor een algemene temperatuur van rond de 21? Alvast bedank. 👍
Ja, dit omdat de knoppen anders dicht gaan zitten bij een lagere temperatuur.
@@KetelKlets ja dat was dus al het geval omdat ik al een jaar de verwarming niet heb aangehad. Ik heb de pinnetjes onder de thermostaat knoppen zachtjes bewerkt met een hamer en een tang en alle radiatoren werken weer. Ik snap alleen niet waarom alle radiatoren een thermostaat knop hebben. Bedankt voor je antwoord 👍
@@KillerSneak De radiatoren die in dezelfde ruimte hangen als de kamerthermostaat mogen geen thermostaatknop hebben. Voor de overige plekken in huis is het wel handig.
@@KetelKlets ow dat is wel het geval en hoe dit huis was opgeleverd and mij. Is het verstandig dat ik dit laat veranderen (Of misschien zelf verander)? Ik heb 3 radiatoren in mijn woonkamer en alle 3 hebben ze een thermostaat knop die tot 6 gaat. Verder heb ik 2 slaapkamers die ook op beide radiatoren een thermostaat knop hebben. Super dat je de tijd hebt genomen om te antwoorden, ik waardeer dit zeer 👍
@@KillerSneak Zet de thermostaatknoppen in die ruimte volledig open, dan heb je hetzelfde effect. Scheelt weer kosten 😉
Wij hebben een moderne Grundfos pomp, vorig jaar geplaatst voor de vloerverwarming. De monteur zei dat er absoluut geen schakelaar tussen geplaatst mocht worden ivm piek spanning, onze service monteur voor de CV zegt hetzelfde. Moet ik nu wel of niet plaatsen?
Piekspanning? Aanloopstroom kan wel 5A zijn, daar moet de pompschakelaar tegen kunnen (de getoonde kan dat).
Als je de thermostaatkraan inregelt, maakt dan de stand van de knop ( die hierop zit ) nog uit? Stel ik heb de radiatoren op dezelfde etage als de ketel geknepen naar standje 2, kan dan de knop volledig aan? Wat is hiervoor je advies?
Wat staat op stand 2? Over welke knop hebben we het?
@@KetelKlets Mijn radiatoren hebben allen een voorinstelbaar ventiel, instelbaar van stand 1 t/m stand 6 ( noemt men dit dan thermostatisch? merk Heimeier ). Ik heb daarop ( voor alle radiatoren ) een standaard handknop ( niet-thermostatisch, volgens beschrijving ) die kan open of dicht ( van - naar + ). Ik vroeg mij af als ik het voorinstelbare ventiel op b.v. 2 zet, wat is dan het effect van het open/dicht draaien van de handknop?
@@larsboers8547 Ik zou die handknop vervangen voor een thermostaatknop, want op deze manier is de flow wel goed, maar loop je in de ruimte het risico op een temperatuur-overshoot. Er hangt geen thermostaat, dus als het in de huiskamer nog niet voldoende warm is, blijft die andere ruimte ook opgewarmd worden terwijl dat mogelijk niet nodig is. Met een thermostaatknop stel je de gewenste temperatuur in en deze gaat dicht wanneer die bereikt is. Verder voordeel is dat het dan in de huiskamer sneller warm wordt omdat de warmte niet elders in huis onnodig verloren gaat.
@@KetelKlets Zoals ik het lees raad je aan om thermostaatknoppen aan te schaffen waar geen thermostaat hangt, ( dus b.v. niet per se in de woonkamer omdat daar al een honeywell draaischijf zit ) om dan in kamers elders ( boven, zolder etc. ) energie te besparen en/of zones in te stellen? Veel dank voor de uitleg!
@@larsboers8547 Yes, en plaats zeker *geen* thermostaatknoppen in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, want dat kan leiden tot storingen (stel je radiatorknop staat op 19 en de kamerthermostaat op 21... dan gaat het in die ruimte nooit 21 graden worden terwijl de ketel wel blijft stoken).
Ik kom er nu achter dat onze radiatoren geen voetventiel hebben... Kan ik dan nog wel waterzijdig inregelen?
Als er oude open/dicht kranen op zitten, dan kan het daarmee. Zorg dan wel dat anderen er niet meer aan draaien.
@@KetelKlets top, bedankt!
Mijn thermostaat hangt beneden en daar heb ik ook vloerverwarming. Boven in de badkamer heb ik een radiator met een thermostaatkraan. Nu is de badkamer vrij groot (onhandig) waardoor het hier toch vaak erg koud blijft. Heb je nog tips hoe ik kan zorgen dat de badkamer goed op temperatuur komt en blijft?
Overweeg bijverwarming met infrarood panelen, elektrische vloerverwarming enz. Het probleem is dat het beneden al op temperatuur is terwijl er in de badkamer feitelijk nog warmtevraag is, terwijl de ketel niet meer levert.
Een andere optie(wel wat aan de prijzige kant) is om een Honeywell evohome systeem te laten installeren. Dan kun je voor elke ruimte apart de temperatuur instellen.
@@enginyavuz1959 Klopt! Dan worden de radiatoren vragend qua warmte.
hoe maak je een convector(radiator) schoon. Na 20 jaar spinnenwebben(eiwitten?) en paar mm afstand tussen de platen niet schoon te krijgen.
Luchtcompressor erop loslaten kan wonderen doen. Eventueel met een verfbrander de spinnenwebben en stofresten wegbranden? Let in dat laatste geval wel goed op dat er niet teveel gaat branden!
verfbrander had ik nog niet geprobeerd, dank!
Hoe een installatie regelen met beneden vloerverwarming en de thermostaat en boven radiatoren. Beneden slaat de thermostaat af en boven is het koud.
Mogelijk de thermostaatkranen boven juist instellen en eventueel de flow in de radiatoren wat verbeteren. Zorg verder dat de isolatie goed is (geen enkel glas meer enz) en houd deuren dicht.
@@KetelKlets Dank voor je reactie. Boven zijn open/dicht-kranen en die staan vanzelfsprekend helemaal open. Aan isolatie kan zeker wat gedaan worden, maar blijft het feit dat de thermostaat beneden leidend is. Is het mogelijk met twee kamerthermostaten te werken?
@@hugohelpt Nee, wel is bijvoorbeel een Honeywell EvoHome (uit mijn hoofd) een systeem waarbij de radiatorkranen vragend worden.
Of je stelt je ketel in met een stooklijn gebaseerd op de buitentemperatuur, zie daarvoor deze video: ruclips.net/video/A9JHHdahyE4/видео.html
Ik lees en zie andere adviezen over een hoge aanvoertemperatuur van de CV (75 graden) maar juist het verlagen van het CV en pompvermogen. Hoe denkt u hierover?
Dat kan inderdaad ook. Het uiteindelijke doel is een zo laag mogelijke retourtemperatuur; dat zorgt immers voor de efficiëntie. Als jij met 90 graden aanvoer een retour van 20 graden kunt bereiken, dan houdt niks je tegen om die 90 graden aanvoer te kiezen.
Het verlagen van de aanvoertemperatuur is voor mensen makkelijker uit te voeren zonder veel werk aan de installatie en je test meteen of een toekomstige warmtepomp zou passen in de woning (LTV). Vandaar dat ik daar de focus op leg.
De thermostaat hangt in de huiskamer maar ik wil het op een slaapkamer warmer hebben Is dat mogelijk en zo ja hoe
Radiatorkraan op de slaapkamer goed instellen en zorgen dat de slaapkamer goed geïsoleerd is (geen enkelglas enz). Heb je daar wel enkelglas, plaats dan deze oplossing: ruclips.net/video/t7Di_5F5t-E/видео.html
@@KetelKlets Dat is niet de oplossing dus 1 kamer beter isoleren dan de rest
@@janvandeven906 Klopt, je moet eigenlijk meteen alles goed laten isoleren, dan ben je in één keer klaar.
De definitie van 25% temperatuurverschil is alleen een beetje fout zo, 25% zou dan op basis van Kelvin moeten zijn. Het zou iets duidelijker zijn als er direct bij gezegd werd dat het op basis van graden Celsius is :)
Een graad Kelvin is toch net zo groot als een graad Celcius?
@@KetelKlets Jazeker, maar 40 graden celsius is 313 Kelvin. 25% daarvan is 78 graden :) Terwijl 25% van 40 graden celsius dan dus 10 graden is wat het ietwat verwarrend maakt.
Zou een handige vuistregel zijn dat er ongeveer 10-15 graden C verschil moet zijn misschien?
@@WoLpH Kun je mij een linkje sturen van een kamerthermostaat die Kelvin waardes aangeeft? Want Kelvin wordt in deze context nooit gebruikt, hooguit bij lichttemperatuur.
@@WoLpH Nee, want het verschil wisselt per aanvoertemperatuur: 80/60, 70/53, 60/45, 40/30 enz.
Hoe doe je een (oude) verwarming inregelen zonder voetventiel?
Met de open/dicht kraan, daarmee kun je de flow ook knijpen.
Instellen? Of regelen?
Hangt ervan af of je instelbare radiatorkranen hebt of niet.
en wat als je retour niet kan afknijpen ?
Als er klassieke open/dicht kranen op zitten, dan kun je ze ook op de aanvoer knijpen. Zorg dan alleen wel dat de kranen niet meer worden verdraaid door anderen in het huis.
@@KetelKlets blijk zit er op de afvoer en kapje en kan ik dit toch afknijpen ik heb net mijn kranen waterzijdig gezet en en infrared meter gekocht
Vraagje: als de cv water temp op 55°C ingesteld staat (dat heb ik nu), is waterzijdig inregelen dan minder noodzakelijk vwb efficiëntie (afgezien van het comfort) ? Aangezien het retourwater dan altijd onder de 57°C zal blijven.
Waterzijdig inregelen is altijd goed voor het comfort, maar ook voor de optimalisatie van de retourtemperatuur. Er hoeft maar één radiator met een slechte instelling tussen te zitten, en het water komt onnodig heet retour. Dat kan tot 10% schelen op het gasverbruik. Besef verder dat als een ingeregelde radiator jouw huiskamer sneller op temperatuur krijgt, hoeft de ketel minder lang te branden. Daar zit de winst.
@@KetelKlets dankjewel! Ik ga dat waterzijdig inregelen dan toch maar doen.
Goeie uitleg, bedankt!
Vergeet die beloofde linkjes niet ;)
De video's komen telkens boven in de video voorbij, de uitgebreide tekstuele uitleg staat gelinkt onder de video.
Je hebt een mogelijkheid niet meegenomen om de CV-water temperatuur te verlagen zonder dat het comfort wordt verminderd. Via marktplaats kan je tegenwoordig erg goedkoop tweede hands radiatoren kopen. (Veel mensen nemen vloerverwarming en verwijderen de radiatoren.) Ik heb één type 20 180 cm (twee platen, geen convectoren 2300 W) vervangen door één type 33 200 cm (drie platen drie convectoren, prijs €25, 5900 W). Hierbij krijgen meer dan 150% extra vermogen. Je hebt dan ook geen zoemende ventilatoren en geen extra stroomverbruik!
Als je dat kunt, dan zeker doen. Ik denk alleen dat het vervangen van een radiator plus deze correct aansluiten, voor veel particulieren een brug te ver is. Maar het kan zeker!
@@KetelKlets voor deze particulier niet. Ik heb jou ook al eens een knelkoppeling zien plaatsen. Dus jij kan het ook. Je kan trouwens alles op RUclips vinden als je een probleem hebt.
@@josstijnie Ik mis vooral gereedschap zoals buigtangen, ontbraam tools enz. Maar waar een wil is is een weg, dat klopt.
Niet nodig bij warmtepompen
Klopt, maar ook daar is een efficiënt en ingeregeld afgiftesysteem wenselijk voor de balans in het hele CV systeem.
Waarom staan er in hemelsnaam cijfers op die radiatoren en niet de temperatuur!
Verdienmodel voor de installateurs? Ik heb echt geen idee.
Zelfde als bij koelkast thermostaten! Is 1 de koudste stand of juist de warmste? 🙂
@@pbakker Gelukkig zie je daar al steeds vaker displays met de temperatuur erop.
voor de vloerverwarming is het zaak eerst ter kijken wat het energie label is van de pomp, bij een nieuwe pomp geen pompschakelaar plaatsen! dit doet eerder schade dan dat het voordeel oplevert!
Maakt niets uit. Bij de Wilo Yonos staat zelfs letterlijk in de handleiding dat de pomp extern geschakeld mag worden.
@@KetelKlets ik heb dit uitvoering uitgezocht en meerdere onafhankelijke installateurs hebben mij dit afgeraden. Het niet laten draaien van de pomp kan op langere termijn schade doen en dan ben je de bewaring dubbel en dwars kwijt.
@@DrDocGaming Wie zal het beter weten, de fabrikant of een installateur? Letterlijke quote uit de handleiding van de Wilo Yonos Pico:
"Rekening houden met de (externe) schakelfrequentie:
- In-/uitschakelingen via netspanning < 100/24h
- < 20/h bij een schakelfrequentie van 1 min. tussen in-/uitschakelingen via netspanning
- Let op de inschakelstroom van < 5A
@@KetelKlets ik ga alsnog af op het advies van A de installateur die garantie geeft op de pomp, B een rondje bellen door den landen waarbij niet belanghebbende mij ook dit advies hebben gegeven. Maar iedereen kan vrij zijn het advies op te volgen, vind de tips allemaal nuttig don;'t get me wrong maar deze is voor mij actueel vandaar dat ik toch de behoefte had te reageren. Dus voor iedereen dit wil opvolgen even goede vrienden, ikzelf blijf er liever vanaf.
Absoluut WEL een schakelaar plaatsen. Maar wel 1 die elke 24 uur de pomp 2 minuten laat draaien.
Waarom zetten ze die nummers op die knop en niet de temperatuur ! Zo simpel kan het zijn.
Geen idee, je ziet dezelfde flauwekul in sommige koelkasten bijvoorbeeld. Heel jammer.
@@KetelKlets heb te maken met vermogen vermenigvuldigen vanaf stand 1 in tijd per eenheid vermogen
"Heel vies" CV-water lijkt me nog steeds 99,9% water eerlijk gezegd. Of misschien 99%, als je pech hebt.
Het is roest en magnetiet wat je niet je label A pomp wilt hebben (met vaste magneet). Plus dat het een schurend effect heeft op leidingen en componenten. Het water dient schoon te zijn.