Это станки разного класса. Как легковушку не модернизируй - в 20 тонный камаз её не превратишь. А вот повысить точность обработки и добавить функциональности - это запросто.
Здравствуйте, спасибо за видео, однако есть вопрос - рассматривали ли вы более простой вариант устиления жесткости станины, а именно - снизу к ножкам просто толстый(но ровный) лист стали или вообще швеллер прикрутить на болты? и кстати по центру тогда можно еще пару ног поменьше приделать... если рассматривался, то почему остановились именно на показанном варианте?
С наступающим, а с станиной что делали , у них у всех провал , или так и оставили , видео у вас нет про проверки станины , я знают что они кривые у меня три таких станка с прогибом в середине , делали или так как есть оставили ?
Блин, слышал говорят что передняя бабка шатается. Думал они ее к жести корпуса прифигачили. А там всё нормально. Спасибо что разобрал и показал. Станина достаточно толстая. Прикрутил бы один столбик на резьбу да и все. Или прям так бы оставил
Я пока работаю так как есть - меня пока и так более/менее устраивает. На счёт такой доработки - у меня пока нет уверенности что оно того вообще стоит. Есть мысль вообще сделать новую станину из цельного толстого куска стали. Желательно ещё и удлинить межцентровое до 800 - 1000 мм.
На Али есть такие же станки, но с расстоянием между центрами 800 мм. Усиление станины для любого китайского станка строго обязательно, если нужно точить сталь вполне производительно.
@@pantusovds почему не взять сразу большой станок ?? Если уже столько енергии тратить на станок то можно было бы большой взять и востановить , у нас в Германии если поискать за полторы тыс евро можно взять.
а что если сделать регулируемые упоры болт-гайка из 50 кругляка, две опоры. На этом же станке. Насколько это будет хуже полноценного импланта ? Даже если в два раза хуже импланта, это уже будет достойный результат для этой станины.
Тут вопрос, что является причиной "игры" станины - консоль или скручивание всей балки. На мой взгляд, вероятность второго выше, поскольку ширина балки свиду очень небольшая. Если так, то нужно бетонировать основание под станок в первую очередь. Если гуляет консоль, то по идее достаточно мощной распорки на углу. Я бы фрезернул станину в точках установки распорки до параллельности плоскостей касания, после чего подогнал длину до легкого натяга. Закрепить можно двумя штифтами со скользящей посадкой на клей. Насчет нижней стенки короба, идея вроде неплохая, но могут плохую службу сослужить остаточные деформации в чугуне, а также температурная неравномерность по объему балки из-за добавления такого куска железа, частично изолированного клеевым слоем.
Всё хорошо. Но мне например ооочень не понравилась идея снимать металл в местах прилегания имплантов. Даже небольшой съём металла приводит к изменениям внутренних напряжений, что в свою очередь ведёт к изменению геометрии. Особенно место под передней бабкой, где фрезеровщик профрезеровал. Я бы за такое (мягко говоря) обиделся на него ). Зачистить от краски это нужно конечно
Да, вы правы, данный эффект имеет место, но не стоит преувеличивать его влияние. Деформации микронные, даже на сотку ничего не уведёт. Снимаем металл в местах, где его много, съём небольшой, ещё и под бабкой, которую ещё нужно будет пришабрить по месту.
Я бы рад был только от краски зачистить, но в месте установки импланта есть литейные уклоны порядка 2 градусов, что не позволит вполне жёстко установить имплант.
А есть ли смысл делать паз для подгона суппорта впритык к ПБ? Дело в том, что защита ходового винта не дает подвести суппорт к ПБ более, чем на 5см - на примере jet bd-9g, там станина только по высоте отличается, а так, тот же станок.
нормальный станок в своем классе чего вы до него до колупались ))) тем более напрочь отсутствует мат часть по конструкциям и их поведению в различных условиях вроде кажется что да так прочно но все это потом выкрутит саму станину эх вы двоешники))) но не сци все будет так же как и изначально без доработок
Слишком высока цена ошибки в случае фейла с поведенной станиной... Видео SID`а смотрел, но делать так с своим VM210D800v не буду. Возможно.. очень маловерятно.. что когда нибудь буду заделывать дырку под ПБ.. Лучше провести работы, о которых рассказывал Лёха Технарь. Установка БСРД 250-111 вместо кривой штаной + шабрение суппорта, прижимных планок + перевод шкивов на пониженные обороты до 1250 + установка подшипников на винты продольной, малой продольной и поперечной подачи... и станок не узнать.. по крайней мере для моих задач - "по маковку". При этом станок стоит тупо на деревянном столе.. По причене дороговизны металла, думаю ему или из бетона сделать "подушку, или на кладбище заказать литьё из искусвенного камня/гранита.
Согласен, только шкивы нужно перетачивать до оборотов 700-800 для нормального сверления больших диаметров и съема. На своем путем переточки шкива двигателя опустил обороты до 970, то есть примерно на 20 процентов ниже, не хватает момента все равно.
Жёсткий станок стоит на порядок дороже. И его очень сложно поставить на стол или верстак. Поэтому перед покупкой жёсткого станка надо купить и подготовить помещение под него.
Этот станочек стоит 100тыс с доставкой. Что то более менее серьёзное от 1.5 миллиона и выше. Доставка отдельная тема. Не получится забрать в ближайшем пункте выдачи, кинуть в багажник и затащить в мастерскую, гараж или балкон. Опять же помещение под него нужно, и скорее всего 380 подводить.
Твоя эта верёвочная лестница из дырок на скручивание будет примерно как и её отсутствие работать. Ну сделал бы по одной на секцию возле исходных перегородок, чо борщить-то? Впрочем, пластина прямая на скручивание тоже не особо помогает. По вертикали тоже должно быть мясо.
Вы явно преувеличиваете влияние температуры. Работаем мы при 20-30 градусах. Посчитайте разницу тепловых расширений и прикиньте этот винт. На точность не повлияет. Но жёсткости у станка без импланта нет от слова совсем. С этим спорить глупо.
@@pantusovds , поддерживаю, даже если предположить, что станок будет остывать зимой до 10 мороза, а летом нагреваться до 35 тепла, 45 градусов на 130 мм (примерная высота импланта по ПБ) , при небольшой разнице КЛТР , между чугуном и СТ-3, даст до 5 микрон разницы в температурном расширении металлов конструкции, которые успешно компенсирует слой эпоксидного компаунда в зазорах между между станиной и имплантом. К стати, очень хорошо, что фрезеровщик зазор этот вам обеспечил, иначе, забивая имплант в станину с натягом, вы со старта скрутили бы станину. Единственное, что мне не понравилось - что вы сварили элементы импланта под ПБ и не нормализовали это соединение (хотя бы отжигом в костре и медленным остыванием, например, в каменной вате, а лучше - в термичке). Я бы предпочел вариант болтового соединения этого "уголка" на эпоксидной металлонаполненной шпатлевке, там не будет больших действующих сил на это соединение.
А откуда перепады температуры? Обычно такие станки используют в отапливаемых помещениях. Ну и винт от температуры будет на порядок меньше чем винт от нагрузки.
Самый главный косяк этих станков не то что ПБ на консоли стоит, а то, что станина у них в большинстве станков не закалена от слова совсем. Твердомером мерил несколько разных станков типа 210 - сыромятина. Что чугунный стол моей ленточной пилы Макиты, что рельсы станин, одни и те же значение твердости.
"Не закалена от слова совсем" - от звИздуны. ruclips.net/video/Cu1Aywfw4Os/видео.html На канале Лехи Технаря видео называется "Как выставить Переднюю бабку Токарного станка Lathe Upgrade" 0,42 - 1,45 специально для таких специалиЗдов все показанно, расказанно.
под роликом есть ссылка на видео где парень проводит такую же операцию с замером прочности станины, можешь глянуть, таким способом можно жесткость поднять в 5 раз
Довольно бессмысленное занятие на видео. Для поднятия жесткости данного станка достаточно шпильки в распор между подшипниками внутрь бабки и под полку станины где мотор, из прутка 10мм.. 2 мм с диаметра стального прутка 35мм станок позволяет снимать из коробки, как собственно и отрезать резцом 2мм.
Эт точно. Я из коробки работаю, только люфты выбрал. Отрезаю сменными 2 мм. Съем с обычного стального прутка 2 мм легко, 3 - тоже вполне тянет, а 4 мм со скрипом, но может. Только больше 2 мм снимать и смысла нет.
Я еще понимаю довести точность станка, но усиление станка для хобби... Кроилово, ведущее к попадалову. Если добавить денег, то более массивного собрата китайца можно взять. Импланты, сделанные без нужного подхода сделают из прямолинейных направляющих пропеллер. Поищите информацию про старение чугуна и поймете к чему мой коммент.. Горизонтальная пластина вообще убила.. Стружку то как извлекать?! Зубной щеткой выковыривать?...
У меня сейчас ТНШ-1. Терпимо. Думаю, с этой пластиной можно будет жить. Если будет не выносимо, срежу её. Клей - это не сварка. Если произойдут какие-то структурные изменения в металле, приводящие к появлению значительных внутренних напряжений, клей развалится. Прочность клея на сдвиг 25 МПа.
Пропеллер делает отсутствие жёсткости. Там станина около 10кг весит. Поэтому гуляет прилично. Влияние температурных коэффициентов расширения в разы меньше. А про стружку вообще непонятно. Зачем её извлекать? У меня там шторка.
Зачем в ту щель запихивать железку? Пластилином делаешь опалубку и заполняешь полость ХОРОШЕЙ эпоксидкой. Но я бы то пространство под передней бабкой тупо забетонировал бы.
@@Артем-е8р6й Так есть же спец составы, тот же безусадочные ремсоставы ЦМИД, Эмако и так далее. Замешал его с щебёнкой мелкой фракции и после заливки через несколько суток получишь желаемый результат.
@@_molochko_9723 Может быть, но варить можно по разному. Не обязательно за один раз, можно 3 секунды поворить, 5 минут подождать, и так далее. После чего конечно шабрить по любому. Только что свой станок проверил. На 30мм, уводит на 2 сотки от резца. То есть, чем дальше от шпинделя, тем тольще вал становится. Придётся бабку переднию болты расслабить, потом затянуть. 2 сотки на 30мм многовато, но видел и хуже. Видел 5 соток на 50мм. Если пересчитать, то на 300мм, уже 2 десятки. Что многовато.
Работы много, но результат неопределенен. Виной китайских токарных станков является узкая станина и плохо закрепленная бабка на станине. Грядки лучше будет залить полимербетоном.
Автор совсем юн и отчасти глуп, без опыта.. станок для хобби и мелких ремонтов, а желания работать как на иж250. за проход снимать 2,5 мм, это только пластик......... это детская глупость....
@@Mehanikus Не долго ждать!) Скоро буду ровнять суппорт и заднюю бабку. А на последок будет вообще убийственная доработка. Думаю, такого ещё никто не делал.
Один момент, а нормальный станок купить не проще? Нужно создать себе дополнительные развлечения. Это наверно чисто российская забава - "из говна конфету делать". Фрезеровать, клеить, сваривать, короче ещё кучу специалистов подключить к процессу. Дорого и весело и куча потраченного времени....
Серьезно? Клей?!))) Детали, усиляющие жесткость выполнены с зазором? Всё это фигня и напрасная трата времени. Как по мне, больше толку было бы, если бы все эти, прости хосподи, импланты были зафиксированы штифтами и болтами. Но при условии, что детали и посадочные места под них выполнены прецизионно. А вообще, всю эту инсталляцию нужно варить. Имхо
Варить чугун? При любой попытке сварки эту жиденькую станину выгнет. Откуда там зазоры? Эпоксидка в зазорах. Этого достаточно чтобы повысить жёсткость.
@@Артем-е8р6й Из правильного зазора эпоксидку просто выдавит. Если будет зазор и в нем эпоксидка, то уже зря была вся работа. Эпоксидка это полимер, а не металл. Если в гараже варить чугун, затея дурная. С для сварки этой конструкции как раз и нужно применить рекомендации по сварки чугуна: сварка под тепловым экраном, с предварительным прогревом, контролируемым охлаждением, привильный электрон, сила тока по таблице. С учетом, что это китайчатина, думаю, что перед сваркой нужно бы состав металла узнать.
@@Pyotr_Serafimenko каким образом эпоксидку выдавит? Она твёрдая, не течёт, а раскалывается под нагрузкой. Нагрузки там какие? Несколько килограмм. Что с эпоксидкой станет? Ясно что это полимер. А вы что принципиально против полимеров?
@@Артем-е8р6й если не ошибаюсь, то мы говорим о том, что бы прикрепить "импланты" из металла к станине станка. Это делается для того, что бы увеличить жесткость станины, и станка в целом. Следствием этих действий должно стать повышение класса точности станка. То есть, при обработке детали погрешность (отклонение) размеров будет, скажем, не 9 соток, а три. Если "импланты" прикреплять на эпоксидку, то она будет находиться в зазорах между "имплантом" и станиной. При возникновении нагрузок, которые, в нормальных условиях дают разброс точности на те самые 9 соток, эпоксидка будет деформироваться (все таки полимер) на сжатие, растяжение, сдвиг, что сведет на нет все усилия по увеличению класса точности станка. Нужная жесткость конструкции не будет достигнута. Справедливости ради нужно сказать, что с жесткостью все таки станет получше, но не за счет эпоксидки, а за счет того, что ход консоли будет ограничен "имплантом" физически. То есть "висячая" часть при ходе вниз будет упираться в тело "импланта". Но ход все равно будет за счет того, что эпоксидка будет деформироваться под такими нагрузками. Я говорю о повышении класса точности оборудования. Речь о точности в сотках. Если все это делается для того, что бы снизить погрешность с 2 мм до трех десяток, тогда это все, возможно, и имеет какой то смысл. Если посадка "имплантов" будет прецизионной, то есть зазор между "имплантом" и станиной будет минимальным (в том числе, за счет чистоты обработки сопрягаемых поверхностей), то зазора, в котором может находиться эпоксидка просто не будет. Это даст хороший результат на сжатие, но на сдвиг или растяжение работать уже не будет, т.к. "имплант" не будет жестко закреплен со станиной. По этому нужна жесткая фиксация. Что это будет, штифты, болты/винты, сварка надо думать по месту, исходя из имеющихся технических и технологических возможностей.
@@Pyotr_Serafimenko ну смотрите - консоль при нагрузке прогибается, нарушается геометрия, снижается точность. Мы ставим имплант, между имплантом и станиной тонкий слой эпоксидки. Этот слой конечно менее прочный чем металл и больше подвержен пластическим деформациям, но не так уж и намного. В итоге до имплантации консоль прогибалась к примеру на 9 соток, а после имплантации за счёт деформации тонкого слоя эпоксидки будет прогибаться на пару микрон. И только. Работать там она должна только на сжатие. На растяжение там не должно быть усилий. У себя я просто установил пластины по бокам, а внутрь залил бетон, хорошей марки, на мелком гранитном щебне. Плюс закрепил станину на бетонной плите, и добавил дополнительную опору из бетона под станиной в районе суппорта. Жёсткость увеличилась это и по замерам заметно. Не сказать что станок стал прецезионным, но точность отличная для моих нужд.
Это хоббийный станок , это у вас в башке косяк , 5 лет пользуюсь - гриндер , трактор сделал , подшипники сажаю - а станок без изменений с моей стороны ...
Мдя. Слышал звон, да не знает где он. Это я про имплантацию. Нишу под движком, почти правильно заделываешь, остальное шлак полный. Диагональные перемычки в станину, а не пластину с дырками!!! Где соображалка? Склей макет станины из бумаги! Стоковую, с твоей, пластинкой с дырками и с диагональными перемычками. И попробуй закрутить макет станины! Сразу поймешь на каком месте твой имплант в виде пластины с дырками!
![Implantation. 2. Preparing a lathe bed and implants [EN sub]](http://i.ytimg.com/vi/A3s4U3ppUtg/mqdefault.jpg)
![Implantation. 2. Preparing a lathe bed and implants [EN sub]](/img/tr.png)
![OhGeesy x Lefty Gunplay - What It Iz [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/L0yzW9t2ixk/mqdefault.jpg)
я не понял: зачем отверстие нужно было делать, чтобы болтик доставать, который без этого отверстия туда бы не попал никак?
Следующее видео будет называться: "Как сделать из wm210v станок 1к65".
Это станки разного класса.
Как легковушку не модернизируй - в 20 тонный камаз её не превратишь.
А вот повысить точность обработки и добавить функциональности - это запросто.
Здравствуйте, спасибо за видео, однако есть вопрос - рассматривали ли вы более простой вариант устиления жесткости станины, а именно - снизу к ножкам просто толстый(но ровный) лист стали или вообще швеллер прикрутить на болты? и кстати по центру тогда можно еще пару ног поменьше приделать... если рассматривался, то почему остановились именно на показанном варианте?
Всё правильно он сделал, что ступеньку оставил - парень соображает немного в этой жизни :-)
Приветствую. Огонь. Спасибо за советы. Всех благ.
С наступающим, а с станиной что делали , у них у всех провал , или так и оставили , видео у вас нет про проверки станины , я знают что они кривые у меня три таких станка с прогибом в середине , делали или так как есть оставили ?
Круто было замерить деклинатором, до и после усиления.
Моё мнение, бетонировать станину проще и надёжнее
Блин, слышал говорят что передняя бабка шатается. Думал они ее к жести корпуса прифигачили. А там всё нормально. Спасибо что разобрал и показал. Станина достаточно толстая. Прикрутил бы один столбик на резьбу да и все. Или прям так бы оставил
У дурака зуд, ручки чешутся. Только нагадил.
Я пока работаю так как есть - меня пока и так более/менее устраивает. На счёт такой доработки - у меня пока нет уверенности что оно того вообще стоит. Есть мысль вообще сделать новую станину из цельного толстого куска стали. Желательно ещё и удлинить межцентровое до 800 - 1000 мм.
На Али есть такие же станки, но с расстоянием между центрами 800 мм.
Усиление станины для любого китайского станка строго обязательно, если нужно точить сталь вполне производительно.
@@pantusovds это хоббийный станок ))))
@@pistolerovictors818 да, хоббийный станок, но на нём я деньги зарабатываю.
@@pantusovds почему не взять сразу большой станок ?? Если уже столько енергии тратить на станок то можно было бы большой взять и востановить , у нас в Германии если поискать за полторы тыс евро можно взять.
@@немец-я9ш большой станок ставить некуда, да и не на каждый день он нужен.
Окна в импланте под болты крепления перед бабки незапутьте! Снимайте побольше, будем зырить.
Будем стараться, комрад!
а что если сделать регулируемые упоры болт-гайка из 50 кругляка, две опоры. На этом же станке. Насколько это будет хуже полноценного импланта ? Даже если в два раза хуже импланта, это уже будет достойный результат для этой станины.
Спасибо за видео. Можете дать ссылку где брали шарошку?
Тут вопрос, что является причиной "игры" станины - консоль или скручивание всей балки. На мой взгляд, вероятность второго выше, поскольку ширина балки свиду очень небольшая. Если так, то нужно бетонировать основание под станок в первую очередь.
Если гуляет консоль, то по идее достаточно мощной распорки на углу. Я бы фрезернул станину в точках установки распорки до параллельности плоскостей касания, после чего подогнал длину до легкого натяга.
Закрепить можно двумя штифтами со скользящей посадкой на клей.
Насчет нижней стенки короба, идея вроде неплохая, но могут плохую службу сослужить остаточные деформации в чугуне, а также температурная неравномерность по объему балки из-за добавления такого куска железа, частично изолированного клеевым слоем.
Всё хорошо. Но мне например ооочень не понравилась идея снимать металл в местах прилегания имплантов. Даже небольшой съём металла приводит к изменениям внутренних напряжений, что в свою очередь ведёт к изменению геометрии. Особенно место под передней бабкой, где фрезеровщик профрезеровал. Я бы за такое (мягко говоря) обиделся на него ). Зачистить от краски это нужно конечно
Да, вы правы, данный эффект имеет место, но не стоит преувеличивать его влияние. Деформации микронные, даже на сотку ничего не уведёт. Снимаем металл в местах, где его много, съём небольшой, ещё и под бабкой, которую ещё нужно будет пришабрить по месту.
Я бы рад был только от краски зачистить, но в месте установки импланта есть литейные уклоны порядка 2 градусов, что не позволит вполне жёстко установить имплант.
Дима, привет. А какой локтайт ты применял?
@@Серёга-э8р1ы Loctite EA3450
@@pantusovds спасибо
А есть ли смысл делать паз для подгона суппорта впритык к ПБ? Дело в том, что защита ходового винта не дает подвести суппорт к ПБ более, чем на 5см - на примере jet bd-9g, там станина только по высоте отличается, а так, тот же станок.
Отверстие лучше было сделать круглое. И по распределению нагрузки и технологически. За одну операцию сверления коронкой по металлу.
нормальный станок в своем классе чего вы до него до колупались ))) тем более напрочь отсутствует мат часть по конструкциям и их поведению в различных условиях вроде кажется что да так прочно но все это потом выкрутит саму станину эх вы двоешники))) но не сци все будет так же как и изначально без доработок
Слишком высока цена ошибки в случае фейла с поведенной станиной... Видео SID`а смотрел, но делать так с своим VM210D800v не буду. Возможно.. очень маловерятно.. что когда нибудь буду заделывать дырку под ПБ.. Лучше провести работы, о которых рассказывал Лёха Технарь. Установка БСРД 250-111 вместо кривой штаной + шабрение суппорта, прижимных планок + перевод шкивов на пониженные обороты до 1250 + установка подшипников на винты продольной, малой продольной и поперечной подачи... и станок не узнать.. по крайней мере для моих задач - "по маковку". При этом станок стоит тупо на деревянном столе.. По причене дороговизны металла, думаю ему или из бетона сделать "подушку, или на кладбище заказать литьё из искусвенного камня/гранита.
Работы по шабрению уже ведутся. А жёсткости всё-таки нужно добавить.
Согласен, только шкивы нужно перетачивать до оборотов 700-800 для нормального сверления больших диаметров и съема. На своем путем переточки шкива двигателя опустил обороты до 970, то есть примерно на 20 процентов ниже, не хватает момента все равно.
Согласен.со.всеми...коментами.что.это.лишнее....я.на.таком.точу..всё.что.хочу...я.даже.к.столу.его.из.дсп.прикрепил...а.не.к.металическому....
Автор счастливый человек, у него вагон свободного времени может стоило купить сразу жесткий станок?
Жёсткий станок стоит на порядок дороже.
И его очень сложно поставить на стол или верстак.
Поэтому перед покупкой жёсткого станка надо купить и подготовить помещение под него.
Этот станочек стоит 100тыс с доставкой.
Что то более менее серьёзное от 1.5 миллиона и выше.
Доставка отдельная тема. Не получится забрать в ближайшем пункте выдачи, кинуть в багажник и затащить в мастерскую, гараж или балкон.
Опять же помещение под него нужно, и скорее всего 380 подводить.
Дикая дичь усиливать клеем. Да и в общем затея ни о чём. Только ослабил станину.
Это почему?
Глупости, очень даже рабочая тема.
Отличный станок как вещь в себе - купил и модернизируй. Иначе было бы скучно.
Твоя эта верёвочная лестница из дырок на скручивание будет примерно как и её отсутствие работать. Ну сделал бы по одной на секцию возле исходных перегородок, чо борщить-то?
Впрочем, пластина прямая на скручивание тоже не особо помогает. По вертикали тоже должно быть мясо.
Скажите какое расстояние между отверстиями в станке за которые он крепится к столу? Спасибо.
Идея хорошая, но я на своем от имплантов отказался , так как не вижу смысла. При разных перепадах температуры станину будет крутить винтом.
Вы явно преувеличиваете влияние температуры. Работаем мы при 20-30 градусах. Посчитайте разницу тепловых расширений и прикиньте этот винт. На точность не повлияет.
Но жёсткости у станка без импланта нет от слова совсем. С этим спорить глупо.
@@pantusovds , поддерживаю, даже если предположить, что станок будет остывать зимой до 10 мороза, а летом нагреваться до 35 тепла, 45 градусов на 130 мм (примерная высота импланта по ПБ) , при небольшой разнице КЛТР , между чугуном и СТ-3, даст до 5 микрон разницы в температурном расширении металлов конструкции, которые успешно компенсирует слой эпоксидного компаунда в зазорах между между станиной и имплантом. К стати, очень хорошо, что фрезеровщик зазор этот вам обеспечил, иначе, забивая имплант в станину с натягом, вы со старта скрутили бы станину.
Единственное, что мне не понравилось - что вы сварили элементы импланта под ПБ и не нормализовали это соединение (хотя бы отжигом в костре и медленным остыванием, например, в каменной вате, а лучше - в термичке). Я бы предпочел вариант болтового соединения этого "уголка" на эпоксидной металлонаполненной шпатлевке, там не будет больших действующих сил на это соединение.
А откуда перепады температуры? Обычно такие станки используют в отапливаемых помещениях.
Ну и винт от температуры будет на порядок меньше чем винт от нагрузки.
Почему ни кто не варит tig сваркой?
После сборки паровоза обработать напильником и получите вертолёт😂😂😂😂
А почему бы не изготовить сразу правильную конструкцию? Может есть у кого модель идеальной станины
А где покупал станок?И сколько стоит?
посмотрите у меня на канале есть обзор станка этого и там есть ссылка на продавца
Когда коту делать нечего...🤣
Самый главный косяк этих станков не то что ПБ на консоли стоит, а то, что станина у них в большинстве станков не закалена от слова совсем. Твердомером мерил несколько разных станков типа 210 - сыромятина. Что чугунный стол моей ленточной пилы Макиты, что рельсы станин, одни и те же значение твердости.
Абсолютно согласен, ни закалена нифига станина хоть китайцы и пишут обратное.
"Не закалена от слова совсем" - от звИздуны. ruclips.net/video/Cu1Aywfw4Os/видео.html
На канале Лехи Технаря видео называется "Как выставить Переднюю бабку Токарного станка Lathe Upgrade" 0,42 - 1,45 специально для таких специалиЗдов все показанно, расказанно.
Не знаю что за станки вам попадались, но закалка там классная.
С закалкой точно проблемы нет.
Вот с жёсткостью проблема.
Интересно было бы замерить жесткость и приложить поверочную линейку до и после доработок.
под роликом есть ссылка на видео где парень проводит такую же операцию с замером прочности станины, можешь глянуть, таким способом можно жесткость поднять в 5 раз
Могу замерить жёсткость на видео по окончании сборки станка.
Из коробки пробовал ставить индикаторы. Жёсткости не было от слова совсем.
Довольно бессмысленное занятие на видео. Для поднятия жесткости данного станка достаточно шпильки в распор между подшипниками внутрь бабки и под полку станины где мотор, из прутка 10мм.. 2 мм с диаметра стального прутка 35мм станок позволяет снимать из коробки, как собственно и отрезать резцом 2мм.
Эт точно. Я из коробки работаю, только люфты выбрал. Отрезаю сменными 2 мм. Съем с обычного стального прутка 2 мм легко, 3 - тоже вполне тянет, а 4 мм со скрипом, но может. Только больше 2 мм снимать и смысла нет.
Я еще понимаю довести точность станка, но усиление станка для хобби... Кроилово, ведущее к попадалову. Если добавить денег, то более массивного собрата китайца можно взять. Импланты, сделанные без нужного подхода сделают из прямолинейных направляющих пропеллер. Поищите информацию про старение чугуна и поймете к чему мой коммент..
Горизонтальная пластина вообще убила.. Стружку то как извлекать?! Зубной щеткой выковыривать?...
У меня сейчас ТНШ-1. Терпимо. Думаю, с этой пластиной можно будет жить. Если будет не выносимо, срежу её.
Клей - это не сварка. Если произойдут какие-то структурные изменения в металле, приводящие к появлению значительных внутренних напряжений, клей развалится. Прочность клея на сдвиг 25 МПа.
Пропеллер делает отсутствие жёсткости.
Там станина около 10кг весит.
Поэтому гуляет прилично.
Влияние температурных коэффициентов расширения в разы меньше.
А про стружку вообще непонятно.
Зачем её извлекать? У меня там шторка.
А в китае продается станок тех же габаритов 210*400 но с нормальной станиной?
За такую цену как этот станок нету
@@hatsanescort4536 А за какую цену он есть?
@@TheChipburner раза в три дороже
Зачем в ту щель запихивать железку? Пластилином делаешь опалубку и заполняешь полость ХОРОШЕЙ эпоксидкой.
Но я бы то пространство под передней бабкой тупо забетонировал бы.
Я тоже залил бетоном.
Но бетон, это долго.
@@Артем-е8р6й Так есть же спец составы, тот же безусадочные ремсоставы ЦМИД, Эмако и так далее. Замешал его с щебёнкой мелкой фракции и после заливки через несколько суток получишь желаемый результат.
Так варится этот чугун или нет, китайский чугун бывает легко варится.
Варить смысла нет, риск, что поведет.
@@_molochko_9723 Видел как варят коробку передач от трактора.
@@andershoel78 сравниваешь несравнимое. Там не нужна такая точность при сварке корпуса.
@@_molochko_9723
Может быть, но варить можно по разному.
Не обязательно за один раз, можно 3 секунды поворить, 5 минут подождать, и так далее.
После чего конечно шабрить по любому.
Только что свой станок проверил.
На 30мм, уводит на 2 сотки от резца.
То есть, чем дальше от шпинделя, тем тольще вал становится.
Придётся бабку переднию болты расслабить, потом затянуть.
2 сотки на 30мм многовато, но видел и хуже.
Видел 5 соток на 50мм.
Если пересчитать, то на 300мм, уже 2 десятки.
Что многовато.
@@andershoel78после сварки деталь может вести годами, всю деталь в стружку переведешь шабрением 😂
Чушь. Когда коту делать нечего...
Работы много, но результат неопределенен. Виной китайских токарных станков является узкая станина и плохо закрепленная бабка на станине. Грядки лучше будет залить полимербетоном.
хтось пропустив лекції з Тех.механіки , під передньою бабкою все правильно зроблено а пластина під станиною не дає ніякого результату
Почему на клей а не сварка
потому что сваркой изогнет всю станину, от воздействия сварки
Зачем брать станок который потом переделывать ? Проще и дешевле взять мощнее. А этот станок свои функции выполняет и без переделок
Проще, но не дешевле.
В результате переделок мощность не меняется.
Просто повышается точность и удобство работы.
Видео слишком скучно,никакой индикатор измерительный инструмент
Надо было штифты ставить, от вибрации любой клей отвалится
С чего вдруг? Та же эпоксидка нормально вибрацию держит.
Автор совсем юн и отчасти глуп, без опыта.. станок для хобби и мелких ремонтов, а желания работать как на иж250. за проход снимать 2,5 мм, это только пластик......... это детская глупость....
Уважаемый, опыта работы на хоббийных станках у меня хватает для принятия решения о такой доработке.
Ждём-с видимо о том как все доработки убили станок........
@@Mehanikus Не долго ждать!) Скоро буду ровнять суппорт и заднюю бабку. А на последок будет вообще убийственная доработка. Думаю, такого ещё никто не делал.
Ждемсс
снаряды и мины точить будешь?))))
Нет, но отрезать и делать канавки хочу без мерзкой вибрации.
Столько переделок, столько времени потрачено.. заказали бы лучше цельногранитную станину без отверстий ))
Чем бы дитЯ ни Тешилось.........
Сложно будет убирать стружку из станины…
Чем бы дитя ни тешилась.....
Когда коту нехер заняться.....--_
Один момент, а нормальный станок купить не проще? Нужно создать себе дополнительные развлечения. Это наверно чисто российская забава - "из говна конфету делать". Фрезеровать, клеить, сваривать, короче ещё кучу специалистов подключить к процессу. Дорого и весело и куча потраченного времени....
Где ты купишь токарный настольный станок, за 70-80к.?
Ну если есть деньги то проще.
К этим 100тыс. добавить ещё полтора миллиона и можно купить станок получше.
Но оно надо?
Серьезно? Клей?!)))
Детали, усиляющие жесткость выполнены с зазором? Всё это фигня и напрасная трата времени.
Как по мне, больше толку было бы, если бы все эти, прости хосподи, импланты были зафиксированы штифтами и болтами. Но при условии, что детали и посадочные места под них выполнены прецизионно.
А вообще, всю эту инсталляцию нужно варить. Имхо
Варить чугун? При любой попытке сварки эту жиденькую станину выгнет.
Откуда там зазоры? Эпоксидка в зазорах.
Этого достаточно чтобы повысить жёсткость.
@@Артем-е8р6й Из правильного зазора эпоксидку просто выдавит. Если будет зазор и в нем эпоксидка, то уже зря была вся работа. Эпоксидка это полимер, а не металл.
Если в гараже варить чугун, затея дурная. С для сварки этой конструкции как раз и нужно применить рекомендации по сварки чугуна: сварка под тепловым экраном, с предварительным прогревом, контролируемым охлаждением, привильный электрон, сила тока по таблице. С учетом, что это китайчатина, думаю, что перед сваркой нужно бы состав металла узнать.
@@Pyotr_Serafimenko каким образом эпоксидку выдавит? Она твёрдая, не течёт, а раскалывается под нагрузкой.
Нагрузки там какие? Несколько килограмм. Что с эпоксидкой станет?
Ясно что это полимер.
А вы что принципиально против полимеров?
@@Артем-е8р6й если не ошибаюсь, то мы говорим о том, что бы прикрепить "импланты" из металла к станине станка. Это делается для того, что бы увеличить жесткость станины, и станка в целом. Следствием этих действий должно стать повышение класса точности станка. То есть, при обработке детали погрешность (отклонение) размеров будет, скажем, не 9 соток, а три.
Если "импланты" прикреплять на эпоксидку, то она будет находиться в зазорах между "имплантом" и станиной. При возникновении нагрузок, которые, в нормальных условиях дают разброс точности на те самые 9 соток, эпоксидка будет деформироваться (все таки полимер) на сжатие, растяжение, сдвиг, что сведет на нет все усилия по увеличению класса точности станка. Нужная жесткость конструкции не будет достигнута. Справедливости ради нужно сказать, что с жесткостью все таки станет получше, но не за счет эпоксидки, а за счет того, что ход консоли будет ограничен "имплантом" физически. То есть "висячая" часть при ходе вниз будет упираться в тело "импланта". Но ход все равно будет за счет того, что эпоксидка будет деформироваться под такими нагрузками. Я говорю о повышении класса точности оборудования. Речь о точности в сотках. Если все это делается для того, что бы снизить погрешность с 2 мм до трех десяток, тогда это все, возможно, и имеет какой то смысл.
Если посадка "имплантов" будет прецизионной, то есть зазор между "имплантом" и станиной будет минимальным (в том числе, за счет чистоты обработки сопрягаемых поверхностей), то зазора, в котором может находиться эпоксидка просто не будет. Это даст хороший результат на сжатие, но на сдвиг или растяжение работать уже не будет, т.к. "имплант" не будет жестко закреплен со станиной. По этому нужна жесткая фиксация. Что это будет, штифты, болты/винты, сварка надо думать по месту, исходя из имеющихся технических и технологических возможностей.
@@Pyotr_Serafimenko ну смотрите - консоль при нагрузке прогибается, нарушается геометрия, снижается точность.
Мы ставим имплант, между имплантом и станиной тонкий слой эпоксидки.
Этот слой конечно менее прочный чем металл и больше подвержен пластическим деформациям, но не так уж и намного.
В итоге до имплантации консоль прогибалась к примеру на 9 соток, а после имплантации за счёт деформации тонкого слоя эпоксидки будет прогибаться на пару микрон.
И только.
Работать там она должна только на сжатие. На растяжение там не должно быть усилий.
У себя я просто установил пластины по бокам, а внутрь залил бетон, хорошей марки, на мелком гранитном щебне.
Плюс закрепил станину на бетонной плите, и добавил дополнительную опору из бетона под станиной в районе суппорта.
Жёсткость увеличилась это и по замерам заметно.
Не сказать что станок стал прецезионным, но точность отличная для моих нужд.
значица
Токарный?? ))) карандаши затачивать??
Это хоббийный станок , это у вас в башке косяк , 5 лет пользуюсь - гриндер , трактор сделал , подшипники сажаю - а станок без изменений с моей стороны ...
Какая нафиг шырошка?7 Дремиль)
Мдя. Слышал звон, да не знает где он. Это я про имплантацию. Нишу под движком, почти правильно заделываешь, остальное шлак полный. Диагональные перемычки в станину, а не пластину с дырками!!! Где соображалка? Склей макет станины из бумаги! Стоковую, с твоей, пластинкой с дырками и с диагональными перемычками. И попробуй закрутить макет станины! Сразу поймешь на каком месте твой имплант в виде пластины с дырками!
А зачем в станину диагональные?? Они вообще никак не повлияют.
Подумайте как гнётся станина.
Там усилие идёт перпендикулярно станине.